產品攝影相機用什麼模式比較清晰

1. 產品攝影的9種最佳相機設置

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產品攝影可能是一個具有挑戰性但有利可圖的利基市場。但是，重要的是要了解如何獲得最佳的產品圖像，這些圖像可以真正突出您正在拍攝的產品，同時准確描繪它。

專業人士使用許多技巧來真正突出產品功能，但他們會告訴您，真正發揮作用的是相機設置。

在這篇文章中，我們將討論產品攝影的9最佳相機設置，並查看正確拍攝任何產品所需的裝備

你知道為什麼你總是使用手動模式嗎？以手動模式拍攝是改善攝影的最快方法之一。它將允許您設置首選光圈，快門速度和ISO，這三種設置稱為「曝光三角形」。

這些設置允許您控制圖像的暗度或亮度。當您將相機設置為自動模式時，相機會為您做出決定，盡管您可能認為它更方便，但它很少能為您提供完美的曝光。相反，它為您提供了相機的最佳猜測，這就是為什麼如果您想獲得恰到好處的設置，最好在手動模式下拍攝。

原始格式是未壓縮的，並且沒有任何自動調整。原始數據文件將根據相機感測器的大小以盡可能高的圖像大小進行處理。

以原始格式拍攝很重要，因為大多數時候，您將進行一些後期製作處理，而原始格式為您提供了最大的靈活性。您可以在不丟失任何數據的情況下修飾照片，它為您提供了更廣泛的色譜，這對於列印時的圖像至關重要。

原始圖像將為您提供更大的靈活性來修飾照片。

原始文件很大，有時為20 MB或更大，但它們可以為您提供最高的質量。只需確保您有大存儲卡以適應圖像的大小即可。

ISO 代表國際標准組織，它規定了相機感測器對可用光線的靈敏度。當數字較低時，它的靈敏度較低，這意味著您將需要更多時間（即更長的快門速度）來拍攝。如果您在低光下拍攝，或者想要使用更快的快門速度，則需要增加ISO，但是如果您太高，您的圖像將產生大量噪點 - 這意味著它們將具有顆粒狀外觀。

ISO 設置反映瞬間，通常從 100 到 3200 不等。ISO 100 表示一秒，而 ISO 3200 表示 1/32 秒。對於產品攝影，您需要使用盡可能低的價格 ISO 設置。因此，您應該設置場景，然後從最低的ISO開始，然後逐漸增加它，直到產品正確點亮。

如果您使用的是直射自然光，則ISO設置為200 – 800可能會效果很好。ISO設置越高，快門速度越快，這將有助於您補償窄光圈（f / 5.6及更高），並避免圖像中的噪點（顆粒狀外觀）。但是，在最佳照明條件下，ISO 50 – 400人將一直工作到下午4點左右。之後，較低的光照條件可能會迫使您使用較高的ISO設置。當然，如果您使用的是人造光，這將改變ISO要求，讓您更好地控制設置。

光圈是相機中允許光線進入的開口。光圈越寬，進入的光量就越大，光圈越窄，允許進入的光量就越少。它的功能類似於眼睛的瞳孔。

孔徑開口的大小以光圈級為單位進行測量。而且，數字越小，光圈越大。因此，f/1.8的光圈開口比f/11更大，這意味著f/1.8比f/11獲得更多的光線。此外，光圈與景深有關。景深是指場景中聚焦良好的區域。

孔徑開口的大小以光圈為單位測量，光圈值越大，光圈開口越小，光圈開口越小，光圈開口越大。

淺景深意味著焦點區域較小。例如，拍攝對象可能處於焦點中，但背景模糊不清。你經常在肖像畫中看到這一點。景深意味著對焦的場景區域更大。這是在風景攝影中看到的。

景深與光圈的關系是，較窄的光圈開口（較高的光圈數）將產生更深的景深。更寬的光圈（較小的光圈值）將產生較淺的景深。寬光圈（小光圈數）和淺景深意味著圖像中可能會有一些模糊，通常是背景。較窄的光圈（較大的光圈數）和較深的景深將捕捉到更多對焦場景。

光圈設置也與快門速度和ISO有關。如果您的光圈值較高（光圈較窄），則意味著進入相機的光線不多，並且您必須使用較慢的快門速度和較高的ISO來補償這一點，以保持圖像中相同的亮度。

產品攝影可能是一個有利可圖的利基市場，但您需要知道要為這些出色的圖像使用哪些相機設置。

快門速度表示快門打開和關閉的速度。該值以光的「光停止」表示，並以幾分之一秒為單位進行測量。較高的快門速度有助於凍結拍攝對象，而較慢的快門速度可能會導致運動模糊。

使用產品攝影時，您通常不會處理運動，因此您可以使用較低的快門速度。這很有幫助，因為您通常使用較窄的光圈設置（較高的光圈數），這會導致進入相機的光線減少。如果您的光線較少，則需要較慢的快門速度才能獲得清晰的圖像。但是，使用較低的快門速度，您肯定需要使用三腳架和快門釋放電纜，因為即使按下快門引起的輕微振動也可能導致相機抖動。

要確保正確渲染產品照片中的白色和顏色，您需要設置白平衡。這將有助於避免照片的白色區域出現色偏，並確保照片中的顏色與您眼睛看到的顏色真實。例如，在自然光下拍攝產品照片時，您可以在白色區域獲得藍色色調。

有幾種方法可以調整白平衡。許多相機都有「自動」白平衡設置，這通常可以正常工作。攝像機會檢查場景並選擇它認為效果最佳的色溫。但是，如果場景不包含白色或接近白色的顏色，如果場景包含一種顏色，或者如果場景由具有不同色溫的多個光源照亮，則相機可能會感到困惑。在這些情況下，您需要調整白平衡。

您可以自己調整的一種方法是選擇白平衡預設。您的相機將預設白平衡設置，例如白熾燈照明（通常由燈泡圖標表示）、熒光燈照明（熒光燈管圖標）、日光（太陽圖標）、閃光燈（鋸齒狀箭頭圖標）、雲彩（雲圖標）和陰影（一側帶有陰影的房子圖標）。這些預設可以在相機的菜單系統中找到，它們通常由標有「WB」的專用按鈕設計。這些預設通常效果很好，除非您具有具有多個光源的復雜照明方案。然後，您必須手動調整白平衡。

白平衡卡可以幫助您手動調整白平衡。

要手動設置白平衡，您通常會在與照亮產品的相同光線下拍攝白色或中灰色的照片。然後，您只需告訴相機使用該圖像來設置白平衡即可。您可以通過從菜單中選擇「自定義WB」並按設置按鈕來執行此操作。然後，當相機顯示您拍攝的最後一張照片時，按「SET」選擇該照片。

由於我們剛剛說過要使用手動模式，因此這似乎有悖常理，但此設置最適合產品攝影。原因是手動對焦可能很敏感 - 如果你只差了一小部分，它真的會打亂你的產品照片中的焦點。而且，對於產品攝影，您希望所有內容都清晰對焦，以便您可以准確地向消費者描繪產品。通過使用自動對焦，您可以將相機鎖定對焦在拍攝對象上，這將產生清晰的產品照片。

如果你必須使用人造產品，那麼你會想要一個連續的光而不是閃光燈。閃光燈照明會給曝光帶來一些挑戰，它通常會在產品上產生不均勻和堅硬的照明。如果這絕對是必須的，並且您知道自己在做什麼，那麼它應該是離機閃光燈設備，而不是相機上的閃光燈。如果您可以避免使用閃光燈，那就最好了。

相機通常有兩種變焦選擇：光學和數字。避免使用數碼變焦，因為它實際上只是通過裁剪圖像來創建縮放效果，這會導致圖像質量降低。使用光學變焦時，盡可能放大，而無需數字化。較長的變焦可消除由廣角鏡頭引起的失真。對於某些相機鏡頭，尤其是智能手機鏡頭，這可能是一個常見問題，這些鏡頭通常非常寬。

放大您的產品可以幫助您捕捉精緻的細節

這九個用於產品攝影的相機設置將幫助您通過幫助您捕獲出色的產品圖像，將產品攝影提升到一個新的水平。使用適當的曝光設置（光圈、ISO 和快門速度）以原始照片拍攝、使用手動模式、選擇自動對焦、繞過閃光燈和放大，將幫助您以清晰的細節照亮正在拍攝的產品。

眩光是由光線照射到反射表面（如太陽鏡或珠寶）引起的。它也可能是由窗口引起的。為了減少圖像中的眩光，請確保您的工作室有白色的牆壁，使用連續光源，並使用擴散器將光線散布在表面上。您還可以更改角度，以便相機遠離反射角度。而且，如果您的背景不是白色的，則可以將產品移離背景更遠。所有這些技巧都將有助於減少眩光。

要避免圖片中的商品模糊不清，有幾個注意事項。首先是通過使用三腳架和快門釋放電纜來避免任何相機抖動。即使是最小的移動也會使圖像模糊。另一種方法是確保您的光圈值或光圈設置適合照明條件。較高的光圈值（較窄的光圈）可產生更深的景深，從而使更多的場景成為焦點。

產品攝影照明的自然光是一種選擇，但當然你對它的控制較少。如果您使用來自窗戶的光線，請嘗試使用像平紋細布這樣的擴散器，以使其不那麼刺眼，並使其均勻地照亮產品。如果您使用的是人造光，則需要兩個柔光箱燈設置。您將使用一個作為主燈，第二個將用作補光燈。您還可以使用反彈卡將光線引導到更深的陰影的區域。

正確的產品攝影設備是製作精美產品照片的必備條件。

對於產品攝影，您需要以下設備才能獲得最佳圖像：

通過購買合適的裝備，包括三腳架，白色掃地，桌子，一些膠帶，白色彈跳卡以及帶有自然採光窗戶的正確房間，您將為客戶拍攝出色的產品圖像。您將捕獲清晰的圖像，准確地向潛在客戶描繪產品。而且，這將給您的客戶留下深刻的印象。它將幫助您在利潤豐厚的產品攝影領域迅速取勝

2. 單反相機怎麼調清晰度

所謂的調清晰度就是調整相機的模式啊？

清晰度調整就是光圈，速度，對焦模式，ISO,白平衡幾種模式的轉換調整。

還可以這樣介釋：點對焦局部清晰，中央重點焦點周圍清晰，評估測光整個張圖片基本上都清晰。另外還可以通過調整光圈和焦距控制景深來掌握圖片的清晰度……

各種模式結合光線掌握好了都可以原片直出，甚至不需要後期，清晰度肯定很高了啊！

上一張拼圖，您看我拍的清晰不？攝影永遠都是色彩用光和線條的完美結合。

單反相機拍攝的清晰是相機的使用者拍出來的 ，不你調整出來的，這點一定要明確。

相機的設計製造為了讓使用的人拍出清晰的照片，設計了很多的對焦方式，如單點對焦 、多點對焦、單次對焦、多次連續對焦、跟蹤對焦、3D連續對焦等多種對焦。現在的微單又加入了屏幕觸摸對焦 ，眼控的對焦。這些對焦方式，都是為了把照片拍攝清晰而服務的。

拍攝照片時，不管你使用那種對焦方式，只要你在拍攝的時候把焦點對准確，按快門時手持相機保持平穩，都會拍出清晰的照片的。

相機的對焦使用也不是一個簡單的問題，需要考慮的相關因素也很多，面對各種復雜的場景，拍攝者首先要考慮使用那種對焦方式比較合適，對焦模式的錯誤選擇運用，也會造成對焦不準，拍出來不清晰。

在拍運動的物體你用單次對焦而不選擇連續和3D連續對焦，也會對焦不準，造成湖片。在拍時盡量保持相機的平穩，手持拍攝要在相機的「安全快門」范圍內拍攝，必要的時候使用三角架拍攝。同時還要考慮鏡頭焦段和光圈的景深范圍對照片清晰范圍的影響，這些因素的綜合運用，都需要拍攝者不斷的學習和拍攝練習。才能熟練操作掌握拍攝技巧，拍出清晰滿意的照片。

隨著人們在光電技術上的 探索 和發展，現在有一種相機叫「光場相機」，這種相機在拍攝時你可以只管取景拍攝，拍完後你可以根據你的需要在相機上調整所需要的景深和清晰度的范圍。不過這種相機技術現在還不成熟，還處在實驗和研究階段，還沒有大規模的在市場上推出。

如果你的相機在拍攝時拍出的照片不清晰，你要找出照片不清晰的原因。要是自己的拍攝技術不過關，拍的不清晰，那就多拍、多練、多學，掌握你手中的相機，你會拍出你滿意清晰的照片。要是相機對焦不準的原因，現在的單反相機有的機型有針對鏡頭對焦的微調功能。你可以進行相應的調整，找到最佳的對焦點。如果還是跑焦，那就需要到相機的售後服務部去精確調焦，沒有一定的專業技能你是調整不了的。

正確曝光是提高清晰度的關鍵技術;好的鏡頭是提高清晰度的關鍵投入。前者需要了解測光、白平衡、光圈、快門、感光度之間的關系，多練習;後者需要你努力工作，多掙錢。

今天是端午節，不是愚人節

俊是講對焦還是講曝光?

3. 佳能70d如何調整基本參數，讓產品拍攝更清晰

拍攝清晰，最重要的是：

1、對焦准確。對焦不準，產品成像一定是模糊的。

2、拿穩相機。相機抖動，那麼成像會產生抖動模糊。如果測光後選定的快門慢於焦距的倒數（比如100mm焦距，慢於百分之一秒），解決的辦法是用三腳架。拍攝產品廣告，不要依賴所謂的光學防抖效果。

3、光圈適當。如果是小於一米的近距離拍攝，還需要考慮景深問題（近距離拍攝，景深變小，見附圖）。一般的小產品，尺寸在拍攝縱深上達到20厘米左右的，需要選取更小的光圈，比如f8、f11甚至f16，才能保證前後部分都清晰。可以通過景深預覽按鈕來觀察效果，也可以不同光圈拍攝後在電腦上比較、選取。

供您參考。

4. 攝影新手入門：5種拍攝模式應該如何選擇

導讀：

        單反相機對於大多數人都是非常熟悉的，單反相機和其他數碼相機不一樣，單反相機可以根據拍攝對象或是拍攝環境做到快速拍攝，而能做到這一點的原因就是單反相機提供了多個拍攝模式，一般最為常見或是基本的拍攝模式就五種，這五種拍攝模式分別是全自動模式、程序自動曝光模式、光圈優先模式、快門優先模式和全手動模式，而相對應的五種模式表示則為Auto、P、A或AV、S或TV和M，由於這些模式的存在我們可以快速拍攝到美好的瞬間，今天我就給大家分享一下單反相機的五種基本拍攝模式該怎麼用。

一、全自動模式（Auto）

        全自動模式是智能化程度最高的一種拍攝模式，使用這個模式拍攝時，拍攝者只要考慮畫面的構圖和對焦位置就可以了，剩下的譬如快門速度、光圈大小、感光度等曝光參數相機都會自動生成。因此，這種全自動模式也被稱為「傻瓜」模式，即使沒有一點攝影經驗的人也能輕松操作，這種模式適合不會攝影的人使用，如果你想學習攝影技術，不建議長期使用該模式拍攝，因為該模式對你攝影的提高毫無幫助。

tipe：全自動模式通常在以下幾種情況下使用：

        這種模式最常用於攝影新手，當拿起相機時，取景器里顯示什麼，就拍什麼，只知道按下快門，把單反相機當成一部智能手機使用。

何時不使用它：

        當您無法控制光圈，快門速度和ISO時，相機必須猜測您正在做什麼，並且經常會出錯。全自動不允許按照自己的意願更改測光模式，導致某些區域顯得比您想要的更暗或更亮。這只是其中一個原因 - 建議不要使用這種模式，否則和用手機拍照沒什麼區別。

二、程序自動模式（P）

        程序自動模式用字母「P」來表示，它相較於上面的全自動模式在擁有一定的自動性能的同時，還給予了更多手動調節的空間，在使用程序自動模式時，除了快門速度、光圈大小是由相機自動控制，其它感光度、白平衡、曝光補償等參數可以人工進行控制和調節。

tipe：程序自動模式通常在以下幾種情況下使用：

①當我們需要調節感光度進行拍攝時

②當處在光線比較復雜的環境時

③當我們需要調節白平衡或曝光補償進行拍攝時

何時不使用它：

        如果環境光照條件不是很好時，程序模式中的一些設置會出錯。

三、光圈優先模式（Av或A）

        光圈優先模式用字母「Av」或「A」來表示，所謂光圈優先，指的是我們可以手動設置光圈值，然後相機根據測光得出的結果，自動設置好能達到正確曝光的快門速度。

        使用光圈優先模式，可以根據我們的拍攝需求對景深進行調整，既可以用大光圈拍出虛化的背景，又可以用小光圈展現清晰全貌，這種光圈優先模式主要用在對光圈大小有一定需求的靜態場景，也是使用頻率最高的一個拍攝模式。

tipe：光圈優先模式通常在以下幾種情況下使用：

①在拍攝大多數風光照片時

②在拍攝人物肖像時

③在拍攝微距照片時

何時不使用它：

          有些情況我們需要手動控制快門速度來獲得想要的畫面，例如拍攝瀑布或環境光線較差的人像時。此外，如果燈光較暗或不一致，我們也可能需要使用手動，以便我們可以不斷的調整曝光。

四、 快門優先模式（Tv或S）

        快門優先模式用字母「Tv」或「S」來表示，所謂快門優先，指的是我們可以手動設置快門速度，然後相機根據測光得出的結果，自動設置好能達到正確曝光的光圈值。

        使用快門優先模式，可以根據我們的拍攝需求來調整快門速度，既可以使用高速快門來凝固動態瞬間，又可以使用低速快門來表現運動的軌跡狀態。

tipe：快門優先模式通常在以下幾種情況下使用：

①拍攝移動的物體，希望能凝固定格下清晰畫面時

②想要移動中的物體，如水流、雲彩、汽車尾燈等拍出軌跡時

何時不使用它：

        如果有足夠的光線和沒有快速移動的物體使，快門速度將變得有些無關緊要。將相機設置為光圈優先順序反而會更好。

        就像上面拍攝瀑布的例子，我們也可以選擇手動模式拍攝，因為不僅瀑布需要更長的快門，而且對於風景攝影來說，使用小光圈使得畫面前景後景都保持清晰也很重要。因此，盡管我們選擇快門優先模式拍攝，但相機並不總是能自動選擇我想要的光圈大小。

五、手動模式（M）

        手動模式用字母「M」來表示，手動模式在以上幾種拍攝模式還未問世時就存在了，因此手動模式屬於最古老和傳統的拍攝模式，手動模式拍攝時，允許拍攝者對光圈、快門、感光度等一系列參數進行設置，是最具個性化的一種拍攝模式，在任何復雜光線環境下都能實現准確曝光，當然手動模式也是所有拍攝模式中最難最復雜的一種，需要拍攝者具備一定的攝影知識才可以駕馭。

tipe：手動模式通常在以下幾種情況下使用：

①通常情況下，如果在使用閃光燈時，我會將相機設置為手動模式，因為我希望能夠控制照片中的環境光量。

②當環境光變暗、夜景、使用三腳架的長時間曝光時等等。都可以使用手動模式。手動模式有很多用途，可能比任何其他模式都要多。一旦掌握了它，你就會看到你的攝影水平會有進一步的提升。

什麼情況下不使用它：

        沒有太多的理由不使用它，有時為了方便快速，我也可以選擇光圈模式或快門優先模式進行拍攝。

        如果您在陽光明媚的天氣下拍攝，您會發現在使用光圈優先時，你的快門速度會始終保持在安全快門以上，並且不會對拍攝有太多的影響。如果您正在使用手動模式時，則需要還需要設置快門速度。

        除此之外，相機還有其他的一些模式，就是自定義模式了。拍攝者可以根據不同場景和不同需要設定拍攝參數，方便使用，在這里不展開敘述。

5. 攝影清晰度怎麼調

攝影清晰度怎麼調

攝影清晰度怎麼調，照片清晰度不好的時候，看起來也是很不舒服的，而且當我們想要展示一張圖片的時候，常常需要先將圖片放大，但是圖片放大後的效果卻總是不如人意，下面看看攝影清晰度怎麼調。

攝影清晰度怎麼調1

1. 相機圖片格式選擇raw格式：

raw格式的好處是極大程度地記錄了光學信息，為後期創作提供能廣闊的空間，如果用jpg，有些過爆和死黑是後期拉不回來的。在用raw格式拍攝的時候，白平衡色溫什麼的都完全可以不用考慮，回來再調整也不失真。

2. 低感光度拍攝：

感光度即ISO，眾所周知，感光度開的越高，畫面噪點越多。所以，在可以曝光准確的前提下，盡最大可能降低感光度。為了達到極致的畫質追求，單反不要超過400，不過就現在器材水平的不斷提高，一般來說全畫幅單反感光度在3200以下，aps-c單反1600以下基本不會影響照片畫質。

那麼有聰明的小夥伴要問了：有時候光線不足，使用低感光度時畫面曝光不夠怎麼辦？可以通過增大光圈和快門時間來解決。一般情況下快門1/125手持拍攝沒有問題。如果還要增加快門時間，配合三腳架等穩定設備也可以解決快門時間問題。

3. 慎用相機的極值：

把相機/鏡頭的極限減1-2檔，比如最大光圈1.4的鏡頭，因鏡頭色散，建議最大開到2.0；變焦鏡頭最大200mm，建議最大調到180mm；最小光圈的時候也不要調到18、22這樣的極值。往往這些極值狀態下畫質都比較差。比如下圖的逆光色散問題，大光圈尤為嚴重。

4. 濾鏡的選擇：

無論是攝影初學者還是老法師，都會給心愛的鏡頭加裝濾鏡。但是劣質的濾鏡會嚴重影響色彩和畫質，簡而言之，要麼不裝濾鏡，要麼裝正品濾鏡。

後期處理：

1. 專業後期軟體：

建議使用PS、LR等軟體，每個圖像色彩和光影都不一樣，非常不建議大家使用某秀等軟體一鍵套模板，會讓照片畫質變得非常低！

2. 色域和位深度：

如果你的顯示器支持RGB色域，那麼恭喜你，可以把相機和顯示器色彩空間設置成proPhoto RGB或者adobe RGB而不是默認的sRGB，這兩種色彩管理的色域更廣，色彩更細膩。

如果你的顯示器不支持RGB色域，一定要將色彩空間設置為sRGB，即相機、ps、顯示器全部設為sRGB，否則成片有色差！

處理空間位深度調成16位，這樣子出來的照片會更加油潤，對照片細節也保護得更加好。但一定一定要注意！處理好了導出照片之時一定要保存為保存為sRGB和8位的位深度，否則無法在網頁、手機上正確顯示色彩。

3. 降噪和銳化：

PS中的acr濾鏡中有降噪和銳化功能，先降噪，再銳化，順序不要搞反，整體調節5%-10%個點就夠了，不宜過高。最後輸出時可以進一步銳化增強皮膚和五官細節。小技巧分享，同學們記筆記：蓋印圖層-復制-濾鏡-高反差保留2-3像素-混合模式疊加。

4.轉換為智能對象：

有很多小夥伴在給照片排版時用到Ctrl+T縮放變換，發現畫質變得極其模糊，就是因為沒有把圖層轉換為智能對象。在智能對象上操作，是對圖片質量沒有影響並可以多次修改操作的。

攝影清晰度怎麼調2

調整相機曝光正確、相機對焦、景深，提高感光度、多用三角架，或者將相機架在固定的地方拍攝。

1、曝光正確。曝光正確就是保證你拍攝的主體的亮度是正確的。如何做到，初級入門者就要你將相機的測光設成「矩陣測光」或者叫「評價測光」。這樣圖片過暗，過亮的現象會大大減少。同時，盡量不要逆光拍攝，除非在你掌握了，曝光補償的使用以後。

2、正確對焦。對焦很重要，直接影響拍攝主體的清晰度。拍的時候要半按快門按鈕，將焦點那個小方框對准你要拍的人或東西，等那個框變成綠色，或者發出「滴"的一聲後再將按鈕按到底。注意一定要保持相機的穩定，不能晃，不能抖。

3、景深，提高感光度，提高快門速度啊什麼的，我就不給你說了，你需要時候我再給你講好了。

4、多用三角架，或者將相機架在固定的地方拍攝。

攝影清晰度怎麼調3

一、前期拍攝創作時需要注意的6個問題：

1、保證對焦的精準與拍攝設備的穩定性

這是一個基礎的問題，很多新手攝影師在一開始進行攝影創作的時候，由於攝影設備本身沒有進行良好的磨合，就會出現這些問題。首先就是對焦的精準度，在拍攝一個主體的時候，確保拍攝設備的對焦信息的反饋。無論是手機還是相機都一樣，相機會有一個合焦的過程，手機在相對的環境里則需要手動點擊屏幕來完成精準的對焦。

另外在這個對焦過程中在沒有按下快門之前需要我們保證設備的穩定性，比如用三腳架來穩定相機或手機，同時保證將快門速度提升至相對的安全快門速度。如果是單反相機，甚至還可以開啟反光板預升功能，但是用了三腳架的相機與鏡頭就需要關閉自身的防拌功能，這樣才能拍到清晰有質感的照片效果。如果你是手持相機拍攝，還是開啟防抖功能會比較好。

2、保存照片時選擇raw格式，或是JPG+RAW

這里在進行拍攝創作之前需要做的事情，對相機設置要認真對待，如果你了解過RAW格式文件的原理，就能知道raw格式的好處是極大程度地記錄了照片文件的光學信息，它可以為後期創作提供能廣闊的創作與發揮空間。

如果我們使用了jpg這樣的格式，那麼當照片出現過爆和死黑的情況時，想利用後期軟體也是拉不回來的。同時用raw格式保存照片還有一個好處就是，對照片的白平衡、色溫等參數的都可以用自動，然後回家後我們可以用後期軟體結合自己的後期思路來靈活的調整。

過有些相機里還有一個RAW格式的壓縮版，這樣的文件會小一些，可以節省很多內存空間，這也是為了我們更加方便導出照片及為那些內存卡空間較小的夥伴們准備的。不過壓縮後的RAW格式照片，經過嘗試畫質上會有所損失。但是不明顯。這個功能可以根據個人情況來定。

很多夥伴不明白為什麼我會建議選JPG+RAW的方式來保存照片，其實原因很簡單，因為很多人的電腦上沒有直接瀏覽RAW的功能或軟體，同時RAW格必須要專業的軟體才能打開，同時在打開的時候還會有時間上的延遲；

會影響我們快速瀏覽照片的效率。所以JPG+RAW格式的好處就是我們需要快速瀏覽照片時，可以用JPG格式來看，然後看好的照片就對應編號來找RAW格式的照片進行後期。當然用這種照片保存模式時需要我們的內存卡稍微大一些。比如：128G的內存卡。

3、 低感光度帶來的純凈畫質

如果你了解過相機的曝光三要素，就會知道感光度ISO參數，開的越高，畫面噪點越多，感光度開得越低，畫質噪點就越少越干凈。所以想要得到干凈優秀的照片效果就需要我們在進行拍攝時將感光度盡可能地設置低一些。

那麼肯定就會有夥伴問，當感光度降低時，被拍攝主出現了光線不足，照片畫面曝光不夠怎麼辦？這個很好解決，我們可以通過使用大光圈和變慢快門的閉合時間來解決。不過這里需要注意的是，當快門變慢時，就需要使用三腳架來穩定相機了。所以這也是為什麼有經驗的攝影在外出創作的時候，一定會背上一副三腳架的原因。

4、盡可能避免使用鏡頭的極值：

這一點在早期的攝影技巧里，不止一次給大家提過，就是鏡頭的極值問題，光圈太大焦外虛太強，畫質就會有所下降；但是光圈用到最小值時，一樣會出現畫質下降的情況。具體什麼原因大家可以自己去搜索了解一下。

那麼我們用多大的光圈值才能得到最佳的照片畫面呢？方法其實很簡單，就是最大光圈減兩檔或三檔就可以了。比如很多鏡頭的最佳的成像光圈參數在F7- F14之間，我們可以多嘗試這中間的光圈參數來進行對比。這樣就可以幫助我們找到成像質量較好的光圈參數。

當然光圈極限值的使用要求也不是絕對的，這個還要根據自己的創作思路來調整，如果是拍美女寫照片，那肯定會用到較大的光圈，甚至會開到最大光圈。這里我們需要保證模特臉部的細節就可以了。

5、正確的選擇和使用濾鏡

濾鏡是個讓很多攝影愛好者比較糾結與頭疼的配件，因為使用率不是很高，但是有時候又是不能缺少的一種配件。可是低價的濾鏡會影響成像質量，高品質的濾鏡價格又很高。所以很多人為了省錢就會購買那種湊合著用的濾鏡，

可是用了之後就會出現造成照片畫質下降的問題。所以在這里FUN攝影的建議要麼不裝濾鏡，要麼裝正品濾鏡。正品的濾鏡也不用准備太多，使用頻率較高的就是ND減光鏡、其次是中灰漸變鏡、然後是CPL偏振鏡。大家可以根據自己平常拍攝的主題進行適當的`選擇就可以了。

6、找對測光點

想要得到更多的照片細節，就需要保證照片的正確曝光，那麼我們就需要在取景畫面中找到正確的測光區域。針對於常規的風光攝影，我們往往需要考慮的是將畫面的明暗細節都還原出來。那麼這時我們就將需找到畫面中明暗光線過渡的中間區域進行測光。

如果測光位置不對，你拍出的照片可能就會出現以下兩種情況，一是當我們對亮部進行測光時，就會出現亮部細節正常，但暗部細節不足，然後暗部區域的色彩會變得十分難看；但如果對暗部進行測光，就會出現亮部區域過曝，暗部正常。同時還要保證照片的整體曝光效果，如果照片太暗，那麼色彩明度就會下降，然後照片看上去就會顯得很臟。

二、利用後期軟體來增強照片畫質的5個技巧

1、想要保證照片畫質的效果，我們就需要用專業後期軟體：

為什麼這樣說，因為大廠開發的後期處理軟體，是經過多年及成千上萬次的數據測試後得出的結果。比如photoshop和Lightroom這樣的專業級修圖軟體，有著較為強大的圖像演算法與優化能力。只要我們使用得當，就可以保證照片的畫質不受損失。

所以在使用後期軟體時，對於修圖調色的功能，我們需要注意更多細節上的變化，在調整照片的各種參數時需要注意一個適度。隨時觀察照片細節的變化。比如很多人喜歡拉照片的對比度、清晰度、銳度，但是拉完之後很多人會發現，照片出現了那種視覺上的撕裂感，也就是我們常說的專業束語：摩爾紋的問題；這樣就會造成照片的畫質損失。

2. 正確設置修圖軟體與照片的色域和位深度

這個在前面的教程中也給大家提過多次，如果你擁有一款支持多模式色域的顯示器，那恭喜你，這樣你就可以把相機和顯示器色彩空間都設置成proPhoto RGB或者adobe RGB；因為這兩種色彩管理的色域更廣，色彩更細膩。可以讓我們看到更多細節上的色彩的效果與變化。

但是大多數的普通顯示器只支持SRGB色域，那這時我們就需要將相機和軟體的色彩空間都設置為sRGB，包括顯示器也要設為sRGB，要不然就會造成色差的問題！很多夥伴不理解什麼是色差，舉個例子吧，

比如我們的photoshop上設置了adobe RGB色域模式，但是電腦的顯示器只支持SRGB色域模式，那麼我們導出的圖片效果在分享到別的電腦屏幕上時就有可能出現色彩不統一的情況。會讓觀眾看起來感覺色彩不一樣，有偏的問題。

再說說位深度，對於位深度來講很多人不知道怎麼正確使用，那麼這里給大家說個方法，在我們進行後期修圖的時候，可以將處理空間位深度調整成為16位，這樣在高色域顯示器配合的狀態下修圖的照片效果，

會更加油潤，同時對照片的細節也會保護的更加的好。不過在導出照片的時候，就需要注意了，這時我們需要將照片的保存為SRGB和8位的位深度。因為16位地位深度，很多網頁和手機以及顯示器都不支持，這樣就會出現色彩顯示不正常的問題。

3. 合理地使用降噪和銳化：

大部分的專業修圖軟體中都會有基礎的降噪和銳化功能，但是很多人對於先降噪還是先銳化這個概念不知道怎麼操作，那FUN攝影告訴你正確的操作順序：先降噪，再銳化，順序不要搞反；同時也要注意調節降噪與銳化時的參數力度，常規上整體調節5%-10%個點就夠了，不宜過高。如果是人像照片，可以在最後輸出時可以進一步銳化增強人像照片的皮膚和五官細節。

操作技巧很簡單，按住ctrl+shift+alt+E鍵蓋印圖層，然後再復制一個圖層，針對復制的這個圖層，點擊濾鏡菜單，找到高反差保留，調整2-3像素，最後選擇混合模式：疊加就可以把人物皮膚的紋理調整的更加質感。

4、使用智能對象功能

說到智通對象，不知道為什麼很少有老師講這個技巧，在某些情況下，為了讓我們拍攝的照片有著更好的展示效果，可能會用到縮放或變形工具，但是直接對照片進行變形時，我們就會發現畫質會變得非常模糊。那麼這個時候就可以把圖層轉換為智能對象來進行操作了。在將圖片轉換為智能對象後再來進行各種操作，這時對圖片質量就不會有影響了，並且可以多次修改操作的。

將圖片轉換為智能對象的操作方法很簡單，首先將圖片導入到PS里，在右邊的圖層窗口，右鍵選擇背景圖層，就會彈出一個菜單列表，找到轉換為智能對象點擊它就可以了。

6. 數碼相機有哪些拍攝模式

不管出去旅遊，藝術上的拍攝，數碼相機都會帶來極大的便捷，或許大家對於數碼相機都有一定的了解，那麼怎樣才能拍出有技術含量的照片呢?下面是我為大家精心推薦拍攝的技巧，希望能夠對您有所幫助。

拍攝模式

1、人像模式

用途：此模式主要用來拍攝人物相片，如證件照。數碼相機會把光圈調到最大，做出淺景深的效果。而有些相機還會使用能夠表現更強膚色效果的色調、對比度或柔化效果進行拍攝，以突出人像主體。

技巧：在這種拍攝環境下，大家只需注意取景和構圖等問題。如果在室內拍攝並使李正用閃光燈，應打開數碼相機的防紅眼功能。另外相機與目標之間應保持一段距離，最好在遠處再用變焦(Zoom)放大功能拉近目標拍攝。

2、風景模式

用途：拍攝風景名勝時，數碼相機會把光圈調到最小以增加景深，另外對焦也變成無限遠，使相片獲得最清晰的效果。

技巧：注意的地方不多，大家只需注意環境光線，例如不要讓陽光直射鏡頭。而在日落等環境下可能要自己手動調節白平衡。

3、全景模式

用途：拍攝超寬幅度的畫面(如山脈、大海)時，數碼相機會在每張相片後留出多餘位置，幫助攝影者連續拍攝多張風景相片，再組成一張超寬的風景照。

技巧：拍攝時需用一些較明顯的地方(如建築物)作為銜接標記，使拍攝下一張相片時更容易結合。建議大家使用三腳架拍攝，以保證畫面穩定和對位準確。

4、夜景模式

用途：夜景模式一般有兩種，前者使用1/10秒左右的快門進行拍攝，從而有可能導致曝光不足。而後者則使用數秒長的快門曝光時間，以保證相片充分曝光，相片畫面也會比較亮。上述兩種都使用較小的光圈進行拍攝，同時閃光燈也會關閉。

技巧：首先，拍攝夜景時應使用三腳架;另外，最好採用Timer延時模式觸發快門，因如果用手按可能會移動到相機。

5、夜景人像模式

用途：在夜景中拍攝人物(如逛燈會)，數碼相機通常會使用數秒至1/10秒左右的快門拍攝遠處的風景，並使用閃光燈照亮前景的人物主體，閃光燈通常會在快閃關閉前被觸發。

兄殲技巧：大家最好使用三腳架，另外注意一下目標和閃光燈之間的距離，避免前景目標過亮的問題出現。

6、燈光模式

用途：此模式與夜景模式相似，快門會在數秒後關閉以獲得足夠曝光(就像膠卷相機的B門一樣)。

技巧：拍攝技巧和夜間模式相同。

7、逆光模式

用途：在一些背光的環境下使用，即主體的背後有較強的光線。相機會採用重點測光以增強曝光的准確性、並增加EV值以避免主體過暗，有些相機還會使哪塵悔用閃光燈進行補光。

技巧：應先把焦點放在主體上並半按快門不放，再移動相機向其他地方構圖。同時拍攝者要注意光源，如果遇到太強的光線，應換個位置拍攝。

8、動態模式

用途：用來拍攝高速移動的物體，數碼相機會把快門速度調到較快(1/500秒)，或提高ISO感光值。

技巧：拍攝時如果光源不足，可能無法鎖定高速移動的圖像，所以最好在陽光下使用此模式。

9、微距模式

用途：用來拍攝細微的目標如花卉、昆蟲等等，數碼相機會使用“微距”焦距，並關閉閃光燈。

技巧：在微距拍攝模式下，要注意目標和數碼相機之間的距離最少應為相機說明書中標明的微距拍攝距離(如4cm)，否則會出現無法對焦的問題。而且大家還應注意光源，不能使目標太暗，最好使用三腳架拍攝。

拍攝問題

一、相機不動作

1.電源未打開，按電源鍵接通電源。

2.電池極性裝錯。重新正確安裝電池。

3.電池耗盡。更新電池。

4.電池暫時失效。使用時，請保暖電池;在拍照間隙，暫時不使用電池。

5.卡蓋被打開。關閉卡蓋。

二、相機自動關閉

1.如果數碼相機突然自動關閉，你首先應該想到的是電池電力不足了――――數碼相機是個耗電大戶，它因為電池電力不足而關閉的現象經常出現。更換電池。

2.如果更換了電池以後，數碼相機還是無法開啟，而你發現相機比較熱時，那就是因為你連續使用相機時間過長，造成相機過熱而自動關閉了。停止使用，等它冷卻後再使用。

三、按快門釋放鍵時不能拍照

1.剛拍照的照片正在被寫入儲存卡，此時放開快門釋放鍵，等到綠色指示燈停止閃爍，並且液晶顯示屏顯示消失。

2.儲存卡已滿。更換儲存卡，抹消不要的照片或將全部相片資料傳送至個人電腦後抹掉。

3.正在拍照時或正在寫入儲存卡時電池耗盡。更新電池並重新拍照。

4.拍照物不處於照相機的有效工作范圍或者自動聚集難以鎖定。參照標准模式和近拍模式的有效工作范圍或者參照自動聚焦部分。

四、相機無法識別存儲卡

1.使用了跟數碼相機不相容的存儲卡，不同的數碼相機使用的存儲卡是不盡相同的，在大多數碼相機不能使用一種以上的存儲卡。解決方法是換上你的數碼相機能使有的存儲卡。

2.存儲卡晶元損壞，找廠商更換存儲卡。

3.存儲卡內的影像文件被破壞了。造成這種現象的原因是，在拍攝過程中存儲卡被取出，或者由於電力嚴重不足而造成數碼相機突然關閉。如果重新插入存儲卡或者重新接上電力，問題還是存在的話，格式化你的存儲卡。

注意事項

一、拍好的照片上有很多小點

這就是我們所說的照片中的噪音。這種情況多數出現在夜景的拍攝中，是由於感光度太高造成的。感光度的數值越高，畫面的質量就會越粗糙，感光度的數值越低，畫面就會越細膩。但是，感光度高意味著對光的敏感度高，所以，在弱光拍攝的時候，我們常常要選擇高感光度，那麼，如果相機本身的降噪系統不好的話，就會造成畫布出現噪音的情況。想要避免這樣的情況，我們就需要人為地將感光度調的稍低一些，然後用相對較長的曝光時間來補償光線的進入，這樣，拍出來的照片就會有層次，而質量有保證了，當然，前提是，你需要帶上三腳架。

二、照片發暗，出現顆粒狀圖像

雖然使用最高解析度，但拍攝出來的照片發暗，出現顆粒狀圖像，通常這是由於光線不足所致。使用數碼相機拍照時，光線對照片的影響最大，大多數數碼相機的光敏感度相當於SIO 100膠卷的感光度，因此，光線不足會造成照片發暗和出現顆粒狀圖像。如果相機有閃光燈，不僅室內拍照需要使用，而且室外拍攝陰影下的物體時也要使用閃光燈。

三、照片上主體畫面小

照片上主體畫面小，背景畫面大這是業余攝影中常見的現象，物別是攝影新手，往往忽視拍攝主體。使用數碼相機拍照，可以進行照片編輯處理，所以原始圖像的質量至關重要。應盡量讓拍攝物體充滿畫面，不要將寶貴的像素浪費在次要的或編輯中要修剪掉的背景畫面上。

四、用專用照相紙列印出來的照片不清楚