1加6相機怎麼用

❶ 求雙反相機詳細使用技巧~

1、 相機的選擇：
如果有2w左右的預算，那麼其實還是哈蘇645機身比較好玩…不要選擇祿萊雙反了，好吧，有點扯遠了。剛入門還是二手海鷗比較好，500塊左右的成色就很可以了。全新的海鷗那個價錢，買二手Mamiya645機身也都夠了！又扯遠了…總之這玩藝結構簡單，我用我爹那30年前的相機，現在也挺好。

2、 紅窗計數好還是搖片把手好
紅窗計數好，到哪裡了，是不是繞完了，都很清楚。

3、 紅窗看不清楚怎麼辦
有人說滴幾滴油，有人說把窗捅了（原則上是不會漏光的，只要壓膠片的那塊足夠平整，貼的足夠緊密即可）。
No~No，這都不解決問題。尤其怎麼能隨便捅破人家重要的膜呢…
最好的方法是選擇好一點的膠卷，比如富士ACROS，哪怕在城市夜燈下，計數依然無比清晰！這才是王道，當然…貴三倍

4、 紅窗會不會走光？
繼續上面的問題，如果是GP3之類膠卷，看不清楚的時候需要對著強光。我測試的結果是沒問題，背面數字被轉印到底片上，和紅窗無關！因為有人指出其用645機器沒有紅窗，一樣會出現此問題…目前的這批GP3貌似沒有問題。

5、 如何上卷。
你需要一個光的膠片軸，必須的。一般買膠卷的時候要上一個，都會給的。我就在我爹相機里發現了15年前的片軸…神奇！我中學時候用過的…
具體上卷方法請，這里稍微幾個注意點。
一是整卷膠卷裝上去之後再把膠條拆掉，否則先拆膠條，萬一卷紙鬆了，容易走光
二是膠捲舌頭只用插一小段進去片軸中縫後，亮光底下卷片。能卷緊就可以關門了。
三是有計數器的，要把指示線卷到對准成像區下沿，然後合蓋

6、 紅窗計數的識別
純為新手所寫。阿拉伯數字大家都認識的嘛…記得紅窗里的數字是橫過來的，所以1不要當成橫線看，在數字出現之前，有從大到小四個圓提示，不會錯過的。當然，卷過了就沒辦法了…如果卷過了就不要拍，會把下一張也疊掉一部分的，等於是報廢兩張，更不劃算。
如果沒有6*4.5適配器，那麼就只管12張讀數。

7、 光圈與快門
詳見後面的陽光十六法則。光圈的測試方法是在B門下，按下快門，手動調整光圈看是否正常即可，光圈定位不準的情況不大會有。
快門可以測試1s的，和家裡鍾表秒針是否同步。大體同步即可，實測就要拍一卷才知道了

8、 取景窗口
上下正常，但左右顛倒。一句話，習慣就好。有功夫去買接目鏡，能解決這問題。我在祿萊相機上看到過。裂像？搞笑啊…那麼大都看不清楚，買相機不如買眼鏡…有固然好，沒有也用不著去折騰。

9、 對焦。
沒有特別嚴格的要求，大體清楚就可以了。不需要用到放大鏡片，多數時候。畢竟大都是F8光圈拍攝，差不了多少。對焦精度？沒什麼好擔心的！自己看調焦旋鈕旁的距離標尺，在F8的時候有多大的清晰范圍……用的著糾結這個么…

10、 測光。
這部分是重頭了…如何測光准確。
艷陽十六陰天八
多雲十一日暮四
陰雲壓頂五點六
雨天落雪同日暮
記住這幾句就可以了。指使用ISO 100膠卷，快門1/125s的情況下，應該採用的光圈大小。至於如果是ISO 200，或者快門1/60。請自己研究光圈快門的關系，總之，曝光值=ISO*快門*光圈（光圈值越小通光量越大），對於一個場景，正確的曝光值由且僅有一個，所以改變上述三者中的任意一個，都需要改動另外一個保證曝光值不變。
單反上習慣是光圈固定，調整快門的。但雙反其實可用快門一般就三檔，1/60 1/125 1/300，所以更多的需要調整光圈。
曝光的重要原則是寧過勿欠，寧可曝光過度一點，也不要不足。當不確定到底是F11還是F8的時候，寧可F8也不要選擇F11。而且光圈可以無級調整的…放到中間也ok
一句一句的來解釋，給沒有測光表的人。話說那玩意也太貴了……

■極端狀況：夏天海邊正午，沙漠，可以考慮使用F22的光圈
■艷陽十六，在晴天的正午，光圈設置為F16，冬天可以設置在F16與F11之間
■多雲十一，所謂多雲的判斷標准，一個是能明確判斷天上太陽的位置（隔著雲能知道那個亮球在哪裡），第二個是地上人有影子（注意不是陰影），但邊緣模糊。當太陽從雲縫中完全露出來的時候，可視為晴天
■陰天八，無法判斷太陽在天空的位置，地上人有陰影而沒有影子。陰影就是身後一塊地顯得比較暗淡
■陰雲五點六，下雨，下雪前後，小雨（春雨）。地上人幾乎沒有陰影（因為折射，等於是無影燈的效果了）
■日暮雨雪四，日暮，在中緯度，東部地區，可以認為是5點天「明顯」開始變暗，或者早晨藍色的天光才剛剛退去。所謂「剛剛露出魚肚白」的天色，不適用F4，請再加兩檔曝光 。雨雪不用解釋，中雨及以上。雪天指下雪天，不是雪後。
■夜景~由於人造光源的存在，所以情況復雜。這里給一個參考，對於上海，路燈光照良好的街巷，在沒有櫥窗光線影響下，可以使用F4光圈，1/8-秒快門，把相機掛脖子上，用肚皮頂住，輕按快門到底。有櫥窗光線照射的物體，快門速度加倍。
■早晚時段的變化。根據天氣確定基本曝光，9點之前可以加半檔或2/3檔。3點之後加半檔或2/3檔

季節的變化
不用調整。冬天可適當增加曝光，其他季節不變。
實例：深冬，多雲，下午4點：多雲F11，下午4點加一檔，深冬再加半檔。所以實際使用光圈放在F6.5左右（F5.6-F8之間）。寧過勿欠！

角度部分：
側面光看是否需要，不加曝沒關系。日系小清新可以加一檔。
室外逆光加一檔，日系小清新再加半檔。內景逆光見下文
注意！為什麼有些書籍說要加兩檔？因為是自動測光在逆光下的緣故，而且多少也要照顧背景。
如需要體現深色服裝細節，加一檔
陰天及以下，不存在逆光加減檔的問題！
實例：夏日，晴，下午四點，逆光的深色衣服文藝女，小清新風格。晴F16，下午四點加半檔（夏日的四點還早呢！），逆光加一檔，日系風格再加半檔，深色服裝再加半檔！所以實際加兩檔半，光圈在F6.5左右（F5.6-F8之間）。深色服裝不需要完全正確曝光，所以只加半檔。

內景部分：
■所有被陽光直射的部分，包括窗邊被陽光直射，均按照晴天處理。
■靠近內/外環境交叉部分的，按外景加半檔曝光處理。
其他按下述處理：
■半開放場地，如檐廊，屋檐，涼亭（周圍無樹），加一檔
■離開室外5米以上，加一檔半或兩檔
■封閉場地，如教室，按戶外情況加一檔半，離窗5米，再加一檔。
■內景逆光一定要加檔！加兩檔，小清新再加半檔或一檔。
■內景環境反光不明顯（如老屋，陳設為深色）再加一檔
■普通樹蔭下加一檔或一檔半。
■濃密樹蔭視情況而定，比如榕樹林…
實例1：夏日，晴天，午後3點，某老別墅，臨窗，陽光直射在身上，臉處於陰暗，要求臉部正確曝光。晴天F16，午後加半檔，室內臉部要求正確，加一檔，老房子反光差，加一檔。光圈在F6.5左右（F5.6-F8之間）。但這樣就缺少光影錯落感覺 ，實際中可以採用F7。
實例2：冬日，中午，陰，普通住宅淺色房間，日系小清新女要拍攝其下巴特寫，逆光，不靠窗。陰天F8，室內加一檔，逆光加兩檔，小清新再加一檔，應使用F2的光圈！折算下來，可以採用F4的光圈，1/30秒曝光，手持不穩可以使用1/60秒。膠片有寬容度。

分區曝光法：
由於上述實例1等情況的存在，當環境明暗跨度較大的時候，可採用此法。
詳細請參考萬能的紐攝。隨便玩玩不用管…

總述：
■大膽的一檔一檔的加，小心的半檔半檔的減。覺得光線差，就一口氣加一檔，如果覺得某一環節加了兩檔可能過曝，此環節減個半檔微調一下
■上述情況僅針對整體正確曝光而言，如果只需要凸顯某部分，請根據實際情況決定
■環境變化萬千不能窮盡，牢記陽光十六法則，然後室內加一檔，逆光加兩檔，小清新加一檔，深色加一檔即可。
■1000塊的數碼相機比測光表簡單
■除非有人造光源，否則眼睛比測光表管用。
■不要總拿著數碼相機當測光表，否則一輩子都離不開的

11、 取卷
當12張/16張拍完之後，繼續卷，突然覺得卷片輕鬆了，紅窗中也看不到背紙了，直接打開後背。取出膠卷，用橡皮筋纏幾圈即可。不放心的可以找個盒子裝進去就完事了。話說ACROS膠卷尾巴上附帶的粘膠條確實很方便~

12、 外送沖洗和掃描
此部分見仁見智。略過。

13、 自沖膠卷。
彩色膠卷沖洗：
沒精力不要自己沖彩色膠卷，雖然C41和E6工藝在家是可以實現的，如果一年超過30卷，那麼值得玩玩，而且不小心就偏色了…有些人可能就追求偏色，那自己動手吧。從略。
黑白膠卷沖洗：
■最有趣的是自己買化學葯品，自己配葯，成本…不考慮個人精力付出的話，確實便宜，但沖50卷能省下來150塊錢就該謝天謝地了。玩日系風格和lomo就別折騰了，不是說「Don』t Think」么
■其次是買柯達的套葯粉，和定影濃縮液。這個在精力投入和效果及成本上是最優化方案（不是最佳，是最優化）
■再者就是買國產套葯，一包包的，玩得少可以考慮。隨沖隨用。
沖洗方法請參考網路，這里給幾個建議
■溫度計，買帶有CMC標記（不要看成是MC標記…MC兩個字母外套的那個半圈也算個C呢）的溫度計0-50攝氏度的。比較准確。另外買普通溫度計0-100度，和cmc溫度計比較一下，一樣的，就大體准。
■罐子，進口AP罐確實很爽。可以做到全程溫度幾乎不變。就是有點費葯劑…長期用就買一個。省心嘛！而且看著倍兒專業。另，罐子很重，mm單手持握請注意。
■葯劑，優級純>分析純>化學純。從成本考慮使用分析純（AR）即可。
■水，沖洗可以用自來水。配葯去超市買桶蒸餾水或純凈水，不到5塊錢有4L多呢。農夫山泉的不行！
■燒杯量筒啥的隨意了，50mL量筒一個，500mL量杯1-2個，250mL燒杯一個，1L燒杯一個，覺得不夠就再買。
■天平買機械的，用法不教了。別看這玩藝那麼粗糙，精度是可以保證的。
■大小雪碧瓶子准備幾個。
■玻璃棒，洗瓶也要。
實際中有這么幾個問題
■關於AP罐——
AP罐沖洗120膠卷要求600ml液體！但是配葯的時候都是按照1L計算的…於是我偷懶了
GP3建議D76原液1:1稀釋，300ml原液兌300ml水，20度定影時間14分鍾，用後丟掉。配1L的可以沖洗三卷。
定影液原則不宜稀釋，但…600ml怨念！1L定影液，分兩次500ml，加100ml水，定影時間延長2分鍾，一樣用。定影可以在光線下進行。定影液回收再使用一次沒有問題。
顯影前水洗是必要的，洗過一次就知道了（其實影響不大，心裡作用很大喲）。
加入顯影液後記得敲擊罐體。趕走附著氣泡。
■關於上卷——
膠卷反過來繞AP罐芯是很不容易繞上去的。換句話說就是請按照膠卷本身捲曲的方向繞芯（葯膜面向內）：
⊙￣⊙(正)
⊙\_⊙(誤)
AP罐芯有水時不宜上卷，也上不上。
■沖洗過程——
從略，沒有花頭。喜歡高反差粗顆粒就狠狠攪動，反之輕柔即可。一切按照網上教程。
■溫度控制——
如果發現溫度高於20度，就減少顯影時間。1：1稀釋的情況，請參考各膠卷說明…盡量不要低於20度。
■片基顏色——
如果定影出來片基有顏色，水洗到無色即可，或者泡盆子里到無色。
■除水漬——
洗潔精即可。2滴入一小臉盆的量。浸泡1-2分鍾拿起來掛著晾乾，下部墜一個稍微有點重量的東西以保證平直。對膠片無害。
■存放——
網上買袋子，避光，乾燥存放即可。

14、 相機的維修與保養
保養按照一般機械產品即可。
維修的話上海同學比較方便，海鷗廠就在魔都。另，海鷗的維修部周末不開門，這讓人覺得很冷…也有以前廠里師傅出來自立門戶的，水平不錯，但價錢也不含糊。具體不做廣告了。

之前有人在膠片組噴小清新風格，結果遭到一致唾罵，見仁見智的說，想怎麼拍是個人自由。但個人建議是七個字（不包括標點）「慢一些，再慢一些」。6*6的底片不會改變攝影的本質，也不必勉強這種老古董拍什麼車展，與眾不同，不是靠別出心裁的使用器材來體現的。

PS：如果有看到掛著「華中」牌雙反相機的，那應該就是我。此機器上海不會那麼容易看到，想來不會認錯。
PS2：該相機鏡頭鍍膜為綠色，識別性高。

❷ 旅行最適合帶什麼相機

年初寫過這個主題，覺得現在又有一些小心得，所以翻出來再重新碼上一篇。

正好這一年也多了不少的新朋友，希望這個主題你們也會愛看。

關於旅行最適合帶什麼相機，我想我還是有一定的發言權的。 我雖然拍照技術一般，但我卻是一個十足的器材控。

光35焦段的鏡頭就有6個，六七八妹外加雙非、鋼嘴。嗯沒算錯是6個，因為七妹是兩只。

18年前擁有了人生第一台數碼相機。大學學了4年拍照；暗房沖過卷，拍過撕拉片；賓得、尼康、索尼、徠卡...玩過的相機鏡頭我自己都數不清。

雖然畢業後沒從事任何攝影相關的工作吧。但我可是一直自詡是旅行博主中拍照相對好的那一個；或者是攝影類博主中比較懂旅行的那一個；真不行，我就是那個最會敗家買買買的那個。

靠器材裝逼是一條不歸路，而我正走在這條路上。

由設備黨來推薦旅行相機，真的是最合適不過了。 畢竟在買買買中，我踩過不少坑，交過不少智商稅，光是分享血淚史估計就能幫大家避坑了。

在旅行相機選擇上的幾個建議

1）一定要有所取捨

有些人出門旅行，總喜歡把所有焦段都帶齊。從廣角到長焦，生怕是把某個美景給漏了。

說實話，這樣挺折騰的，不是去旅行而是去受罪。

去年初我在布宜諾斯艾利斯，掃街拍照，就一機一鏡。機器是M240，鏡頭是七枚玉。多方便啊，這配置掛脖子一天都不會累。

就是下面的這篇文章，全是M240+七枚玉拍的。我覺得拍的也還行，在一個陌生的城市旅行，一個鏡頭真的是足夠、足夠的了。

不可能有哪個相機、哪個鏡頭能照顧到所有的場景，我只需要拍下我想要的就行了。

她被稱為南美巴黎，是地球另一端的天堂~

在智利首都聖地亞哥逛的時候，我則是一機兩鏡，七枚玉外加50 2AA。偶爾換上一換，也不算太麻煩。

遊走在聖地亞哥街頭，我很快就愛上了這座城

2）小 + 輕才是王道

我有好幾只50焦段的鏡頭，其中用的最不頻繁的是50 1.0夜神。

剛買夜神的時候興奮到爆，它的確是只好鏡頭，光圈全開後對焦上就是好片。但久而久之，夜神被我打入冷宮了，它實在是太重了、也實在是太難對焦了。

我現在的新寵是50 2AA，雖然光圈小了點吧，但也完全夠用了。

而在用徠卡之前，我用的是黑大粗的尼康，那時候出去更是一個災難。拿D4s+24-70基本上像扛著兩塊磚，完美的詮釋出搬磚去旅行。

嗯，也就年輕的時候會這樣吧。

從最近幾年相機的銷量看來，單反的確已經沒落了。

以前都說單反是現在，微單是未來，目前未來已來。

雖然我目前是既不用微單、也不選單反，我玩旁軸。但說實話，旁軸相機的全手動黃斑對焦，還是挺勸退初學者們的。

但不管怎麼樣，出去旅行，一定要讓你的攝影設備盡量的小 + 輕。

從一個不起眼的小包里拿出一台手掌大小的相機，用拇指轉動著鏡頭上的月牙扳手，右眼觀察相機上取景器，左眼也同時是睜開觀察著四周，摁下了快門，但又似乎什麼也沒發生。

這就是我心目中旅行相機的最正確打開方式。

3）買自己能力范圍內最貴的相機

又是多麼痛的領悟。在用徠卡之前，我玩相機都是虧錢的，因為二手賣出去肯定是要折價的。玩了徠卡之後，感覺買鏡頭比理財賺錢。雙非、鋼嘴，短短一年價格漲了15%。

相機就是這樣，1分錢1分貨、1毛錢2分貨、1塊錢3分貨......

能買全畫幅盡量購買全畫幅，能買新一代盡量購買新一代。買能買的起的最好的相機和鏡頭。

另外，還要注意一點，盡量買可以升級的設備。簡單的說，我會更加推薦那些可更換鏡頭的相機。

因為不同的鏡頭才會給你的攝影帶來不同的樂趣。機身不太可能經常換（經常換也沒啥意思），但鏡頭真可以經常換。

我每次出門前都會糾結，這次輪到「臨幸」那隻。結果最常用的是28 5.6、七枚玉、50 2AA，都不是最貴的。這說明輕便比貴來的重要一些。

另外， 廉價相機+優秀鏡頭 > 高檔相機+廉價鏡頭。

4）顏值也是生產力

很多人覺得，相機這么看畫質的東西，顏值不重要。

其實顏值很重要！！！一個相機好看不好看，很多時候會影響你使用的意願和頻率。

顏狗沒辦法，就是喜歡好看的。當然每個人對於審美是不一樣的，例如我對於相機，喜歡復古款，就是愛旁軸范兒。

也有很多小姐姐喜歡Yahica的Y35，分明是一台爛到家的相機，無奈好看顏值高啊。

顏值稅這個東西吧，只要是符合自己的審美，我會願意交的心甘情願。

5）手機，其實挺好

新款的iPhone就挺適合拍照的，特別是後置3個攝像頭之後，廣角、長焦都有了。華為的P40 Pro也不錯，從超廣角到超長焦的完備焦距段，基本上可以涵蓋所有題材了。

我可以很負責任的說，一些一般的微單（3000內），真還不如你的手機呢。哪怕是單反，大多數時候，相機拍的都不如手機。

所以如果你預算不高，咱就別去浪費錢了，手機配濾鏡，秒殺一堆相機呢。

再來說說一些選擇旅行相機中的誤區

1）不要迷戀大光圈

一般來說，光圈越大鏡頭就越好。但往往也意味著價格更貴，或者是鏡頭更重。我作為一個50 1.0夜神和50 2AA都有的消費者來說，50 2AA是真香。

我常用的光圈是2.8，哪怕是夜晚，現在的相機ISO都能開挺高的，真不覺得大光圈有什麼必要的。

2）不要買副廠，哪怕這個副廠叫蔡司

我買過幾個蔡司，後來全出了，並不是說蔡司不好，而且根本不保值。你說蔡司都這樣，更別說其它的副廠牌子了。

3）所謂一鏡走天下的都是不靠譜

最差的鏡頭，永遠都是18-200或者18-300之類的，美其名曰一鏡走天下，事實上任何焦段出片都是爛到家。

如果一個鏡頭廣角和長焦能完全通吃的，那還要定焦幹嘛。

我目前最常用的3個焦段，28、35、50，其它的幾乎不用。

4）旅行盡量不要帶三腳架

你去旅行難道還帶跟鐵棍？除非是要拍延時攝影，或者是星空，我真想不出有什麼需要帶上三腳架的必要。

反正我從沒買過三腳架。

說了那麼多，有推薦嗎？

可樂標真香 系列，徠卡的M10-R、M10-P、Q2都挺不錯的，除了價格太勸退。

初學者其實可以去整台二手的M240，然後配個六妹、七妹的。基本玩個一年後再賣出，你會發現機身跌了點，但鏡頭漲更多，總而言之多半是能跑贏理財。

買其它相機，不玩了折舊賣出虧錢。買可樂標，機身折舊可能也虧，但是鏡頭多半能漲回去。

無反相機目前的王者應該是索尼的A7R4 ，如果手上的預算在2w出頭一些想搞定機身加鏡頭的，選索尼A7R4不會有問題。

如果要退而求其次，那麼索尼的A7M3、A7R3也不錯。

無反也算是微單吧。

最新的一代索尼黑卡，應該是黑卡7。黑卡體積小，僅僅像是多帶了一部手機。

如果你是為了拍Vlog，索尼的ZV-1是Vlog神器 ，4k視頻、自動美顏、實時眼部對焦。我周邊很多視頻博主都用它的。

記得買白色的，白色的好看。

文青可以看看富士 ，富士的相機一直都是文藝青年的標志，有句話怎麼說的來著「腹肌南波灣」。

因為在膠片時代，富士在膠片就擁有自己的色彩調教風格，可以用數碼相機模擬膠片相機的的復古效果，這也是為什麼富士相機深受文藝青年喜歡的原因。

嗯，買富士，有小姐姐。推薦X-T4。

拍立得我還是推薦徠卡 ，這可能是最便宜的可樂標相機了，它可以是你人生中的第一台徠卡。

你需要的不只是相機，三腳架我是不推薦旅行的時候帶著的，但是好看的相機包可以有。我就特別喜歡ONA，它好看的不像是一隻相機包。

好了，這是我關於旅行相機的推薦，雖是一家之言，但也是踩坑無數後的總結。

❸ 一甜相機怎麼摳圖

1、打開一甜相機點擊「修圖」。