⑴ 數碼相機照相怎麼設置
對於初級攝影愛好者來說，在遇到美景和風光時，應該不急於拍攝，而是熟練掌握相機的基本設置。格式的選擇、文件大小、感光度、白平衡、創意風格、對焦模式、曝光模式、測光模式這些設置看似基礎，但是完全掌握並不簡單，正確的參數設置是拍好風光照片的第一步。
JPEG文件格式與RAW文件格式的設置
數碼照相機至少提供兩種記錄格式：Jpeg、Raw。Jpeg格式為有損壓縮格式，它有幾種不同的壓縮比，比如1︰5 、1︰10等，有損壓縮會丟失原影像的一部分色彩數據，壓縮比越大丟失的色彩數據越多。Raw格式為無損壓縮格式。它能夠記錄從亮到暗所有的色彩數據，（在感應器能夠紀錄的寬容度內）保留原始影像的所有信息。因為Raw格式文件較大所以佔用儲存器的空間較大。它的優點是容量大，把所有記錄的影像信息納入其中。圖像輸入計算機時，必需轉存為編輯軟體能夠處理的其它標准圖像格式，如：TIFF格式。（一般廠商提供專用的軟體）Adobe Photoshop也可以對RAW格式進行處理，在數據轉存為TIIF格式前，可以對色彩、亮度、對比度、銳度等進行調整。這一步對影像的質量是很重要的，因為保存大量色彩過渡信息（層次）。
在風光攝影中應該使用RAW格式，（不要怕麻煩）這樣我們可以得到沒有損失圖像，給後期調整留有更大的調整空間。因為在後期調整的各項指標都會損失影響的層次，（通過直方圖可以看出來）所以有了RAW格式的圖像才能保證影響的質量。
在實際拍攝中最好選擇Jpeg、Raw格式一起使用，這樣拍攝一次能夠生成兩種格式文件，Jpeg文件可以作為一般的圖片用途，而RAW格式可以作為更專業的影像輸出。
L（大）、M（中）、S（小）、文件的設置
在拍攝之前要設定好拍攝文件的大小。因為它直接影響到以後影像的輸出效果，小的拍攝文件會影響到以後放大大圖片的問題。如果拍攝不重要的題材，不需要放大尺寸的圖片，可以選擇較小文件，如果拍攝的圖片是參加一些攝影比賽、展覽、廣告的活動就需要選擇大攝文的拍件。
在風光攝影中要選擇L（大）的文件。L（大）的文件要與RAW格式一起使用，只有這樣才能發揮照相機的最大影像的功能。風光攝影圖像質量是至關重要的，我們是不能忽視的，要把好影像這一關首先要從選擇大的文件格式開始做起。
感光度的設置
由於照相機的成像原理的原因感光度值設置的越高其影像的噪點越大，噪點大的後果是影像的色彩、清晰度等會非常差，最終影響圖片的效果，這是我們最不願意看到的。只有用較低感光度拍攝才能達到很好的影像果效。在風光攝影中應該將感光度的值設置在ISO100，特殊的情況下（手持拍攝）不要超過ISO400，（開啟高感光度減噪功能）這樣才能保證影響的質量。
白平衡的設置
照相機提供了多種白平衡的設置模式，主要有自動白平衡模式、日光模式（5300K-5500K）、陰天模式（6000K以上）、陰影模式（7000K以上）、白幟燈模式（3500K左右與日出、日落時分的色溫接近）等，還有自定義模式來設定色溫。
首先我們要知道什麼是「色溫」。色溫的定義是：一絕對黑體在加熱後輻射出不同的波長的色光，參照不同溫度下色光由紅色至藍色的變化過程來定義的。通俗解釋色溫就是根據光線從暖色調至冷色調之間變化的一個度量標准，是用來說明色光成分的。色溫的單位用K來表示，數字越大色溫越高，數字越小色溫越低，標準的白光色溫大約為5300K—5500K左右。當照相機設定的色溫與環境的色溫一致是才能達到「平衡」，比如環境光的色溫為3500K，我們將照相機的白平衡設定為3500K與環境光的色溫一致，這樣拍攝後的色彩達到了平衡，我們說沒有「偏色」。在風光攝影中有這樣一種狀況：日出、日落時分的色溫約為3500K左右，如果我們將照相機的白平衡設置在3500K，那麼拍攝後的結果我們會發現太陽不紅了，日出、日落紅紅的色彩效果沒有了，為什麼呢？因為是白平衡了。
如何將日出、日落的色彩表現好呢？我的經驗是：將白平衡設定為5500K（日光模式）其實這時模擬傳統膠片的色溫模式效果，來拍攝日出、日落，這樣照相機設定的色溫高（5500K）日出、日落的色溫低（5300K左右）它們之間的色溫不平衡，拍攝後的影像「偏色」，偏向紅橙色，這樣就非常符合人眼看日出、日落的色彩效果。
這種情況下能不能使用自動白平衡模式呢？如果使用自動白平衡模式拍攝，那麼這個模式就會自動糾正這種不平衡的色溫（有一定的限度不能全部糾正）結果會造成色調的變化，這是我們不願意看到得結果。這種情況下最好不要使用自動白平衡。如果是在陰天的情況下可以使用自動白平衡模式，這樣可以糾正一下色溫高影調偏藍的現象。在其他的環境色光下還是應該有針對性設定白平衡，以保持影像影調的色彩平衡。
創意風格的設置
照相機提供了多種拍攝風格的設置模式，主要有：標准、風景、人像、夜景、黑白等。單從經驗應該設置創意風格為標准模式。有的朋友會問：我們拍攝的風景應該設置為「風景」模式才對？要回答這個問題，先要了解一些照相機的功能。數碼照相機內置的軟體支持各種拍攝風格，當我們把拍攝風格設置在「風景」模式下，照相機會自動生成具有色彩飽和度高（艷麗）、反差大及銳化後的影像，這種影像實際上是經過照相機「加工」的影像，事實上已經損失了一些過渡層次的色彩這是專業攝影師不願看到的結果。當我們把拍攝分風格設置在標准模式時，照相機會提供標準的非常豐富的色彩（從暗部至高光），這才是我們要的合格的影像。既然拍攝的風景就應該讓色彩艷麗一些、反差大一些，但是還不能損失層次，怎麼解決。應該在轉換軟體之中設置成風景模式。通過各廠家專用軟體（包括PHOTOSHOP軟體）處理後的風景影像具有相應色彩飽和度、適中的反差與豐富的色彩過渡（通過直方圖可以看出來），明白了這些我們就知道如何設置照相機的創意風格了，創意風格是根據我們的拍攝需要去選擇，拍攝風光我們只選「標准」的。
⑵ 相機拍攝如何設置
相機擺設的位置是很重要的，那麼大家知道相機拍攝如何設置嗎?下面我為大家解答一下，希望能幫到您!
在相機中有很多參數在不同的拍攝場景中會被我們調節(廢話，相機參數不能調節還拍毛線啊)。很多參數你調節完了，這次拍攝任務完成了，但是你沒有恢復默認值，如果你下次拍攝忘記重新調節，這就可能會毀掉你的照片。
1、照片格式、尺寸和畫質
一般來說，咱們攝影筆記是建議大家用大尺寸(L)，高畫質(Fine)的JPG格式配合大尺寸RAW作為默認存儲格式的。RAW用於存檔和精修，JPG用於批處理和快速出圖。
有時候我們在一些特殊場合拍攝時會用到小尺寸圖片，相機本身也提供了中尺寸(M)和小尺寸(S)給我們使用。或者是體育賽場，或者是報道新聞，小尺寸能縮短傳輸時間。畢竟相機中的小尺寸對於網路和報紙的使用還是綽綽有餘的。
如果設置成了小尺寸，一定記得在拍攝任務完成後調回大尺寸JPG+RAW。要不然下次忘記設置直接拍攝了，可能您的某張好作品就會因為僅僅有小尺寸而顯得遺憾了。
記住，沒事的時候，就保持大尺寸JPG+RAW，卡小花錢買大容量卡，這么貴的相機買了，卡捨不得?
2、白平衡
在一些特殊色溫場景中，我們往往需要設置自定義白平衡，以確保正准確的色彩表現。
但是如果你拍攝完成後忘記調回來，下次拍攝的時候可能在完全不同的場景還在用上一次攝影的'色溫。這樣一來，就全毀了。雖然可以後期調節，也沒啥損失，但是如果一下子讓你調個幾百張……怎麼都是麻煩。
所以記得，如果設置為自定義白平衡，在拍攝任務完成後記得調節回默認值。默認值就是自動白平衡——AWB!
平時的時候就用AWB，沒毛病。
3、感光度
在攝影筆記中寧老師曾經說過大家現在相機的高感表現比前幾年好太多了。所以平時我們可以將感光度放在AUTO檔上，讓相機根據實際情況自動調節。光線明亮的場景自然會用到低ISO，昏暗的時候用高ISO雖然畫質會降低，但是總比因為抖動而造成的畫面模糊要好。
但是有的場景我們會將感光度固定在一個比較高位置上——比如拍攝星空的時候有可能將感光度固定到ISO 3200或者ISO 6400。如果拍攝完忘記調節回來，畫質下降也不說可能在白天拍攝的時候張張過曝。
在拍攝結束後，記得將感光度調節回AUTO ISO或者ISO 100。
現在的相機高感都不錯，AUTO我也常用，只有M檔的時候才手動調節ISO。
4、照片風格
很多相機有提供不同的照片風格，比如肖像模式啊，比如艷麗模式啊等等。在拍攝風景的時候，如果用艷麗模式直接拍出的照片就可以用於分享，看起來更好看。
但是記得拍完了調節回去，調節到標准狀態。
平時我也建議大家盡量使用標准狀態，如果用於馬上分享，也可以傳到手機，手機簡單修圖就好。
我覺得一輩子用默認——標准狀態也挺好，我自己從來不調。
5、測光模式
測光模式有點測光、中央重點平均測光以及智能測光(佳能叫評價測光、尼康叫矩陣測光、索尼叫多重測光)，寧老師一直建議大家默認就用智能測光，某些合適的場景用點測光。
記得每次拍攝完成將相機的測光模式恢復成默認的智能測光。要不然下次誰知道你又對那個點測光了呢。
用尼康的時候我只用3D彩色矩陣測光，用佳能的時候我只用評價測光，用索尼的時候只用多重測光。現在基本都是有電子取景了，真復雜光源的時候電子取景吧，曝光簡單太多了。
6、對焦模式
多數情況下我們就是用自動對焦的。但是有的時候我們會因地制宜地用手動對焦——比如一些特定情況下自動對焦會失效，比如太黑了，沒反差等等。
記得在手動對焦任務完成之後調節回自動對焦。要不然下次遇到什麼突發事件的時候，你會發現你的相機不對焦了……
我平時就是單次對焦(AF-S 這叫對焦模式)，配合單點對焦(這叫對焦區域)。拍攝運動就是連續對焦(AF-C 對焦模式)，配合擴展對焦(對焦區域)。
7、曝光模式
光圈優先、快門優先、M手動檔是咱們最常用三個曝光模式。多數場景我們用光圈優先模式就可以了，畫面中有動態元素需要表現的時候我們要選擇快門優先模式。當我們拍攝一些固定參數的場景或者需要穩定曝光的時候，可能我們會選擇M手動檔——盡管這樣的場景極少。
不管怎麼樣，我們用光圈優先模式的場景更多，所以拍攝完成後將相機恢復到光圈優先模式，對於新手來說更好一些。
最常用的就是A檔，其次是S檔(Tv檔)，最後是M檔。其它的可以不用。
8、曝光補償
當我們要對影調進行控制的時候，在光圈優先或者快門優先模式下直接調節曝光補償是最方便的。但是如果您調節完了，拍攝完了就關機了。就可能在下一次拍攝的時候拍攝出太亮或者太暗的照片。
所以每次調節曝光補償拍攝完成後，記得歸0，畢竟0EV表現出的中間調是最常用的。
歸0，每次都調節回0，因為0EV的照片是最常見的。
從上面寧老師建議大家的種種設置我們不難發現，很多設置默認都是自動的。有的人會說這樣會不會不專業。其實在大家學習攝影的過程中往往被各種「半瓶醋」「老法師」建議用復雜的手動模式拍攝。這其實是最大的錯誤。
相機是一個工具，攝影筆記建議——在掌控相機的前提下怎麼方便怎麼設置。你是用相機拍照的，不是用相機虐待自己的。
⑶ 單反相機拍人像，參數應該怎樣設定最合適
我覺得單反相機拍攝人像沒有什麼固定參數，這要是有什麼固定參數，那還要學習那麼多知識做什麼。
如果說真的要說有哪些是比較固定的，那在我看來就下面這幾個需要注意一下
1.照片風格
照片風格我自己一直使用的是標准，但最近刷抖音發現有一些比較特殊的參數調整可以拍出不錯效果的照片。但這些色調其實在使用RAW格式拍攝後，可以後期調整。我覺得這個真沒什麼必要，就用標准就好了。也可能是我水平差，不知道也用不來那種比較特殊的參數調整。
2.測光模式
這個其實也是靈活的，根據光線來調整就行。一般情況下，我使用的大多是點測光。在拍攝全身人像或者遠景的時候，我一般使用矩陣測光。在肖像特寫時候用的是中央重點測光。
3.曝光
光圈的話 ，一般都選擇比較大的光圈。因為被拍的人喜歡虛化。 快門一般不低於安全快門 ，安全快門不是一成不變的，安全快門速度=1/焦距。半畫幅相機要乘以焦距轉換系數。具體的你自己算。 ISO ，在保證安全快門下，感光度越低越好，保證圖片清晰。
4.白平衡
說實話，我也是自動。除非當前環境色溫真的比較極端，否則我是真不會調整白平衡的。
我是熱心村民，我想不出有意思的結尾了，因為有點困。
每個人對審美的評判標准不一樣，但對美的感受又有相似之處，我從大方向上來說下關於拍攝人像參數上的設置。
快門速度
根據大量拍攝作品和理論知識基礎，我們建議快門速度設置為1/60以上，因為這是安全快門，如果時間過長，容易造成曝光過度，損傷照片。
優先使用大光圈
大光圈拍人像會有很好的背景虛化效果，這樣可以有效突出主題。建議您可以將光圈調節為5.6或者更小的數值，說明一下，數值越小，光圈越大。拍攝人像，建議您使用50mm光圈2.8的定焦鏡頭，這個效果更好
ISO感光度
這個需要看你的拍攝環境，如果是室內建議400，如果室外光照充足，建議100。ISO不能過高，超過1600就會有大量噪點，盡量控制在1600以內。ISO過低，感光量降低，會造成畫面黑暗。
使用50mm光圈2.8的定焦鏡頭
這個鏡頭在拍人像方面優勢非常大，不僅光圈大，可以獲得非常好的背景虛化，而且定焦穩定，成像更好，畫質更出色。
記住：大光圈可以使背景虛化掉，去掉雜亂的背景，主體突出。一般光圈設定3.2以下就可以。
單反相機拍人像的參數設定，這個問題本身非常的寬泛，主要有以下幾點不確定因素：
1、拍攝環境因素，陰晴雨雪、室外室內等，都有不同的講究；
2、單反相機及鏡頭，是入門型還是專業型，是大光圈定焦鏡頭還是小光圈變焦鏡頭、亦或是廣角鏡頭等等；
3、是自然光拍攝還是人造光拍攝？
這些，都決定了不同的相機設定參數；但是，常規自然光下，我還是會建議配備APS畫幅或全畫幅機身、加大光圈中長焦鏡頭會更容易把人像片拍好，置於參數的設定，比較簡單的方式就是採用光圈優先模式（AV）、設定好鏡頭最大光圈減1~2檔、iso統一為400左右，基本能滿足大部分拍攝場景，從而拍出干凈漂亮的人像作品。
單反相機拍人像正常情況下參數設置原則：
1、一般用較大光圈f=5.6（拍環境人像較多用）以及更大光圈以便虛化背景（簡化畫面）
2、快門在鏡頭安全快門范圍內，50mm標頭一般在1/60秒以上
3、焦段在50mm左右，距拍攝者距離大約1.5米左右。如果焦段用廣角，距拍攝者距離大約3-5米左右。
4、ISO根據以上1-3參數數據設置正確曝光即可
5、測光模式用點測光。逆光可以拍攝人的輪廓線，側逆光可拍攝其立體感和皮膚質感，順光可以拍攝人臉的皮膚細節。（注意逆光比順光要加大2檔曝光，側逆光比順光加大1檔嚗光）。
6、用M檔模式拍攝體現人像光線的魅力（可自由達到自己想要的光影效果），用光圈優先模式可用曝光補償完成。
總之，參數不是定死的。因不同環境，不同光線，不同時段曝光參數不同，因地而宜調整參數准確曝光（是指你自己想要什麼影調效果，高調或暗調，暗調適宜男性，高調適宜女性。）
假如你的焦段定在55mm處，就需要保證快門速度最低1/60S，才能保證能夠拍到清晰的人像照片，要調節以下幾個參數。
1、調節曝光補償，如果周圍環境較暗，可以用曝光補償功能進行微調，以彌補進光量不足。
2、調節ISO值，適當的調高ISO值，也能夠提高快門速度，保證拍到清晰的照片，但是需要注意，ISO過高的，會導致照片噪點過多，影響照片的整體美觀。
3、照片格式最好選用RAW或者NEF格式，這個格式後期空間較大，即使因為你的曝光量不足，通過後期也是能夠條件的。
1、拍攝環境因素，陰晴雨雪、室外室內等，都有不同的講究；
2、單反相機及鏡頭，是入門型還是專業型，是大光圈定焦鏡頭還是小光圈變焦鏡頭、亦或是廣角鏡頭等等；
3、是自然光拍攝還是人造光拍攝？
這些，都決定了不同的相機設定參數；但是，常規自然光下，我還是會建議配備APS畫幅或全畫幅機身、加大光圈中長焦鏡頭會更容易把人像片拍好，置於參數的設定，比較簡單的方式就是採用光圈優先模式（AV）、設定好鏡頭最大光圈減1~2檔、iso統一為400左右，基本能滿足大部分拍攝場景，從而拍出干凈漂亮的人像作品。
既然你誠心誠意的問了， 我便認認真真的回答你。
A或者AV檔是光圈優先模式，意思是光圈值自己設定，快門速度由相機根據周圍環境自己計算。
假如你的焦段定在55mm處，就需要保證快門速度最低1/60S，才能保證能夠拍到清晰的人像照片，要調節以下幾個參數。
調節曝光補償，如果周圍環境較暗，可以用曝光補償功能進行微調，以彌補進光量不足。
調節ISO值，適當的調高ISO值，也能夠提高快門速度，保證拍到清晰的照片，但是需要注意，ISO過高的，會導致照片噪點過多，影響照片的整體美觀。
照片格式最好選用RAW或者NEF格式，這個格式後期空間較大，即使因為你的曝光量不足，通過後期也是能夠條件的。
環境因素
1，室內布光人像，光圈百8或者11，快門125或者250，感光度100。
2，室外自然光人像（以人為主，需要加反光板等，用中長焦鏡度頭拍攝。），光圈4以上，保證背景虛化。快門250以上，保證手端拍攝的清晰度，感光度不超過800，保證畫質。
3，環境人像（以人物在環境中的狀態為主，用標頭或者廣角定焦頭拍攝。），光圈2.8以上，快門125以上，感光權度根據能接受的范圍調整。
首先選擇時間。上午8-9，下午4-5。
其次，調高快門（加大感光）。保證清晰。
第三，順光側光，多用點測（聯動）。
第四，適當增加曝光，測光表稍過一點點。或曝光包圍。
第五，RAW。
第六、腳架或鐵手。
第七，晚上注意白平衡。
哪兒有固定的參數和模式!
要根據攝者拍攝的成像效果，當時的光線條件等……當然還包括你使用的鏡頭……
⑷ 新手請看，相機一定要這樣設置
因為自己相機壞了，就借了朋友的相機出來拍照。拍完預覽的時候就覺得哪裡不對，沒細看就沒管了。晚上回家修圖的時候才發現照片的大小隻有800k左右，而且沒有原圖，當場就氣炸了。果斷拿出電腦寫下這篇文章！！！
那麼相機該怎麼設置呢：
內存卡第一次插入相機的時候一定記得格式化內存卡。
因為內存卡可能在其他地方被格式化的格式和當前相機的不一致導致寫不了文件，還有比如內存卡損壞，中毒等。
設置步驟： 打開相機，按菜單按鈕（MENU），選擇設定菜單，右邊有個格式化內存卡，然後確認就好了。每個相機不太一樣，但是這個功能每個相機都有。
一定要選RAW+JPEG精細
既然用單反了，就別吝嗇那點內存，效果一定要調到最高。文件大後期可以處理，但是照片不清晰就得不償失了，所以一定要選JPEG精細。
那RAW是什麼呢？RAW是未經各種處理的RAW圖像數據，也就是原始圖片，幾乎沒有被壓縮。RAW畫質更高，同時提供了更加豐富的後期空間。相機的大多數圖像設置，例如白平衡、銳度、飽和度等，都不會直接應用於RAW文件，我們能在電腦上對這些參數進行更加精細的調整。和JPEG文件相比，RAW文件包含的圖像信息更多，影調更加豐富。
設置步驟： 打開相機，按菜單按鈕（MENU），選擇照片拍攝菜單，進肢肢入子菜單，就看到各種格式，然後選擇NEF（RAW）+JPEG精細。
照片尺寸一般分為大、中、小，我帆飢喊們選擇「大」。
設置步驟： 打開相機，按菜態野單按鈕（MENU），選擇圖像尺寸，進入子菜單選擇「大」，可以看到照片的尺寸可保存後的文件大小。
最後附一張照片，拍自尼康D7200。
⑸ 單反相機拍攝視頻如何設定
俗話說：磨刀不誤砍柴功。花上一兩分鍾，檢查以下這幾項設置，會讓你拍攝的畫面擁有最佳的視覺效果，並且符合專業製作的技術要求。下面我給大家收集了單反相機拍攝視頻如何設定，一起來看看吧。
單反相機拍攝視頻設定
設定解析度、幀速率和掃描方式
現在我想沒有人在拍標清了吧，所以我們這里只談高清。
高清的標准解析度有以下兩種：1920 x 1080和1280 x 720。對於大多數新手來說，製作的影片最終多是通過網路傳播，其實使用720的解析度就足夠清晰了。而且720由於數據量較小，對於存儲卡的容量、存儲速度以及後期製作的電腦硬體的要求都會低於1080，可以減少入門者的經濟投入。
幀速率有以下幾種：60幀/秒(實際為59.94幀/秒，為方便起見，記為60幀/秒)、50幀/秒、30幀/秒(實際為29.97幀/秒，記為30幀/秒)、25幀/秒、24幀/秒(實際為23.98幀/秒，記為24幀/秒)。60和30是NTSC制的標准，50和25是PAL制的標准。也就是說如果你的影片要在美國等NTSC制地區的電視台播出就要使用60或30的幀速率;如果要在中國或歐洲的電視台播出就要使用50或25的幀速率;而24的幀速率最接近電影的視覺效果(電影膠片拍攝的標准速率為24格/秒)。如果我們的影片是在網路傳播，那麼選任意一種幀速率都是可以的，我建議選擇24。
我們都見過影視劇或 廣告 中的慢鏡頭。這些鏡頭是用高速攝影機拍攝，然後通過後期製作實現的變速效果。簡單的說就是：使用更高的幀速率來拍攝，然後使用正常的速度回放，就得到了慢動作效果。比如：我們用50P來拍攝一個鏡頭，在後期軟體中將它變換(在Final Cut Pro里叫做“符合”，在Premiere里叫做“解釋”)為25P，那麼原來50幀的畫面還是50幀，但這個鏡頭畫面的時長卻從一秒鍾變成了兩秒鍾，於是我們就得到了一個相當於原來速度50%的慢動作畫面。
所以，如果你在拍攝之前做好了詳細的計劃，那麼在需要慢動作效果的時候，你可以通過設定幀速率來獲得。大多數的相機需要我們在後期軟體中來製作變速效果，但有的相機則可以自動完成。
掃描方式有兩種：隔行掃描(用i表示)和逐行掃描(用p表示)。不同的播出平台對於掃描方式也會有不同的要求。對於網路視頻來說，我建議選擇逐行掃描的方式，在電腦顯示屏上可以獲得更好的視覺體驗。另外採用逐行掃描拍攝的視頻素材，在某些後期特效的製作中可以獲得比隔行掃描更好的效果。
在實際應用中，為了方便，我們通常會把解析度、幀速率和掃描方式這三項或其中的兩項合在一起，用一些縮寫來描述。比如我們常見到的一些專業術語：1080p、50i、720p60等等。下面這張表，為我們列出了各種視頻格式的技術術語縮寫。
當然，目前的相機並沒有以上全部的格式，而是只有其中的幾種。不同的相機，所具備的格式往往也不同。
設定白平衡
在進行數字圖片拍攝時，RAW格式的圖片可以讓我們很方便地在後期製作中根據需要來改變色溫，但視頻就不同了。由於相機目前只能記錄高度壓縮後的視頻畫面，所以在後期我們改動的餘地是非常有限的。這就要求我們在前期必須盡可能地設定合適的白平衡。如果光源的色溫統一，通常機身自動白平衡就可以獲得不錯的表現。但如果碰到拍攝環境光線比較復雜的混合色溫，就比較麻煩一點。視頻相機通常都支持手動白平衡的設定，我們可以根據機身內置的模式(如：太陽、陰天、鎢絲燈等等)來設定，有的機身還允許我們直接以數字的形式來精確調整白平衡。下面這張表，為我們列出了不同類型光源的色溫。
新手特別要注意的一點是：將白色的物體准確地還原為白色並不是我們設定白平衡的標准。為什麼?想像一下：在綠色熒光燈下的一張白紙，我們是應該把它拍成綠色，還是白色呢?顯然，綠色更符合大多數人認識。另外，白平衡的設定還是調整影片色調的重要手段。再想像一下：同一個場景，同一頓晚餐，同一對情侶，他們是悲慘凄涼的分手?還是浪漫溫馨的初次約會?不同的 故事 表達，可能也會影響到白平衡的設定。
如何設定白平衡沒有所謂的正確答案，所以是一個相對較為復雜的問題。新手需要多練習、多思考，才能熟練掌握。關於設定白平衡，我的建議是：可以根據場景中人物的膚色來設定。對於人的膚色，觀眾是有習慣性認識的(顯然，你將一個黃種人的膚色拍成紅色，觀眾就會很不適應)，將人的膚色調整到符合觀賞習慣的色調會是一種比較穩妥的選擇。當然，如何調整畫面的色調並不僅僅依靠白平衡，還有很多 其它 的 方法 (比如：燈光)，通常需要全盤考慮，這個我們以後再具體討論。
設定光圈和ISO
如何設定光圈就不多說了，大家都明白的。不過視頻拍攝時，對於光圈的設定有時候與圖片拍攝是不同的。圖片拍攝時，我們通常只需要考慮單副畫面，而視頻拍攝時，我們需要考慮前後幾個鏡頭的銜接問題。比如，我們拍攝一組兩人對話鏡頭(即正反打)時，可能兩人所處的位置導致環境光線不同，這時我們不能輕易地通過改變光圈來控制曝光。因為光圈的變化會導致景深發生變化，而當你把這樣的兩個鏡頭剪輯在一起時，會覺得很不舒服。所以，像這種情況時，我們通常會在分別拍攝兩人時，保持同樣的光圈，以保證同樣的視覺效果，而使用其它方法來控制曝光。以上只是一個普通的例子，在視頻拍攝中還有許多類似的情況。
在較暗的拍攝環境中，提高ISO，可以幫助我們將畫面的曝光控制到合適的程度。現在的視頻相機大多提供了很高的ISO值，讓我們在很暗很暗的環境中，也可以拍攝到可見的畫面。但如果ISO值過高，就會讓畫面產生大量噪點，影響畫質。所以當光線不夠時，我們並不能一味地提高ISO值，而是應該把它控制在一個合適范圍內。而這個所謂的合適范圍，並沒有標准。不同的拍攝項目，不同的相機，范圍都不同。比如一些新聞或記錄性質的影片，正在發生的事件是不可再現的，我們當然需要以“拍到”做為第一要旨，所以即使損失畫質，也會提高ISO來保證曝光正常。而電影或廣告這類的作品，通常對畫質的要求會更高。
對於最普及的視頻相機——佳能EOS系列單反相機，在網路中許多專家和攝影師普通公認的一種說法是：由於160為它的原生ISO值，所以在160的倍數時，畫面的噪點較少，畫質最高。我建議的ISO值為：160、320、640、800、1250，不要在佳能單反上使用高於1600的ISO來拍攝視頻。
設定快門速度
快門速度的設定有三個作用：
1、調節畫面運動(機身運動)和畫面內運動(畫面內人或物的運動)的視覺流暢感。
2、調整曝光。
3、避免頻閃。
1、調節運動的流暢。有圖片攝影 經驗 的朋友都知道，快門速度越快，捕捉到的動作就越清晰。但在視頻拍攝時，如果快門的速度設置的過高，會導致視頻中的運動(包括畫面運動和畫面內的運動)變得不流暢。我的建議是將快門速度設定為幀速率的兩倍。也就是說，如果你的幀速率設定在24或25，就把快門設定在50;如果你的幀速率是30，就把快門設定為60;如果幀速率是50，就把快門設定為100;如果幀速率是60，就把快門設定為125。
2、調整曝光。快門速度越慢，進光量就越大;快門速度越快，進光量就越小。所以，快門還可以調整曝光。在絕大多數的情況下，我建議還是按照上面的兩倍原則來設定快門速度，依靠其實手段(光圈、ISO、濾鏡或燈光等)來調整曝光。但如果用盡了別的手段還是曝光不足，那麼我們也可以考慮適當的降低一點快門速度，來獲得更大的進光量。但要注意，快門速度最低不能低於30。如果光線太強，卻不能通過提高快門速度來降低曝光(不過，如果你只是用固定鏡頭來拍攝沒有快速運動物體的風景，其實提高一點快門速度也不會對視覺效果產生什麼影響)。
3、避免頻閃。我們平時使用的某些人造光源(比如日光燈等)，其實是一直在以一定的頻率閃爍的，只不過我們的肉眼可以自動調節來適應這種閃爍，會讓我們覺得光是持續的。但相機卻會把這種閃爍忠實地記錄下來。表現出來的狀況是：拍攝的畫面中會不停地出閃爍的條紋。
如果我們在供電頻率為50Hz的地區(比如：中國和歐洲)用NTSC制來拍攝，或是在供電頻率為60Hz的地區(比如：美國和日本)用PAL制來拍攝，都極有可能遇到這種情況。
通過調節快門速度可以簡單地幫助我們解決這個問題。我們只需要將快門速度設定為當地供電頻率的倍數即可。比如在50Hz的地區，將快門速度設定為50或100;在60Hz的地區，將快門設定為30、60或125。
設定風格檔
這個東西在不同品牌的相機里有不同名稱，比如佳能稱它為“風格檔(Picture Style)”;松下管它叫“膠片模式(Film Mode)”。在這里為了方便起見，我們就用佳能的名稱“風格檔”來稱呼它吧(因為，佳能的用戶最多，而且佳能單反的此項功能最為強大)。
風格檔到底是個什麼東西呢?我們知道，原來的膠片攝影中不同品種的膠片拍的畫面會呈現出不同的色彩、對比度、銳度和色調，也就是俗語說的“不同的味道”。風格檔的作用也是如此，通過使用不同的風格檔，讓我們不必經過復雜的後期調色，就可以輕松地讓我們的影像實現不同的“味道”。
大多數相機都內置了幾組風格檔供我們在拍攝時使用。有的相機還允許我們在內置的風格檔的基礎上進一步的調整對比度、飽和度、色調等參數，並可以保存成自定義的文件，方便我們隨時調用。而佳能還為用戶提供了風格檔的編輯軟體，可以讓我們在電腦中按照自己的喜好，精細的製作出獨一無二的風格檔。
風格檔千變萬化，沒有一定之規，我們要因題材、環境和個人的喜好來自行決定。那麼該如何確定要使用什麼風格檔呢?我們從兩個方向來考慮。我們可以通過風格檔、色溫和色彩偏移等功能的配合，在前期拍攝時就實現想要的色彩和影調。也可以在前期盡量讓畫面保留更多細節和更大的寬容度，為後期調色留出最大的空間。
佳能相機因為支持自製風格檔的導入和使用，所以有一些專業的公司和個人用戶為它開發的獨特的風格檔文件。其中最有名的就是Cinestyle了。使用Cinestyle可以明顯地提升佳能相機拍攝的視頻質量，方便用戶製作出更具有“電影感”的視頻畫面，我強烈推薦佳能用戶使用它。
設定音頻
音頻功能一直是視頻相機的薄弱環節。大多數的相機不能允許用戶手動控制音頻電平，沒有實時顯示的音頻表，沒有XLR的音頻輸入介面，沒有可供監聽使用音頻輸出介面。如果你有外置的其它錄音設備就可以解決這些問題;如果沒有，那隻能盡力而為了。
如果你的相機可以手動控制音頻電平(比如：Canon 5D Mark II)，那你需要先根據拍攝現場的實際聲音狀況調整好電平，最好先錄制一段，然後回放，聽一下。如果你的相機可以在屏幕上顯示實時的音頻電平(比如：Panasonic GH2)，那麼確認此項功能已經開啟。
相機上的內置話筒基本上是不能滿足我們聲音採集的需求的，大多數人都會選擇一支外置機頭話筒來提高錄音效果。使用外置話筒時，千萬要記得打開話筒的開關。我在使用5D Mark II拍攝時就曾經犯過這樣的錯誤。關於這一點，我很喜歡GH2的貼心設計，當插上外置話筒時，它會在屏幕上顯示一句話，提示你打開話筒。
檢查電池和存儲卡的剩餘容量
在開拍之前，記得檢查電池和存儲卡的剩餘容量。這是一個極為簡單但又極易被忽視的操作。這在拍攝一些新聞或現場演出等不可再現的場景時尤為重要，因為一旦錯過，就無法彌補。在采訪、廣告或影視劇的拍攝中，如果因為電池或存儲卡的剩餘容量不足而造成拍攝中斷，雖然可以更換後再接著拍攝，但也會打擊到被拍攝對象、攝制組其它成員甚至你自己的創作情緒，還會給別人留下不專業的印象。其實，我們只需要在開拍前花上幾十秒，檢查一下，就完全可以避免這種情況的發生。
單反相機拍攝視頻注意事項
快門數的計算方式和選擇
快門速度是控制曝光量的參數之一，在錄像中也能決定你拍出來的影片流暢度及效果。就現在大家拍電影時比較常用24p來說，在拍攝之前應該將快門值設定在多少比較 保險 呢?如果說想要清楚拍出拍攝物的每個動作和行為，大家可將快門數設定為幀數的兩倍，即若幀數為1秒24個畫面，那快門速度則可提升到1/50s比較保險，不過如果是追求物體移動時的殘影效果時，則可再將快門速度降低。設定好後的快門數，盡量不要在拍攝過程中任意更改。
光圈決定景深深淺
在攝影中，光圈大小既能控制光線進入相機，也能利用大光圈製造出美麗的淺景深來突顯主題。不管選擇大光圈還是小光圈，依然不建議在拍攝過程中變換光圈大小，最好還是暫停一下再調整數值比較保險，哪怕你用的是擁有無級光圈、變焦環的電影定焦鏡。當然這樣的鏡頭很適合用來拍影片，尤其是在進行手動變焦時，更容易拍攝出電影中常見的焦點轉移的感覺。變焦時也比較流暢。
關於動態錄像中的ISO值
感光度的選擇，決定著影片畫面的細致度，這部分就和靜態攝影差不多，當你的感光度越調越高，顆粒感或噪點越明顯。和前面兩參數一樣，最好不要在錄像過程中更改ISO值，以免影響整個影片的曝光度。
曝光：瞬間與持久的差異
一般就我們所知的靜態攝影，曝光決定在快門釋放的那一瞬間，就算需要補光，也可通過閃光燈來進行協助。然而動態錄像一般講求恆定常量的曝光，若非要製造特殊效果，不然在影片場景中不會有特別明顯的曝光變化，否則影片忽明忽暗的視覺效果恐怕不是很妙。
選對拍攝模式
為了掌控相機內的設定從而達到穩定的曝光效果，在選擇拍攝模式時比較建議使用手動模式來進行拍攝，因為自動、光圈優先、快門優先模式多少都有不可控因素存在，只有在手動模式才能完全自我地掌握參數設定，較不易受到環境變化影響。
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⑹ p50使用相機如何自動優化拍照效果
AI 攝影大師是相機預置的一種拍照功能，可以智能識別拍照對象和場景（如美食、沙灘、藍天、綠植、文字等），自動優化色彩和亮度，幫您拍出更好的照片。P50手機系統為HarmonyOS 2，具體操作如下：
註：AI 攝影大師在部分產品上顯示為 AI 攝影或 AI 美拍，請以實際為准。
1、打開相機，選擇拍照模式。
2、點擊界面AI攝影大師開關已開啟。
3、將鏡頭對准拍攝對象，相機識別後，將自動為您推薦對應的模式（如人像、綠植、文本等）。
4、若要關閉推薦的場景模式，點擊推薦模式文字旁的關閉圖標，或關閉AI圖標。
使用月亮模式拍攝
1、打開相機，選擇拍照模式。
2、點擊確認AI攝影大師開關已開啟。
3、將鏡頭對准月亮，在屏幕上張開雙指，放大畫面，將焦距放大到 10X 或以上。當手機識別到您在拍攝月亮時，自動進入月亮模式。
4、點擊拍照按鈕拍照即可。
註：月亮模式僅能識別半圓形及以上的月亮，當月亮被過多雲層遮擋時，月亮模式可能無法識別。
⑺ 人像攝影影調處理技巧
導語 ：影調是一個傳統攝影中就存在的概念，畫面中深色、黑色占面積多的照片，稱為低調照片，而畫面中白色、淺色占面積多的照片就是高調照片。下面來說說人像攝影的影調處理技巧。
高調
在人像攝影中，經常採用高調的手法表現女性人物，營造高調人像照片的秘訣在於選擇白色或明亮的背景，並同時利用曝光的手法，使人物淹沒在亮色的背景中，同時模特最好身著白色或亮色的服裝，與畫面的主基調相一致。
高調人像照片給人雅緻、純凈的視覺感受，多用於表現女性的聖潔和清純等意味。
高調照片反差小，除了人物的頭發以外，畫面中深暗色的元素少，在曝光技法上，可以使用曝光補償的方式，適當地增加曝光，使照片的影調傾向更加明顯。
在戶外創作高調人像照片，可以使用逆光的方法輕易地營造明亮的背景，同時使用反光板對人物面部進行補光，此時模特的頭發往往還會被光線打亮，形成美麗的發光。需要注意的是，數碼相機對亮部細節的記錄能力有限，曝光控制要做到盡量精確。
在影棚內創作高調人像照片需要選擇白色的背景布，利用服飾的搭配和燈光的設計為畫面營造高調的氣氛，可設置輔燈將背景進一步打亮，在曝光時以模特皮膚的正常曝光為基準，適當坦坦增加一擋或半擋曝光，再根據拍攝效果調節燈光的強度和位置以獲得最佳拍攝效果。
低調
低調畫面是以大面積的深色調與小面積的亮色調相對比形成的畫面影調，是運用暗背景襯托明亮的主體人物的一種藝術表現形式。
低調的表現手法和高調相對應，在人像攝影中，低調表現手法更易於突出畫面中的人物，人物往往處於整個畫面中的喚信鎮.亮部區域，視覺效果更加突出低調畫面的視覺意味相比高調而言感情色彩更加深沉、憂郁和濃重。可以很好地集中觀和粗者的視線於畫面人物。在低調人像照片中，深色的影調佔了畫面的絕大部分，少量的亮部區域往往是人物的膚色和服飾。
在自然光條件下，利用人物與背景強烈的明暗反差，藉助相機有限的寬容度和對人物的准確曝光，往往可以壓暗處於陰影中的背景，營造低調的畫面氣氛。
在測光時，低調人像攝影宜採用點測光模式，對人物的面部進行測光。
在影棚攝影中，低調的營造主要通過背景的設置和布光來實現，為了營造低調的畫面效果，照射人物的主光往往選擇硬光而非軟光，同時利用曝光和布光的控制壓暗背景。
低調人像照片畫面反差大，模特面部和身體也往往受光不均勻，需要做到對光線的精細控制，避免出現人物受光角度、部位的偏差，否則會影響照片的整體效果。
⑻ 攝影高灰調怎麼調
高調：高調的作品是以白到淺灰的影調層次佔了畫面的絕大部分，加上少量的深黑影調。高調作品給人以明朗、純潔、輕快的感覺，但隨著主題內容和環境變化，也會產生慘淡、空虛、悲哀的感覺。
灰調：色彩的純度較低，表現則黯淡。這類色調比較含蓄和富有內涵。也會給人一種憂郁感。
淺談攝影影調（前期影調的控制）
（1）相機
大多數人學習攝影，都是從購買相機開始的，所以相機的熟練使用是基本要求。
前期明暗影調控制：可以通過曝光和側光的不同來表現高調、中間調和暗調。如果利用曝光控制明暗表現，建議熟練使用M檔。如果利用側光來表現明暗影調，大家可以多嘗試下點側光。用亮部測光，來表現暗調。用暗部測光，表現高調。
前期軟硬影調控制：相機的照片風格中有個「反差」設置，可以根據不同的內容，設置不同的反差。不同相機的照片反差也不盡相同（這里大多指的是照片的銳度），例如我們經常談起的Canon出片比如肉，Nikon比較銳。大多數人喜歡銳度高的片子，因為內容表現清晰，人眼不會太累。所以現在相機的生產廠商，無論是在液晶屏的顯示上和片質上，都用科技手段提高反差，但損失了細膩的觀察和表現。例如拍攝軟調的片子，會看起來很別扭。數碼相機在影調軟硬反差上的控制能力非常低，只是局部反差的表現和畫質的控制，談不上影調的軟硬表現，所以大多靠數碼後期來彌補。
前期彩色影調控制：注重前期影調表現的影友，在表現彩色影調的時候，可以通過控制色溫、白平衡、飽和度來表現。色溫的控制需要經驗，操作起來個人感覺有點繁瑣，但可控能力強。個人喜歡白平衡漂移，簡單明了。飽和度的高低控制相對簡單。
（2）鏡頭
不同的鏡頭，影調的表現力也不同，但對影調的影響不大。在鏡頭上面控制影調，一般都是加入各種濾鏡。
前期明暗影調控制：漸變濾鏡、灰鏡、減光鏡等。
前期軟硬影調控制：偏振鏡、柔光鏡等
前期彩色影調控制：色溫鏡、天光鏡、各種顏色的濾鏡和濾色片等。
（3）光
光有幾個要素：光度、光位、光質、光型、光比和光色。光度、光位、光質、光型、光比主要決定著單色影像的影調。光色主要決定著影像的色調。光色對黑白攝影也有一定的影響,彩色影象的影調中，光度、光位、光質、光型、光比同樣有著十分重要的作用。
（4）主體和環境
我們拍攝風光，主體和環境基本不能控制，基本靠構圖來取捨。但是拍攝某一物體我們的可控性就加強了，例如靜物、擺拍人像等。
總之，影響前期影調的因素很多，影調的前期控制能力也是一個循序漸進的過程。這里涉及的知識面很廣，就不展開談了。有句話說的好「攝影在攝影之外」，大概意思就是說攝影的水平不是靠攝影技術的高低來決定，更多的取決於個人素質。
淺談攝影影調（後期影調的控制）
後期處理影調，在數碼時代有了計算機軟體的輔助，影調的控制變的非常容易。很多軟體都可以滿足影調控制的需求，比如：Photoshop、Photopaint、Camera raw、lightroom、光影魔術手等。這里我主要談談Photoshop(PS)。軟體中很多名稱來源於早期的膠片後期。例如：蒙版、濾鏡等。有過膠片後期的基礎，應該容易入手。軟體的使用，比較容易，多看看市場上的圖書和網路的教程。軟體畢竟是軟體，就算學會了所有的功能，未必得能處理好一張片子的影調。關鍵在於攝影師的控制能力，而不是靠軟體解決問題。
計算機軟體讓影調不在受前期條件的制約，而且很多影調效果靠前期控制很難達到，可以說只有你想不到的，沒有它做不到的。在藝術攝影、商業攝影、風光攝影等門類中，PS大放異彩。
後期明暗影調控制：Photoshop中，很多方法都能達到這個基本要求。例如：減淡工具、加深工具、曲線、色階、色相飽和度的明度。處理單色影像，也有很多方法，例如：黑白、LAB的L通道、去色、漸變映射等。具體使用方法不多說了，工具的使用要根據主題，影調的表現力來使用。不同片子要不同對待。
後期軟硬影調控制：影調軟硬的控制相對前期容易的多。比如USM銳化、高發差保留、高斯模糊、減淡加深工具等方法。而且還有很多好用的外掛濾鏡，例如DHR濾鏡等。熟練的掌握一兩個方法就可以很輕松的處理影調了。不同工具，出來的效果也不盡相同，我們要利用每個方法的優勢來處理影調。
後期彩色影調控制：PhotoShop中，色彩控制能力可以說相當強。常用的有可選顏色，色相飽和度、色彩平衡、曲線。這里要求有一些基本色彩構成的基本知識，例如：色彩的三個屬性「明度、色相、飽和度」、色彩的冷暖關系等。色彩同影調一樣，都是有情緒的，我們在控制影調的時候，多加入些自身的感受和情感表現，影調的輔助作用會大大加強。
在後期影調處理中，為了影調而影調的現象很常見，也是我自己常常犯的錯誤。影調控制不是為了表現影調，而是影調如何表現你想要表現得內容