製作相機鏡頭需哪些基礎知識

1. 攝影攻略-鏡頭篇-基礎知識

這篇應該是放在鏡頭篇開篇的，可由於個人疏忽加排版的時候出現了失誤，導致這篇鏡頭的基礎知識放在了鏡頭篇的結尾，實在是不好意思啊各位！

喜歡的盆友可以點個贊，加個收藏和關注哦，如果可以的話幫忙轉發一下！讓更多的人看到我都文章我也會更有動力寫下去哦！

放張壁紙賠罪！

下面我們直接進入正題！

貌似前面幾篇零零散散講過一些，忘了，這篇當全文總結吧。

由於全畫幅是目前的主流，所以下面的圖片都是沿著全畫幅的標准進行的，半幅即APS-C畫幅需要進行等效焦距換算

所有索尼微單與尼康的非全幅數碼單反相機（APS-C畫幅）的轉換系數都是1.5。

Canon的EOS數碼單反（APS-C畫幅）為1.6，（APS-H畫幅）是1.3。

松下、OLYMPUS的4/3系統，轉換系數是2。

全畫幅相機的轉換系數都是1（即無需轉換）。

簡單的說就是以全畫幅相機作為一種標准，把非全畫幅規格相機的焦距折算成全畫幅相機的焦距,這樣讓人比較容易理解。

各個視角的景物變化示意圖

拍攝時的視角關系

相機鏡頭的焦距與視角的關系就如上圖所示，焦距越廣視角就越寬。當使用35mm全畫幅照相機時，14mm鏡頭的視角可以達到114度。友消相反300mm鏡頭的視角僅為8度15分，非常狹窄，但可對被攝體的一部分進行放大成像。

為了讓大家有個更好的認知，我多找了幾張圖。

視角

焦距

小知識-鏡頭上的無限遠

放圖休息一下

鏡頭通光量的大小是由F值來表示的。F值是焦距除以鏡頭光圈直徑所得出的數值，可表示為F2.8、F4、F5.6等。F值越小，鏡頭通光量越多，F值越大，鏡頭通光量就越少。F值小時，擁有拍攝快門速度更快，可以拍出虛化效果，取景器更便於觀測等優點。

光圈F值=鏡頭的焦距/鏡頭光圈的直徑

以上的公式可知要達到相同的光圈F值，長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大，翻譯人話就是-焦段越長想要更小的光圈，體積就要更大！焦段越短同體積下光圈值可以做的越小（理論上是這樣）

大光圈到底有什麼好處？這個問題不是一堆答案嗎...

總結了一下差不多就這幾種吧

1、更易於背景虛化-被攝主題的前景和後景虛化，突出主題。大光圈有顯著突出主題的虛化效果（還要有一個長焦端-因為虛化也是有換算比例的-總結就是越長的焦段配合越小的光圈，虛化越好。）

2、可以相對降低快門速度-提高快門速度，達到安全快門，彌補快門速度慢所造成的抖動。可以在弱光條件下，避免使用慢的快門速度，而且可以在不大幅提高感光度的情況下，獲得高質量的照片。

3、弱光下易拍些。同上

4、提高對焦速度-但這是相對的，光圈全開，進光量比較大，在晚上弱光下容易對焦，但是在正常光照下，由於大光圈帶來更好虛化同時也帶了極淺余州的景深，這會干擾對焦！如果在沒有防抖的情況下，極易失焦。（長焦端-大光圈）

類似這種，（我知道這是畫的，反正情況是一樣的）這樣的就是不小心手抖就失焦了

小知識-T值/鏡頭隱藏數值

改變鏡頭焦距後，眼前的被攝體與背景之間的距離看起來會隨之變遠或拉近。這種視覺效果被稱為空間縱深（透視感）。例如在廣角鏡頭下，背景看起來既深遠又廣闊，被攝體與背景之間的距離被誇大了。在長焦鏡頭下，如焦距變長，背景就感覺離被攝體越靠越近，透視感減弱。利用這種效果，當我們想把被攝體周圍也一並收入畫中時，可以選用廣角鏡頭，而在只需要突出被攝體時，可以選用長焦鏡頭。

放2張圖說明一下空間縱深

圖一廣角的延伸，與空間縱深

圖二長焦的壓縮背景，突出主題

這個應該很好理解吧。

我們進入下一部分

景深（英語：Depth of field, DOF）景深是指相機對焦點前後好毀知相對清晰的成像范圍。在光學中，尤其是錄影或是攝影，是一個描述在空間中，可以清楚成像的距離范圍。雖然透鏡只能夠將光聚到某一固定的距離，遠離此點則會逐漸模糊，但是在某一段特定的距離內，影像模糊的程度是肉眼無法察覺的，這段距離稱之為景深。當焦點設在超焦距處時，景深會從超焦距的一半延伸到無限遠，對一個固定的光圈值來說，這是最大的景深。

景深通常由物距、鏡頭焦距，以及鏡頭的光圈值所決定（相對於焦距的光圈大小）。除了在近距離時，一般來說景深是由物體的放大率以及透鏡的光圈值決定。固定光圈值時，增加放大率，不論是更靠近拍攝物或是使用長焦距的鏡頭，都會減少景深的距離；減少放大率時，則會增加景深。如果固定放大率時，增加光圈值（縮小光圈）則會增加景深；減小光圈值（增大光圈）則會減少景深。

對於某些影像，例如風景照，比較適合用較大的景深，然而在人像攝影時，則經常使用小景深來構圖，造成所謂背景虛化的效果。因為數位影像的進步，影像的銳利度可以由電腦後制而改變，因此也可以由後制的方式來改變景深。

在等效焦距、等效光圈、對焦距離三者相同的條件下，不同尺寸的感光元件景深保持一致。其中焦距和等效焦距、光圈和等效光圈的換算普遍以135感測器為標准。

看不懂？

沒關系

鏡頭上有個景深標尺

景深標尺中使用英尺和米兩種單位；當某個距離值對准白色標線時，這一距離的物體就恰好在焦平面上成像。景深表下方白色標線兩側有標示光圈值的數值，當鏡頭的光圈值設定為某一數值時，景深就為該光圈值標線對齊的距離標尺上的兩個數值范圍。

我們現在一般不用這么麻煩了，因為相機都可以幫我們搞定這些計算，我們只要看看就好了，要是鏡頭沒有景深標尺也不是什麼值得在意的事情，因為我們可能很久很久才有機會用到它。

這兩張圖就是景深的詳細說明了

一個淺景深

一個深景深

焦點清晰從前到後的距離叫做景深。照片的景又分為-前景-中景-後景

我相信小夥伴們不會想著去算吧...

但本著科普的原則，我還是貼出來吧，我們要盡量詳細！

光圈越小（f值越大），焦點越遠，焦距越短，景深越大。

光圈越大（f值越小），焦點越近，焦距越長，景深越小。

對於任意孔徑，其焦點之後的景深大約是焦點前面景深的2倍。

好了本章結束一共3500字，小長篇。

本章講了以下幾點

視角與焦距

F值-光圈

空間縱深（透視感）

景深

這4點是我們拍攝時候會用到的，但我們剛開始拍攝的時候不用去死記硬背這些理論知識，我們只要知道這些知識就夠了，前期學習拍攝跟著感覺拍把一切交給相機這是最好的，這樣我們拍的時候也能隨心所欲！當然在以後的攝影進階時筆者會詳細說明怎麼去使用好這幾點。

 喜歡的盆友可以點個贊，加個收藏和關注哦，如果可以的話幫忙轉發一下！讓更多的人看到我都文章我也會更有動力寫下去哦！

歡迎在下方留言評論哦！我都會看並且回復哦！

2. 單反鏡頭的基礎知識

單反鏡頭的基礎知識有哪些呢?單反就是指單鏡頭反光取景，即SLR(Single Lens Reflex)，這是當今最流行的取景系統，大多數35mm照相機都採用這種取景器。下面我為大家整理了單反鏡頭的基礎知識，歡迎大家閱讀參考!

01、要常常重設你的相機設置

有時候你看到了可以成為一張好的照片的場景，卻卻因為相機感光度和飽和度還停留在上一張照片拍攝的數值從而錯失機會更讓人沮喪的了。避免這一情況的發生要依靠檢查和重置。關於你相機的設置都需要在拍攝完一張照片後更換，從而將每一次拍攝最佳照片的機會，留給下一次的拍攝。

02、要格式化，而不是刪除

格式化你的記憶卡是將它的所有數據擦掉，從而重新記錄任何有關相機的信息。而刪除你的圖片則不是。因此，永遠記得格式化你的記憶卡，從而將數據資料損壞的風險降到最低。

03、更新你相機的固件

固件是在相機內傳輸圖像、設置全機參數甚至是決定哪些功能是使用者可以操作的軟體。要時常查閱你的機器製造商的網站，確保你的單反相機的固件是最先進的。

04、給你的相機充電

不要總是假設你相機的電池是充滿電的，要確認它是充滿電的。在出行前給你的電池充電，從而確定你的電池是能量充足的。去投資購買一塊備用的電池，如果你常發現自己的拍攝頻率超過了一塊電池所具備的拍攝時間。

05、設置圖片解析度大小

大多數時候，不論被攝物是什麼，你都使用相機提供的最大圖片解析度進行拍攝。但是這樣是必要的嗎?有的時候，小一些的圖片解析度其實已經滿足你的需要了。有時，降低圖片解析度不僅可以使你的記憶卡拍取更多的圖片，還能增加你的拍攝速度。如果你拍攝的是體育圖片，那麼降低解析度將幫助你避免因為相機清理緩沖區而造成的延時。

06、文件格式：RAW?JPEG或者兩者兼顧?

如果你想對圖片做後續祥轎的操作和修補，RAW格式因為擁有高度的色位深度從而成為最好的選擇。然而，RAW格式相比其他圖片格式是所佔內存要更大，因此在使用此格式時需要更長的時間拍攝圖片，而在謹哪肆對寫圖片進行印刷時，也需要對他們進行再加工。JPEG格式，從另一方面說，是在拍攝時同時在相機內進行數據處理的，因此你可以立即列印或者分享它們。而且，你可以使用更快的速度，更長時間的使用這個格式進行多張連拍。如果你不後期對圖片進行大規模和根本意義上的改變，你會發現這兩種格式之間幾乎沒有差別。

至於最終的選擇，在拍攝速度不是很重要的情況下，可以兩者都選擇。大多數的數碼單反相機都是可以選擇圖片格式的，然後你可以在電腦上決定要對圖片進行什麼處理。需要確保的是，你帶了一張備用的內存卡。

07、測試你的設備

專業的攝影師在沒有進行專項拍攝時，總是把很多時間花在對他們相機的測試上。這可以是對一個新鏡頭的最佳焦距段和快門速度的測試，也可以是對相機ISO和白平衡在什麼數值下會取得最好圖片結果的測試，或者是對動態范圍內感測器極限的測試。你也可以像他們一樣對你相機進行測試，從而得知你相機最優良和最薄弱的部分。這樣做並不是為了得到最佳的圖片，而是通過對你的裝備進行測試從而更加了解它。或者，你也緩搜可以嘗試實驗一些你今後或許會使用的新技術。

08、不要吝嗇使用三腳架

一個好的三腳架如同黃金一樣有價值，所以不要吝嗇購買它所需的花費。20英鎊購買的三腳架不會使用太久，也不能很好的完成它的使命。一個良好的腳架可以給你多年優良的服務，從而將這項花費變成一項明智的投資。當然，不要忘記將它帶在你的身邊，否則……

09、手持或者三腳架拍攝

將相機置放到三腳架上的簡單行為會降低你的拍攝速度，而這足夠讓你更加專注於你拍攝的事物和所想取得的拍攝效果。同時，每次拍攝都把相機放在三腳架上會減少你的創造力，可以在每次拍攝時大膽的將兩種方式結合起來。如果你是個虔誠的三腳架使用者，你可以嘗試在拍攝時遠離三腳架，然後看看拍攝結果。如果你常常在旅行時不隨時攜帶三腳架，帶上一個腳架看看降低拍攝的速度會給你的攝影結果帶來什麼樣的影響。

10、學會利用周圍輔助物

你不完全需要一個三腳架來固定你的相機，你可以從背靠著牆或者樹來獲得支持，從而避免拍攝時機身的晃動。同樣，一袋豆子或者一袋米也同樣可以提供更加穩定的拍攝平台。

11、修正水平線

水平是在地平線的基礎上發現的，這也是這個詞得名的原因。如果你的相機有內置水平功能，請使用這項功能。如果沒有，你只需很小的投資就可購買到一個熱血超級水平儀。它將為你節省大量的圖片拍攝完成後在photoshop里修正的時間。很多數碼單反相機在拍攝時都可以激活在實時取景框里出現的網格，從而輕易獲得水平功能。或者，使用橫穿取景器的自動對焦點也可以得到相同的效果。

12、仔細檢查你的裝備

這或許聽起來很平常，但是如果你需要離家進行遠途拍攝之前，請檢查你的攝影包。你或許會會帶上你的相機、鏡頭和三腳架，但是如果你攜帶的是一個簡易三腳頭，它能否適合你的三腳架或者相機底座呢?如果你使用的是COKIN或者LEE的濾鏡，你是否攜帶了正確的口徑的配接環呢?這些細小的事情往往比主要設備更加容易破壞你的旅程。

13、自動對焦還是手動對焦?

過度依賴你相機的自動對焦功能是很容易的事情，然後，在一些情況下手動對焦則是更好的選擇。比如在賽跑中對迅速移動的物體重新聚焦，或者對某一局部細節描寫的微距攝影。

14、你該選擇什麼樣的AF對焦點

數碼單反可能有很多令人混亂的AF聚焦點讓你選擇，但是大多數時期的拍攝你只需要一點，那就是中心的那一點。將這一點放在你的拍攝主體上，半按快門去鎖定焦點，然後開始拍攝你的照片。

15、購買鏡頭

不好的鏡頭永遠是不好的，不論你將它放在什麼相機上。因此，在你決定淘汰你的老數碼單反相機前，問問你自己是不是投資一個新鏡頭更好?更高的像素和更智能的功能或許聽上去很吸引人，但是更快更更大口徑的光圈和更高質量的光學成像效果，將更長遠的在現有的相機基礎上幫助你拍攝更優秀的照片。

16、手動對焦鏡頭

大多數數碼相機(尤其是尼康和賓得)對於從35毫米膠片的時代遺留下來了大量的鏡頭是可以兼容的，他們在電子時代也可以繼續使用。而且這些十分便宜的鏡頭是你擴展不懂焦距段鏡頭的最佳選擇。從另一方面來說，一些鏡頭的成像質量是好於其他鏡頭的，而唯一將這些好的鏡頭從壞的鏡頭中分辨出來的方法是將不好的鏡頭淘汰掉。大體來說，變焦鏡頭和廣角鏡頭的成像質量是最差的。此外，對於需要手動聚焦的鏡頭，相機自帶的測光方式是不可預估和不可靠的。然後，在某些情況下，一些手動對焦的鏡頭性價比是相當出色的。

17、選擇什麼樣的焦距段

廣角鏡頭可以增加從遠到近的物體上的視覺距離感，而長焦鏡頭則會壓縮這種鏡頭的透視感。在拍攝時根據自己的拍攝需求選擇鏡頭的焦距，遠遠勝於隨隨便便使用一個能夠囊括所有景物的焦距段鏡頭。

18、使用超焦距

如果你想把你鏡頭的景深使用到最大限度，手動將鏡頭調到超焦距段，從超焦距點開始，從超焦距點的一半距離到無窮盡時你所取得的圖像都將是清晰的。

19、檢查相機的框邊

大多數的單反相機的取景器並沒有完全的顯現出你所拍攝的圖片，所以你不想被拍攝的物體會很容易出現在你的畫面里。避免這種情況發生的最好方法是在你拍攝完照片後從相機的LCD顯示屏里檢查你的照片。如果畫面里有任何你不喜歡出現的景物，你只需要校正你的取景，並再次拍攝。

20、在你的需求外更多的拍攝

即使是拍攝靜態物體，也可以考慮使用相機的連續拍攝功能。由於雲彩在風景內移動而產生的光線微妙變化，或者被攝人物換了一個表情都可以被列為因為只拍攝一張圖片而錯失了經典瞬間的範例。因此，選擇連續拍攝功能，然後從中選出最佳的圖片。

21、預先設置曝光模式

嚴謹的攝影師或許並不贊成，但是你相機的曝光設置模式是不可以被浪費的。景物拍攝模式會設置小光圈並增加色彩飽和度，人像攝影模式融合了寬泛的色彩飽和度和柔和的色彩。兩者都可以達到事前拍攝他們的目的，這有助於理解預設參數的功能和開發這項功能的創造力。

22、不要忘記相機的程序轉化

常常，相機的自動模式被使用者嚴重低估，P模式有光圈優先和快門優先兩個半自動模式組合。如果你想要大光圈，輕松的變換程序就可獲得。如果你想要慢一些的快門速度?那麼就轉到相反的方向吧。

23、光圈優先和快門優先，哪個更好

簡單的說，光圈控制畫面的景深而快門控制拍攝照片的時間。不清楚你應該如何選擇?在這兩項中選擇你的拍攝圖片注重的方面，然後把這個方面列為優先選擇項。

24、確定你相機的動態范圍

除非你知道你相機感測器的動態范圍，否則在拍攝畫面時，你很容易丟失掉場景中的亮部和暗部細節。有很多種方法可以測試你相機的動態范圍，其中DxO實驗室的研究方法曾經測試過眾多單發相機，你可以使用他們的數據進行指導。

25、嘗試使用包圍曝光

你或許可以使用後期製作軟體來修正你的圖片曝光，但是增強曝光不足的照片會增加圖片的噪點，而想要修復曝光過度的照片則是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那種曝光參數，使用包圍曝光將保證你至少獲得一張曝光正常的照片，即使你選用的是RAW格式也可以使用這種曝光方式。

26、研究直方圖

當你的數碼相機LCD屏幕顯示的某張圖片曝光非常完美時，那並不一定能完全相信。在明亮的環境中，圖片往往比它們實際的亮度顯得黑，當在夜晚查看屏幕時，圖片則會顯得比它們的實際亮度亮，即使它們已經有一些曝光過度了。直方圖是唯一可以確切表現出你的`圖片曝光是否正常的途徑。在拍攝時需要避免的是舍棄高光和暗部陰影，如果直方圖位於數值范圍的左邊，則可以考慮降低曝光，並再次拍攝一張圖片。

27、對高亮度部分進行曝光

還原曝光不足的陰影部分的細節比修飾曝光過度的高光部分要容易很多。所以，當反差對比強烈時，要首先保持高光部分的細節呈現。

28、鎖定中間色調

相機的圖像測光模式可以處理大部分的場景，特別是局部測光模式和點測光模式在拍攝大面積明亮和大面積暗部的情況下是非常有幫助的。你可以使用它在就近的物體中讀取中間色調，比如人行橫道或者草地。

29、對對比進行評估

當你能精確的讀懂曝光數值時，你可以用你相機的點測光去決定場景中的曝光亮度對比。從最亮的高光部分和最暗的陰影部分分別取一個讀數，超過了你相機的動態范圍，那麼你必須接受從舍棄亮部、暗部或者這兩個部分一同舍棄。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分別拍攝兩張HDR(高動態值)照片。

30、拍攝高動態范 圍值照片

測試拍攝HDR圖片的曝光范圍，可以使用光圈優先模式分別從場景中最高亮度和最低亮度部分取得兩個數值進行試驗。切換到手動檔，設置光圈大小，用你的點測光按順序作為高動態范圍值的起始點和結束點。校準快門速度，並停留一次直到你覆蓋了所有的曝光范圍。(閱讀我們的高動態攝影指導，以便了解如何使用二次曝光拍攝高動態圖片，或者閱讀21個高動態攝影範例)

31、使用漸變濾鏡平衡曝光

你可以使用中間密度的漸變濾鏡來平衡地面和天空的亮度，從而在你的風景攝影中舍棄毫無特色的天空。最好的是你擁有一系列配套的漸變鏡和濾鏡，可以再不同條件下使用。作為一種選擇，可以在拍攝場景時使用兩種曝光參數，一種按天空亮度曝光，一種按前景曝光，然後再後期圖片處理軟體中將它們混合起來。

32、使用灰鏡延長你的曝光時間

如果你想延長你的快門曝光時間，中密度灰鏡是不錯的選擇。同時，它們也常被用來控制快門大小。三次曝光減光鏡可以讓你三次打開光圈，從而加深你景物的景深，在明亮的環境中也同樣可以實現。

33、偏光鏡

偏光鏡的功能不是數字在線圖片，而是幫助戶外攝影師在拍攝中避免反光和加劇圖片中藍天的效果。別在價格上節省，負責，你就將在圖片質量上大打折扣。

34、黑和白：前期還是後期

如非你明確想要從記憶卡中列印出一張黑白照片，要不拍攝彩色照片再在後期軟體中將它變成黑白會使你更好的掌握拍攝過程。如果你決定使用JPEG格式拍攝黑白照片，不要忘記在相機濾色系統中中，紅、橙、黃*可以給無聊的天空增加戲劇效果，而且橙色還能在人像攝影中幫助消除色斑和污點。

35、使用預設白平衡功能

因為是在相機內部進行處理的，所以如果你想讓你的JPEG格式圖片顏色正常的話只能在拍攝圖片時預先設置好。因此，使用你相機的預設選項(白天、陰影下、鎢絲燈條件中等)替代自動白平衡。當然，如果你使用RAW格式拍照，那麼你大可以放心的使用自動白平衡，然後再在後期處理時修正你的圖片。

36、白平衡包圍模式

如果你的圖片是JPEG格式，你可以使用白平衡包圍模式進行拍攝。JPEG格式能最小的佔用你內存卡的空間，並且可以節省大量修正白平衡不正確圖片的時間。

37、使用錯誤的白平衡

有意的設置錯誤的白平衡可以給你的圖片增加不一樣的色彩。如果你將白平衡設置在鎢絲燈照度選項，在白天拍攝，圖片會是藍的，反過來，在鎢絲燈條件下使用白天的白平衡選項拍攝，圖片會偏橙。在落日里，使用自動白平衡會相機是可行但，但是使用另一種效果會給圖片帶來全面的暖色調，這也正是你想捕捉的。這是使用陰天模式帶來的小「詭計」，它的功能是暖化冷色調的場景。

38、設定一個色彩的標准

如果你希望圖片的色彩從頭到尾始終如一，設定一個色彩標准在正數的第一幀畫面里。當相機開始處理圖片時，設置灰點值(同時設定黑點和白點值)作為標準的參照數，你的相機內置軟體將在後續的一系列相片中對你設置的色彩標准進行匹配。

39、使用機帶閃光燈

機帶閃光燈可以用來提亮暗部細節，但是也可以被用來創造富有戲劇性的圖片。使用你相機的曝光補償功能，在整體上降低曝光二分之一檔，然後增加閃光曝光補償二分之一檔平衡曝光(一些相機允許你在不影響閃光燈曝光的基礎上修正背景光，在這種情況下你不需要增加二分之一檔的閃光燈曝光)。在這張閃光曝光佔主導的照片中被照亮的主體會良好的呈現在精緻的暗部背景中。

40、關閉相機的閃光燈

將閃光燈遠離相機會轉變你的人像拍攝效果，特別是你使用一盞專業有的由相機無線控制的閃光燈。你可以嘗試使用反光板來減低線條很硬的倒影。

41、高速閃光燈

閃光燈曝光的持續時間大大的短於你相機的曝光時間，這使得它將高速度的事件拍攝變得「凝固」。最簡單的起步是拍攝水滴掉落，你所需的設備僅僅是一間黑暗的房子，一個閃光燈和一顆耐心。跟著指導來做驚奇的水滴攝影，開啟你高速閃光攝影的第一步。

42、使用你的相機拍攝視頻

有攝影功能的數碼相機使用CMOS感測器，利用一個「滾動」快門拍攝錄像，而它將會給你的拍攝產生一些意想不到的效果。滾動快門按照順序對每一幀畫面進行逐一曝光，從上到下，工作原理和掃描儀掃描文件相同。如果相機在拍攝過程中不移動，則不會產生問題。如果相機在錄像時搖移鏡頭，特別是水平的移動，同一水平面上的單張圖片則會變形。手持相機並使用長焦鏡頭會加劇這一現象的產生，因此，最好使用三角架和廣角鏡頭。使用CCD原件的感測器則因為它們使用球形的快門而不受影響，他們將每一幀畫面整全面的同時間的拍攝下來，就像是拍攝靜態圖片一樣。

43、選擇視頻的幀頻率

大多數有視頻功能的單反相機都提供一系列的視頻幀頻率供你選擇。在英國，電視的制式是PAL制的，每秒鍾有25幀。如果你需要在電視上播放你拍攝的視頻的話，在拍攝時你需要考慮你視頻的制式。此外，如果你的相機功能允許，你可以使用50幀創造慢鏡頭效果。當視頻以25幀每秒的速度進行播放時，它看起來會是以影片兩倍的速度播放。因此，一分鍾的畫面，會被播放兩分鍾。另一個可以考慮的幀頻率是24幀，標準的電影幀頻率。雖然一幀的差別聽上去不是太多，但是已經足夠創造給許多電影製造商和電視製造們喜愛的電影鏡頭了。

44、更換鏡頭

有很多關於鏡頭積塵的談論(一些細小的微塵停留在你相機的感測器上，從而在你的圖片上形成污點)，一些攝影師有些偏執的熱愛更換鏡頭，因為那是數碼單反最吸引人的地方之一。在更換鏡頭時，有一些簡單的防範措施。在更換鏡頭時要保持相機的關閉，因為關閉相機可以防止感測器上的靜電荷吸引微塵。避免在風吹雨打的地方更換相機，同時確保你需要更換的相機保持在准備好的狀態。最後，確保相機的鏡頭接入口在更換鏡頭時向下放置，以避免灰塵掉落其上的風險。

3. 單反鏡頭的基本知識

最簡單的攝影不需要鏡頭，針孔就可以，它的光圈一般是f/128或更小。
單鏡片鏡頭在早期的相機使用，成像可以比針孔銳利，光圈也更大，基本可以手持拍攝。工作光圈大概在f/12左右。由於當時使用大底片，效果可以接受。
從雙鏡片再到三鏡片，鏡頭的光圈更大，成像也相當銳利，Cooke Triplet是目前已知的最好設計。如果是四片鏡片，成像已經相當好，比如Zeiss Tessar（天塞），四片三組結構，其中兩片粘在一起形成一組。四片結構的天塞鏡頭唯一的問題是光圈不能做得太大，不然像質會下降。對於35毫米相機，天塞結構的頂限是f/2.8，即使使用當前最好的光學玻璃。要光圈更大，就要更多鏡片。
速度（即最大光圈）不是唯一的問題。視角越大，需要的鏡片越多。一支低速小視角鏡頭，例如Leitz 560mm f/6.8 Telyt，只用了兩片鏡片。50mm f/1.4一般需要6或7片，21mm f/4.5 Zeiss Biogon使用了8片。更多的鏡片使鏡頭更大更重也更貴。
到此為止，我們只是考慮了製造一個銳利、快速或廣角的鏡頭需要的鏡片數目，但還有另一個問題要擔心，就是鏡頭的實際尺寸。上面560mm Telyt鏡頭中的兩片鏡片當聚焦在無限遠時，必須距離膠片560mm，因此鏡頭有60厘米長！相反的，21mm Biogon全長為45毫米，當聚焦無限遠時，鏡頭的光心必須距離膠片21毫米，這21毫米基本被鏡片占據，使最後一片鏡片離膠片只有5毫米。這就是為什麼Biogon不能用於單反相機，因為沒有給反光鏡的空間！
遠攝鏈脊和倒置遠攝結構
（Telephoto and Reverse-Telephoto)
解決上述兩個問題的辦法驚人的相似。為了縮短長焦鏡頭的長度，一組新的鏡片－－稱為「遠攝組」－－被放在主鏡組的後面。這就是一個遠攝鏡頭（telephoto）和一個長焦鏡頭（long-focus）的區別。
另一方面，為了使廣角鏡頭後面有足夠空間，一組新鏡片加在了主鏡組的前面，被稱為「倒置遠攝」組，因為產生的效果和遠攝鏡頭剛好相反。
新加入的鏡片組只是改變後組與膠片的距離，並不能提高鏡頭的銳度，甚至會產生負作用。一支普通長焦鏡頭可以比遠攝鏡頭更銳利，一支普通廣角鏡頭也可能比 「倒置遠攝」結構的鏡頭更銳利。因此有些長焦和廣角鏡頭仍在生產，而廣角鏡頭用在單反機身上時必須鎖起反光鏡，對焦要靠另外的取景器。有些成像質量相當好，比如Zeiss和Nikon的21mm，以及Canon的19mm。不過遠攝鏡頭和「倒置遠攝」鏡頭的方便性是毋庸置疑的。
變焦鏡頭
上面討論的都是定焦鏡頭。如果鏡頭使用的透鏡數目夠多，透鏡的相對位置又可以移動，就可以產生不同的焦距，也就是變焦鏡頭。到了這一步，透鏡總數通常都是 10多片，但並不是所有透鏡都為了提高鏡頭的銳度。細心的設計，使用高級光學玻璃，可以使變焦鏡頭的成像相當好，但他們仍比不上最好的定焦鏡頭。
為達到一定水平的銳度，變焦范圍越大，需要的透鏡越多。對變焦范圍的衡量，通常使用變焦比。一般焦距越長，變焦比可以越大；而廣角端焦距越短，就越難提供大變焦比。
大光圈需要更手蔽多，廣角需要更多透鏡，變焦需要更多透鏡，應此變焦鏡頭通常光圈較小並不奇怪。大部分變焦鏡頭在f/4左右，可能有些較大到f/3.5左右，有些較小隻有f/4.5左右，不過f/4是一個較好的平均值。大光圈變焦頭不成比例的巨大、沉重，且更昂貴：從f/4到f/2.8隻有一檔，但你可能要多花三倍的錢。問題不在廣角端，而在於長焦端。一支200mm f/2.8已經很大很貴，而一支70-210mm f/2.8將更大更貴。
另一條路是選擇變光圈變焦鏡頭棚薯滲。這種鏡頭的結構比恆定光圈變焦鏡頭簡單，但長焦端的光圈會比較小，而且中間焦段的實際光圈不容易確定，不過使用通鏡測光的話問題不大。
鏡頭的計算機輔助設計 製作
計算機輔助設計使現代的鏡頭更優秀，即使便宜的變焦頭效果也可以接受。使用計算機，設計、測試和修改可以在幾小時或幾天內完成，而以前需要幾星期甚至幾個月。
然而，CAD並不總是為了製造可能的最銳利的鏡頭。比如較便宜的鏡頭，通常在銳度和成本之間進行折中。聰明的程序僅使用廉價的光學玻璃、小曲率的曲面和球面透鏡就可以設計出不錯的鏡頭。但為了得到最佳成像，必須使用特殊玻璃、大麴率和非球面等更昂貴的技術。
3.1、特殊玻璃
由最昂貴的光學玻璃製成的透鏡，象純金一樣，是按照重量計價的。設計師尋找的通常是高折射率低色散玻璃。色散使不同顏色（頻率）的光線聚於不同的焦平面，這顯然影響了銳度。將所有顏色的光線聚在同一焦平面，就是鏡頭光學設計設計中的「色差校正」。能做到這樣的鏡頭被稱為「achromats」或 「achromatics」，意為「無色」。
實際上，「無色」鏡頭只是把紅光和藍光聚於同一平面，還有很大的校正空間。而 「apochromat」（「away from colour」）可以把紅、綠、藍光聚於同一焦點，是成像銳度顯著提高，這也是為什麼很多鏡頭廣告在宣傳「Apo」。由於對於攝影鏡頭的消色差還沒有嚴格的定義，因此很難不懷疑有些鏡頭的消色差比其他更好。類似的，尼康的「ED」（極低色散）顯然是指ED鏡頭中使用的特殊玻璃。但玻璃怎樣才變得特殊呢？
很少鏡頭使用玻璃以外的材料。實際上，螢石由於獨特的光學性質被使用。然而，螢石鏡片非常貴，也非常脆弱，一些極短的沖擊就能令它破碎，並且如果不與空氣隔絕的話，它會逐漸分解。如今，螢石已被特殊玻璃取代（除了在不計費用的軍用鏡頭中）。
樹脂不適於製造高級鏡頭，通常用於廉價鏡頭。但是Tamron曾推出的將樹脂覆蓋在玻璃上的「混和非球面」鏡頭卻很特別。
3.2、大麴率
鏡片的曲率越大，製造成本越高。大麴率的優勢在於，與高折射率低色散玻璃配合時，可以代替兩或三片普通透鏡。對於一些超廣角鏡頭和變焦頭，曲率非常大的曲面是最好的設計。
3.3、非球面
絕大多數鏡頭使用的只是「普通」球面的透鏡。雖然研磨非球面也是可能的，如拋物面或雙曲面，但更昂貴。非球面的使用也可以減少透鏡的總數：一個非球面透鏡可以達到兩個球面透鏡的效果，或多個非球面鏡可以達到球面鏡不能達到的效果。
任何時候，非球面鏡頭都是屈指可數的，他們通常是同樣的球面鏡頭價格的兩到三倍。通常只有大光圈鏡頭使用非球面鏡，並且通常只有一個鏡片使用非球面。
隨著鏡頭設計和玻璃製造的提高，非球面變的越來越不必要。然而，Tamron的「混和非球面」鏡頭提供了很好的校正，又避免了樹脂的缺點，也許是非球面在為了存在的唯一方式。
3.4、反差和透鏡數量
你現在可能認為，使用足夠的透鏡，正確的種類和正確的形狀，就可以製造幾乎任何鏡頭。大體上來說，就是這樣。但一個不能逃避的事實是，更多的透鏡，意味著更低的反差。雖然多層鍍膜可以大幅度減小鏡片表面的反光，但還無法完全消除，這些反射的雜光降低了反差。
早期無鍍膜鏡頭在每個鏡片表面可以反射百分之五到十的光線，這就是為什麼要盡量減少鏡片空氣接觸面的數量。比如，Zeiss 50mm f/1.5 Sonnar只有六個鏡片空氣接觸面，而Leitz 50mm f/1.5 Summarit有十個。Summarit解析度更高；但Sonnar的反差更大，以至看起來更銳利。
如今鏡片表面的反光率只有大概百分之1.5到0.01。廉價鏡頭的鍍膜效果也較差，而昂貴鏡頭雖然有較多鏡片，但鍍膜質量也更高，使得反差更高。
鍍膜使用了光的「干涉」原理，鍍膜的厚度必須是光波長的四分之一。顯然，一層鍍膜只能減弱一種波長（顏色）光線的反射。多層鍍膜可以減弱多種波長光線的反射。不管其他廠商怎麼說，Leitz看起來應該是最早使用多層鍍膜的廠家，在五十年代晚期。
鍍膜和多層鍍膜似乎使遮光罩失去了以往的重要性，但有些情況下好的遮光罩仍然可以產生驚人的效果。理想的遮光罩應該適於底片的長寬比，並且可調長度。這在大中幅設備中很普遍，但在35毫米系統中幾乎沒有。有些人把中幅機的遮光罩用在35毫米鏡頭上。
3.5、製造工藝
無論你的鏡頭設計的多麼好，理論上能到達多麼高的水平，如果製造不當，一起都前功盡棄。精確的鏡頭到膠片距離是最明顯，也是最容易做到的。還有，鏡頭的組裝必須達到不可想像的精確；所有鏡片的軸心都必須完全吻合；每一個鏡片都必須精確的固定在鏡桶上。固定必須非常牢固，不然鏡頭掉落或受到碰撞時就會改變結構。一支昂貴的鏡頭將得到非常精密的組裝，以及在每一步的測試和試驗。一支廉價鏡頭可能軸線沒有完全對齊；或者雖然對齊了，但在日常使用中的碰撞就可能倒置鏡片位移。
對焦機構必須精確和順暢，並且耐用。光圈和葉片，以及相連接的機構也必須順滑。所有螺絲和壓環必須擰緊，並且保持不變。廉價鏡頭比昂貴的鏡頭更容易松動，雖然很大程度取決於你怎樣保養鏡頭。比如說，騎摩托長途旅行，肯定對鏡頭不利。
3.6、材料
與使用方式比起來，鏡頭卡口使用的材質並不太重要。即使塑料也沒什麼不可以，因為那畢竟不是軸承表面，並且如果它的強度足夠應付日常的積壓和拉伸。輕金屬合金可以替代黃銅，如果它們做得當的表面處理（通常是電鍍），但鋼（除了不銹鋼）應該謹慎使用，如果有腐蝕的可能。對於接觸面，特別是卡口，較硬的材質如不銹鋼或厚鍍層的黃銅，顯然要比裸露的黃銅或輕金屬合金更合適。
一個常識是，耐用意味著重量，雖然有很多中方法可以不使用黃銅製造耐用的鏡頭。一個真正優質的鏡頭如果正常使用，可以用上幾十年，即使是專業人士的粗暴使用。一個廉價鏡頭，雖然剛開始還不錯，但無法保持那麼久。
3.7、解析度
解析度，即一個鏡頭可以表現的細節的多少，顯然非常重要，並且基於平均的視力和圖片尺寸，很容易設定銳度的標准。正常視力的人可以分辨約一分的弧度，或大約相當於在3米的距離看到白背景上的黑頭發。使用傳統攝影術語來講，約等於在25厘米的距離觀看照片上的8線對/毫米。因此，從擴印照片時的放大率就可以大致計算出底片上需要多大的解析度，也就是用放大率乘以8 lp/mm（線對/毫米）。比如4x6英寸照片是4倍放大率，所以在底片上需要4x8=32 lp/mm的解析度；6倍放大率（即8x10英寸或20x25厘米照片）就需要48 lp/mm。
在實際中，我們需要底片上的解析度比上面的計算結果要稍微高一點，因為放大過程中要損失一些銳度；並且放大率越大，需要的「多餘」的解析度就越多。因此，如果理論計算需要32 lp/mm，那麼實際上有35-40 lp/mm就應該可以；但如果理論上需要底片上有64 lp/mm，實際上可能需要80 lp/mm。很大程度取決於放大鏡頭，以及放大時對焦的精確；而對於掃描底片，掃描儀類似於一個完美的放大機，因此在過程中損失的解析度較少。膠片本身也很重要，慢速、細顆粒的膠片比高速、粗顆粒膠片的分辨能力更強。
然而，解析度在理論上還受到絕對的制約。撇開深奧的理論不說，一個明顯的定律就是，衍射對解析度的限制，以lp/mm為單位，在百分之五十的反差，解析度的頂限是1000/n，這里n是光圈值。因此，在f/2衍射限制的解析度是500 lp/mm；在f/4為250 lp/mm；而f/8就限制在125 lp/mm。實際上，100 lp/mm或稍微高一點，是普通用途膠片可以記錄的最高解析度，即使是用來獲得最高的銳度。1000/n定律也解釋了為什麼35毫米相機的鏡頭很少用小於 f/16的光圈，因為在f/16解析度已經限制在62.5 lp/mm。在f/22時，降低到45 lp/mm;而f/32時只有31 lp/mm。
另一方面，我們可能太注重這些數據了。其實45 lp/mm已經給予6x9英寸照片可以接受的效果，雖然再小的解析度就可以看出差別。並且1000/n從理論上來講可能被認為太苛刻，即使1500/n在某些情況下被認為是剛剛合適的標准。
為了製作一張16x20英寸（40x50厘米）的照片，一張35毫米底片需要放大約16倍，但128 lp/mm在底片上卻是不可能的。然而，通常我們不會在25厘米的距離觀看這么大的一張照片，很可能是在至少兩倍的距離上觀看。這使得解析度的標准隨著觀看距離而改變，因此兩倍的觀看距離將使需要的解析度減少一半，即64 lp/mm。這里很容易看出，為什麼35毫米相機可以如此流行，因為它在各種情景下都剛好適應了這個「真實世界」的需求。
仍然使用上面16x20英寸的例子，如果底片是6x7厘米，只需放大約7倍。即使我們仍堅持照片上8 lp/mm的標准，底片上也只需要56 lp/mm而已；而且如果我們可以接受照片上的4 lp/mm，那麼底片上只需要28 lp/mm的解析度。如果我們使用4x5英寸的底片，放大率只有4倍，那麼底片上只需32 lp/mm（嚴格標准）或16 lp/mm。這不只演示的大幅底片的顯著優勢，也同時解釋了為什麼大幅機的鏡頭可以收縮到比35毫米鏡頭更小的光圈。如果4x5底片上需要16 lp/mm的解析度，那麼用f/64才使衍射的限制剛剛達到。這也解釋了另外一件事，就是一些鏡頭是怎樣同時適用於35毫米和中幅相機的：當裝在35毫米相機上時，使用的只是鏡頭像場的中央部分，也就是解析度最高的部分；而當裝在中幅相機上時，像場邊緣的解析度雖不高，但已經夠用。
有了這些數據，你可以對解析度圖表加深理解，但解析度不應被單獨考慮。
3.8、反差
想像兩支鏡頭同樣拍攝64 lp/mm的標板，但反差不同。反差高的鏡頭成像是白和黑，而反差低的鏡頭成像是淡灰色和深灰色。高反差鏡頭的成像看起來更銳利。
這沒有什麼吃驚。令人吃驚的是，雖然高反差鏡頭的成像看起來更銳利，但低反差鏡頭可以到達更高的解析度，比如80 lp/mm。前文提到過，在30年代，Leica鏡頭偏重於解析度，而Contax鏡頭傾向於高反差，這就導致的雙方支持者的論戰。雙方都說自己的鏡頭更 「銳利」，當然，他們說得都對，或者說，都錯。
這主要取決於鍍膜，但也與新型玻璃或者新的光學設計有關。現代的鏡頭比早期鏡頭有更高的解析度和更大的反差。但即使如此，解析度和反差仍然需要折衷。鏡頭的鏡片越多，反差越低，仍然是不變的定律，原因已經說明。
3.9、眩光和鬼影
「眩光」可以指兩樣東西。有些鏡頭是由於內部反光問題，被稱為「flary」（意為閃耀著亮光，就是我們通常說的鏡片反光白花花的）。但是，通常眩光是指內部反射依然可見，而不是指導致劣質的成像。典型的，眩光將導致高光向外溢出，因此亮部周圍通常會圍繞著一種光輝。也有時鏡頭會產生一個主像和一個附屬的 「鬼影」，比如日光燈管或路燈。現代的鍍膜技術使其不再是一個大問題，但偶爾還是會發生，尤其是廉價的變焦鏡頭和超大光圈鏡頭。去除濾鏡能減輕類似問題。
一種常見的內部反射是當光線直射入鏡頭時，產生光圈形狀的影像。有些人喜歡這種效果，但有些人討厭。對於內部反射，一個設計合理的較深的遮光罩將能有效減輕眩光和鬼影。
3.10、場曲
很少有鏡頭能把一個純平的景物投射到一個純平面上。相反的，它們會形成一個彎曲的或碟狀的成像：中央距離鏡頭最遠，邊緣較近。有些早期相機為了配合這一點，將膠片平面做成曲面。不過，通常上，設計者盡量使鏡頭的像場更平，使其可以在平整的底片上的成像可以接收。
場曲是導致鏡頭成像從中央向四周逐漸變差的原因之一，這在超大光圈鏡頭和變蕉鏡頭上更嚴重。對於單反相機，通常以畫面中央對焦，因此邊緣可能會變軟，但如果邊緣沒有什麼主體的話，這就不成問題。
3.11、底片的平整
前提到過鏡頭成像在「平整」的底片上。有些相機的底片比其他的要平整很多；然而，不平整很可能會幫助提高銳度。如果把機身裝上廢片，使用B或T門從前方看，可以發現底片有一點點彎曲。如果碰巧的話，這剛好符合了像場的碗或碟狀彎曲。這可能就是為什麼戰前的 Leica比它能夠達到的還要銳利：底片不是絕對平整，並且Elmar鏡頭的像場彎曲，兩者似乎可以經常完美結合。但有些機器的底片會比其他平整一些，這也就是舊Leica的個體差異大的原因。
3.12、畸變
主要有兩種，即桶形畸變和枕形畸變。傳統上，廣角鏡頭會產生桶形畸變，魚眼鏡頭是利用桶形畸變的例子；遠攝鏡頭通常產生枕形畸變；廉價（或早期）變焦鏡頭可能兩種都有，在廣角段產生桶形畸變，在長焦端是枕形畸變。
如果你拍攝邊緣有直線的景物，畸變就很容易被察覺。但通常你很難在取景器里發現，因為有時取景器本身的光學系統也是有畸變的，不過畸變確實產生在底片上。當然，嚴重的畸變可以從取景器中觀察到。
使用24毫米或更廣的超廣角鏡頭，在邊緣的圓圈將變成橢圓。使用網球可以很明顯的驗證，正如許多攝影書籍中的例子；但是當一個人的頭產生這樣的畸變時，可能會很恐怖。
對於這種畸變你無計可施，因為這是光學角度過大造成的。彎曲的焦平面可以解決這一問題，很難做到。絕大多數設計者都選擇放棄尋找正確的像場彎曲度，而願意保存這種危害不大的廣角畸變。
3.13、照度
一支完美的鏡頭，像場各處的照度都是相同的。一個長焦鏡頭（非遠攝結構）像場中照度的不均勻可能很難察覺；但對於廣角鏡頭和一些變焦鏡頭的某些焦段，可能很明顯。
成像邊緣失光（暗角）可以由兩種原因造成。一種是機械遮角，即由鏡頭的結構造成的：光線進入鏡頭的角度越斜，被透鏡邊緣、鏡頭卡口或內部遮擋的就越多。大的前組和後組鏡片可以減輕這種遮角，這也是為什麼一些變焦鏡頭的暗角很嚴重：為了體積和便攜，成像照度被用來進行折衷。
另一種叫做cos4暗角，這個名稱是因為一束光照射在一個平面上的亮度與入射角的餘弦（cos）的4次方成正比。對於傳統超廣角鏡頭（非反遠攝結構），成像邊緣的光線相當斜，照度也隨之減弱。解決cos4暗角的唯一方法是使用一種漸變濾鏡，中央深色，邊緣淺色。具我們所知，只有一隻35毫米鏡頭使用過這種系統，就是Zeiss Hologon 15mm鏡頭，一支極少見的收藏品。
3.14、'X'因素（未知因素）
即使你考慮了以上所有因素，以及一些含糊不清的技術，鏡頭製造中仍有一小點魔力。對此曾有過多種多樣的表達。我們的祖父曾談起過一些鏡頭的 「Plastic rendition」，意思說照片有三維空間感（當時「plastic」的意思）。現今，我們可能會說某一鏡頭有很好的「層次」（gradation）感，雖然，當被追問時，我們也很難解釋那到底表示什麼。但是，無可質疑的，確實有些鏡頭有著特殊的魔力，其中我們擁有的就包括了一支21mm f/4 'mirror-up'（使用時需鎖上反光鏡） Nikon；另一支21mm f/4.5 Zeiss Biogon；一支58mm f/1.4，為Nikon F生產的第一款f/1.4；三支中的兩支35-85mm f/2.8 Vivitar Series One varifocals變焦鏡頭；以及一支（大畫幅）150mm f/6.3 Tessar。這種「魔力」甚至在同一款的不同個體上都不一定存在，但當你發現時，你會意識到。

4. 單反鏡頭知識有哪些單反鏡頭基本常識介紹

現在一款單反鏡頭已成為出門旅遊的必備電子設備，它能夠在你旅行時拍攝出美麗生動的畫面圖案，然而，對於一些攝影新手來說，單反鏡頭知識匱乏，不知道購買怎樣的單反相機好，那麼本文接下來就給大家從單反鏡頭的焦距、口徑和光圈三個方面，給大家介紹下單反鏡頭的基本常識。
單反鏡頭知識一：焦距
焦距是指鏡頭中心距離膠片平面的距離，對於定焦鏡頭來講，它的光學中心位置是不變的，而變焦鏡頭，由於鏡頭的光學中心變化帶來焦距的變化，現代單反鏡頭也焦猛族肢距變化幅度范圍為6毫米到2000毫米，人們常使用焦距段為15毫米到600毫米，對於那些畫幅相同的單反相機來說，焦距帶來的畫面效果變化可總結為以下2點。
1、鏡頭焦距與視角為反比
相機的焦距越長，表示鏡頭的視角越小，就可以遠距離拍攝較大的景物，相機的焦距越短，表示鏡頭的視角越大，可與近距離拍攝范圍比較廣的景物。
2、鏡頭焦距與景深成反比
相機的焦距越長，景深越小，表示拍攝時前後景物的清晰范圍比較小，相機的焦距越短，景深越大，表示可以清楚的拍攝出前後的景物。
單反鏡頭知識二：口徑
鏡頭的口徑也是就是鏡頭的最大光圈，它的大小通常用F表示。例如f2.8、f2.0，f越小，意味著口徑也就越大，在變焦鏡頭上面，我們穗旁常常可以看到f3.0-5.6這樣的表示方法，這兩個數值分別代表著鏡頭廣角端與長焦端的最大光圈。鏡頭的口徑越大，實用性能越大，大口徑的鏡頭可以在光線較弱的情況下利用現場的光線拍攝，可以拍攝出那些小景深效，讓成像虛實結合，但是大口徑的鏡頭製造比較復雜，價格也比較高。
單反鏡頭知識三：光圈
光圈是鏡頭里由多個金屬薄片組成，可以調節的進光孔，它主要有以下3個作用。
1、調節進光照度。光圈枝世調大，進光照度就會增加，光圈調小，進光照度就會減小。它通常與快門的速度配合來解決成像的曝光問題。
2、調節控制景深。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。
3、影響成像質量。

5. 單反鏡頭的基本知識有什麼

單反鏡頭的基本知識有都基本包含了鏡頭屬性、焦距參數、光圈參數、所具特點等信息。

1、鏡頭屬性：通常表示該鏡頭是 AF 卡口還是 EF 卡口，通常還包括一些鏡頭類別的標識；

2、焦距正毀參數：表示鏡頭的焦距范圍彎乎，單位為 mm ；

3、光圈參數：表示鏡頭的最大光圈系數，有些鏡頭還標識出鏡頭的最小光圈系數；

所埋清悉具特點：表示鏡頭所採用的特色技術等3.5-4.5 USM 」。根據這些信息，使我們判讀出這款鏡頭的完整參數：佳能原廠EF-S電子卡口自動變焦鏡頭；焦距范圍10 -22mm（超廣角2倍變焦）；最大光圈系數 3.5-4.5；採用了USM超聲波馬達。