⑴ 二手微單相機如何進行相機檢測
首先，檢查外觀，看有沒有損壞的痕跡，看有沒有拆機的痕跡。
其次，檢查鏡頭有沒有進灰、長霉，鍍膜是否有問題。
第三，開機試驗，看相機各項功能有沒有問題……
上述檢查，只要有一處有問題，這個相機就不能要了。
⑵ 佳能相機驗機要怎麼進行
佳能相機驗機，就是對相機進行相關檢驗。具體的驗機過程分為外觀檢查與性能測試兩方面。
在外觀檢查環節，需要對這部佳能相機的里里外外進行全面檢查。
具體來說，從包裝盒子起就要進行檢查。
一款相機是否全新，是否正品行貨，從包裝盒子可以一見端倪。
首先，包裝盒子應該完整無損。
其次，包裝盒子上的封條應該完好。
第三，包裝盒子本身應該印刷清楚，相關的貼紙等標記清晰。
這樣可以證明這部佳能相機是全新的。
至於正品行貨的問題，需要打開包裝盒子，檢查裡面的附件既相機本體，驗證三碼合一，並且進行網上驗證，這樣可以確認相機是否正品行貨。
然後，就是對相機進行檢查的環節……
檢查相機，首先要檢查外觀。相機（如果是套機，還包括鏡頭）外觀要完好，不能有灰塵污漬，也不能有被使用的痕跡（要檢查機身橡膠蒙皮，特別是邊角處容易磨損的部位是否有磨損痕跡）。然後檢查相機上的螺絲是否有掉漆的現象，是否有被擰開過的痕跡……
經過這番檢查，可以確認相機本身有沒有問題。
另外，還要檢查其他附件是否正常……特別是要檢查電池是否為真品……
最後就是開機測試。
將鏡頭安裝到相機上，開機測試……確認相機各項功能是否好用，確認相機出片畫質是否正常，相機是否進灰，各項操控是否正常……
經過這一番測試，可以確認相機各項功能是否正常。
經過這一系列的檢驗，驗機工作就完成了……確認相機沒問題，自己就可以拿著愛機回家開心拍攝了……
⑶ 怎樣測試數碼相機
最簡單的：
關上鏡頭蓋，拍張純黑的，曝光時間選長點，能看出壞點和雜訊。（CCD質量）
近距離拍張坐標紙，看邊角的直線有沒有扭曲，可以看屈光度是否正常。（鏡頭質量）
⑷ 如何檢測單反相機
查CCD,CMOS壞點的軟體 Dead Pixel Test (CCD壞點和噪點測試) 中文版 選擇全黑照片後按測試,然後看統計結果,下面的柱狀圖中白色部分越靠左,面積越小越好 提示,拍全黑圖時最好在晚上,關燈後再用手捂住鏡頭,這樣能得到比較純凈的全黑圖。 我在白天拍的圖雖然肉眼看著不錯,但還是能測出幾百個噪點,但晚上拍的一個噪點也沒有 。首先用手動對焦模式，M檔，快門2S，光圈隨意，ISO設置200 1600各來一張。測試軟體的話用光影魔術手比較好，下載好軟體後，點擊工具-CCD死點工具-壞點測試，然後再導入您剛才拍的全黑照片進行測試，可以顯示出壞點的個數等，非常好用！
注意細節如下：
1。在未打開包裝盒之前，都用尼康專用的封條，揭過一次就不能再次使用。
2。裝入電池，首次開機需要設置時間，如果開機就有時間的話，那就不對了。
3。包裝盒、相機機身和三聯保單上的相機編號要一致。
4。可以揭開防偽標，撥打400電話查詢真偽，這個很重要！
5。不管產地是哪個國家，說明書都必須有簡體中。
⑸ 剛接觸攝影的人在購買單反時怎樣測試相機的性能
看外觀，有沒有碰擦等痕跡；
檢查快門，調到M檔，從最高檔到B門逐級檢測，將鏡頭該打開，光圈調到最大（數字最小，比如2.8、3.5，絕不要調到22、32），對准光亮處，開始釋放快門，不同的檔數，應該有變化，尤其到了1/125~1秒時，最為明顯，B門按下快門時打開，松開後閉合；
a（光圈先決）檔，調到一個固定值，比如F5.6時，對准不同的明暗處，快門應有不同的變化；
s（快門先決，也有標注Tv的）檔，調到一個固定值，對不同的地方，光圈值應有不同的變化；
p（程序自動）：對不同的明暗處，快門和光圈應有不同的變化；
鏡頭變焦：有的鏡頭上有變焦馬達，有的沒有，手動測試時，變焦環因松緊適度，不晃，沒有明顯噪音；對焦應准確，可估算距離，然後對焦，看是否存在跑焦。
閃光燈在光線不足出應可以彈起（可能某些需要設置一下）；
測光模式選擇，看看各種測光模式是否正常；
鏡頭拆下，檢查反光鏡等有無劃痕，鏡箱體壁上有沒有脫漆
實際拍攝：鏡頭蓋不要打開，直接拍，應該得到一張純黑的圖片，顯示屏里觀察有沒有亮點等，有條件拍白色的再試試。拍實景，看看存不存在偏色，曝光補償打開，拍攝，看看每張圖是不是存在明顯差異（正常的應該存在差異）
總而言之，每個方面都要測試到，別覺得麻煩，因為沒付錢之前你是上帝，付了錢之後，你就是垃圾，如果商家不讓你測試，你要麼換一家，要麼讓其按在你的要求測試
⑹ 買單反要怎麼測試
買單反主要測試以下幾點：
1、鑒別是否為全新相機——第一次打開相機電源時系統會要求設定日期!如果沒有則為二手貨!拍一張照片看該張照片編號是否為100-001，如果不是則為二手貨!!
2、開機後，第一步測試的是LCD顯示屏。蓋上鏡頭蓋，讓LCD顯示屏呈現出全黑的狀態，然後仔細觀察屏幕的每一個像素點，如果沒有發現藍色或者紅色的亮點，就代表沒有問題，如果發現有，換機沒商量。
3、第二步測試的是快門和曝光。將鏡頭拉到最大廣角，拍2-3張，回放時可以在顯示屏內看到效果，如果光線沒有問題，閃光燈沒有自動打開的話，看到的畫面應該與你眼睛看到的基本相同，如果此時閃光燈自動打開，看到的畫面會稍微有點曝光過度，不過這些都是表示機器沒有問題，一切正常。
4、第三步測試的是對焦。這項測試在數碼單反中是必測項目，你可以選擇人物，也可以選擇靜物，不過要注意，在達不到最近對焦距離的時候要將相機調整到微距檔，也就是一個小花的圖案，否則對焦很難成功。
5、第四步測試的是閃光燈，一般機器基本設有自動閃光、帶減輕紅眼功能自動閃光、強制閃光、禁止閃光、慢閃光這五種模式，在時間允許的情況下盡量每一種模式都測試一下。
6、檢查附件 發票不能少 。在請業務員幫你把相機包好以後，就要開始清點一點隨機附件，一般在說明書的最後部分都有一個清單表，其中比較關鍵的有說明書、快速操作手冊、數據線、充電器、驅動光碟、鋰電池。
⑺ 相機如何檢驗
小型家用數碼相機，主要測試電子感光元件（CCD或CMOS）是否存在壞點，最簡單的方法拿一張白卡紙和一張灰卡（純色的普通紙也行，不能臟），較強光投在白卡上，對白卡進行曝光測試，看成像是否存在壞點。（壞點有時候不是感光器的原因而是液晶屏幕上的，那樣導出照片後即沒有了）。同樣對灰卡也進行一次這樣的測試。看看鏡頭內有無霉點和劃傷，傻瓜機都不太好測曝光是否准確，簡單的方法，找個場景里反差不太大的，（因為數碼感光元件的寬容度比膠片要小，比人眼睛更小），對准中度亮度的地方半按快門（綠框鎖定那個區域）再全按快門，看曝光是否准確。
單反膠片機：因為目前幾乎賣的都是二手的。先卸下鏡頭，仔細查看鏡頭是否有霉點和劃傷以及拆過的痕跡，有的鏡頭上有A檔和M檔（光圈在曝光時自動收縮和手動收縮），先打到M位置，轉動光圈環看光圈收縮是否正常，無M的則需要自己手動撥一下撥桿（介面處）或者有的鏡頭是頂針（按下去），看收縮是否正常。 二，看 機身的功能是否正常，原配的測光系統幾乎都無法使用了，至少對50%人來說自帶測光系統沒有太大用處。這時候看看快門是否准確，從B門開始試（B門盡量按久一些，有些B門自動跳不回來），而1 s，1/2s的速度大約還能估計聽出來，而15以後的則需要實際用膠卷進行測試了。 目前二手市場多為簾幕快門（分為石英電子快門和機械快門，個人偏向於機械的，石英快門長時間開B門後很可能導致無電無法完成曝光），看鋼片是否有銹死等，簾幕走動是否正常。看後蓋是否被撬過（很多二手機都是過去單位出來的，GCD官員里不少白痴用刀撬過後蓋），那樣會造成暗盒漏光。再比較重要的就是看熱靴是否是好的。至於計數器那些，現在看起來似乎不太重要了。大概就是這些了。至於數碼單反，個人非常不喜歡日本和南朝鮮生產的電子設備，一方面他們的東西過去真的不怎麼樣，二是過度的電子化和許多不必要的功能佔了大量的銀子。
⑻ 買相機怎麼測試
壞點（Dead Pixel）：數碼相機是通過，數碼相機的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（較少））上的幾百萬個感光單元感光成像的，其中某個感光單元受到損壞，或工作不正常，不能成像，就成為一個壞點。壞點一般是不可修復的。強調新購機進行測試如果有壞點，必須要求更換。
噪點（hot pixel）：CCD和CMOS感光元件都存在有熱穩定性的問題，就是對成象的質量和溫度有關，如果機機的溫度升高，噪音信號過強，會在畫面上不應該有的地方形成雜色的斑點，這這些點就是我們所講的燥點。各個品牌各種型號的相機對燥點的控制能力也不盡相同，同一型號怕相機也有一定的個體差異，也有些相機有降燥功能。但燥點問題是現在所有DC都沒能完全克服的問題（調高感光度(ISO)，特別是長時間曝光、或相機溫度升高時）。
購買的新dc測試ccd噪點、壞點的方法（比較詳細）
發現大家買機器之前很關心如何測試噪點壞點，這個可以理解，因為壞點/噪點關繫到一台數碼相機的成像質量、夜景拍攝能力甚至是否返修。所以我就簡單說一下購買新數碼相機時的噪點測試方法。由於單反的噪點都少而且買單反的哥們都是高手就不討論單反了，而且單反其實可以當作普通的全手動機器測試的。
消費級dc我在這里分成無手動的、部分手動的和全手動的（可以自己控制光圈快門）。它們測試起來有一點不太一樣。下面分步介紹吧：
1.打開相機，預熱1－2min，利用這段時間，進入菜單，關上日期打映功能（新機器默認關，開了估計不是新的），關上降噪功能（默認關），關上圖象效果（銳度、對比度、清晰度、飽和度等都開到normal），關上反轉片效果，自動白平衡。然後蓋上鏡頭蓋，沒有鏡頭蓋的機器用平整的，深色封面的，較厚的大書牢牢的將相機鏡頭遮住。如果有可能，在鏡頭周圍圍住一塊黑布。圖像格式選擇jepg精細（fine），這個最常用。有些全自動的機器快門一慢就自動開啟降噪，解決的方法在第二條講。
2.現在開始測試。不要變焦。首先測試最低iso下的亮噪點/壞點情況。其他iso測試方法完全相同，略。全手動和部分手動的就不用說了，都可以手動將iso改至最低。無手動的相機，後面再講方法。用最快快門、常用快門（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的幾檔（自己隨便挑，覆蓋全面一點）以及最慢快門拍攝數張全黑片，以測試ccd的亮噪點/壞點情況。全自動的機器無法決定快門，那麼用夜景模式拍攝一張代替最慢快門樣張（此時一般iso最低，但有些機器會自動開啟降噪）；用夜間人像模式（擋住閃光燈）拍攝一張代替1s快門樣張；用自動檔（P檔）並開啟閃光燈（自動閃光模式，記住擋住閃光燈）拍攝一張代替1/60s樣張；用風景模式代替1/125s樣張；用運動模式（如果有的話）代替最快快門樣張（沒有就算了）。以上各種代替法除了夜景模式一般情況自動降噪都不會開啟的，放心。
上面測試的都是亮噪點/壞點情況，反映的是ccd的電耦合元件的漏電、短路、擊穿等可以導致亮噪點/壞點情況。所謂亮噪點/壞點就是ccd上總是不正常地過度感光的點。下面還很有必要測試暗噪點/壞點的情況，反映的是ccd元件的燒毀、斷路、甚至漏油、進灰等情況。暗噪點/壞點相反就是ccd上總是不能感光的點。
3.打開鏡頭蓋或移去遮擋鏡頭物，開始測試ccd暗噪點/壞點。很多人不測試這個，但我幫不少人測試過，發現我的朋友中很多人碰到了這個情況，有時候很影響照片質量，但是過了包換期，後悔不迭，所以這里不得不說。記住：暗噪點很可能是ccd進灰/漏油造成的，如果你的機器不是新機器。將你的機器對准一張純白的，干凈的白紙。白紙的照明要好，用桌面小台燈增加照明。日光燈的就用自動白平衡，白熾燈的就用白熾燈（鹵素燈）白平衡，其他設置不變。讓白紙充滿畫幅（取景器），為了不靠的太近使用光學變焦保持20cm左右的距離防止機器和手擋住光線。
全手動的機器，使用手動檔，快門從1s以上逐漸加快拍攝全白測試片，記住關鍵在於一定要過渡曝光2.5檔以上才能反映出白紙的全白情況（機器會錯誤的把白紙當作18%灰度而不是0%灰度的！）參考手動檔的測光表調整光圈到過曝2.5檔以上（最好過曝3檔）拍攝全白片。逐漸增加快門速度直到光圈不能滿足過曝2.5檔以上為止。這個過程可以用快門優先配合曝光補償實現。這系列測試估計快門速度可以達到1/60s左右。當然，一定有人還想知道如何測試更快快門下的暗噪點/壞點的方法，但這其實沒有大的必要。一定要嘗試的兄弟，一是可以增加白紙的照明，二是可以配合閃光燈（機頂/外接）。將閃光燈強制開，如果能改變輸出功率的最好了（例如fz20），讓閃光燈輸出功率增大2.5檔以上，用快門優先拍攝全白片。不能控制閃光燈功率的機器，強制開啟閃光燈並把光圈開大2.5檔以上，如果你的機器使用閃光燈時默認光圈已經最大了，那就不測了，延長快門也沒有用。因為閃光攝影中快門失去了對主體的曝光程度的控製作用。在閃光燈能同步的情況下各種機器能達到的快門速度不同，但一般可以達到1/250s（消費級dc一般是縱走焦平面快門）。更快的快門只能利用高級閃光燈，我們就不要再測試了吧！總之我們又得到了一系列全白測試片。
無手動的機器，利用曝光補償也可以在各個模式（風景、人像、宴會、海灘等）拍攝測試片，記住一定要增加曝光2.5檔以上。利用夜景模式拍攝就不用增加曝光了，可以代替最慢快門的測試。
4.最後就是軟體檢測這些全黑/全白樣張了。將所有剛才拍攝的全黑和全白片都傳輸到電腦上（當時測就傳到JS的電腦上）。先用acdsee、photoshop之類的軟體把所有全白樣張打開，反相變成全黑片再存儲回去（不要搞混了）。然後用Dead pixel test這個軟體測試全白/反相的全白樣張。先用默認參數設置60/250，超過60的就是亮/暗噪點，記住它們的坐標。超過1個的固定噪點可以當時換，超過3個固定噪點購買7天內一定要去換哦。超過250一個就一定要去換。對於那些反相後的黑片中的噪點，如果有很多個連在一片的噪點老機器很可能是ccd進灰/漏油了。如果你想比較各款相機的噪點控制能力（都沒有60以上的噪點的情況），建議使用5/20的參數測試一下各個樣張，噪點越少理論上這台相機的噪點控制能力相同（相同拍攝參數）。
⑼ 我要購買一台單反數碼相機，請教大家如何檢測相機和鏡頭
開箱之後，先檢查有無劃痕，卡口有沒有摩擦的痕跡之類的可能是使用過留下的痕跡；然後裝上電池，設置使用信息，再裝上鏡頭，不拆掉鏡頭蓋，用M檔進行一個長時間（大於5秒）的全黑曝光，然後將這張照片放在電腦上，第一檢查有無CMOS壞點，第二查看EXIF信息中的「快門次數」項是否是第一次快門，然後打開鏡頭蓋，進行對焦測試，選擇單點對焦，在店裡隨便拍拍，確定對焦准確不跑焦。在這一步中如果有對焦檢測卡的話就更好了，最後是測試內閃，打開閃光燈拍一張照片，確定閃光燈工作正常。還要注意檢測機背的LCD顯示器有無壞點。大概就這些了。
⑽ 如何測試手機相機
相機最常見的問題 主要體現在：效果類、功能性、壓力、交互、性能、模塊銜接等方面，其中效果類的問題發生的最多。 效果類 又分測試點和常見pr問題兩方面 測試點：在測試的時候對著光源、明暗交接處、明暗處移動時白平衡的調節、對著物體邊緣或直線物體、物體陰影、陽光/日光燈或逆光、各種特效下的預覽，拍照後成像是否與實景無太大的區別；各種色卡下的色差；手機與pc端查看成像的效果有無差別 常見的pr問題：有無曝光、泛紅、水漬、噪點、鋸齒、白平衡的調節慢、線狀物體模糊邊緣不清晰、花屏、水波紋、成像有拉伸、斷層、拖拽、色差、拍攝後的圖片范圍與預覽時的不一致等問題 功能性 分為基本功能和界面操作 基本功能：功能缺失、功能未實現或功能實現錯誤 如：a)相機中有閃光燈圖標，事實上沒有閃光燈功能 這就是功能缺失的問題
b)開啟自動場景檢測，在不同的場景下，都顯示為室內圖標這就是功能未實現的問題 c)拍照時選擇全景相片，點擊進入後的界面是多視角拍攝界面 這就是功能實現錯誤的問題 界面操作：按鍵的規律操作和非規律操作（拍照或攝像中按無關鍵或觸屏浮動菜單） 壓力 不停地按拍照鍵、空間儲存滿、反復進退照相機、長時間使用或攝像、反復改變相機中的每一項、反復切換相機攝像機、反復切換攝像頭、反復橫屏或豎屏、後台播放音樂或FM時反復進入退出 交互 來簡訊彩信、來語音電話、來日程、來鬧鍾、拔電池、卸載sd卡、u盤模式下、開關機、插拔充電器、背光時間到、定時關機時間到、後台播放音樂或FM；設置高速連拍時的交互，查看成像有無損壞或呈灰顯 壓力與交互最常見的問題有： 1. 反復操作有沒有導致相機強行關閉或運行停止 2. 是否會有進入相機，提示無法連接到相機的情況 3. 進入相機後相機拍照功能或設置功能不能使用 4. 拍照後不能保存 5. 相機可操作的懸浮菜單消失或缺失了 6. 相機在攝像時攝像界面很卡