1. 單反如何拍攝視頻
單反拍攝視頻的方法是先將相機調到視頻模式，然後按下相關按鍵就可以開始視頻的拍攝了，單反是指用單鏡頭，並且光線通搏槐櫻過此鏡頭照射到反光鏡上，通過反光取景的相機。
視頻泛指將一系列靜態影像以電信號的方式加明瞎以捕捉、紀錄、處理、儲存、傳送與基叢重現的各種技術。
2. 單反相機視頻拍攝技巧
單反相機視頻拍攝技巧
1、如何正確曝光
先把相機拍攝模式調到M檔，也就是全手動檔。（如果不明白如何調到M檔就看一下說明書，以後就不再說明了，看不懂的地方就翻說明書），有人說M檔不實用操作麻煩，新手不容易掌握，但我覺得M檔更適合新手學習，因為M檔需要手動調圈和快門更容易讓新手快速的掌握光圈和快門的關系以及對成像的影響。反正我拍照只要不是很緊急的情況下拍攝都是M檔的。
要想用M檔拍照先要知道如何調光圈和快門，從液晶屏上看橫排最上方有三個數據，最左邊的是快門速度，中間是光勸大小，右邊是ISO感光度值。正常在光線不是很暗的情況下我們拍照都要把ISO值設成一百，如果光線很暗又不想開閃光燈的話可以適當調高。然後光圈和速度怎麼調這個是不固定的，要看你所在的環境光線和你要拍攝的物體。別急，一步步來……
說一下M檔下如何調快門速度光圈和ISO，直接轉動控制轉盤就可以調整快門速度，按住液晶屏右上角那Av按鈕的同時轉動轉盤就是調光圈大小，控制轉盤邊上有個ISO按鈕，按一下然後用機背的方向鍵選擇ISO，選好後按方向鍵中間的SET按鈕確定。知道怎麼調以後我們就要實戰演練了，先找個布娃娃或別的差不多的東西或是家裡的任意一樣擺設，先拿它練起。
這時候你要拿媳婦練估計容易給你媳婦練出拍照恐懼症~正常情況下18-55IS鏡頭最佳成像光圈是8。先把光圈設成8再說。這時候的設置是光圈8，ISO100。設置好後把眼睛貼近取景窗，然後瞄準被攝體，半按快門，聽到嘀一聲響表示對焦完成就可以拍攝了。
在取景器里我們能看到下方有這樣一排發綠光的數字和標尺，先說一下這分別是什麼意思，最左邊的是速度，畫面中是1/125秒，第二個是光圈8，中間的標尺就是測試曝光度的，右邊的是ISO100，我們注意觀察這個曝光度標尺下面有一個小豎條，這個條的位置有時候偏左，有時候偏右，有時候在中間。偏左說明曝光不足，這時候拍出來的照片會發黑，偏右說明曝光過度，這時候拍出來的照片會發亮，只有在正中間的時候拍攝才是最合適的，但這也不是絕對的，這只是個參考，因為測光模式不同和你的對焦點都會對這有一定影響，但咱先不管它。
這時候如果你的測光尺的浮標正好在中間那麼你就可以直接拍攝了，如果在右邊那麼你就需要把速度調快，調成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到標尺到正中間為止，但需要注意的是別太快了，如果你是拍靜止不動的物體（包括風景靜止的人物體）那就別調太快，如果到了1/500還是偏右那說明你現在正在一個陽光充足光線非常良好的環境下拍攝，這時候你就把速度停在1/500秒這然後去調整光圈把光圈調小些，把光圈調小就是指把光圈的數值調大的意思。然後一直縮小直至測光尺浮標到中間為止，如果你光圈調到22了還是偏右那麼你還是再繼續調速度吧。
另外問下你是不是在拍太陽那可不好，拍太陽會把你的眼睛和相機的CCD燒壞的。如果你是在室內拍攝的話光線條件不好，通常這個標尺會偏左，也就是曝光不足，這時候就要把速度往慢了調1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30，直至測游標尺到中間為止。如果你是拍攝活著的人的話1/30已經算是極限了，這時候拍照就已經很容易模糊了，因為模特會動，你的手也會抖，所謂1/30秒就是按下快門後快門打開1/30後自動關閉，也就是這1/30內鏡頭前發生的一切都會被重疊的記錄在一張相片上。如果你拍靜止的物體的話速度可以降到一秒左右，這取決於你的手是否夠穩。拿拍人來說如果調到1/30秒了還是偏左那說明你當前的拍攝環境很暗，也許你的眼睛看東西還是很清楚，那是因為你的眼睛瞳孔有超大光圈，你的鏡頭可沒那麼大光圈.……
這個時候你就要降底光圈，如果鏡頭開到廣角端也就是18毫米端拍攝的話你的光大光圈是3.5，但一般鏡頭光圈開到最大拍攝效果都不太理想的，所以一般都是收兩檔用，也就是最大開到4.5來拍攝，如果到了4.5後標尺還是偏左的話那就需要調高感光度了，也就是調高ISO值，別覺得這不正常，這很正常，一般來說在室內沒有陽光的情況下經常會這樣。
現在光圈4.5 速度1/30標尺還偏左，那麼就調高ISO，調到200看看，不行就400，再不行就800，還是不行的話就把光圈開到3.5，還不行的話就開閃光燈拍，如果蹁遠閃光燈照不到，或是不想讓閃光燈掩蓋了燈光效果的話那就再提高ISO，ISO調到1600 3200。如果還不行的話。那就別拍了。伸手不見五指的地方咱這相機是拍不了的。
當標尺調到中間後就可以拍攝了，拍完一張照片後按機身背面的播放按鈕看一下拍的效果如何，看不清楚的話就按機背右上角的+號按鈕放大來看，如果感覺太亮了就讓標尺偏左一點再拍，還亮就繼續偏左。如果太暗了就把標尺調的偏右一點拍，還暗就再往右調。
OK了，頭暈了吧？是不是覺得很難很復雜？沒信心學了？別地啊~我這寫完了，沒了，就這點東西，頭暈休息一會兒再看一次再試一次，試幾次就熟練了，就這么點東西。
2、光圈 快門速度 ISO之間的關系
後面的就是延伸閱讀了，當你熟練掌握如何調光圈速度和ISO並且在各種光線下能熟練的把這三個數值調節到適合的檔位後那就算入門了，已經知道相機咋用了。那就該學後面的知識了。後面我們還是說光圈快門和ISO。相機沒別的東西，就這三樣，以前傳統的物理單反只有光圈和快門，ISO是靠膠卷實現的，普通膠卷感光度100 也有高感光度的ISO200的膠卷，再高感的就沒用過了。肯定也有。
現在我說一下光圈快門和ISO分別是幹嘛的：
快門速度，這個剛才說了，是按下快門後快門一張一開的時間。我覺得拍攝靜止的物體的時候最好是使用1/125到1/250比較好，如果拍運動中的物體比如飛馳的汽車的時候有時候250拍出來可能還是有點虛，那就繼續調高速度。開像的說一下快門兒吧~數碼相機之所以能拍出照片是因為有感光元件，這感光元件就好比一隻眼睛，它能把它看到的東西存到你相機的內存卡上，但你說它睜個眼睛成天瞎看那內存卡幾分鍾不就滿了啊，所以不能讓它沒事兒亂看，所以呢就有了快門，快門就好比人的眼皮。平時為了不讓眼睛亂看都是閉著眼睛用眼皮把眼睛蓋住，這樣眼睛就看不到東西了。而快門速度就是眼睛一睜一閉的時間。
現在按我說的做，把眼睛閉上，然後試試用1/125秒的速度睜開眼然後馬上再閉上，別急著睜開，回憶一下剛才看到的景物是不是有點暗？如果不暗說明你的速度還不夠快，多眨幾次。再試試用一秒的速度眨下眼，這樣看就很清楚了吧？所以說快門速度越慢拍出來的東西越亮，快門越快拍的照片越暗。但你睜眼睛睜一小時看到的物體還是正常的亮度，不會像照相機一樣過暴，如果在白天把你的相機快門設成10秒的話估計拍出來的照片就太亮了全白了。
但為什麼人眼睛就不會出現這種情況呢？那是因為人眼會自動調節光圈大小，也就是瞳孔大小，你可以觀察你媳婦的眼睛，看看瞳孔有多大，然後再拿只手電筒照她眼睛，看看瞳孔是不是縮小了？一定會縮小的，因為太亮了眼睛會自動把光圈調小以減少光的進入量。再把手電筒關掉再看看瞳孔是不是又放大了？這和光圈是一個道理，光圈放大（也就是數值調小）就會在光線不好的情況下看的更清楚，光圈調小就會在太亮的光線下讓眼前景物變暗~而ISO就好比眼睛的感光能力了~知道它們的'原理後我說一下它們對拍照的影響
快門速度越慢就越容易模糊，正常手持拍攝要保證在六十分之一秒以上為佳。但如果太快幾千分之一秒的情況下也不好。
光圈越大拍東西越亮 光圈越小拍的越暗
ISO越高越亮，但正常都用ISO100。因為ISO越高拍如來的照片越不清晰。這個清晰度不同於快門過慢的模糊，而是畫質底，畫面粗糙，所以平時都把ISO調到最小來拍照。
上面說了一堆說了些什麼？我沒有從這里學到任何有用的知識啊？
沒錯上面沒教什麼，但說明了原理，對以後學習有幫助……
3、如何拍背景虛化的照片
說一下背景虛化的照片咋拍，一般拍人的話都喜歡用背景虛化效果來突出主題，就像上面這張照片一樣虛化的很完美，人物突出的很好。對於一般拍人來說都可以使用這種效果拍，如果你是去九寨溝旅遊的話那可千萬不要用這種手法拍照。
所謂的背景虛化實際上就是拍攝的景深過小導致焦點以外的景物都不清楚了。所謂焦點就是你要拍攝的物體你對焦的焦點位置。
拽幾個名詞兒
焦距：就是從你的相機到你的被攝體的焦點位置的距離就是焦距
焦點：就是你對焦的中心點就是焦點。
鏡頭焦距：指的就是鏡頭內部某組鏡片間的距離。鏡頭焦距越小看的范圍就越大越近，鏡頭焦距越大看到的景物范圍就越小看的越遠。
焦段：是指鏡頭變焦的范圍，18-55就是焦頭可以在18毫米和55毫米這間變動。
鏡頭焦距和光圈是影響景深的兩大重要因素。光圈越大景深越小，鏡頭焦距越大景深越小。想虛化的更大那就把光圈開到最大（別忘了前面講的要收兩檔用那就是4.5），鏡頭焦距就是你那18-55的鏡頭把它拉到18毫米端就是18毫米的鏡頭焦距。你要是想拍虛化效果那就要把鏡頭焦距盡可能的調大，越大效果越好，你的最高可以調到55那就用55拍吧，鏡頭焦距調大的同時你站的也會離被攝體越來越遠。然後調節速度和ISO來調整曝光度，也就是調那標尺的浮標的位置。
然後拍出來的照片背景就會虛化了。但你拍出來虛化的效果肯定不如我發這照片的虛化效果強，因為鏡頭不一樣，想達到那種虛化效果怎麼也得是100mm的鏡頭焦距和更大的光圈才行。
反之……如果你是去九寨溝旅遊拍照的話那就不能虛化背景了，要不白去了，這時候你就要想辦法讓背景更加清楚才對。這個就容易了，想虛化難，想清楚很容易，光圈別開那麼大就行了，8以上的光圈背景就比較清楚了。
一般情況下只要是不需要被攝的物體後面的遠景襯托的情況下沒什麼好景的情況下都要使用背景虛化的手法。
4、鏡頭焦距的選擇
再講一下鏡頭焦距的選擇，18-55mm變焦鏡頭，當拍攝者和被攝者固定不動的情況下調節鏡頭焦距可以放大縮小取景范圍。把鏡頭焦距拉到18的位置這時候你離模特兩米遠左右就可以拍攝到她的全身像了。但這樣不好，在移動空間允許的情況下拍人物照片的時候最好是用50mm以上拍，拍人物全身相的時候要離被攝者五米遠左右的位置拍。但18-55的頭離五米可能是有點遠了。那就四米吧~18mm端也就是廣角端會使被攝物體變形，比如拍攝正面面向你的坐著的人來說拍出來的照片腿和腳會變的很大頭變的很小。變形。不好看，除非你就想拍那藝術效果。
5、如何拍夜景
再說一下如何拍夜景。
拍夜晚漂亮的燈光和建築物的話需要購買三角架。
然後使用廣角端拍攝，一般要拍攝大范圍的景物的時候都用廣角端拍。然後光圈收到16，ISO100。然後把相機放在三角架上拍攝，光圈和ISO固定的情況下就只有靠快門速度來調亮度了，一般天完全黑了以後拍城市裡的建築燈光的話快門速度一般要調到十五秒以上。最高能調到30秒曝光，如果30秒拍出來的還是暗的話那就換個地兒拍吧。
一老農村黑燈瞎火的有啥好拍的。如果你想拍天上的星星或就想拍黑天的農村那30秒還真不夠用，那就繼續調，30秒再往下調就變成了BULB也就是我們說的B門，這時候是沒有時間限制的速度，按下快門鈕手快門打開，直接你鬆手的時候快門才會閉上。這時候手裡拿個表計時就成了。開幾個小時都沒問題。我上初中的時候拍過百武慧星用B門曝光暴了三小時。
然後幾天後照片洗出來的時候發現我的鏡頭取景的時候慧星在照片的邊緣，長時曝光後慧星都跑取景器外面去了。啥都晚了。這時候慧星早沒了，下次再拍百武慧星那是兩千萬年後的事兒了，我估計我可能等不到那時候了。郁悶啊，那時候要有數碼相機就可以直接看出拍沒拍好了。另外說一下在使用B門拍照的時候除了三角架外你還需要弄根快門線，一般三十塊錢的就可以。
如果沒有快門線的話曝光倆小時你就要用手按著快門倆小時誰也受不了，就算你能受得了你手按住快門肯定會抖的，影響拍照效果。所以必需用快門線，就算是幾秒的曝光速度也就是用快門線比較好，因為你在按快門的時候相機會動一下使畫面模糊，由其是曝光時間到1/30到5秒間最為明顯。如果用三角架拍攝沒有快門線的話你可以設置成自拍模式來拍照。
另外一點要提醒的是使用三角架拍照的話最好用取景窗罩把取景窗罩上以防額外的光線進入相機影響拍照效果。
沒了，就這些了，這回是真沒了，剩下的就自己慢慢摸索了，另外這時候還需要學習的就是關於取景構圖方面的理論知識，這是一定要學的，有時間去網上找找這類的文章學習一下就可以了。
把這些看完看後水平就和我差不多了，再想上進點的話就自己多上網找找教程或是找個正經的師傅教教吧。
6、被攝體不在畫面中間時如何對焦
關於對焦，對焦有三種方式，分別是單次AF 人工智慧對焦AF 人工智慧伺服AF ，這和我的SONY不一樣，我的是 單次 自動 連續，我一般都用單次AF，佳能的另兩個對焦模式我沒研究過。所謂單次AF就是半按快門的時候開始對焦，嘀一聲對焦完成後在你松開快門前進入對焦鎖定狀態，這時候不管你怎麼移動向機都不會再對焦，在拍攝被攝體不在畫面中央的時候這一點很有用，當你拍攝被攝體不在畫面中央的照片的時候先對准被攝體使其置於畫面中央，然後半按快門，對焦完成後別鬆快門，這時候再移動相機構圖把被攝體置於你想放的位置，然後完全按下快門拍照完成。
500D有多點對焦模式，但我一般不用，我只用中心點對焦，因為就中心點對焦最准，選擇其它對焦點感覺還更麻煩。所以我都是這么對焦的。
7、如何在黑天室外拍人像
再說一下黑天拍人，在夜晚室外燈火輝煌的城市建築群中拍人的話必需要用閃光燈，但一般情況下直接用閃光燈拍人的話人拍亮了但四周全黑了很難看，也無法拍到周圍建築的燈光效果，這時候就要把速度調慢，用閃光燈拍照的時候一般光圈都是8，然後速度你可以放慢到一秒甚至更慢一點，不用擔心手抖把人拍虛，因為閃光燈閃那一瞬間就已經把人拍好了，多出來這一秒的時間如果手抖的話會有小小的重影不過沒關系。
然後把閃光燈的閃光模式調成慢速同步，這樣拍出來的效果就是人物被閃光燈照亮了拍的很清楚，後面建築的燈光由於長時曝光的原因遠景的建築和燈光也能融合到一起，如果一秒拍出來還是黑的話那就適當調高ISO吧。另外使用閃光燈的時候要注意，閃光燈的作用距離有限，不要離被攝體太遠。
最後總結一下說幾個定律：ISO對畫質影響很大，所以高ISO能不用就不用，快門一般放到8那拍照，想虛化就4.5其它一律8，然後用快門速度調節亮度，手持拍攝的時候1/30的時候還是太黑的話就只能提高ISO了，如果用三角架拍固定不動的物體的話雖說長時曝光也影響畫質，但曝光時間再長也比高ISO畫質好。光線太強的情況下比如晴天室外拍攝的時候要適合縮小光圈（也就是調大光圈值）……這些都只是參考都不是絕對的，但當你找不到推翻這些定律的理由的情況下那就繼續按這定律拍，直到你有自己的想法的時候就按自己的想法拍。
有了單反後當然要拍些卡片機無法做到的照片啦。一個個說，大家有想起來的也可以補充
8、如何拍攝動態汽車照片
拍這種動感的車子~拍出來的照片看著很有動感，畫面中車是清晰的，背景是風速效果的，車輪是旋轉的。這種照片算是比較容易拍的啦。拍攝方法：設置快門速度1/15秒，然後光圈根據拍攝環鏡自己慢慢調吧。然後站在馬路邊離車子稍遠一點，18-55鏡頭就用55mm端拍，然後站離馬路十米左右的距離，把對焦模式調成[人工智成伺服AF]模式，這樣適合拍攝移動范圍大的物體，比如開動的車船飛鳥還有奔跑走路的人等等~這種模式下半按快門的時候鏡頭是處於持續對焦狀態的。
調整好快門光圈並設置了[人工智成伺服AF]對焦模式後就在這等侍車經過吧，看有車經過的時候馬上瞄準，然後看準取景器的中心對焦點對准車的一個固定部位，然後身體隨著車的走動旋轉一直跟著車動，當車行駛到你正前方的時候按下快門拍照完成，有一個小技巧就是當車行駛到你正前方的時候身體就不要跟著車轉動了，而是在拍攝這一瞬間身體隨車平移，在保持相機水平的情況下跟著車走動。
反復多試幾次多練幾次，主要是練手的穩度和跟車的速度，拍攝理想的話就是車非常清晰，路邊的樹和建築都形成風速效果，如果你拍的成功率很高的話你可以試著把快門降到1/10秒再試試，如果總是不成功的話就用1/20 1/30試試慢慢練。但這只是拍別人的車子，成功率誰也不敢保證百分之百，那麼如果想拍特定的哪輛車的話要怎麼拍呢？也很容易，比如你想拍A車，這時候需要一個人開著另一輛車（B車）配合你，你坐在B車的副駕位上，B車在A車的左側和A車同速並列行駛，然後快門1/15，這時候由於兩車距離近，那麼你就得用廣角拍了，這就沒有難度了，因為兩車是並排行駛的，怎麼拍都行了，這時候最好讓A車駕駛員打開車窗，然後焦點對准駕駛員拍，如果A車很帥那就以車為主來拍。（注意，千萬不要一邊開車一邊拍照。）
問：為什麼我拍照片試遍了各種曝光和拍攝方法卻怎麼拍也拍不出來大師的效果？
答：拍室外的照片要看時間和季節還有天氣的。比如青島夏天濕氣重拍遠處的風景再怎麼拍也拍不好的，可以等冬天或深秋再拍。拍室外人像的話陰天的光比較柔和拍起來效果才好，拍逆光照片要選在春秋冬三個季節的早上和傍晚陽光斜射還不是很強的時候拍效果最好。
拍夜景就每天晚上天剛要黑還沒全黑的那半小時左右拍效果最好，那時候能拍出藍天的效果，城市裡的燈又全亮了，能拍清建築和燈光還有藍天。拍日出日落也是要看空氣的清潔度的。所以想拍出非常好的照片的話那什麼照片就得什麼時候拍~夏天晴天正午的時候拍室外人像很難拍出好的效果。
9、如何拍攝鬼影照片
拍這種鬼影的照片需要要光線很暗，但人眼還看得清東西的環境下拍攝。我這張是在醫院的走廊里拍的。拍攝方法也很簡單。需要三角架。我這張是自拍的~這種方法可以自拍也可以給別人拍，先讓被攝者好位置然後對焦，對完焦後把鏡頭的自動對焦開關關掉。快門速度調成30秒，ISO100，光圈看情況來。如果是給自己拍的話選擇十秒延時自拍，按下快門後就跑到前邊擺好造型等著，當聽到快門拍攝的聲音後保持身體一動不動保持造型十秒種，自己心裡算計點時間，時間一到馬上換個位置換個造型再保持不動，換位置和造型的速度越快越好，然後十秒種後再換個造型，這樣最終拍出來就是我這照片上的效果了。
如果閑照片里的影子太淡的話就少擺個造型，15秒的話能更清楚些。如果周圍光線暗的話也沒關系，用快門線B門的情況下你擺完N個造型感覺曝光時間差不多了以後再跑過去關掉快門都來得及，但注意關快門的時候別沖到鏡頭前去，要從相機側面過去關掉快門。由於光線暗所以你跑回去關快門的動作是不會反映在照片上的。另外拍攝這種長時曝光的照片而又不是拍攝夜晚城市燈光的情況下長時曝光出來的照片會色調不均，一般是偏黃，這時候要把色溫調置低些。如果是拍RAW格式的照片色溫用後期調就行了。
10、如何拍攝剪影照片
拍這種剪影效果的照片需要選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較好，這張照片是網上找的，拍的不錯，但問題是太陽已經落山了，雖然拍到藍天和晚霞比較漂亮但是快門速度不夠快拍出來的人有虛影，還需要調高ISO很麻煩，所以前期練習的時候還是選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較適合練習。
拍攝方法：讓被攝者先躲開，然後焦點對准日出或日落時太陽附近較亮的地方調整光圈和速度，然後試拍一張，看看拍出來的照片曝光是否合適，稍暗點沒事，別太亮了就行，試好以後讓模特站在相機前擋住陽光，然後拍照，這時候就出的是這種剪影效果的了。拍這種照片的時候一定要注意人物的造型一定要誇張，如果還和平時照相一樣的話那拍出來的誰也分不清是人還是一個超大的安全套...
像拍這種照片選個側身奔跑造型或是側身騎個自行車的造型都不錯，另外就是拍這種照片機位要低些，所謂機位低就是相機離地面近一點拍更有效果。
11、如何拍攝煙花
拍煙花就沒有什麼固定的數據了，因為煙花種類不同，燃放地點不同，拍攝距離不同都不一樣的，說個大概吧，大體上就是需要有三角架和快門線，相機固定好，然後關閉鏡頭上的自動對焦按鈕，把焦距推到適合的地方，如果超過十五米就把焦距調到無限遠吧~然後快門速度設置成B門，手握快門線，然後聽到炮響就按下快門，煙花燃燒完了就鬆快門，然後看下拍攝效果，如果煙花太亮了就縮小光圈，如果太暗了就放大光圈，光圈到頭了還暗就提高ISO。
如果你不想拍到煙花飛上天的這根光柱的話就等煙花飛起來爆炸的時候再按快門。如果你想拍百花齊放的效果而放煙花的人還非得一個個放的情況下就按住B門不放，手持鏡頭蓋，煙花一飛上天就馬上取下鏡頭蓋，煙花燃燒完就馬上再蓋上，然後繼續按住B門等著第二個煙花上天後馬上再打開鏡頭蓋。這樣多個煙花就重疊在一張照片了，但這樣做的前提是你的拍攝地必需很黑很暗才行。如果你拍煙花的背景是繁華的都市燈光的話那麼你需要照顧到背景城市的燈火的曝光。
12、婚禮上如何拍照
當你有了單反後就會有朋友結婚請你幫著拍照片，這時候你又沒有大閃光燈的情況下想拍這類照片就不太容易了，因為婚禮照片不容許失敗的，必需每張都清楚曝光都正確的，所以這時候要保證快門速度1/60以上，光圈適當，再不行就提高ISO，沒別的啥好辦法了。另外平時拍照相機是掛脖子上的，而婚禮不一樣，需要你把相機肩帶纏手腕上，這樣做是因為結婚有敬酒的場面，人家喝酒咱擠不進去，拍照費勁，一般我都是把相機舉過頭頂盲拍的。
另外要注意的是婚禮拍照全是搶拍，這時候就不能用M檔了，用Av檔比較好些。
3. 單反相機自拍怎麼調正反
用白平衡在拍攝狀態下調整。
單反自拍的設置方法是：在使用自動白平衡進行拍攝時，可以在拍攝的狀態下，先把鏡頭對准白紙或白色物體，大約10秒鍾，可以使得顏色比較准確；而使用手動白平衡調節時，就需要根據不同的環境來選擇特定的白平衡模式，爭取讓拍攝到的物體與肉眼看到的顏色一致。進行同樣的操作就可以繼續調整正反。
4. 單反相機怎麼拍視頻
問題一：佳能單反怎麼拍攝視頻，以及拍攝技巧， 將模式轉盤撥到攝像機標識的位置，按下取景器左邊的實時取景按鈕開始拍攝，不過要先把鏡頭調到手動對焦狀態，跟隨拍攝所使用的焦距手動調整對焦！補充一下用單反拍攝的視頻質量非常好，一點不亞於一般攝影機，但是操作非常麻煩和不便，長期長時間拍攝視頻會降低影像感測器使用壽命！
問題二：如何使用單反相機錄制視頻 什麼牌子的單反？各種品牌操作有所不同。切換到即時取景，就可錄像。
問題三：單反相機里拍攝的視頻格式應該怎樣選擇！ 當然是是1920*1080畫質好。全高清視頻。超大屏幕液晶電視機最低得1280*720畫質，要不然畫質就比較糊塗
50P，60P，30P，25P是指每秒鍾的圖像數，老式膠片電影每秒鍾24幅圖像。當然50P，60P拍攝高速移動物體比較好，比如運動員跑步，高速公路上的汽車等。
IPB和ALL-I 像佳能5D3的1080P全高清有IPB與ALL-1兩種選擇，IPB是235M/分鍾，ALL-1是685M/分鍾，當然ALL-1的視頻質量好。
確實是拍攝出最高碼率視頻效果比較好，需要視頻轉換軟體後期製作。請保持視頻解析度和適當的大小。正宗一部藍光電影是20-30G
問題四：單反相機拍攝視頻時怎麼打開取景框 單反拍視頻時只能用屏幕取景，不能用光學取景器，這是
問題五：canon單反如何拍視頻 把上面的主轉盤調到視頻模式，先半按快門進行對焦；然後按下視頻拍攝按鈕也是實時顯示拍攝按鈕就可以進行拍攝了；停止拍攝時也是按下視頻拍攝按鈕。我的單反是600D，就是這么操作的，但是佳能的單反視頻拍績的步驟應該都差不多吧！
問題六：尼康3200單反相機如何錄視頻 先按一下後面板的「LV」實時取景按鈕，打開屏幕取景狀態；
想錄制視頻，按一下機身開關快門旁邊有個「紅色圓點」按鈕，開始錄制，想停止，再按一下「紅色圓點」按鈕，錄制視頻完成一段。
播放錄制的視頻，先按一下「三角形」回放按鈕，如果是錄像，會顯示膠片圖形的邊框，按OK鍵開始播放。
問題七：用單反相機可以拍視頻嗎？ 你看你怎麼理解這個傷害……
我第一台5D3買來就是當攝像機用的，歷時兩年，攝像時間超過400小時，現在外觀看上去全新~
大前天我剛買了第二台5D3，兩者之間對比，同場景下老機器已經開始有隱約可見的熱噪，而且相同色溫情況下老機器畫面明顯發紅，素材中的噪點也比新機器高~
拍照片差別不大，就是噪點水平有些上來了~
單反跟同級別的攝影機對比畫質真不差，但是為啥他便宜，是因為他沒有那一整套散熱系統，單反攝像長時間開機的話會造成感測器溫度上升，而且熱量排不出去~
不過看你怎麼想了，我的老5D3已經給我掙十多倍的本錢回來了，所以我覺得這點問題不算啥~
問題八：單反相機里拍攝的視頻格式應該怎樣選擇! 當然是是1920*1080畫質好。全高清視頻。超大屏幕液晶電視機最低得1280*720畫質，要不然畫質就比較糊塗
50P，60P，30P，25P是指每秒鍾的圖像數，老式膠片電影每秒鍾24幅圖像。當然50P，60P拍攝高速移動物體比較好，比如運動員跑步，高速公路上的汽車等。
IPB和ALL-I 像佳能5D3的1080P全高清有IPB與ALL-1兩種選擇，IPB是235M/分鍾，ALL-1是685M/分鍾，當然ALL-1的視頻質量好。
確實是拍攝出最高碼率視頻效果比較好，需要視頻轉換軟體後期製作。請保持視頻解析度和適當的大小。正宗一部藍光電影是20-30G
問題九：用單反拍攝視頻時應該如何對焦? ? 兩種方法，一種是半按快門對焦，這跟用單反顯示屏實時對焦一個道理，速度偏慢不過精度准確點；第二種是把鏡頭調到手動模式自己轉動對焦環對焦，對焦速度略快但是精度因人而異。單反不是攝錄機，沒有攝錄機那種自動追繳的系統與功能，所以用單反攝錄時拍靜止的特寫最好，運動追焦難度很大的。
5. 單反相機拍攝視頻如何設定
俗話說：磨刀不誤砍柴功。花上一兩分鍾，檢查以下這幾項設置，會讓你拍攝的畫面擁有最佳的視覺效果，並且符合專業製作的技術要求。下面我給大家收集了單反相機拍攝視頻如何設定，一起來看看吧。
單反相機拍攝視頻設定
設定解析度、幀速率和掃描方式
現在我想沒有人在拍標清了吧，所以我們這里只談高清。
高清的標准解析度有以下兩種：1920 x 1080和1280 x 720。對於大多數新手來說，製作的影片最終多是通過網路傳播，其實使用720的解析度就足夠清晰了。而且720由於數據量較小，對於存儲卡的容量、存儲速度以及後期製作的電腦硬體的要求都會低於1080，可以減少入門者的經濟投入。
幀速率有以下幾種：60幀/秒(實際為59.94幀/秒，為方便起見，記為60幀/秒)、50幀/秒、30幀/秒(實際為29.97幀/秒，記為30幀/秒)、25幀/秒、24幀/秒(實際為23.98幀/秒，記為24幀/秒)。60和30是NTSC制的標准，50和25是PAL制的標准。也就是說如果你的影片要在美國等NTSC制地區的電視台播出就要使用60或30的幀速率;如果要在中國或歐洲的電視台播出就要使用50或25的幀速率;而24的幀速率最接近電影的視覺效果(電影膠片拍攝的標准速率為24格/秒)。如果我們的影片是在網路傳播，那麼選任意一種幀速率都是可以的，我建議選擇24。
我們都見過影視劇或 廣告 中的慢鏡頭。這些鏡頭是用高速攝影機拍攝，然後通過後期製作實現的變速效果。簡單的說就是：使用更高的幀速率來拍攝，然後使用正常的速度回放，就得到了慢動作效果。比如：我們用50P來拍攝一個鏡頭，在後期軟體中將它變換(在Final Cut Pro里叫做“符合”，在Premiere里叫做“解釋”)為25P，那麼原來50幀的畫面還是50幀，但這個鏡頭畫面的時長卻從一秒鍾變成了兩秒鍾，於是我們就得到了一個相當於原來速度50%的慢動作畫面。
所以，如果你在拍攝之前做好了詳細的計劃，那麼在需要慢動作效果的時候，你可以通過設定幀速率來獲得。大多數的相機需要我們在後期軟體中來製作變速效果，但有的相機則可以自動完成。
掃描方式有兩種：隔行掃描(用i表示)和逐行掃描(用p表示)。不同的播出平台對於掃描方式也會有不同的要求。對於網路視頻來說，我建議選擇逐行掃描的方式，在電腦顯示屏上可以獲得更好的視覺體驗。另外採用逐行掃描拍攝的視頻素材，在某些後期特效的製作中可以獲得比隔行掃描更好的效果。
在實際應用中，為了方便，我們通常會把解析度、幀速率和掃描方式這三項或其中的兩項合在一起，用一些縮寫來描述。比如我們常見到的一些專業術語：1080p、50i、720p60等等。下面這張表，為我們列出了各種視頻格式的技術術語縮寫。
當然，目前的相機並沒有以上全部的格式，而是只有其中的幾種。不同的相機，所具備的格式往往也不同。
設定白平衡
在進行數字圖片拍攝時，RAW格式的圖片可以讓我們很方便地在後期製作中根據需要來改變色溫，但視頻就不同了。由於相機目前只能記錄高度壓縮後的視頻畫面，所以在後期我們改動的餘地是非常有限的。這就要求我們在前期必須盡可能地設定合適的白平衡。如果光源的色溫統一，通常機身自動白平衡就可以獲得不錯的表現。但如果碰到拍攝環境光線比較復雜的混合色溫，就比較麻煩一點。視頻相機通常都支持手動白平衡的設定，我們可以根據機身內置的模式(如：太陽、陰天、鎢絲燈等等)來設定，有的機身還允許我們直接以數字的形式來精確調整白平衡。下面這張表，為我們列出了不同類型光源的色溫。
新手特別要注意的一點是：將白色的物體准確地還原為白色並不是我們設定白平衡的標准。為什麼?想像一下：在綠色熒光燈下的一張白紙，我們是應該把它拍成綠色，還是白色呢?顯然，綠色更符合大多數人認識。另外，白平衡的設定還是調整影片色調的重要手段。再想像一下：同一個場景，同一頓晚餐，同一對情侶，他們是悲慘凄涼的分手?還是浪漫溫馨的初次約會?不同的 故事 表達，可能也會影響到白平衡的設定。
如何設定白平衡沒有所謂的正確答案，所以是一個相對較為復雜的問題。新手需要多練習、多思考，才能熟練掌握。關於設定白平衡，我的建議是：可以根據場景中人物的膚色來設定。對於人的膚色，觀眾是有習慣性認識的(顯然，你將一個黃種人的膚色拍成紅色，觀眾就會很不適應)，將人的膚色調整到符合觀賞習慣的色調會是一種比較穩妥的選擇。當然，如何調整畫面的色調並不僅僅依靠白平衡，還有很多 其它 的 方法 (比如：燈光)，通常需要全盤考慮，這個我們以後再具體討論。
設定光圈和ISO
如何設定光圈就不多說了，大家都明白的。不過視頻拍攝時，對於光圈的設定有時候與圖片拍攝是不同的。圖片拍攝時，我們通常只需要考慮單副畫面，而視頻拍攝時，我們需要考慮前後幾個鏡頭的銜接問題。比如，我們拍攝一組兩人對話鏡頭(即正反打)時，可能兩人所處的位置導致環境光線不同，這時我們不能輕易地通過改變光圈來控制曝光。因為光圈的變化會導致景深發生變化，而當你把這樣的兩個鏡頭剪輯在一起時，會覺得很不舒服。所以，像這種情況時，我們通常會在分別拍攝兩人時，保持同樣的光圈，以保證同樣的視覺效果，而使用其它方法來控制曝光。以上只是一個普通的例子，在視頻拍攝中還有許多類似的情況。
在較暗的拍攝環境中，提高ISO，可以幫助我們將畫面的曝光控制到合適的程度。現在的視頻相機大多提供了很高的ISO值，讓我們在很暗很暗的環境中，也可以拍攝到可見的畫面。但如果ISO值過高，就會讓畫面產生大量噪點，影響畫質。所以當光線不夠時，我們並不能一味地提高ISO值，而是應該把它控制在一個合適范圍內。而這個所謂的合適范圍，並沒有標准。不同的拍攝項目，不同的相機，范圍都不同。比如一些新聞或記錄性質的影片，正在發生的事件是不可再現的，我們當然需要以“拍到”做為第一要旨，所以即使損失畫質，也會提高ISO來保證曝光正常。而電影或廣告這類的作品，通常對畫質的要求會更高。
對於最普及的視頻相機——佳能EOS系列單反相機，在網路中許多專家和攝影師普通公認的一種說法是：由於160為它的原生ISO值，所以在160的倍數時，畫面的噪點較少，畫質最高。我建議的ISO值為：160、320、640、800、1250，不要在佳能單反上使用高於1600的ISO來拍攝視頻。
設定快門速度
快門速度的設定有三個作用：
1、調節畫面運動(機身運動)和畫面內運動(畫面內人或物的運動)的視覺流暢感。
2、調整曝光。
3、避免頻閃。
1、調節運動的流暢。有圖片攝影 經驗 的朋友都知道，快門速度越快，捕捉到的動作就越清晰。但在視頻拍攝時，如果快門的速度設置的過高，會導致視頻中的運動(包括畫面運動和畫面內的運動)變得不流暢。我的建議是將快門速度設定為幀速率的兩倍。也就是說，如果你的幀速率設定在24或25，就把快門設定在50;如果你的幀速率是30，就把快門設定為60;如果幀速率是50，就把快門設定為100;如果幀速率是60，就把快門設定為125。
2、調整曝光。快門速度越慢，進光量就越大;快門速度越快，進光量就越小。所以，快門還可以調整曝光。在絕大多數的情況下，我建議還是按照上面的兩倍原則來設定快門速度，依靠其實手段(光圈、ISO、濾鏡或燈光等)來調整曝光。但如果用盡了別的手段還是曝光不足，那麼我們也可以考慮適當的降低一點快門速度，來獲得更大的進光量。但要注意，快門速度最低不能低於30。如果光線太強，卻不能通過提高快門速度來降低曝光(不過，如果你只是用固定鏡頭來拍攝沒有快速運動物體的風景，其實提高一點快門速度也不會對視覺效果產生什麼影響)。
3、避免頻閃。我們平時使用的某些人造光源(比如日光燈等)，其實是一直在以一定的頻率閃爍的，只不過我們的肉眼可以自動調節來適應這種閃爍，會讓我們覺得光是持續的。但相機卻會把這種閃爍忠實地記錄下來。表現出來的狀況是：拍攝的畫面中會不停地出閃爍的條紋。
如果我們在供電頻率為50Hz的地區(比如：中國和歐洲)用NTSC制來拍攝，或是在供電頻率為60Hz的地區(比如：美國和日本)用PAL制來拍攝，都極有可能遇到這種情況。
通過調節快門速度可以簡單地幫助我們解決這個問題。我們只需要將快門速度設定為當地供電頻率的倍數即可。比如在50Hz的地區，將快門速度設定為50或100;在60Hz的地區，將快門設定為30、60或125。
設定風格檔
這個東西在不同品牌的相機里有不同名稱，比如佳能稱它為“風格檔(Picture Style)”;松下管它叫“膠片模式(Film Mode)”。在這里為了方便起見，我們就用佳能的名稱“風格檔”來稱呼它吧(因為，佳能的用戶最多，而且佳能單反的此項功能最為強大)。
風格檔到底是個什麼東西呢?我們知道，原來的膠片攝影中不同品種的膠片拍的畫面會呈現出不同的色彩、對比度、銳度和色調，也就是俗語說的“不同的味道”。風格檔的作用也是如此，通過使用不同的風格檔，讓我們不必經過復雜的後期調色，就可以輕松地讓我們的影像實現不同的“味道”。
大多數相機都內置了幾組風格檔供我們在拍攝時使用。有的相機還允許我們在內置的風格檔的基礎上進一步的調整對比度、飽和度、色調等參數，並可以保存成自定義的文件，方便我們隨時調用。而佳能還為用戶提供了風格檔的編輯軟體，可以讓我們在電腦中按照自己的喜好，精細的製作出獨一無二的風格檔。
風格檔千變萬化，沒有一定之規，我們要因題材、環境和個人的喜好來自行決定。那麼該如何確定要使用什麼風格檔呢?我們從兩個方向來考慮。我們可以通過風格檔、色溫和色彩偏移等功能的配合，在前期拍攝時就實現想要的色彩和影調。也可以在前期盡量讓畫面保留更多細節和更大的寬容度，為後期調色留出最大的空間。
佳能相機因為支持自製風格檔的導入和使用，所以有一些專業的公司和個人用戶為它開發的獨特的風格檔文件。其中最有名的就是Cinestyle了。使用Cinestyle可以明顯地提升佳能相機拍攝的視頻質量，方便用戶製作出更具有“電影感”的視頻畫面，我強烈推薦佳能用戶使用它。
設定音頻
音頻功能一直是視頻相機的薄弱環節。大多數的相機不能允許用戶手動控制音頻電平，沒有實時顯示的音頻表，沒有XLR的音頻輸入介面，沒有可供監聽使用音頻輸出介面。如果你有外置的其它錄音設備就可以解決這些問題;如果沒有，那隻能盡力而為了。
如果你的相機可以手動控制音頻電平(比如：Canon 5D Mark II)，那你需要先根據拍攝現場的實際聲音狀況調整好電平，最好先錄制一段，然後回放，聽一下。如果你的相機可以在屏幕上顯示實時的音頻電平(比如：Panasonic GH2)，那麼確認此項功能已經開啟。
相機上的內置話筒基本上是不能滿足我們聲音採集的需求的，大多數人都會選擇一支外置機頭話筒來提高錄音效果。使用外置話筒時，千萬要記得打開話筒的開關。我在使用5D Mark II拍攝時就曾經犯過這樣的錯誤。關於這一點，我很喜歡GH2的貼心設計，當插上外置話筒時，它會在屏幕上顯示一句話，提示你打開話筒。
檢查電池和存儲卡的剩餘容量
在開拍之前，記得檢查電池和存儲卡的剩餘容量。這是一個極為簡單但又極易被忽視的操作。這在拍攝一些新聞或現場演出等不可再現的場景時尤為重要，因為一旦錯過，就無法彌補。在采訪、廣告或影視劇的拍攝中，如果因為電池或存儲卡的剩餘容量不足而造成拍攝中斷，雖然可以更換後再接著拍攝，但也會打擊到被拍攝對象、攝制組其它成員甚至你自己的創作情緒，還會給別人留下不專業的印象。其實，我們只需要在開拍前花上幾十秒，檢查一下，就完全可以避免這種情況的發生。
單反相機拍攝視頻注意事項
快門數的計算方式和選擇
快門速度是控制曝光量的參數之一，在錄像中也能決定你拍出來的影片流暢度及效果。就現在大家拍電影時比較常用24p來說，在拍攝之前應該將快門值設定在多少比較 保險 呢?如果說想要清楚拍出拍攝物的每個動作和行為，大家可將快門數設定為幀數的兩倍，即若幀數為1秒24個畫面，那快門速度則可提升到1/50s比較保險，不過如果是追求物體移動時的殘影效果時，則可再將快門速度降低。設定好後的快門數，盡量不要在拍攝過程中任意更改。
光圈決定景深深淺
在攝影中，光圈大小既能控制光線進入相機，也能利用大光圈製造出美麗的淺景深來突顯主題。不管選擇大光圈還是小光圈，依然不建議在拍攝過程中變換光圈大小，最好還是暫停一下再調整數值比較保險，哪怕你用的是擁有無級光圈、變焦環的電影定焦鏡。當然這樣的鏡頭很適合用來拍影片，尤其是在進行手動變焦時，更容易拍攝出電影中常見的焦點轉移的感覺。變焦時也比較流暢。
關於動態錄像中的ISO值
感光度的選擇，決定著影片畫面的細致度，這部分就和靜態攝影差不多，當你的感光度越調越高，顆粒感或噪點越明顯。和前面兩參數一樣，最好不要在錄像過程中更改ISO值，以免影響整個影片的曝光度。
曝光：瞬間與持久的差異
一般就我們所知的靜態攝影，曝光決定在快門釋放的那一瞬間，就算需要補光，也可通過閃光燈來進行協助。然而動態錄像一般講求恆定常量的曝光，若非要製造特殊效果，不然在影片場景中不會有特別明顯的曝光變化，否則影片忽明忽暗的視覺效果恐怕不是很妙。
選對拍攝模式
為了掌控相機內的設定從而達到穩定的曝光效果，在選擇拍攝模式時比較建議使用手動模式來進行拍攝，因為自動、光圈優先、快門優先模式多少都有不可控因素存在，只有在手動模式才能完全自我地掌握參數設定，較不易受到環境變化影響。
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