以前的相機怎麼拍攝的

㈠ 照相機的發展史

照相機的發展史:

1550年，義大利的卡爾達諾將雙凸透鏡置於原來的針孔位置上，映像的效果比暗箱更為明亮清晰 。

1822年，法國的涅普斯在感光材料上制出了世界上第一張照片，但成像不太清晰，而且需要八個小時的曝光。1826年，他又在塗有感光性瀝青的錫基底版上，通過暗箱拍攝了一張照片。

1839年，法國的達蓋爾製成了第一台實用的銀版照相機，它是由兩個木箱組成，把一個木箱插入另一個木箱中進行調焦，用鏡頭蓋作為快門，來控制長達三十分鍾的曝光時間，能拍攝出清晰的圖像。

1841年光學家沃哥蘭德發明了第一台全金屬機身的照相機。該相機安裝了世界上第一隻由數學計算設計出的、最大相孔徑為1：3.4的攝影鏡頭。

1845年德國人馮·馬騰斯發明了世界上第一台可搖攝150°的轉機。1849年戴維·布魯司特發明了立體照相機和雙鏡頭的立體觀片鏡。1861年物理學家馬克斯威發明了世界上第一張彩色照片。

1860年，英國的薩頓設計出帶有可轉動的反光鏡取景器的原始的單鏡頭反光照相機；1862年，法國的德特里把兩只照相機疊在一起，一隻取景，一隻照相，構成了雙鏡頭照相機的原始形式；1880年，英國的貝克製成了雙鏡頭的反光照相機。

1866年德國化學家肖特與光學家阿具在蔡司公司發明了鋇冕光學玻璃，產生了正光攝影鏡頭，使攝影鏡頭的設計製造，得到迅速發展。

1888年美國柯達公司生產出了新型感光材料－－柔軟、可卷繞的「膠卷」。這是感光材料的一個飛躍。同年，柯達公司發明了世界上第一台安裝膠卷的可攜式方箱照相機。

1906年美國人喬治·希拉斯首次使用了閃光燈。1913年德國人奧斯卡·巴納克研製出了世界上第一台135照相機。

從1839年至1924年這個照相機發展的第一階段中，同時還出現了一些新穎的鈕扣形、手槍形等照相機。

從1925年至1938年為照相機發展的第二階段。這段時間內，德國的萊茲（萊卡的前身）、祿來、蔡司等公司研製生產出了小體積、鋁合金機身等雙鏡頭及單鏡頭反光照相機。

1935年，德國出現了埃克薩克圖單鏡頭反光照相機，使調焦和更換鏡頭更加方便。為了使照相機曝光准確，1938年柯達照相機開始裝用硒光電池曝光表。

1947年，德國開始生產康泰克斯S型屋脊五棱鏡單鏡頭反光照相機，使取景器的像左右不再顛倒，並將俯視改為平視調焦和取景，使攝影更為方便。

1956年，聯邦德國首先製成自動控制曝光量的電眼照相機；1960年以後，照相機開始採用了電子技術，出現了多種自動曝光形式和電子程序快門；1975年以後，照相機的操作開始實現自動化。

1960年，賓得推出的PENTAX SP相機問世，開創了照相機TTL自動測光技術。

1971年，賓得公司的SMC鍍膜技術申請了專利，並應用SMC技術開發生產出了SMC鏡頭，使得鏡頭在色彩還原和亮度以及消除眩光和鬼影兩方面都得到極大改善，從而顯著提高了鏡頭品質.

1969年，CCD晶元作為相機感光材料在美國的阿波羅登月飛船上搭載的照相機中得到應用，為照相感光材料電子化，打下技術基礎。

1981年，索尼公司經過多年研究，生產出了世界第一款採用CCD電子感測器做感光材料的攝像機，為電子感測器替代膠片打下基礎。

緊跟其後，松下、Copal、富士、以及美國、歐洲的一些電子晶元製造商都投入了CCD晶元的技術研發，為數碼相機的發展打下技術基礎。1987年，採用CMOS晶元做感光材料的相機在卡西歐公司誕生。

(1)以前的相機怎麼拍攝的擴展閱讀

照相機的優缺點：

一、優點

1、拍照之後可以立即看到圖片，從而提供了對不滿意的作品立刻重拍的可能性，減少了遺憾的發生。

2、只需為那些想沖洗的照片付費，其它不需要的照片可以刪除。

3、色彩還原和色彩范圍不再依賴膠卷的質量。

4、感光度也不再因膠卷而固定，光電轉換晶元能提供多種感光度選擇。

5、產品結構相對簡單，外觀更為精緻，產品越來越變的便於攜帶。

6、數碼相機操作簡單、明了，容易上手。

二、缺點

1、由於通過成像元件和影像處理晶元的轉換，成像質量相比光學相機缺乏層次感。

2、由於各個廠家的影像處理晶元技術的不同，成像照片表現的顏色與實際物體有不同的區別。

3、由於中國缺乏核心技術，後期使用維修成本較高。

㈡ 相機怎麼拍照片

1、照相機的位置在腰下方
在拍照的時候，相機應該水平對著拍攝對象的腰部以下位置，不要站直了拍、從上往下拍或者直接蹲下拍，很容易拍出雙下巴的感覺，在腰下方拍的好處這樣做的好處是可以突出人物身高、服裝和魅力，還特別顯腿長。當然，焦點還是要對著你的臉部、手和腳配合擺出一姿勢即可。

2、留白的比例狠重要
如果你是拍全身照，那麼就要把整個身體都拍進畫面的構圖當中，這時候，留白的比例就相當重要了，決定了你這人的身高和氣質，正常來說，拍攝對象的腳緊貼構圖底部，稍微一點留白就可以，而人物的頭部距離構圖上方就可以留白多一點，留白可以和人物的比例以1:2的比例來是最好看的，給人感覺不會擁擠和壓抑。

3、假如不想露臉的話
總有一些妹紙對自己的臉蛋不滿意，就算明明已經很好看，她也不想拍照露臉，這時候就可以除了低頭看東西或者拍側臉之類的了，另外，還可以借用一些小道具把臉自然的遮起來，比如帽子、墨鏡等或者其他比較別致的小道具都可以。

4、簡單的背景就好
一個乾乾凈凈簡簡單單的背景，比如白色或者其他淺色系的顏色，都可以很好的更加突出人物和她的服裝，，如果不想背景這樣太單調，還可以選一些有特色的地方，比如好看的自然風景或者用磚做成的牆都可以，豐富畫面。

5、順光和逆光
合理利用光線分分鍾都能拍出大片的既視感，最好的就是順光和逆光的應用了。可以讓光線穿過物體，留下光斑，打在你的身上，也可以利用逆光，拍出唯美的你。

㈢ 照相機的發展歷程是怎樣的

16世紀初，義大利畫家根據「小孔成像」的原理，發明了一種「攝影暗箱」。著名畫家達•芬奇在筆記中也對它做了記載。他寫道：光線通過一座暗室壁上的小孔，在對面的牆上形成一個倒立的像。當然，它只會投影，要用筆把投影的像描繪下來。

接著，又有人對「攝影暗箱」進行了改進。比如：增加一塊凹透鏡，使倒立著的像變成了正立像，看起來舒適多了，增加一塊呈45度角的平面鏡，使畫面更清晰逼真……

但是，這時候的「攝影暗箱」只能成像，卻不能將圖像記錄下來。

18世紀中期，人們發現了感光材料，特別是達蓋爾發現的感光材料碘化銀。於是，在「攝影暗箱」上裝上銀版感光片，圖像就被記錄下來了。從此，也就誕生了人類歷史上第一架真正的照相機。

照相機開始的時候體積很大。像一個大木箱。20世紀20年代後期，德國的萊茲、羅萊、蔡司等公司研製出了小體積，鋁合金機身的單反相機，這時候的照相機的性能逐步提高和完善，光學式取景器、測距器、自拍機等被廣泛採用，機械快門的調節范圍不斷擴大。照相機製造業開始大批量生產照相機，各國照相機製造廠紛紛仿製萊卡、羅萊型照相機。黑白感光膠片的感光度、解析度和寬容度不斷提高，彩色感光片開始推廣，越來越多的人成為專業的攝影人員，他們帶著相機去旅行，出現在全世界的各個地方，包括風光無限美好的風景區和彈片橫飛的戰場。匈牙利著名戰地記者帕卡曾經說：「照相機本身並不能阻止戰爭，但是它能揭露戰爭」。他是一個熱衷於攝影的人，二戰期間，經常背著德國產的萊卡相機輾轉於各國戰場，即便是死在戰場的那一刻，他的最後一個動作仍然是按下相機的快門。

㈣ 老式相機怎麼用

首先確保老式相機有電，然後裝卷，裝卷的時候注意在比較黑暗的地方進行，前期先看一下膠卷上標注的感光度數值，因為裝卷以後要調整相機上的感光度來和膠卷匹配，通常情況下，膠卷的第一張是曝光的，就是你在裝卷的時候已經曝光了，所以拍攝的時候不要將其當做一個正常膠卷，直接過卷，每拍一張都要搬動一下過卷，一般的老式相機都有自己的測光系統，像我的海鷗2000，半按快門的時候目鏡看到綠燈就是曝光正常，可以按下快門了，其實有很多注意事項，不是說說就能搞定，還要看你是什麼相機了！

㈤ 怎樣使用攝影的老照相機

老相機的種類非常多，而且國外的一些老相機的功能差異非常大，你說得數字無外乎就是下面幾種可能：
1.鏡頭前面的數字有可能是光圈值；
2.快門旁邊的數字有可能是快門速度；
3.另外你的相機上還應該有，感光度指數、焦距數等等數值，而且在即使完全相同的光線下，使用的這些數字也不會是完全的一樣，這還要跟你的膠片感光指數和機器上的其他一些設置有很直接的關系，這是老式相機的缺點同時也是它的優點，如果你可以使用一台老式相機拍出效果很不錯的相片的話，那麼你對攝影的認識會跟現在完全的不一樣。
攝影是一門綜合的藝術，他不是設置了幾個數字就可以拍出好照片的，即便你知道了一幅優秀作品的全部數據，即使再給你同樣的相機，同樣的地點，你也不會拍出相同的作品。同時也有人說攝影就是一門遺憾的藝術。
如果你真想把這台相機使用上的話，建議你買個測光表並將相機上的所有數字搞清楚，熟悉相機的過程就是多拍照。

㈥ 照相機是怎樣成像的啊

照相機的成像原理是:
照相機的鏡頭相當於一個凸透鏡，來自物體的光經過照相機的鏡頭後會聚在膠片上，成倒立、縮小的實像。與傳統相機相比，傳統相機使用「膠卷」作為其記錄信息的載體，而數碼相機的「膠卷」就是其成像感光器件，而且是與相機一體的，是數碼相機的心臟。數碼相機正是使用了感光器件，將光信號轉變為電信號，再經模/數轉換後記錄於存儲卡上的。
和眼睛一樣有各種東西 傳統相機成像過程：
1.
經過鏡頭把景物影象聚焦在膠片上
2.
膠片上的感光劑隨光發生變化
3.
膠片上受光後變化了的感光劑經顯影液顯影和定影 形成
和景物相反或色彩互補的影象 數碼相機成像過程:
1.經過鏡頭光聚焦在CCD或CMOS上
2.CCD或CMOS將光轉換成電信號
3.經處理器加工，記錄在相機的內存上
4.通過電腦處理和顯示器的電光轉換，或經列印機列印便形成影象。
具體過程： 數碼相機是通過光學系統將影像聚焦在成像元件CCD/ CMOS 上，通過A/D轉換器將每個像素上光電信號轉變成數碼信號，再經DSP處理成數碼圖像，存儲到存儲介質當中。 光線從鏡頭進入相機，CCD進行濾色、感光（光電轉化），按照一定的排列方式將拍攝物體「分解」成了一個一個的像素點，這些像素點以模擬圖像信號的形式轉移到「模數轉換器」上，轉換成數字信號，傳送到圖像處理器上，處理成真正的圖像，之後壓縮存儲到存儲介質中。景物的反射光線經過鏡頭的會聚，在膠片上形成潛應影，這個潛影是光和膠片上的乳劑產生化學反應的結果。再經過顯影和定影處理就形成了影像。攝象頭的數碼影像和膠片成像原理不同，是經過鏡頭成像在CCD上，經過CCD的光電轉換，生成視頻信號，再經過顯示屏電光轉換，才生成圖像。
編輯於 2018-03-30
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照相機的成像原理是什麼?
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照相機的工作原理？
相機其實就是利用了凸透鏡的成像原理。一個凸透鏡，設焦距為f（凸透鏡能匯聚光線，光線匯聚的一點叫做焦點，焦點到凸透鏡中心的距離就是焦距），物距（物體到凸透鏡中心的距離）為u，那麼，當u>2f時，在凸透鏡的另一邊，放置一個不透明物體，物理學上稱之為光屏，就能在光屏上得到一個與實物相同的像，但這個像是倒立並且縮小的。 相機就是這樣的原理。傳統相機前面會有一個凸透鏡，就是我們說的鏡頭，這個凸透鏡起到上面所說的作用。凸透鏡的後面是暗室，暗室中放底片，底片上塗有感光物質。底片在暗室中，由於密封無光，所以不感光。當按下快門的一瞬間，快門打開，光經過凸透鏡後進入暗室，在底片上成一個倒立縮小的像。快門開合的速度很快，最快的達到二千分之一秒完成。專業相機還可以控制快門開合的時間，讓底片曝光久一點，達到自己想要的效果。 由於照相機用的凸透鏡焦距比較小，所以總能使被拍照物體在二倍焦距以外，底片上總能形成一個倒立縮小的像。 傻瓜相機、數碼相機和專業相機又有不同之處。傻瓜機只有一個凸透鏡，並且不能調曝光時間，什麼都不用設置，名副其實是傻瓜都能用的相機。但這樣的話就拍攝不出專業效果。 數碼相機與傳統相機的不同之處是，把底片換成了ccd。ccd是一種電子元件，當有光照射在上面時就能轉換成電信號，當鏡頭把物體成像在ccd上面時，ccd就轉換成電信號，一按快門就是把當前的相片保存下來。 專業相機一般也用底片，但其專業之處是在快門、光圈和鏡頭上。專業相機可控制快門的開合時間，使底片曝光久一點或少一點。光圈是控制外面的光進入暗室的強度，當外界光很強的時候，如果用傻瓜機拍攝，就會令相片很亮，以致看不清，但專業相機可以控制光圈使底片曝光強度減低。專業相機的鏡頭並不是單單的一個凸透鏡，而是一組凸透鏡，可以控制這些凸透鏡的距離來調整焦距，總能使底片上的像最清晰。也可以在鏡頭上安裝廣角鏡、濾色鏡的儀器，廣角鏡使拍攝的范圍更廣，濾色鏡使相片的顏色更好。例如，拍攝一張風景畫，你想讓底片中的綠色多一點，能有更濃烈的色彩效果，就在鏡頭上安裝一個綠色的濾色鏡，使更多的綠色光通過鏡頭。 上面所說的小孔成像不能應用於相機上也是不對的。由於光的直線傳播，如果在一個不透明物體上戳一個孔，比這個孔大的物體反射的光就不能水平通過這個孔，而是物體上部的光往下穿過小孔，下部的光往上穿過小孔，在另一邊放置一個光屏，就能得到一個倒立的像。所以，小孔在一定程度上也可以充當凸透鏡。 http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&word=%d5%eb%bf%d7%c9%e3%d3%b0 這些就是用小孔成像原理拍攝出來的相片。
17贊·2,918瀏覽2019-08-19
照相機的成像原理是什麼
1、取景：光線（影像）通過鏡頭，投射到45度安放的反光鏡上，折射到機頂的五菱鏡，再通過五菱鏡的兩次折射，投射到取景目鏡。拍攝者即通過目鏡看到了與實物一樣的正立的影像。 2、拍攝：攝者按下快門，反光鏡向上翻起，打開鏡頭通向膠片（或CCD或CMOS）的光通路，反光鏡同時將通向五菱鏡的光路遮擋，防止雜光反向通過目鏡進入相機影響成像。此時光圈收縮到預設值，快門打開，影像記錄介質記錄影像，快門關閉，光圈回到最大，反光鏡回位，准備下一次的取景、拍攝。 單反相機中，膠片單反和數碼單反的原理相同，僅是記錄影像的介質不同。當然因為記錄的介質不同了，其結構也有了較大的區別。 上述僅僅描述了單反相機的光線軌跡，還有一些如光圈的動作、快門的控制、閃光燈的控制、測光及曝光的組合、測距調焦等等，無法在此一一描述。 有雙反相機。就如國產的海鷗4A、4B等就是，以前人們俗稱的「方鏡箱」就是。 雙反相機採用兩個鏡頭，上下安置，一般上面鏡頭取景，下面鏡頭拍攝。因其未裝置五菱鏡，故攝者取景時看到的影像是上下、左右顛倒的，取景時的操作會感到不方便。 另外，由於雙反相機用兩個鏡頭分開取景和拍攝，故會產生一個「視差」問題，即攝者看到的影像范圍，並非是拍攝記錄到范圍。而單反相機就比較徹底的解決了這個問題，因其通過一個鏡頭完成取景、拍攝，基本做到了「所見即所得」，也是單反得到了飛速發展的其中一個原因。 還有一種叫「旁軸」的相機，其通過機身上一個專用的取景窗取景，鏡頭記錄影像。因其也不是通過一個鏡頭完成取景和拍攝，即同樣存在「視差」的問題。 這樣可以么？
5贊·83瀏覽2020-05-07
照相機的成像原理 — 找答案，就來「問一問」
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照相機成像的原理是什麼 越簡單越好 通俗易懂一點
1.照相機的鏡頭是一個凸透鏡，來自物體的光經過凸透鏡後，在膠卷上形成一個縮小、倒立的實像。光圈通過口徑大小來控制進光量的大小，快門通過開啟速度控制曝光時間長短，兩者結合來控制曝光。膠卷上塗著一層感光物質在感光的情況下通過鹵化銀（感光膠片的主要成分）的光化學反應產生明暗變化來記錄影像，經過顯影、定影後成為底片，用底片洗印就得到相片。 2.數碼相機只是把感光膠片換成了感光元件CCD或CMOS， 光線透過鏡頭投射到感光元件表層，光線被感光元件表層上濾鏡分解成不同的色光； 色光被各濾鏡相對應的感光單元感知，並產生不同強度的模擬電流信號，再由感光元件的電路將這些信號收集起來； 模擬信號通過數模轉換器轉換成為數字信號，再由影像處理器對這些信號進行處理，然後再被傳輸到存儲卡上保存起來。
13贊·951瀏覽2016-08-17
數碼相機成像原理是什麼？
照相機的成像原理是什麼？
501瀏覽2020-02-12
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照相機的鏡頭相當於一個凸透鏡，來自物體的光經過照相機的鏡頭後會聚在膠片上，成倒立、縮小的實像。與傳統相機相比，傳統相機使用「膠卷」作為其記錄信息的載體，而數碼相機的「膠卷」就是其成像感光器件，而且是與相機一體的，是數碼相機的心臟。數碼相機正是使用了感光器件，將光信號轉變為電信號，再經模/數轉換後記錄於存儲卡上的。
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17贊·2,918瀏覽2019-08-19
照相機的成像原理是什麼
1、取景：光線（影像）通過鏡頭，投射到45度安放的反光鏡上，折射到機頂的五菱鏡，再通過五菱鏡的兩次折射，投射到取景目鏡。拍攝者即通過目鏡看到了與實物一樣的正立的影像。 2、拍攝：攝者按下快門，反光鏡向上翻起，打開鏡頭通向膠片（或CCD或CMOS）的光通路，反光鏡同時將通向五菱鏡的光路遮擋，防止雜光反向通過目鏡進入相機影響成像。此時光圈收縮到預設值，快門打開，影像記錄介質記錄影像，快門關閉，光圈回到最大，反光鏡回位，准備下一次的取景、拍攝。 單反相機中，膠片單反和數碼單反的原理相同，僅是記錄影像的介質不同。當然因為記錄的介質不同了，其結構也有了較大的區別。 上述僅僅描述了單反相機的光線軌跡，還有一些如光圈的動作、快門的控制、閃光燈的控制、測光及曝光的組合、測距調焦等等，無法在此一一描述。 有雙反相機。就如國產的海鷗4A、4B等就是，以前人們俗稱的「方鏡箱」就是。 雙反相機採用兩個鏡頭，上下安置，一般上面鏡頭取景，下面鏡頭拍攝。因其未裝置五菱鏡，故攝者取景時看到的影像是上下、左右顛倒的，取景時的操作會感到不方便。 另外，由於雙反相機用兩個鏡頭分開取景和拍攝，故會產生一個「視差」問題，即攝者看到的影像范圍，並非是拍攝記錄到范圍。而單反相機就比較徹底的解決了這個問題，因其通過一個鏡頭完成取景、拍攝，基本做到了「所見即所得」，也是單反得到了飛速發展的其中一個原因。 還有一種叫「旁軸」的相機，其通過機身上一個專用的取景窗取景，鏡頭記錄影像。因其也不是通過一個鏡頭完成取景和拍攝，即同樣存在「視差」的問題。 這樣可以么？
5贊·83瀏覽2020-05-07
照相機的成像原理 — 找答案，就來「問一問」
3064位專家解答
5分鍾內響應 | 萬名專業答主
照相機成像的原理是什麼 越簡單越好 通俗易懂一點
1.照相機的鏡頭是一個凸透鏡，來自物體的光經過凸透鏡後，在膠卷上形成一個縮小、倒立的實像。光圈通過口徑大小來控制進光量的大小，快門通過開啟速度控制曝光時間長短，兩者結合來控制曝光。膠卷上塗著一層感光物質在感光的情況下通過鹵化銀（感光膠片的主要成分）的光化學反應產生明暗變化來記錄影像，經過顯影、定影後成為底片，用底片洗印就得到相片。 2.數碼相機只是把感光膠片換成了感光元件CCD或CMOS， 光線透過鏡頭投射到感光元件表層，光線被感光元件表層上濾鏡分解成不同的色光； 色光被各濾鏡相對應的感光單元感知，並產生不同強度的模擬電流信號，再由感光元件的電路將這些信號收集起來； 模擬信號通過數模轉換器轉換成為數字信號，再由影像處理器對這些信號進行處理，然後再被傳輸到存儲卡上保存起來。
13贊·951瀏覽2016-08-17
數碼相機成像原理是什麼？
照相機的成像原理是什麼？
501瀏覽2020-02-12
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㈦ 數碼照相機的拍攝步驟

1、設定數碼相機的參數
在日常拍攝過程中就得需要先把相機的一些基本參數設置好。數碼相機在其設置菜單中，一般都提供多種設定參數，包括圖像解析度、聚焦方式、光圈、快門等。對於數碼相機來說，最主要、最常用的是圖像解析度的設置。大多數數碼相機都提供了多種解析度選擇，由於數碼相機有多種參數設置，因此，每次拍攝之前，必須檢查相機的設置菜單，以確認解析度、快門等參數是否設置正確。否則，拍出的照片可能達不到預期效果。
這個是拍攝之前最重要的一個環節，因為它直接影響到拍攝出來的效果。特別是許多初學者就更得注意了。
2、盡量使被拍對象主體充滿取景框
使用數碼相機拍攝時，為取得更好的效果，應盡量選擇最高解析度，並使被拍對象主體充滿取景框。
對於傳統相機，拍攝時主要考慮的就是取景，構圖、對焦。對於數碼相機，所有的攝影基本原理同樣適用。但是如果只是拍攝一個對象，這時應將被拍對象主體充滿取景框。
取景框是拍攝時構圖的一個很好的選擇，將被攝物體放於取景框內，能有效的拍攝被攝物體的主體。
一般許多人拍攝時是不太喜歡用取景框的，感覺很麻煩，但我建議還是用取景框比較好。
3、正確運用光照度和閃光燈
大部分數碼相機都設內置閃光燈，一般有四檔：閃光、不閃光、防紅眼閃光和自動閃光。
自動閃光這一檔是由相機對被拍對象光照度的檢測，決定是否需要用閃光來補充光線。
閃光燈不像其它光源那麼容易控制，閃光燈射出的光線容易被周圍附近的物體反射回來，在照片上形成不均勻的光斑。
因此，使用閃光燈極有可能會破壞一幅完美的照片。在室內拍攝時，應盡量關閉閃光燈並提供足夠的光照度。
閃光燈對於我個人來說是不太喜歡用的，除了有時候在晚上拍攝時光線不太好用用，而且用了閃光燈拍攝人物的話容易出現紅眼等情況。

5、 把拍好的照片下載到電腦硬碟上
數碼照片一般以JPEG格局儲存在儲存卡內。在刪除照片以前，應將原始照片下載到電腦的硬碟上，並從電腦上不雅看，之後再決議照片的取捨。
許多不太會使用相機的初學者朋友就得注意了，在拷貝照片時一定要注意觀察相機是否是開著的，否則對相機是有很大影響的。
我個人的喜愛是不喜歡用數據線，而是用讀卡器把內存卡插在讀卡器裡面然後拷貝到電腦裡面，這樣對相機就沒多大損害了，依個人愛好而定了。

㈧ 單反相機視頻拍攝技巧

單反相機視頻拍攝技巧

1、如何正確曝光

先把相機拍攝模式調到M檔，也就是全手動檔。（如果不明白如何調到M檔就看一下說明書，以後就不再說明了，看不懂的地方就翻說明書），有人說M檔不實用操作麻煩，新手不容易掌握，但我覺得M檔更適合新手學習，因為M檔需要手動調圈和快門更容易讓新手快速的掌握光圈和快門的關系以及對成像的影響。反正我拍照只要不是很緊急的情況下拍攝都是M檔的。

要想用M檔拍照先要知道如何調光圈和快門，從液晶屏上看橫排最上方有三個數據，最左邊的是快門速度，中間是光勸大小，右邊是ISO感光度值。正常在光線不是很暗的情況下我們拍照都要把ISO值設成一百，如果光線很暗又不想開閃光燈的話可以適當調高。然後光圈和速度怎麼調這個是不固定的，要看你所在的環境光線和你要拍攝的物體。別急，一步步來……

說一下M檔下如何調快門速度光圈和ISO，直接轉動控制轉盤就可以調整快門速度，按住液晶屏右上角那Av按鈕的同時轉動轉盤就是調光圈大小，控制轉盤邊上有個ISO按鈕，按一下然後用機背的方向鍵選擇ISO，選好後按方向鍵中間的SET按鈕確定。知道怎麼調以後我們就要實戰演練了，先找個布娃娃或別的差不多的東西或是家裡的任意一樣擺設，先拿它練起。

這時候你要拿媳婦練估計容易給你媳婦練出拍照恐懼症~正常情況下18-55IS鏡頭最佳成像光圈是8。先把光圈設成8再說。這時候的設置是光圈8，ISO100。設置好後把眼睛貼近取景窗，然後瞄準被攝體，半按快門，聽到嘀一聲響表示對焦完成就可以拍攝了。

在取景器里我們能看到下方有這樣一排發綠光的數字和標尺，先說一下這分別是什麼意思，最左邊的是速度，畫面中是1/125秒，第二個是光圈8，中間的標尺就是測試曝光度的，右邊的是ISO100，我們注意觀察這個曝光度標尺下面有一個小豎條，這個條的位置有時候偏左，有時候偏右，有時候在中間。偏左說明曝光不足，這時候拍出來的照片會發黑，偏右說明曝光過度，這時候拍出來的照片會發亮，只有在正中間的時候拍攝才是最合適的，但這也不是絕對的，這只是個參考，因為測光模式不同和你的對焦點都會對這有一定影響，但咱先不管它。

這時候如果你的測光尺的浮標正好在中間那麼你就可以直接拍攝了，如果在右邊那麼你就需要把速度調快，調成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到標尺到正中間為止，但需要注意的是別太快了，如果你是拍靜止不動的物體（包括風景靜止的人物體）那就別調太快，如果到了1/500還是偏右那說明你現在正在一個陽光充足光線非常良好的環境下拍攝，這時候你就把速度停在1/500秒這然後去調整光圈把光圈調小些，把光圈調小就是指把光圈的數值調大的意思。然後一直縮小直至測光尺浮標到中間為止，如果你光圈調到22了還是偏右那麼你還是再繼續調速度吧。

另外問下你是不是在拍太陽那可不好，拍太陽會把你的眼睛和相機的CCD燒壞的。如果你是在室內拍攝的話光線條件不好，通常這個標尺會偏左，也就是曝光不足，這時候就要把速度往慢了調1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30，直至測游標尺到中間為止。如果你是拍攝活著的人的話1/30已經算是極限了，這時候拍照就已經很容易模糊了，因為模特會動，你的手也會抖，所謂1/30秒就是按下快門後快門打開1/30後自動關閉，也就是這1/30內鏡頭前發生的一切都會被重疊的記錄在一張相片上。如果你拍靜止的物體的話速度可以降到一秒左右，這取決於你的手是否夠穩。拿拍人來說如果調到1/30秒了還是偏左那說明你當前的拍攝環境很暗，也許你的眼睛看東西還是很清楚，那是因為你的眼睛瞳孔有超大光圈，你的鏡頭可沒那麼大光圈.……

這個時候你就要降底光圈，如果鏡頭開到廣角端也就是18毫米端拍攝的話你的光大光圈是3.5，但一般鏡頭光圈開到最大拍攝效果都不太理想的，所以一般都是收兩檔用，也就是最大開到4.5來拍攝，如果到了4.5後標尺還是偏左的話那就需要調高感光度了，也就是調高ISO值，別覺得這不正常，這很正常，一般來說在室內沒有陽光的情況下經常會這樣。

現在光圈4.5 速度1/30標尺還偏左，那麼就調高ISO，調到200看看，不行就400，再不行就800，還是不行的話就把光圈開到3.5，還不行的話就開閃光燈拍，如果蹁遠閃光燈照不到，或是不想讓閃光燈掩蓋了燈光效果的話那就再提高ISO，ISO調到1600 3200。如果還不行的話。那就別拍了。伸手不見五指的地方咱這相機是拍不了的。

當標尺調到中間後就可以拍攝了，拍完一張照片後按機身背面的播放按鈕看一下拍的效果如何，看不清楚的話就按機背右上角的+號按鈕放大來看，如果感覺太亮了就讓標尺偏左一點再拍，還亮就繼續偏左。如果太暗了就把標尺調的偏右一點拍，還暗就再往右調。

OK了，頭暈了吧？是不是覺得很難很復雜？沒信心學了？別地啊~我這寫完了，沒了，就這點東西，頭暈休息一會兒再看一次再試一次，試幾次就熟練了，就這么點東西。

2、光圈 快門速度 ISO之間的關系

後面的就是延伸閱讀了，當你熟練掌握如何調光圈速度和ISO並且在各種光線下能熟練的把這三個數值調節到適合的檔位後那就算入門了，已經知道相機咋用了。那就該學後面的知識了。後面我們還是說光圈快門和ISO。相機沒別的東西，就這三樣，以前傳統的物理單反只有光圈和快門，ISO是靠膠卷實現的，普通膠卷感光度100 也有高感光度的ISO200的膠卷，再高感的就沒用過了。肯定也有。

現在我說一下光圈快門和ISO分別是幹嘛的：

快門速度，這個剛才說了，是按下快門後快門一張一開的時間。我覺得拍攝靜止的物體的時候最好是使用1/125到1/250比較好，如果拍運動中的物體比如飛馳的汽車的時候有時候250拍出來可能還是有點虛，那就繼續調高速度。開像的說一下快門兒吧~數碼相機之所以能拍出照片是因為有感光元件，這感光元件就好比一隻眼睛，它能把它看到的東西存到你相機的內存卡上，但你說它睜個眼睛成天瞎看那內存卡幾分鍾不就滿了啊，所以不能讓它沒事兒亂看，所以呢就有了快門，快門就好比人的眼皮。平時為了不讓眼睛亂看都是閉著眼睛用眼皮把眼睛蓋住，這樣眼睛就看不到東西了。而快門速度就是眼睛一睜一閉的時間。

現在按我說的做，把眼睛閉上，然後試試用1/125秒的速度睜開眼然後馬上再閉上，別急著睜開，回憶一下剛才看到的景物是不是有點暗？如果不暗說明你的速度還不夠快，多眨幾次。再試試用一秒的速度眨下眼，這樣看就很清楚了吧？所以說快門速度越慢拍出來的東西越亮，快門越快拍的照片越暗。但你睜眼睛睜一小時看到的物體還是正常的亮度，不會像照相機一樣過暴，如果在白天把你的相機快門設成10秒的話估計拍出來的照片就太亮了全白了。

但為什麼人眼睛就不會出現這種情況呢？那是因為人眼會自動調節光圈大小，也就是瞳孔大小，你可以觀察你媳婦的眼睛，看看瞳孔有多大，然後再拿只手電筒照她眼睛，看看瞳孔是不是縮小了？一定會縮小的，因為太亮了眼睛會自動把光圈調小以減少光的進入量。再把手電筒關掉再看看瞳孔是不是又放大了？這和光圈是一個道理，光圈放大（也就是數值調小）就會在光線不好的情況下看的更清楚，光圈調小就會在太亮的光線下讓眼前景物變暗~而ISO就好比眼睛的感光能力了~知道它們的'原理後我說一下它們對拍照的影響

快門速度越慢就越容易模糊，正常手持拍攝要保證在六十分之一秒以上為佳。但如果太快幾千分之一秒的情況下也不好。

光圈越大拍東西越亮 光圈越小拍的越暗

ISO越高越亮，但正常都用ISO100。因為ISO越高拍如來的照片越不清晰。這個清晰度不同於快門過慢的模糊，而是畫質底，畫面粗糙，所以平時都把ISO調到最小來拍照。

上面說了一堆說了些什麼？我沒有從這里學到任何有用的知識啊？

沒錯上面沒教什麼，但說明了原理，對以後學習有幫助……

3、如何拍背景虛化的照片

說一下背景虛化的照片咋拍，一般拍人的話都喜歡用背景虛化效果來突出主題，就像上面這張照片一樣虛化的很完美，人物突出的很好。對於一般拍人來說都可以使用這種效果拍，如果你是去九寨溝旅遊的話那可千萬不要用這種手法拍照。

所謂的背景虛化實際上就是拍攝的景深過小導致焦點以外的景物都不清楚了。所謂焦點就是你要拍攝的物體你對焦的焦點位置。

拽幾個名詞兒

焦距：就是從你的相機到你的被攝體的焦點位置的距離就是焦距

焦點：就是你對焦的中心點就是焦點。

鏡頭焦距：指的就是鏡頭內部某組鏡片間的距離。鏡頭焦距越小看的范圍就越大越近，鏡頭焦距越大看到的景物范圍就越小看的越遠。

焦段：是指鏡頭變焦的范圍，18-55就是焦頭可以在18毫米和55毫米這間變動。

鏡頭焦距和光圈是影響景深的兩大重要因素。光圈越大景深越小，鏡頭焦距越大景深越小。想虛化的更大那就把光圈開到最大（別忘了前面講的要收兩檔用那就是4.5），鏡頭焦距就是你那18-55的鏡頭把它拉到18毫米端就是18毫米的鏡頭焦距。你要是想拍虛化效果那就要把鏡頭焦距盡可能的調大，越大效果越好，你的最高可以調到55那就用55拍吧，鏡頭焦距調大的同時你站的也會離被攝體越來越遠。然後調節速度和ISO來調整曝光度，也就是調那標尺的浮標的位置。

然後拍出來的照片背景就會虛化了。但你拍出來虛化的效果肯定不如我發這照片的虛化效果強，因為鏡頭不一樣，想達到那種虛化效果怎麼也得是100mm的鏡頭焦距和更大的光圈才行。

反之……如果你是去九寨溝旅遊拍照的話那就不能虛化背景了，要不白去了，這時候你就要想辦法讓背景更加清楚才對。這個就容易了，想虛化難，想清楚很容易，光圈別開那麼大就行了，8以上的光圈背景就比較清楚了。

一般情況下只要是不需要被攝的物體後面的遠景襯托的情況下沒什麼好景的情況下都要使用背景虛化的手法。

4、鏡頭焦距的選擇

再講一下鏡頭焦距的選擇，18-55mm變焦鏡頭，當拍攝者和被攝者固定不動的情況下調節鏡頭焦距可以放大縮小取景范圍。把鏡頭焦距拉到18的位置這時候你離模特兩米遠左右就可以拍攝到她的全身像了。但這樣不好，在移動空間允許的情況下拍人物照片的時候最好是用50mm以上拍，拍人物全身相的時候要離被攝者五米遠左右的位置拍。但18-55的頭離五米可能是有點遠了。那就四米吧~18mm端也就是廣角端會使被攝物體變形，比如拍攝正面面向你的坐著的人來說拍出來的照片腿和腳會變的很大頭變的很小。變形。不好看，除非你就想拍那藝術效果。

5、如何拍夜景

再說一下如何拍夜景。

拍夜晚漂亮的燈光和建築物的話需要購買三角架。

然後使用廣角端拍攝，一般要拍攝大范圍的景物的時候都用廣角端拍。然後光圈收到16，ISO100。然後把相機放在三角架上拍攝，光圈和ISO固定的情況下就只有靠快門速度來調亮度了，一般天完全黑了以後拍城市裡的建築燈光的話快門速度一般要調到十五秒以上。最高能調到30秒曝光，如果30秒拍出來的還是暗的話那就換個地兒拍吧。

一老農村黑燈瞎火的有啥好拍的。如果你想拍天上的星星或就想拍黑天的農村那30秒還真不夠用，那就繼續調，30秒再往下調就變成了BULB也就是我們說的B門，這時候是沒有時間限制的速度，按下快門鈕手快門打開，直接你鬆手的時候快門才會閉上。這時候手裡拿個表計時就成了。開幾個小時都沒問題。我上初中的時候拍過百武慧星用B門曝光暴了三小時。

然後幾天後照片洗出來的時候發現我的鏡頭取景的時候慧星在照片的邊緣，長時曝光後慧星都跑取景器外面去了。啥都晚了。這時候慧星早沒了，下次再拍百武慧星那是兩千萬年後的事兒了，我估計我可能等不到那時候了。郁悶啊，那時候要有數碼相機就可以直接看出拍沒拍好了。另外說一下在使用B門拍照的時候除了三角架外你還需要弄根快門線，一般三十塊錢的就可以。

如果沒有快門線的話曝光倆小時你就要用手按著快門倆小時誰也受不了，就算你能受得了你手按住快門肯定會抖的，影響拍照效果。所以必需用快門線，就算是幾秒的曝光速度也就是用快門線比較好，因為你在按快門的時候相機會動一下使畫面模糊，由其是曝光時間到1/30到5秒間最為明顯。如果用三角架拍攝沒有快門線的話你可以設置成自拍模式來拍照。

另外一點要提醒的是使用三角架拍照的話最好用取景窗罩把取景窗罩上以防額外的光線進入相機影響拍照效果。

沒了，就這些了，這回是真沒了，剩下的就自己慢慢摸索了，另外這時候還需要學習的就是關於取景構圖方面的理論知識，這是一定要學的，有時間去網上找找這類的文章學習一下就可以了。

把這些看完看後水平就和我差不多了，再想上進點的話就自己多上網找找教程或是找個正經的師傅教教吧。

6、被攝體不在畫面中間時如何對焦

關於對焦，對焦有三種方式，分別是單次AF 人工智慧對焦AF 人工智慧伺服AF ，這和我的SONY不一樣，我的是 單次 自動 連續，我一般都用單次AF，佳能的另兩個對焦模式我沒研究過。所謂單次AF就是半按快門的時候開始對焦，嘀一聲對焦完成後在你松開快門前進入對焦鎖定狀態，這時候不管你怎麼移動向機都不會再對焦，在拍攝被攝體不在畫面中央的時候這一點很有用，當你拍攝被攝體不在畫面中央的照片的時候先對准被攝體使其置於畫面中央，然後半按快門，對焦完成後別鬆快門，這時候再移動相機構圖把被攝體置於你想放的位置，然後完全按下快門拍照完成。

500D有多點對焦模式，但我一般不用，我只用中心點對焦，因為就中心點對焦最准，選擇其它對焦點感覺還更麻煩。所以我都是這么對焦的。

7、如何在黑天室外拍人像

再說一下黑天拍人，在夜晚室外燈火輝煌的城市建築群中拍人的話必需要用閃光燈，但一般情況下直接用閃光燈拍人的話人拍亮了但四周全黑了很難看，也無法拍到周圍建築的燈光效果，這時候就要把速度調慢，用閃光燈拍照的時候一般光圈都是8，然後速度你可以放慢到一秒甚至更慢一點，不用擔心手抖把人拍虛，因為閃光燈閃那一瞬間就已經把人拍好了，多出來這一秒的時間如果手抖的話會有小小的重影不過沒關系。

然後把閃光燈的閃光模式調成慢速同步，這樣拍出來的效果就是人物被閃光燈照亮了拍的很清楚，後面建築的燈光由於長時曝光的原因遠景的建築和燈光也能融合到一起，如果一秒拍出來還是黑的話那就適當調高ISO吧。另外使用閃光燈的時候要注意，閃光燈的作用距離有限，不要離被攝體太遠。

最後總結一下說幾個定律：ISO對畫質影響很大，所以高ISO能不用就不用，快門一般放到8那拍照，想虛化就4.5其它一律8，然後用快門速度調節亮度，手持拍攝的時候1/30的時候還是太黑的話就只能提高ISO了，如果用三角架拍固定不動的物體的話雖說長時曝光也影響畫質，但曝光時間再長也比高ISO畫質好。光線太強的情況下比如晴天室外拍攝的時候要適合縮小光圈（也就是調大光圈值）……這些都只是參考都不是絕對的，但當你找不到推翻這些定律的理由的情況下那就繼續按這定律拍，直到你有自己的想法的時候就按自己的想法拍。

有了單反後當然要拍些卡片機無法做到的照片啦。一個個說，大家有想起來的也可以補充

8、如何拍攝動態汽車照片

拍這種動感的車子~拍出來的照片看著很有動感，畫面中車是清晰的，背景是風速效果的，車輪是旋轉的。這種照片算是比較容易拍的啦。拍攝方法：設置快門速度1/15秒，然後光圈根據拍攝環鏡自己慢慢調吧。然後站在馬路邊離車子稍遠一點，18-55鏡頭就用55mm端拍，然後站離馬路十米左右的距離，把對焦模式調成[人工智成伺服AF]模式，這樣適合拍攝移動范圍大的物體，比如開動的車船飛鳥還有奔跑走路的人等等~這種模式下半按快門的時候鏡頭是處於持續對焦狀態的。

調整好快門光圈並設置了[人工智成伺服AF]對焦模式後就在這等侍車經過吧，看有車經過的時候馬上瞄準，然後看準取景器的中心對焦點對准車的一個固定部位，然後身體隨著車的走動旋轉一直跟著車動，當車行駛到你正前方的時候按下快門拍照完成，有一個小技巧就是當車行駛到你正前方的時候身體就不要跟著車轉動了，而是在拍攝這一瞬間身體隨車平移，在保持相機水平的情況下跟著車走動。

反復多試幾次多練幾次，主要是練手的穩度和跟車的速度，拍攝理想的話就是車非常清晰，路邊的樹和建築都形成風速效果，如果你拍的成功率很高的話你可以試著把快門降到1/10秒再試試，如果總是不成功的話就用1/20 1/30試試慢慢練。但這只是拍別人的車子，成功率誰也不敢保證百分之百，那麼如果想拍特定的哪輛車的話要怎麼拍呢？也很容易，比如你想拍A車，這時候需要一個人開著另一輛車（B車）配合你，你坐在B車的副駕位上，B車在A車的左側和A車同速並列行駛，然後快門1/15，這時候由於兩車距離近，那麼你就得用廣角拍了，這就沒有難度了，因為兩車是並排行駛的，怎麼拍都行了，這時候最好讓A車駕駛員打開車窗，然後焦點對准駕駛員拍，如果A車很帥那就以車為主來拍。（注意，千萬不要一邊開車一邊拍照。）

問：為什麼我拍照片試遍了各種曝光和拍攝方法卻怎麼拍也拍不出來大師的效果？

答：拍室外的照片要看時間和季節還有天氣的。比如青島夏天濕氣重拍遠處的風景再怎麼拍也拍不好的，可以等冬天或深秋再拍。拍室外人像的話陰天的光比較柔和拍起來效果才好，拍逆光照片要選在春秋冬三個季節的早上和傍晚陽光斜射還不是很強的時候拍效果最好。

拍夜景就每天晚上天剛要黑還沒全黑的那半小時左右拍效果最好，那時候能拍出藍天的效果，城市裡的燈又全亮了，能拍清建築和燈光還有藍天。拍日出日落也是要看空氣的清潔度的。所以想拍出非常好的照片的話那什麼照片就得什麼時候拍~夏天晴天正午的時候拍室外人像很難拍出好的效果。

9、如何拍攝鬼影照片

拍這種鬼影的照片需要要光線很暗，但人眼還看得清東西的環境下拍攝。我這張是在醫院的走廊里拍的。拍攝方法也很簡單。需要三角架。我這張是自拍的~這種方法可以自拍也可以給別人拍，先讓被攝者好位置然後對焦，對完焦後把鏡頭的自動對焦開關關掉。快門速度調成30秒，ISO100，光圈看情況來。如果是給自己拍的話選擇十秒延時自拍，按下快門後就跑到前邊擺好造型等著，當聽到快門拍攝的聲音後保持身體一動不動保持造型十秒種，自己心裡算計點時間，時間一到馬上換個位置換個造型再保持不動，換位置和造型的速度越快越好，然後十秒種後再換個造型，這樣最終拍出來就是我這照片上的效果了。

如果閑照片里的影子太淡的話就少擺個造型，15秒的話能更清楚些。如果周圍光線暗的話也沒關系，用快門線B門的情況下你擺完N個造型感覺曝光時間差不多了以後再跑過去關掉快門都來得及，但注意關快門的時候別沖到鏡頭前去，要從相機側面過去關掉快門。由於光線暗所以你跑回去關快門的動作是不會反映在照片上的。另外拍攝這種長時曝光的照片而又不是拍攝夜晚城市燈光的情況下長時曝光出來的照片會色調不均，一般是偏黃，這時候要把色溫調置低些。如果是拍RAW格式的照片色溫用後期調就行了。

10、如何拍攝剪影照片

拍這種剪影效果的照片需要選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較好，這張照片是網上找的，拍的不錯，但問題是太陽已經落山了，雖然拍到藍天和晚霞比較漂亮但是快門速度不夠快拍出來的人有虛影，還需要調高ISO很麻煩，所以前期練習的時候還是選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較適合練習。

拍攝方法：讓被攝者先躲開，然後焦點對准日出或日落時太陽附近較亮的地方調整光圈和速度，然後試拍一張，看看拍出來的照片曝光是否合適，稍暗點沒事，別太亮了就行，試好以後讓模特站在相機前擋住陽光，然後拍照，這時候就出的是這種剪影效果的了。拍這種照片的時候一定要注意人物的造型一定要誇張，如果還和平時照相一樣的話那拍出來的誰也分不清是人還是一個超大的安全套...

像拍這種照片選個側身奔跑造型或是側身騎個自行車的造型都不錯，另外就是拍這種照片機位要低些，所謂機位低就是相機離地面近一點拍更有效果。

11、如何拍攝煙花

拍煙花就沒有什麼固定的數據了，因為煙花種類不同，燃放地點不同，拍攝距離不同都不一樣的，說個大概吧，大體上就是需要有三角架和快門線，相機固定好，然後關閉鏡頭上的自動對焦按鈕，把焦距推到適合的地方，如果超過十五米就把焦距調到無限遠吧~然後快門速度設置成B門，手握快門線，然後聽到炮響就按下快門，煙花燃燒完了就鬆快門，然後看下拍攝效果，如果煙花太亮了就縮小光圈，如果太暗了就放大光圈，光圈到頭了還暗就提高ISO。

如果你不想拍到煙花飛上天的這根光柱的話就等煙花飛起來爆炸的時候再按快門。如果你想拍百花齊放的效果而放煙花的人還非得一個個放的情況下就按住B門不放，手持鏡頭蓋，煙花一飛上天就馬上取下鏡頭蓋，煙花燃燒完就馬上再蓋上，然後繼續按住B門等著第二個煙花上天後馬上再打開鏡頭蓋。這樣多個煙花就重疊在一張照片了，但這樣做的前提是你的拍攝地必需很黑很暗才行。如果你拍煙花的背景是繁華的都市燈光的話那麼你需要照顧到背景城市的燈火的曝光。

12、婚禮上如何拍照

當你有了單反後就會有朋友結婚請你幫著拍照片，這時候你又沒有大閃光燈的情況下想拍這類照片就不太容易了，因為婚禮照片不容許失敗的，必需每張都清楚曝光都正確的，所以這時候要保證快門速度1/60以上，光圈適當，再不行就提高ISO，沒別的啥好辦法了。另外平時拍照相機是掛脖子上的，而婚禮不一樣，需要你把相機肩帶纏手腕上，這樣做是因為結婚有敬酒的場面，人家喝酒咱擠不進去，拍照費勁，一般我都是把相機舉過頭頂盲拍的。

另外要注意的是婚禮拍照全是搶拍，這時候就不能用M檔了，用Av檔比較好些。