⑴ 佳能5DS+（鏡頭24-70）出現光圈值調不動，默認F22
我的5DS今天也出現了帶凱同樣的問題，我的光圈值一直顯示「00」。試了很多方法都還是調了不。後來把卡，電池，慶行做鏡頭全部拿下來重譽衡新裝就好了。
⑵ 佳能相機的基本常識
1.單反相機入門的常識是什麼
初學數碼單反相機的18個注意事項 1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑 主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。
老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大寬模覆蓋面；二是用白紗布蒙住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。
2、畫面影調模糊 在排除了相機無故障和手震等原因後，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染塗。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。
應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最後用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。
3、主體人物模糊，背景清晰可辨 有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦後，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深范圍之內；二是使用自動對焦相機時，沒有按快門「鎖定」焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。 4、團體合影照片前幾排清晰，後幾排模糊 凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。
五排人合影，選擇第二排的對焦；七排人合影，選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大，一般以f4-8為宜，以保證有足夠的景深。
三是快門速度不要低於1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發虛。 5、膠卷沒有曝光 主要原因有二：一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋，取景器中景物清晰，但成像光線沒有進入鏡頭，膠片沒有感光。
二是手動卷片的135單反相機裝片不到位，卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由於片頭滑脫，搬動卷片把手時，雖然快門上了弦，計數器照常計數，但膠片在暗盒中紋絲未動，計數器雖顯示36張拍完，實際上沒有一張膠片感光。
6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標准鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。
因標頭的視場角為47度，而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時，原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡，如再戴一塊偏光鏡的話，由於偏光鏡是兩片玻璃疊合而成，邊框很厚，再加在UV鏡的邊框，必然遮擋進入鏡頭的光線，使照片四角發黑。
用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡，一定要先卸下UV鏡後再裝偏光鏡，才能使畫面均勻受光。 7、影調死白或晦黑，缺乏影紋層次 無論照片是黑白或是彩色，只有曝光准確，才能獲得明快的影調和豐富的層次。
照片死白是曝光過度；照片晦黑是曝光不足。機內測光系統是按18%的中灰反光率設計的，它可以使大多數景物曝光准確，色彩還原，但遇到某些特殊光線或景物，就需要在測光的基礎上進行修正。
如拍攝雪景如不增加1.5-2級曝光量，白雪就會成為灰白色；如拍攝煤炭，如不減少1.5-2級的曝光量，黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多麼高級的相機，也沒有思維功能，只會把一切景物千篇一律地按反光率為18%的中灰色調處理。
8、用電子閃光燈攝的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上，快門已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。
沒有自動檔的閃光燈拍照，要先計算光圈系數。二是閃光燈電力不足。
新買的閃光燈要經過十餘次的充、放電，讓燈內電容活躍後再正式使用。舊閃光燈充電信號燈點燃只充了70%，在點燃10秒鍾後才能真正充滿電能，供正常使用。
9、單反相機用閃光燈拍出的照片，有半幅畫面是黑影 這是由於單反相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單反相機用閃光燈拍照，要注意相機的閃光同步（各相機速度不同）。
10、人像照片背景清晰艷麗，人物臉膛昏黑 一是逆光拍攝時使用了平均測光，又沒有對人物面數巧碰部補光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海灘），使用了內測光推薦的數據進行曝光，背景曝光適度，人物曝光不足。對此有三種辦法解決：一是用閃光燈對人物進行補光；二是在測光的基礎上加大1-2級曝光量；三是走近人物對准臉部測光，「鎖定」曝光量後（用測光記憶鈕或改為手動曝光），再退回原位構圖，對焦，拍攝。
11、團體合影，周邊人物殘缺 這有兩種情況，一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差，畫面裝得過滿；二薯談是使用單反相機雖無視差，但畫面四周沒留餘地，擴印時四周壓掉了一些畫面，彩擴機只擴印出底片畫面的95%左右。所以無論使用什麼相機，構圖時都要留有一定的餘地。
切忌人物頂天立地，塞滿畫面。 12、照片有劃痕 如果是底片上有劃痕，可能是兩種情況造成的。
一是大碟片分裝卷使用的舊暗盒被污染，出片口絨布上夾有砂粒，劃傷了膠片；二是相機背後的壓片板上有毛刺，卷片劃傷了膠片。使用分裝卷前，最好把片頭縮進暗盒，用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理後，再引出片頭使用。
如相機壓片板有毛刺，可用一小塊0號砂紙小心地磨掉（注意不要磨傷壓板上的漆膜）。 13、整幅照片影調偏藍 一是色溫很高造成的。
陰天或薄雲蔽日的天氣，自然光色溫高達7000-。
2.單反相機入門的注意事項
單反相機的獨特優勢在鏡頭上，玩單反的人必然會有多個鏡頭，定焦拍人像，廣角相機拍風景，長焦拍紀實等等，在入門單反行列後需要懂得基本的知識和拍攝技巧，以下分享入門的一些攝影技巧
入門知識之快門：於普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門，通過快門調整照片的進光量，然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇，入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式，先拍一張，然後查看照片參數，再通過M擋或者AV\TV等進行快門的變化，一般照片暗了減少數值，照片亮了增大數值。
入門知識之ISO：在特殊光線下進行拍攝的時候，單純通過快門控制有些力不從心，而ISO的合理設置將給出更多選擇空間，一般ISO值越低相片質量越好，噪點會少，而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用，或者為了拍攝運動物的時候保證主體清晰，因而ISO的不斷改變是入門的時候必須學會的。
入門知識之光圈：照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現，一般人像或者靜物的拍攝，需要突出人或者物，通過大光圈的方式把背景虛化，一般風景需要容納更多信息，通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中；光圈的直觀數字就是f值，f值越小光圈越大，主體外的虛化越高；f值越大光圈越小，風景中的層次感越好。
知識中入門的時候可以先把以上3個熟練運用，拍出清晰的、滿意的照片，入門攝影學會拍清晰，拍明亮，拍突出，隨著懂的越多及對光影攝影的不斷理解，一般單反入門中將經歷：多拍記錄，隨意抓拍，照片挑剔，為啥而拍，如何拍出想要的效果等等。。語言組織可能表達不清楚，後續文字再多記錄。
攝影技巧之參數法：初學者對照片參數需要有一個熟悉過程，那些環境下需要對應的ISO是必須知曉的，而快門的數值也是需要對照片回看後及時調整，一般單反入門玩家都先試拍然後及時調整快門，而最簡單的參數獲取是自動檔試拍，或者直接有身邊的攝影高手指點該如何設置
攝影技巧之水平：在入門攝影的時候保證橫平豎直是基本功，雖然有些呆板，但是很有助於習慣的養成，並有利於熟悉機身的重量和逐步熟悉單反相機的功能。
攝影技巧之構圖和光影：好的照片要麼有事件價值要麼有溝通和思想融入，在光影方面做好視角的切入還有從構圖知識上做准備是必須的，入門攝影需要從一些基本的嘗試上做到不遺漏，有利於更好的理解攝影。
入門攝影最終要的是獲得進步的樂趣和提升動力，開心拍及拍的越來越被自己和更多人喜歡就好，堅持拍攝及總結和分類拍照中的優點和不足，更有準備的練就捕獲瞬間的功力，愛好非專業，入門了能玩的開心是關鍵。
3.佳能家用相機的一些簡單常識,求教
1、曝光補償是用來控制照片的曝光程度，可以 + 或 — ，+ 的數值越大畫面約亮，—的數值約大畫面越暗。
2、感光度的縮寫是ISO，在相同光線條件及設置不變的情況下，調高ISO值畫面越亮，調低則越暗。但需要注意的是，ISO值越高，畫面的顆粒感越強。
3、笑臉的按鈕是面部笑臉偵測功能的開關，打開此功能後在拍攝人物時，相機會在偵測到畫面中所有人的面部展露出笑容後自動拍攝，比較方便拍攝。4、相機設置在半自動或全手動檔，把相機的ISO設置到自動，這樣相機會按環境光線自動提高或降低ISO值以正確曝光，只要不在全自動檔，相機的內置閃光燈是不會自動跳起的。
4.你講的關於單反的知識很好理解,希望向你學習學習
入門時一竅不通，便記錄一些簡單的知識，發上來供參考關於鏡頭18-16mm： 同上22mm-24mm： 不嚴謹的建築全景，或某個自然景觀（嚴謹的需要大畫幅和移軸鏡頭來矯正相差），城市建築群，大量的人群。
28mm： 廣闊的風景，人多的場景，有群體感的人像35mm： 一般風景，建築或者建築內部，紀實人像50mm： 局部風景，全身人像，事實上可以用於任何場景和題材。60-65mm：小微距，適合拍一些比如杯子大小物體或者電飯煲之類的商品，這個焦段適合購買微距鏡頭。
80mm： 半身人像，一些特寫，或者在場景中突出某人。100mm： 微距的黃金焦距，特別適合拍攝微距題材。
135mm：人像焦距，適合人像特寫，網上那些特別漂亮的mm，背景虛化的，都是這個焦距拍出來的（一般用85mm鏡頭放到普通APS單反上，由於轉換系數，正好可以獲得135的焦距）200mm： 人像特寫，大頭像，遠景拍攝。300mm： 遠處人想特寫，距離較近的鳥，體育，遠景拍攝。
400MM--600mm： 野生動物，足球比賽等。1200mm： 天文攝影，危險的野生動物，大型體育場館里的比賽50毫米的焦距是最好的也是最壞的，和人眼看到的效果接近所以沒有廣角的沖擊力，也沒有長焦的震撼，但是歷史上由50毫米鏡頭拍攝出來的頂級作品，比其他所有焦距拍出來的總合還多。
50mm無法具有畫面本身的沖擊力，所以50mm必須要以內容取勝，構圖，色彩，內涵，故事，都無比的重要，所以通常能拍出偉大的作品。35mm 是新聞攝影的最愛，准廣角，既可以容納比人眼所看到內容多的東西，又不會像28或更短焦距的超廣角一樣，把很多無關的東西包括進來END關於光圈談光圈之前，再復習一下快門與光圈的關系，我打個比方說明，裝滿一桶水，水龍頭打開大一點，水就流的快，很快就裝滿一桶水；把水龍頭開小一點，水就流的慢，要裝滿一桶水就要花比較長的時間。
水龍頭的開關就是「光圈」，水流的速度就是快門。准確的裝滿一桶水就是正確曝光。
光圈是相機鏡頭中的可以改變中間孔的大小的機械裝置，快門是控制曝光時間長短的裝置（機械或電子），二者結合，共同控制曝光量。 光圈數值： f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 上面的光圈數值，是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值，其中號碼越小的光圈（ 例如f1.4）它的進光量會越大，相對的光圈號碼越大（例如說f22）的進光量反而小。
所以一般我們在說大光圈時，就是指號數越小的光圈值，這點初學者時常會搞混。 在每一組鄰近光圈值之間，都有「一格」的光量差異（數碼單反相機光圈更精細f16/f18/f20/f22等於是1/3格為一個進階）。
例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格，f5.6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數成長，例如f4的進光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，這樣倒算回去，f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。
其實不會算這個沒有關系，目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了。 現在對光圈應該有點概念了吧！光圈就是水龍頭的閥，開大開小會直接影響進光量及速度。
景深（depth of field）在焦點前後各有一個容許彌散圓，這兩個彌散圓之間的距離就叫景深，即：在被攝主體（對焦點）前後，其影像仍然有一段清晰范圍的，就是景深。換言之，被攝體的前後縱深，呈現在底片面的影象模糊度，都在容許彌散圓的限定范圍內。
景深越淺，背景虛化越明顯。ENDA S P M檔P"檔；機器根據拍攝對象情況自動設置光圈、快門。
"A"檔：光圈優先。手動調節光圈，機器自動設置快門。
有利於景深控制。 "S"檔：快門優先。
手動調節快門，機器自動設置光圈。拍攝運動、瀑布等可用。
"M"檔：完全手動調節光圈、快門。充分發揮你用光的創造性。
有的機器有一個「完全傻瓜」的「Auto」檔。P檔和它的不同之處在於P檔可以手動調節曝光補償等參數。
而Auto檔則是「純傻」。在拍攝人像時，我們一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。
同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我們往往採用較小的光圈值，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
光圈優先在數碼相機上一般用「A」來表示。 快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。
例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。快門優先在數碼相機上一般用「S」來表示。
拍風光，需要採用區域曝光法，對不同區域測光的時候，如果用M檔，則可以通過曝光尺直接讀出各個區域的EV，如果用A檔，則必須要用快門時間換算成EV值，而當你找到的時候，你還必須用曝光鎖定鍵鎖住曝光，然後再對焦，構圖，這期間如果你誤碰了曝光鎖定，那全部都得重新再來一遍。用M檔就比這個省事得多光圈F4光圈F8對比，你會發現F4的背景虛化的更明顯，景深淺，這是A檔END曝光補償曝光補償也是一種曝光控制方式，在數碼相機上一般外圍有「曝光補償」按鈕，以0為界，分正向補償（增加曝光）和負向補償（。
5.問些照相機基礎知識（佳能牌的）
1就是相機與被照物體的距離被拉近2就是相機的有效解析度3就是拉近被照物體的距離 倍數越大 拉的越近4照出來的相片不愛出虛影5廣角鏡頭比一般鏡頭拍出來的景物要多 也就是說同樣的距離 一般鏡頭拍不到的 廣角就能拍到6相機首先識別你的臉 在任何情況下 拍出來照片你的練都是最漂亮的7感光度越高 照片越清晰 光線不好的情況下也能照出很好的照片8 3.0寸液晶顯示屏 9 CCD尺寸就是它的感光元件的大小 常見的有1/1.8 1/2.5 1/3.0 數值越小 感光元件就越大 所以1/1.8就比其他的好 當然1/1.6就 更好了10 就是它機器的照片處理器 第三代11 鏡頭的拍攝有效距離12 直連列印 插上列印機 直接列印哎呀 累死我了。
6.來個高手講下照相機的基本知識,最好詳細點的~~
那要看是什麼相機，如果是家庭娛樂用的，那就隨便了，要是專業的話就的相關的專業知識，那最好去網上查實一下，在這一時很難和你講清楚的，希望你能諒解，祝你能從中得到快樂。
下面是我找到的不知道對你有用么。 夜景拍攝一般要求大光圈、小速度。
1、首先燈光環境下拍攝舞台，離舞台越近越好。否則光學變焦倍數大了，相機抖動的影響越大，即便是用三腳架也會多少有影響。
2、必須用三腳架。燈光環境下拍攝舞台等同於夜景模式。
也就是大光圈，小速度。防止抖動影響畫質的有效方式就是使用三腳架。
要不就是雙手肘部托著前排座，也有一定效果。 3、不要照全景，全景環境明暗反差太大，虛影的現象嚴重。
鏡頭主要抓拍個體或局部。 4、最有效的解決方式是：在設定中調高相機的ISO值。
在照度不足的環境下，ISO值越高，可以有效地補償照度，但後果是畫面質量下降。但這與相機的質量好壞、檔次有直接關系。
有的相機ISO值可以調高到800，畫面品質還不會有明顯地下降。因此你要多嘗試，從ISO200，到ISO400，慢慢調高，把照片輸出來比較一下。
5、還有就是要多拍，不要讓相機閑著。因為運動的場景，你根本無法決定你能拍到什麼，就是多拍，再作取捨。
● 拍攝三大要素： 拍照片的三大要素： "聚焦、曝光、構圖"是拍攝的根本。所謂曝光就是指底片或CCD感光元件對光感應的強弱；如果不能把光線調節到最適合的強度，底片和CCD就不能正確記錄和確認影像。
而光的強弱，可透過調校"光圈"和"快門速度"來控制。 1. 對焦要清晰 "照片中的人，看起霧霧的！！"，你是不是常常遇到這個問題呢？ 一般來說，這是對焦的問題，對好焦有幾個技巧，請往下看： ● 認清對焦點： 一般數位相機的對焦點，都是在相機的中心位置，你可以從相機的LCD看到一個小框框，拍照時，請先把人對到小框框內，半按快門，聽到嗶一聲，同時會有小綠燈亮起（依相機種類決定），表示已經對到焦了。
● 主體是否對焦： 1. 先把人放在中心對焦點. 2. 半按快門先完成對焦，此時按快門的手不要放開，否則對焦會跑掉。 3. 把人移到旁邊，完成構圖後，再全按快門，完成拍照，因為之前已經先對焦了，所以焦點不會跑掉。
● 注意手晃： 穩定相機拍攝是不二法門，但你也要隨時注意快門速度，現在的數位相機，都會顯示快門和光圈的數據。一般所謂的安全快門，簡單的說是不要低於1/30秒，如果當你發現快門值低於1/30時，請使用腳架來增加穩定度。
2. 曝光要正確 ● 何謂曝光（曝光補償）： 在傳統攝影中，我們提到的曝光值（Exposure Value），就是所謂的EV值.你可以做+/-的調整，也就是多曝一格（變亮）或少曝一格（變暗）的調整，使曝光時的影像更正確，照片才不會太暗或太亮。（現在數位相機都具備了EV按鈕） 口訣：遇暗則暗，遇亮則亮 如果被攝物很暗，則要減少EV值（變更暗） 如果被攝物很亮，則要增加EV值（變更亮） 很矛盾是吧，請看完以下解釋，你就會了解EV值的功效了 目前的數位相機會自動幫你計算出最佳的曝光值.但是某些狀況下，相機會被拍攝的環境給騙了，造成誤判。
● 注意環境： 通常背景過亮的環境，有可能是主角站在一片白色牆壁前、或是穿白色衣服、或是在白色沙灘上、或是雪地里，都會造成背景亮度大於主體，這時候口訣就要派上用場了。相反的，如果穿深色衣服，或是背景太暗時，相對要減少EV值。
● 閃光燈： 閃光燈不是只有晚上才能用，白天適當的時機，使用閃光燈，更能增加正確的曝光率。 3. 構圖要特別 當你熟悉了前二個技巧之後，我們來到最後，也是最重要的技巧：構圖 一般構圖有下列幾個撇步，請仔細看了： ● 黃金構圖： 常常聽到一些專業的攝影師講到黃金構圖，但我們從來不曉得黃金構圖是什麼東西，今天就簡單的介紹一下何謂黃金構圖，讓你也能成為專業的攝影師. 其實黃金構圖，就是一個等比例的分割，分割比例有2:3、3:5、5:8等，就是在照片中，切出等比例的線，然後安排照片中的景物，呈現2:3的比例 ● 九宮格構圖： 人們發現在九宮格中四條線的交匯點，是人類眼睛最敏感的地方.這四個點，在國外的理論學上又稱為「趣味中心點」，只要我們掌握住這四個點來構圖，保證你拍出來的圖，再也不是生活照了。
拍攝時，你可以在相機的LCD，用想像的方式，切割出九宮格，然後把主體及延伸的前景或是背景，安排在不同的二個點上，做一個斜對角的畫分，即完成一個九宮格的構圖，簡單吧。 其實九宮格的構圖可以應用在很多地方，例如拍攝海岸線，你可以把海岸放在上方1/3處或是下方1/3處，都可以營造出不同的感覺，切記就是不要放在畫面中間哦。
數碼相機拍照實用技巧6則 即使你有傳統膠片攝影的經驗，在使用數碼相機進行數字攝影時還是需要注意一些 問題，以使拍攝的照片更加完美！ 1.小心取景誤差 常見的數字相機的光學取景器是旁軸式的，從光學取景中看到的景物與鏡頭實際拍 攝的照片不是通過同一個光軸的，被攝物越近視差就越明顯。光學取景器中往往有一些 近攝補償標志告訴拍攝者大致的誤差。
使用LCD取景可以在很大程度上解決這個問題。但 是LCD的解析度並。
⑶ 佳能設置19mm f22 26s iso200其中26s是什麼意思
這個凳碼26s是棗信哪26秒的意思，是指快門速度
其他坦指的……
19mm是焦距
F22是光圈
ISO200是感光度
⑷ 佳能50mm的光圈1:1.8。為什麼還有F22。那18-55mm F3.5-5.6那最大3.5最小5.6隻有這么一點嗎
那個指的是最大光圈。
18-55不是恆定光圈，所以嫌局焦距不同，光圈也芹答讓不同
在18端是3.5-22 在55端舉逗是5.6-32
⑸ 佳能18—55鏡頭上寫了F/3.5—5.6，為什麼又能調到F22，謝謝
佳能18—55鏡頭F/3.5—5.6的意思是說 這個鏡頭 在焦距18mm的時候纖嘩毀最大光圈為F/3.5 在焦距55mm的時候最大光蘆橘圈為F5.6 你調到F22當然可以啊 因為光圈數值越毀備大 代表光圈越小 進光量越小 明白？
⑹ 為什麼相機光圈可調為F3.5-F22，可我的鏡頭是F3.6-5.6的，2者關系是什麼
你的概念沒有搞清楚！
f3.6-5.6指的是最大光圈，這個最大光圈是可變的（非恆定帶滲顫光圈鏡頭），即最短焦距端的喊宏最大光圈是f3.6，最長焦距端的最大光圈是f5.6，而f22則是指它的最小光圈。最大光圈值是一款鏡頭的重要性能指標，所以會在鏡頭上標注（如f3.6-5.6），而最小光圈（蠢敗如f22）一般是不會標在鏡頭上的。
⑺ 佳能70d中 18-135mm f3.5-5.6鏡頭為什麼在相機里可以調到f22
f3.5-5.6的意思是，在18mm焦段下，最大光搜拆圈3.5，爛坦在135mm焦段下，最大光圈5.6
也就是說，世歷棗最大光圈隨著焦段增大而減小
這個鏡頭的最小光圈是f22，並不隨焦段改變而改變
⑻ 數碼相機里的F值是什麼意思
F值就是光圈值 光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。表達光圈大小我們是用f值。 光圈f值=鏡頭的焦距/鏡頭口徑的直徑 從以上的公式可知要達到相同的光圈f值，長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大。 完整的光圈值系列如下: f1，f1。4，f2，f2。8，f4，f5。6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64 這里值得一題的是光圈f值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多，而且上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從f8調整到f5.6，進光量便多一倍，我們也說光圈開大了一級。對於消費型數碼相機而言，光圈f值常常介於f2.8 - f16。，此外許多數碼相機在調整光圈時，可以做1/3級的調整。 光圈及快門優先 進階級以上的數碼相機除了提供全自動(auto)模式，通常還會有光圈優先(aperture priority)、快門優先(shutter priority)兩種選項，讓你在某些場合可以先決定某光圈值或某快門值，然後分別搭配適合的快門或光圈，以呈現畫面不同的景深(銳利度)或效果。 光圈先決曝光模式 由我們先自行決定光圈f值後，相機測光系統依當時光線的情形，自動選擇適當的快門速度(可為精確無段式的快門速度)以配合。設有曝光模式轉盤的數碼相機，通常都會在轉盤上刻上』a』字母來代表光圈先決模式(見圖四)。光圈先決模式適合於重視景深效果的攝影。 由於數碼相機的焦距比傳統相機的焦距短很多，使鏡頭的口徑開度小，故很難產生較窄的景深。有部份數碼相機會有一特別的人像曝光模式，利用內置程序令前景及後景模糊。10
⑼ 佳能18-135鏡頭，最大光圈是f3.5-5.6最小光圈是f22-f36是什麼意思啊
F3.5是鏡頭在18端能夠宴帶散達到的最大光晌氏圈，F5.6是鏡頭在135端能夠達到的最大光圈......F22等小光圈根行拿據需要自行設定
⑽ 請問單反相機顯示屏上的F3.5或F22是什麼意思
最大光圈3.5，最小光圈22，光圈數值越小光圈越大。