哪些相機適合拍閃電

❶ 如何用普通家用數碼相機拍攝閃電啊(如何設置各項參數)

拍攝閃電是要講究技法和機遇的——用普通相機（無手動功能）拍閃電很困難的，特別是家用小型數碼相機！就算抓拍到了閃電，成像的噪點是無法控制到滿意程度的；如果你使用小型數碼相機拍攝，最好的辦法和技巧有：用三腳架固定好相機——把ISO設定到200或400，對准閃電相對集中出現的方位，對焦點調到無限遠，採用長時間曝光（利用B門和多次曝光技術），可以得到多個閃電相對重合的片子；當然這是很靠運氣和機遇的問題，夜晚進行拍攝噪點很大，選效果不好，且在野外拍攝危險性較大！！還得要有防止雷擊的防護措施喲~~~~~

❷ 怎麼拍攝閃電，有什麼技巧嗎

閃電是夏季常見的一種自然景象。每當暴雨降臨之際，大風驟起，烏雲滾滾，頃刻間大雨如注，傾盆而下。雷鳴電閃也隨之而來，轉眼之間，大地變成了另外一種景象。這時候多數人是回到室內躲雨，或者隔窗觀賞室外的雨景。作為一個攝影愛好者，如何通過攝影來表現這種奇妙的大自然景象？就成了值得探討的問題。

說到閃電，我們常常會聯想起電影、電視中出現的電閃雷鳴現象，殊不知這些大都是人工製造的，並非真情實景。作為一個攝影愛好者，誰也不會願意花工夫拍攝這種假的電閃雷鳴照片，為什麼電影、電視中都採用假的雷鳴閃電現象，而不去拍攝真景呢？這完全是由於攝制工作的需要，並非是真的閃電不能拍攝。就攝影來說，過去確曾有人拍攝出非常精彩的閃電照片。我們只要掌握了閃電的產生規律和拍攝技巧，是完全可以拍出精彩的閃電照片的。

拍攝閃電，人和照相機的安全都很重要，必須十分注意，不要因為拍照片而招致意外的危險。一般地講主要危險是遭致雷的襲擊，避免的方法是不要躲在大樹下邊、高層建築的邊上進行拍攝活動，以防止在拍攝時遭到雷擊的危險。

雨中拍攝閃電，還要注意不要讓雨水淋濕照相機和鏡頭。特別是變焦鏡頭，如果鏡頭筒上淋上了雨水，一定要盡快將雨水擦乾凈以後，再進行變焦使用，切不可使雨水浸人鏡頭內部，造成不應有的損失。

在雨中拍攝閃電，最好在鏡頭前加用合適的濾色鏡，套上遮光罩(可以防雨水落到鏡頭上)，有條件的還可以使用照相機防雨套，或者用塑料薄膜自己加工。確保照相機和鏡頭的安全。使用結束以後，還要細心地檢查、擦乾水漬，方可收起。

❸ 單反相機怎樣拍攝迷人的閃電 閃電的拍攝技巧

如何拍攝閃電歸結為以下四十個字，五句話：

先聽雷聲，後觀雲層。找對地點，支好腳架。光圈要小，快門要慢。耐心等待，大海撈針。野外拍攝，注意安全。

先聽雷聲，後觀雲層。

先聽雷聲？錯了吧？沒有錯！如果有人對你說拍攝閃電是抓拍，是搶拍，請你不要相信，因為這是不可能的。閃電來得快，去得也快，人是根本來不及反應的。拍攝閃電是等拍。如果有人對你說拍攝閃電要等雷響了後連拍，也請不要相信，因為這也是不可能的。閃電先來，雷聲後到，這是人都知道的常識。我說的先聽雷聲，後觀雲層的意思是：首先，要選擇合適的季節。一年中的第一聲雷一般是在三月份上旬來到，即過了驚蟄節氣之後，聽到雷聲之後，才是拍攝閃電的季節。其次，雷聲是估計閃電離開你有多遠的依據。由於拍攝閃電時的光圈是根據閃電的遠近來估計的（下面會談到），而正確估計雲層的高度對正確曝光是有幫助的。由於光速很大（每秒三十萬公里），我們可以忽略閃電光傳播的時間。而空氣中的聲速是每秒340米。根據看到閃電光到聽到雷聲之間的時間，可以估算出發生閃電的雲層離我們的距離。例如看到閃光後十秒才聽到雷聲，可以大致推斷出發生閃電的雲層離我們3.4公里遠。

找對地點，支好腳架。

拍攝閃電的地點很重要。由於拍攝閃電都用長時間曝光，就必須考慮背景光線的影響。一般要求背景光越暗越好。在城市裡拍攝，往往背景光線太強，曝光時間無法設定得很長，效果不會太好。如果有機會的農村，野外去拍攝，曝光時間可以設定得很長，就有可能得到較多拍到閃電機會。由於是長時間的曝光，當然應該使用比較穩固的三腳架和採用快門線或者遙控器（最好用B門或T門）。單反相機還應該用專用罩把觀景窗（VF）罩起來以免觀景窗漏光。

光圈要小，快門要慢。

光圈數據的決定要根據雷電的強度和雲層的高度。如何估計雲層的高度（閃電離你的距離）前面已經說過了。一般的規律是使用ISO 100感光度，拍攝大約8公里遠的閃電，f/8是最佳光圈選擇。如果閃電是在8公里以外發生的，最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里，則使用f/11，當然拍攝太近的閃電往往是不安全的。

快門應該採用慢速，B門或者T門。由於不知道閃電出現在什麼時候，曝光時間越長越好，這樣才有更多的機會捕捉到閃電。想要在白天拍攝到閃電幾乎是不可能的，因為背景光線太亮了。閃電可能在任何時間任何地點發生，而且速度非常快。無論你的反應速度有多快，等你看到閃電，按下快門，在光圈打開之前，閃電就已經消失了。而且閃電的發生是偶然的，在同一地點連續發生閃電的機會是很小的。因此，拍攝閃電應在晚上。天空越黑暗，快門允許開啟的持續時間就越長，對拍攝閃電就越有利。
在拍攝閃電時，鏡頭焦距一般取標准鏡頭或略帶廣角。採用手動聚焦在無窮遠處。感光度一般設定為ISO100。

FC和DC哪種相機更有利於拍攝閃電呢？可以說各有長處，FC更好些。由於拍攝閃電是長時間的曝光，就必須考慮記錄介質在長時間，低照度下的特性。DC的記錄介質（CCD）在這種條件下，晶元的熱雜訊問題就變大了。因此，DC相機不可能有太長時間的曝光時間。而FC的記錄介質是膠片，在拍攝閃電時，膠片的倒易律失效會起作用。如果外界條件適合，背景光強足夠小時情況下，曝光時間可以長達十幾分鍾甚至幾十分鍾。這對於拍攝閃電是十分有利的。而DC就不能採取這樣長時間的曝光時間。用DC拍攝，曝光時間以不發生明顯噪點的時間為限（各種型號的DC降噪功能不一樣）。按這個時間來設定曝光時間，即使這次曝光沒有拍到閃電，也應該換下一張再曝光。好在DC的優點是拍攝不用膠片，即使拍了一大堆沒有閃電的廢片，只要有幾張也可以算是拍攝成功了。

這里順便說一說倒易律與倒易律失效。也只能點到為止，不作詳細討論。膠片經曝光後會起化學變化，這種變化的程度是用曝光量來描述的。曝光量是像面照度和曝光時間的乘積。即H=E*T，H就是曝光量，單位是勒克司*秒，E是像面照度，T是曝光時間。當像面照度高時，曝光時間就要縮短；當像面照度低時，曝光時間就要加長。只要總曝光量不變，效果也不變。這種總效果保持不變，像面照度和曝光時間可以互相調整的互易關系稱為倒易律。在照明光源恆定或頻率不太高（1KHz以內）的閃光照明時，這一定律是有效的。此時，膠片的黑化程度只和曝光量H有關，E和T可以互相調節大小。如拍攝運動物體時要求快門速度較高，即曝光時間T較小，則可由加大像面照度，即放大光圈來調節。

但是由於膠片的光化學特性，像面照度低於某個閥值或者曝光時間小於某個值時，膠片並不發生化學變化。也就是說，在特暗的環境下，無法用加長曝光時間來調整得到預定曝光量，在超短脈沖光的照射下，也不能用加強像面照度來調整曝光量。這就是所謂的倒易律失效。倒易律失效是膠片在拍攝夜空（星光，閃電，月亮等）時能採取長時間曝光的主要原因。

耐心等待，大海撈針。

所以我們說拍攝閃電並不是抓拍或者搶拍，DC的快門延遲也變得不重要了。主要是耐心等待，就象大海撈針一樣。如果用FC拍攝，則見到閃電就可以關閉快門（B門是釋放快門，T門是再按一次）。准備拍攝下一張。有些DC有定時拍攝的功能，如美能達D7可以自已設定時間間隔，定時拍攝多達99張照片。也許在這99張照片中會有幾張很好的閃電照片的。在拍攝閃電時，也可以採用多次曝光。也就是在城市裡拍好背景，再到野外黑暗環境里去拍閃電，最後合成能得到很漂亮的照片。

野外拍攝，注意安全。

最後，拍攝閃電時必須注意安全。特別在野外拍攝，由於閃電往往伴隨著大雨，雷擊的危險是存在的。拍攝閃電前，一定要通過觀察，摸清閃電的活動規律，以便作好准備工作。選擇拍攝地點時要遠離制高點；不要在樹下拍攝等等。如果能用紅外線遙控器或較長的快門線（美能達的電子快門線可長達5米）則更好。

❹ 用相機拍攝閃電有哪些技巧怎麼才能拍到

拍攝閃電千萬不要隻身一人在突兀的山頂拍攝，很容易把閃電給吸過來的。拍攝閃電單反相機要略優於微單，因為微單是利用實時取景模式，快門反應要略微慢於單反。拍閃電，首先要支好並固定三腳架，做好防雨應急措施。白天拍攝：連接好快門線，相機設置為連拍模式。相機面向閃電比較頻繁出現的方向，憑感覺，感覺閃電馬上出現或者發現閃電正在發生，馬上按快門，多按一會兒也無妨，因為有快門線，你再著急或者再激動，也是按在快門線上，這樣能保持相機的穩定。

❺ 單反相機怎麼拍閃電

夜間拍攝閃電注意事項：用全自動白平衡；用三腳架；最好用M全手動拍攝模式；光圈設置為（F16或F22）；快門設置為（30 秒或B門，可根據拍攝要求及效果而定）；用最低的ISO感光度（ISO 100）；開啟降噪功能；拍時關閉閃光燈；最好使用快門線或搖控裝置；切勿讓周圍雜光直接進入鏡頭；鏡頭對住閃電高發區域並打開然後等相機曝光完（手動時則等閃電完後關閉快門）。注意並做到如此等等，那相信你的閃電夜景一定會拍得不錯。