A. 單反的微距拍攝方法技巧
微距攝影是攝影活動中比較大的一類，可以說，絕大多數從事攝影活動的人士或多或少都接觸過微距攝影。下面是我為大家整理的單反的微距拍攝方法技巧，歡迎閱讀！
作為攝影人時間越長，我們會發現自己對周圍事物的微小細節會越來越感興趣(這些微小的細節往往又不被大多數人所認知)了，進而我們就產生了強烈地將這些微小細節真實和清晰的拍攝下來的慾望。微小細節的拍攝就是微距攝影或顯微攝影。
微距攝影，可以將一些看上去很平常的花草、靜物和昆蟲等都拍的嬌艷欲滴、晶瑩剔透和活靈活現起來，用「細微之處見真情」一詞來形容絲毫不為過，是恰如其分!
一、心理准備
要抱定吃大苦，耐大勞的思想。微距攝影，可以說是「脫皮掉肉」的攝影活動，也可以說是「磨練心智」的攝影活動，還可以說是「大悲大喜」的攝影活動。之所以說「脫皮掉肉」，是因為你要在花草叢中斗酷暑，在暴風雪中戰嚴寒;之所以說「磨練心智」，是因為你要在於無聲處聽驚雷，在於無形中看精彩;之所以說「大悲大喜」，是因為你要承受更多的遺憾，要享受更多的驚喜。請朋友們慢慢體會!
二、器材准備
微距攝影絕不等同於其它攝影，你要准備相關的器材，這樣你拍攝起來才會得心應手。
1.熟知微距功能：現在的相機特別是數碼相機一般都有微距拍攝功能，你一定要了解其操作方法和拍攝范圍。了解拍攝范圍很重要，若物體不在規定的范圍，將無法准確對焦。如果你的相機不具備微距功能，那麼你需要准備一片或幾片近攝鏡，這些近攝鏡能起到放大作用，也可以達到微距的效果。
2.腳架和快門線：在進行微距拍攝時，鏡頭的放大率很大，輕微的振動都會影響圖像的清晰，用腳架是必備的。有時使用腳架也無法保證絕對的穩定，因此還要使用快門線，這樣可以將振動降到最低。
3.各種顏色紙板：在進行微距拍攝時，為了使主體更加突出，可以採用不同的紙板來代替雜亂的背景。你可以多准備幾種顏色備用。
4..細鐵絲和噴壺：在拍攝花卉時，我們可以讓花卉擺一下美姿，也可以提前沐浴一下。讓拍出的花卉更為阿娜多姿，靚麗動人。
5.其它備用物品：閃光燈、補光板、小刀和一些葯品葯物。特別注意兩點：一是野外蚊蟲較多，注意保護自己;二是盡量用自然光。
三、認知准備
微距攝影，就是要捕捉某一事物的某個細節或某個特點，這個細節或特點可以是色彩、形狀、神情和行為等等。有了認知，我們才能夠准確的把握所要拍攝的主題。要做到充分認知，唯一要做的就是仔細，仔細觀察主題內在的事物聯系規律。請不要急於按下快門!
四、耐心准備
野外拍攝昆蟲，是很多微距攝影愛好者的首選。但是，昆蟲易動很難拍到或拍好，這個時候你需要有足夠的耐心。不要指望一次或幾次或十幾次抓拍就能拍到和拍好昆蟲，守株待兔是常用的辦法，要的就是耐心。
五、光線運用
「畫家是用顏料作畫、攝影家是用光線作畫」!誰說的不管他，但是很有道理。
1.順光。也叫正面光，指光線的投射方向和拍攝方向相同的光線。在這樣的光線下，被攝體受光均勻，景物沒有陰影，色彩飽和，能表現豐富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，失了層次，少了立體感，最好不用。
2.逆光。也叫做背光，又稱輪廓光，光線與拍攝方向相反，能勾勒出被攝物體的亮度輪廓。逆光下的景物層次分明，線條突出，畫面生動，拍出的照片立體感和空間感強，最適合表現深色背景下的深色景物，是一種較為理想的光線。可以用它來捕捉剪影，效果不錯，我喜歡!
3.側光。是指光線投射方向與拍攝方向成大於0度小於90度角的光線。側光下的物體，明暗反差好，具有立體感，色彩還原好，影紋層次豐富。其中45度的側光為最佳，因為它符合人們的視覺習慣，是一種最常用的光線。
4.頂光。是指光線來自被攝體的上方。頂光下，景物的水平面照度大於垂直面照度，缺乏中間層次，拍景物、人物顯得沒有生氣，是一種不夠理想的光線。但對於老人等特殊人物發黑的眼窩、突出的顴骨、刀刻的皺紋很有表現力。
5.底光。是指光線來自被攝體的下方，自然光線中是指早晨和黃昏剛升起或將落下的太陽光線。底光下拍出的景物十分生動，很有生氣，而且這種光線色溫低，暖紅色調，具有特殊的色彩效果，是一種較理想的光線。
6.散射光。也叫做假陰天光線，照度平均、光線柔和，光比小，色差小，在被攝體上沒有明顯的投影。這種光很適合表現恬靜美好的生活、純情的少女和天真的兒童。
特別提醒之一：我們要盡量多的使用自然光，補光是不得已而為之的事情!補光使用閃光燈時，要特別注意控制閃光燈的輸出強度，如果輸出光量過大，會導致主體層次全無，毫無生氣!
特別提醒之二：一定要注意曝光的准確，最好使用點測光(如果能夠准備一個標准灰板備用最好不過)。如果相機本身沒有點測功能，可以變化曝光組合多拍幾次，直到滿意為止。POCO好友BBOBBO告訴我：畫家作畫用加法，不斷添加色彩;攝影家拍片用減法，只表現自己需要的部分!
六、拍攝方向
1.正面拍攝：正面拍攝有利於表現對象的正面特徵，能把橫向線條充分的展現在畫面上。這種正面的拍攝容易顯得庄嚴靜穆，容易表現物體的對稱結構。拍人像的時候，也可以看到人物完整的面部特徵和表情，有親切感。但這樣的構圖運用不當會使作品顯得呆板、缺少立體感和空間感。
2.背面拍攝：背面拍攝是相機在被攝體的正後方。這種方向拍攝，常常用於將主體與背景融為一體的拍攝。背景中的事物就是主體所關注的對象。背面拍攝不重視主題的表情，但是很注重用主題的姿態來表現內心，主要是形體語言的表達。
3.正側面拍攝：指的是正左方或正右方拍攝。這種方向適用於表現主體突出的特色，有助於突出主題的正側面輪廓和線條。
4.斜側方向拍攝：指的是左前方和右前方以及左後方和右後方。這種方向拍攝的特點在於使主體的橫向線條在畫面上變為斜線，使物體產生明顯的形體透視變化，同時可以擴大畫面的容量，使畫面生動活潑。
七、拍攝角度
1.平拍角度：就是照相機和被攝體在同一個水平線上進行拍攝，被攝對象不容易變形。拍攝人物活動的場面，使人感到平等、親切。拍攝自然景物的時，地平線的處理很重要，一般情況下，應該避免地平線平均分割畫面的情況，因為這樣做，遠景和近景將壓縮在中間一條線上，畫面平淡、呆板。
2.仰拍角度：相機低於被攝體向上拍攝，有利於突出被攝體高大的氣勢，能夠將樹這樣的向上生長的景物在畫面上充分的展開。利用近地面的仰拍，能夠用於誇張運動對象的騰空、跳躍等動作。仰拍臉部比較胖的人物時，盡量不要這樣拍。
3.俯拍角度：相機高於被攝體向下拍攝，就好像登高望遠一樣，眼下由近至遠的景物在畫面上由下至上能充分平展開來，有利於表現地平面上的景物層次、數量、位置等等，能夠給人一種遼闊、深遠的感受。
八、突出主題
1.運用淺景深：在光線照度充分的前提下，盡可能開大鏡頭的光圈，以虛化所攝主體的背景，且焦外成像最好。我們可以選擇「光圈優先」模式或者手動模式。本人使用佳能百微，經常選擇最大光圈F2.8進行拍攝。消費級相機鏡頭和非專業135微距頭成像質量本來就差點，在完全靠近被攝體時可以適當的收縮一兩檔光圈以保證成像水準和清晰畫質。注意：拍攝風光片光圈要盡量小!
2.運用長焦段：盡可能使用鏡頭的最長焦距，如EF70至200mmF2.8LU就使用200mm焦段。這樣做有一個最大的好處是長焦距對景物的遠近有壓縮效果、更可以模糊背景以突出主體。
3.運用最近距：相機鏡頭越靠近主體，主題清晰的范圍就越窄(景深越淺)，也就愈發突出。有個前提條件，相機鏡頭在靠主題最近時要保證能手動或者自動對焦，否則無論怎麼對焦都沒法對清晰。
4、運用大對比：明亮的主題體要用深色的背景來襯托，深色的物體要明亮的背景來陪襯。因此，在拍攝花草昆蟲或者是其他物體的時候，需要「以深(背景)襯淺(色主體)」、「以淺(背景)托深(色主體)」。這是八字要決，切記!
5.運用遠背景：如果你同時使用了上述四招，還不能有效地模糊背景，那麼你就要考慮被攝主體與背景的距離是否太近了。因此，在拍攝現場允許的情況下，你可以將背景移動一下，讓主題與背景距離更遠一些，這樣就可以最大程度地實現背景模糊來突出主體。
九、拍攝昆蟲時機
1.雨過天晴:POCO好友開心果告訴我，盛夏雨過天晴後是昆蟲的活動高峰，而且這個時候由於翅膀沾有雨水的緣故，小昆蟲的活動頻率明顯減慢，加上光線條件理想，實在是拍攝的最佳時機。
2.太陽初升POCO好友快意門告訴我，太陽初升，昆蟲經過長夜後體溫開始回升，一般都出來活動，這時是拍攝昆蟲比較理想的時機，不僅露水減緩了它們的活動，而且斜射的陽光說是一種出彩的光線。但這時光線比較弱，民用數碼相機難以有最佳表現。
3.預設陷阱:POCO好友智棟告訴我，昆蟲都有一定的活動規律，可以採用「守株待兔」之法，預先對著陪襯體(如一朵花)做好對焦與測光，當獵物進入馬上開火。
十、拍攝昆蟲技巧
高清晰是微距昆蟲攝影成功的關鍵，主要是對焦問題。多數朋友在微距攝影中認為：相機的自動對焦幾乎是不可信賴的。因此，我們要學會熟練地使用手動對焦，只有這樣你才有更多機會拍好昆蟲!對焦時，焦點一般要選擇在昆蟲的眼睛上。如果有機會，我們一定要充分利用機會，盡量多拍幾張。
拓展閱讀：
單反夜景拍攝技巧
一、抓准黃金時間
實際上，我是非常喜歡在夜幕將至未至的時間拍攝夜景的。此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘光，而此時城市的夜生活已然開始，人頭涌動，好不熱鬧。
這時候拍攝的好處是畫面的色彩層次感強，色彩華麗，但城市的夜景也勾勒得十分恰當，十分漂亮。
這時候的天空肉眼看上去基本上已經算是全暗了，但因為相機的長曝光，所以你還是能看到些許的雲彩和晚霞的餘光。
二、三腳架，快門線，低ISO
這個不用多說了，拍夜景你一般都需要好的機位和長曝光，所以這兩樣東西是最基本的了。而在這兩樣東西的支撐下，你就沒有必要用高ISO了，畢竟低ISO的質量更好。
三、用RAW
前幾天在知乎上面看到一個問題，大意是RAW相對於直出最大的優勢是什麼，如果要我來回答，具體到夜景拍攝中，三個字：白平衡。
RAW對白平衡的調整基本上是無損的，這在夜景中更是體現得無比明顯。大家看夜景圖片，實際上會發現一個共同點：夜景的主色調十分明顯且在畫面中占據著較大比例。
原因很多，主要是兩點：其一，夜間光照不強，不足以支撐世間萬物表現出各自的色彩差異。其二，因為長曝光的運用，會讓相對固定的色彩不斷強化。比如天空的色彩，反之，涌動的人群因為在動，在畫面停留的時間短，所以對色彩的影響要弱於天空。
明白了以上這一點，你就會發現拍夜景用RAW模式是多麼的必要。毫不誇張的說，它可以讓一張圖片變成N張。具體的'大家可以自己去試一試。
四、善選機位
我在這里介紹我經常用的幾個經典機位：
1.天橋
為什麼要選天橋?相信有人已經猜到了，天橋可以很好的運用車流，而車流營造的光線正是我們需要的，車流的燈光一是可以形成一條自然的延伸線，二是可以增強畫面的色彩，比如黃色的車燈，紅色的車燈等。
2.水邊
如果你住在長江邊，如果你家在西湖邊，恭喜你，你在夜景拍攝上就比人家的基點高了一點兒。這點我就不展開講了，總之就是利用水的倒影營造夢幻夜景。水面的好處就是：其一,可以營造對稱美。其二，可以增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。
3.人行道
有人說，人行道拍夜景?嗯，真的很不錯。
在人行道(不要太多人的)，架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最後形成的效果就是「人流」與夜景的相得益彰。不過這個有一點兒難度，特別是臉皮要厚一點兒。
五、創意玩法
這個就太多了介紹幾個：
1.光繪
這個大家都知道了，不展開講了。出效果很容易，出彩啊，難!
2.變焦攝影
這個應該大家也玩得多把，選好機位是關鍵，
3.追焦攝影
夜景追焦很難的哦，一是快門時間不能過長，二是能夠迅速對焦，三是機身要穩。實際上是對機身和攝影者的要求都有。機身的話高感好，對焦系統強大，攝影者基本功要扎實。
六、大光圈，小光圈
大光圈可以擁有夢幻般的的焦外，小光圈可以獲得更久的曝光時間和星星般的點光，根據你的需要選擇光圈。
大光圈
當然，你還可以製作心形光圈，菱形光圈等。
心形光圈
還有一些最基本的我就不贅述了，先寫這些吧，有新的內容再更新吧。
拍攝時需注意6點：
1.保持夜晚氣氛。夜晚光值比較低，景物反差比較大，如果把天空拍得過亮，或燈光曝光過度時，都會把夜晚拍成白晝，減弱了夜晚氣氛，因此，要適當控制曝光量。拍攝時要有意識地使曝光略不足，一般按正常曝光時間減少1/3或1/2，或在路燈開啟時去拍。
2.保持燈光的真實效果。夜間攝影的光源主要來自燈光，用光時要表現出光線的照射效果。比如燈光近明遠暗，使用閃光燈輔助照明時，要保留這一特點。可用光圈控制閃光燈的亮度，用慢速度感受原燈光，且閃光燈發光的方向要與燈光原照射方向一致。
3.拍攝夜晚街景時，為了渲染車水馬龍的景象，可以用長時間曝光的方法，讓車輛的燈光在CCD上多次感光。此時，汽車的車燈，會在畫面上劃出光亮的線條。而畫面上白線條的數量和方向，可以根據構圖的要求，利用鏡頭蓋加以控制。如果車輛的行動方向符合要求時，可打開鏡頭蓋曝光；若不符合要求時，可蓋上鏡頭蓋不感光。拍攝時，把相機固定在三腳架上，蓋上鏡頭蓋，然後打開T門或B門（B門需要鎖住）取下鏡頭蓋進行曝光。
4.夜間攝影可使用一次曝光或多次曝光等方法。一次曝光是用三腳架把相機固定，使用長時間曝光，用快門線控制快門的開閉。多次曝光是在一個電子文件里，進行兩次以上的曝光。拍攝室外燈光夜景時，常採用這種方法。在天空還沒有全黑時，進行第一次曝光，曝光量比正常曝光少。燈光亮了以後，進行第二次曝光。如果需要來往車燈還可進行多次曝光。在進行多次曝光時要注意不要移動三腳架，以免影像重疊。
5.畫面上有燈時，可加用十字濾光鏡或星光鏡，獲得光芒四射的效果，也可加用虹鏡或星女座鏡，獲得五彩繽紛的效果。
6.雨天的柏油馬路或光滑的地面，可以表現出建築和燈光的倒影。如果在畫面里拍攝了海邊、河流、湖泊旁的建築，由於水的反光，可以使岸上或周圍的燈光增加亮度，襯出景物輪廓。
單反拍攝清新人像18個技巧
從摸單反到現在有二年多了，沒太多時間去拍風光人文。但我認為拍人像卻是最容易提高拍攝水平的題材，也是我喜歡拍的題材。對於模特引導擺姿我沒有太多的專業動作模式，只是憑自己經驗積累了一些草根拍攝方法，就是如何在畫面內安排拍攝模特的位置，就是給拍攝模特安排設計一些動作，但至於那些動作擺姿都不是唯一的標准。下面分享給初學者18個拍人像的溝通方式以及引導模特擺出文藝的姿勢的方法，大家一起來「長姿勢」吧!
1、凝視
最簡單、最普通的、最直白的，就是干站著拍正面。這種吧，比較挑人，表情和角度也挺重要，當然，ps也很重要。我就不多說了。
2、回眸
我就很喜歡讓妹子往前走，然後回頭各種抓拍。「回眸一笑」這個也很經典，很實用。看上去不經義的一個回眸，其實挺有感覺的。
3、背影會說話
拍攝背影，其實背影真心可以成為一組照片畫龍點睛最棒的一張，我個人也比較喜歡利用場景和背影融在同一畫面。
4、仰天長嘯
當然這種「仰天長嘯」也不是適用於每一位女孩，因人而異要活學活用哦。對於活潑好動的女孩，讓她吶喊起來，其實很實用，看著天上，開心的笑。畫面感就出來了。
5、低頭不語
說完仰天接下來當然是低頭，所謂最是那一低頭的溫柔，沒錯，低頭給人的感覺很溫柔、很安靜的感覺。
6、瞬間捕捉拼圖
動態的抓拍，也就是你讓妹子跑啊，跳啊，轉圈啊，打滾啊，飛啊，然後你就一直連拍，總有一張你喜歡的，這個我覺得挺關鍵的，最自然的流露真情實感。這一些系列鏡頭可以組成一個畫面來並用哦。
7、扶牆
對於牆面，或者只要可以依靠建築物表面，都可以是拍攝妹子臉部特寫的參照物。所謂不經義的一憋，一種道盡人間疾苦的樣子，也挺好的。
8、靠牆
背靠牆面，當然也是不能在俗的擺姿了，但必然你靠的牆壁和環境有所不同罷了，都是依靠在某個物體上「搔首弄姿」。
9、手指的運用
必殺技，「吃手」，其實大概是拖著下巴或者是輕輕的抹嘴摸嘴動作罷了。但這個手部動作的運用一定要合理，不然的話手的位置放在哪都是很別扭的，一定要恰到好處，不要畫蛇添足。
10、閉眼睛
閉眼睛過於粗俗，大家都懂的，但不是你拍照時女孩眨眼睛了，那屬於失誤。而是就是讓她閉上眼睛拍攝，安安靜靜的做沉思狀，當閉眼和睜眼用多重曝光放在一個畫面里，那就更有創意了!
11、左看右看
最常用的，向左看，向右看，向上看，向下看，只要是有個目光延續的方向就讓模特看向哪。
12、側身看鏡頭
當然是換各種非直視體位的看鏡頭，這種跟回眸一笑還是略有些不同的，也可算一靜一動，但側身看鏡頭往往不能讓模特動作很僵硬，這種擺姿講究的就是一種不協調中的協調，讓女孩有一種身體和頭部的強烈對比，切記，身體的方向與頭部傾斜的方向一定是不同的。
13、撩頭發
當你拍攝的是長發飄飄的女孩，撩和攏頭發的確是個很經典的方式，手裡沒東西，頭發當然也是好的道具了，有些動作就是下意識的所以特別實用，閑著沒事我就讓模特攏頭發，左手攏左邊、攏右邊、後邊，右手也是還有雙手攏後面。抓起來，等等，反正頭發好多種玩法。
14、抓點什麼
假裝在摸什麼，抓什麼，指什麼，這動作是俗了，但一看就明白，要深情一點，看上去就專注一點。
15、逆光控
嚴格來講逆光只是種拍攝方法，不算擺姿技巧。但逆光里擺出的上訴的所有動作，真算是必殺技了。一般大家都喜歡看逆光，暖暖的畫面多好。一個技巧就是，逆光對焦不方便，拿另一隻手擋住陽光對好焦，然後咔嚓。還有就是，得看光比，就以近期的大連為例，5點半到6點半的逆光是最好的，不用補光最好了。
16、最高點和最低點
站得高，拍得好，爬得低也同樣能拍出好照片，這句話不假。如果在你有限的拍攝環境內，你選擇了一個至高點或至低點，那無論女孩什麼角度的擺姿都是一個驚喜!
17、半遮面
猶抱琵琶半遮面，古人這句話還是有道理的，當女孩子露一半兒臉的時候也是最好的畫面，這個時候的動作是捂臉、抓臉、撓臉什麼的都可以，只要是自然就很美。
18、總結，發現細節很重要!
每一組照片里都要有細節，也都應該發現細節之美，這是一組畫面的閃光點，抓住每一個局部畫面，也是增強你觀察能力的好方法，我也是根據這些每次拍攝回來做的總結，慢慢提高攝影水平，也希望大家一起交流學習攝影，這些拍攝引導方式，希望能給一些拍人像不知道讓模特幹嘛的入門愛好者一點選擇。暫時想到的總結到的就這么多了，以後隨時補充。
B. 單反相機微距攝影的技巧
單反相機微距攝影的技巧
單反相機微距攝影的技巧，3招搞定微距攝影。對於拍照已經是現在的出門遊玩的一種趨勢，那麼對於我們來說什麼樣的技術才能拍出好看的招聘，那麼下面介紹單反相機微距攝影的技巧，3招搞定微距攝影。
與傳統反轉片一樣，數碼相機感光元件的曝光寬容度非常小，即使有1/3EV的差別，所攝圖像也有較明顯的區別。因此，准確的對所攝場景的曝光控制是數碼相機進行夜景攝影的關鍵。
現在，許多中高檔數碼相機不僅提供P、A、S、M曝光模式，還提供程序式曝光模式(比如近距模式、夜景模式等)。這類程序式曝光模式能根據所拍攝的照片種類，作出適當的曝光設定，一般情況下都能取得滿意的效果。需要注意的是，一部分數碼相機在夜景曝光模式下不能同步進行閃光攝影。
如果採用P、A、S、M曝光模式進行夜景攝影，那麼最好使用鏡頭長焦端對場景中主要色光或中等密度的色光進行重點測光，然後，返回到構圖狀態重新設定曝光和曝光補償。進行夜景拍攝，環境照度低，反差大，數碼相機的感光元件(即光電感測器)所得到的信息容易受到噪音的影響，暗部的細節表現力相對較弱。因此，有電腦的朋友最好參考多重曝光夜景攝影：先確定所攝影像的文件尺寸和格式以及相機上的各項設定，再明確構圖，然後在光值柔和比較明亮的恰當時機，拍攝一張；保持相機構圖焦距不變，在華燈初上時，用另外一台相機進行測光，然後設定數碼相機上的曝光值(盡量減少對相機的操作，切勿變動鏡頭的焦距和更改影像的文件尺寸格式)，進行拍攝；後期輸入電腦，用圖像處理軟體將兩張圖像合成處理。可視化的後期操作，可以簡潔方便的獲得高質量的夜景影像。
由於數碼相機鏡頭較小，在小光圈(f數值較大)的情況下，場景中的點狀光源會在所攝影像中形成美麗的星狀光，追求特效的朋友不妨一試。當然，由於數碼相機有即拍即顯的功能；因此，可以以不同的曝光值進行拍攝比較，找出最佳的曝光值。
如何進行准確對焦
除了極少部分低檔數碼相機採用固定對焦模式外，市面上許多數碼相機都已採用了自動對焦和手動對焦相結合的對焦模式。每一種對焦模式都有相應的特色和適用對象，比如數值調節式手動對焦和對焦環式手動對焦。數值調節式手動對焦通過LCD顯示屏中的距離數值調節來達到准確對焦，這種對焦方式操作麻煩，對距離判斷要求較高，但對於拍攝夜景此類題材，卻能發揮效用；而對焦環式手動對焦秉承傳統手動對焦模式，迎合了習慣使用手動對焦的使用者，但必須通過LCD顯示屏來確認，不適合於大場景拍攝，特別是夜景題材。
數碼相機的自動對焦控制系統相對於傳統相機的自動對焦控制系統來說，還有許多值得改進之處。由於對焦感應器對於低反差和低亮度的景物難以准確對焦，所以在進行夜景拍攝對焦時，盡量將對焦點對准明亮的景物上，對准焦後再鎖定焦距進行構圖。需要注意的是，鏡頭焦距的變化會影響對焦情況，而AF切換到MF則不會影響當前的對焦情況。
如何選擇和利用白平衡模式
白平衡，簡單地說，就是對影像進行色溫調節，獲得准確的色彩還原。與傳統攝影不同的是，數碼相機不是通過附加濾色鏡來達到白平衡效果，它只是通過內置程序對整幅圖像的色彩進行調節。一般的數碼相機都有幾種白平衡模式可供選擇，現在更有些數碼相機還有白平衡數值調節，為攝影者提供更為准確的白平衡調節以及更為寬廣的創作空間。
進行夜景攝影時，如果不採用白平衡調節，裝飾建築物及景物的泛光燈所產生的光波，在感光元件上呈現比肉眼所見更為艷麗的色光(由於人眼能自動校正色彩平衡)，而傍晚時分的天空色溫則在感光元件上表現出更為驚奇亮麗的色彩。如果採用自動白平衡調節，反而喪失了景物艷麗的色彩，影像平淡無奇。當然，追求特殊效果的朋友可以試一試不同的白平衡模式或進行白平衡數值調節，人為地進行圖像色彩控制，會令你有意想不到的收獲。
如何選擇影像文件大小和格式
首先明確拍攝目的和輸出媒介，如果需要後期精細處理或列印輸出，那麼選擇最大的影像文件尺寸；如果只是在屏幕上顯示觀看，那麼根據你的顯示屏尺寸，選擇合適的影像文件尺寸(一般稍小於顯示屏尺寸，比如17英寸顯示屏一般選擇1024×768，15英寸顯示屏一般選擇800×600)。前期的正確設置能給後期處理和觀看帶來極大的便利。
數碼相機一般提供多種影像文件格式供選擇，比如TIFF、JPEG、FLASHPIX、GIF等，每一種文件格式都有其各自的特色和用途。
考慮到外出夜景拍攝以及影像文件質量和後期處理的便捷性，我們一般選擇低壓縮比的JPEG文件格式；再根據需要確定文件尺寸大小；如果只是在互聯網上傳播，那麼可以選擇壓縮比較高的JPEG文件格式和適當的影像文件尺寸。對於影像素質要求較高的拍攝，又受到相機解析度的限制，你可以試一試對某一場景分割拍攝，在後期電腦中合成處理。
拍攝提示
最好在傍晚華燈初上之時進行攝影，此時天空還沒有徹底變暗，在最終影像上有美麗的天空色光；而且環境光會使得最終影像的暗部有更多的細節表現。此段時間天空變化很快，因此保證在按快門之前進行快速測光。
一般數碼相機不配備遮光罩，因此在靠近光源進行攝影時，務必小心光斑的產生。可以用簡單的物件進行遮擋。
由於數碼相機附帶的平視光學取景器存在著很大的視差，而LCD顯示屏則沒有視差，因此拍攝時，應選取LCD(液晶顯示屏)進行取景。考慮到耗電問題，折衷的方法是使用平視光學取景器進行取景，使用LCD進行構圖確認。在黑暗環境下進行拍攝時，顯示器不能很好地完成工作，此時應該選用光學取景器。
外出拍攝時，應帶足電池和活動存儲器。切勿長時間開啟LCD進行取景，不拍攝時應習慣關閉LCD顯示屏。
外出拍攝時，一定要帶上三腳架，手持拍攝會大大影響最終影像的素質。
切勿在數據存取過程中，拔出存儲卡或突然關機，否則極有可能損壞存儲器和所攝影像。
LCD顯示屏所顯示的影像效果不一定是最終的影像效果，自行設定的LCD明亮度調節及環境溫度的變化會影響顯示屏的顯示效果。
數碼相機有嚴格並且局限的操作溫度，不適於在寒冷環境和高溫環境下進行拍攝。
① 被攝者的眼睛沒對到焦
俗話說：「眼睛是心靈的窗戶」。眼睛無疑是人之靈魂所在，而想拍出這樣的有靈魂的人像作品，首先要保證「心靈之窗」拍的清晰銳利。在拍攝人像時，建議以人眼作為對焦重點，使用入門機的新手可以選擇中央對焦，採用先對焦後構圖的方式拍攝。如果對焦不準可嘗試手動對焦的方式解決問題。此外，進行手動對焦時，如果相機有實時取景功能，可搭配使用，以增加手動對焦的成功率。
眼神是人像的創作重點，對於被攝者還是拍攝者來說都是十分重要！
② 紅眼現象
現在不少相機都有防紅眼功能，可以在正式的拍攝時預閃一下燈光，讓被攝者的瞳孔能預先縮小，減緩紅眼現象的發生。在必須使用內置閃光燈時，也可以在拍攝前請被攝者先看著光源2秒鍾，讓瞳孔收縮後再進行拍攝。如果外接的閃光燈能調節角度，採用跳閃的方式補光亦可。此外，使用離機閃光燈使其與相機鏡頭保持距離，也能減少紅眼產生的可能。紅眼現象也可以通過後期進行修正。
③ 廣角人像變形
盡管大家常說人像拍攝的最佳焦段在75-105mm左右，但利用廣角鏡頭進行創作也能獲得不同的效果。就新手朋友常用的APS-C畫幅機身搭配套裝變焦鏡頭來說，廣角端焦段多落在24-28mm范圍，既是學習風景構圖的.入門焦段，亦是練習廣角人像拍攝的一個起點。在利用廣角鏡頭拍人時，要注意各焦段人像創作的特點，就以24-28mm來說，適合人景合一的創作，若能把握好角度和構圖，能充分呈現場景的透視感，使畫面更具張力。若沒有抓好廣角的拍攝特點，也可能因廣角鏡頭的變形問題而拍出慘不忍睹的影像。
④ 拍攝主體不清
在人像拍攝時，要注意適當凸顯人物主體，否則容易造成畫面混亂，讓人搞不清這畫面的重點到底是人、是背後的花、還是旁邊的車子。克服這樣的問題，除了應從構圖上著手外，也可適當製造淺景深的效果，以凸顯被攝者。當覺得被攝者快要和背景融為一體時，不妨請他靠近鏡頭以「走出背景」，或利用大光圈製造淺景深效果，使背景模糊化，讓主體更加明確。
適當的製造淺景深，可強調拍攝主體的效果。
⑤ 不自然的光影
適當的光影呈現與人像創作可以製造不同風格的氛圍，但若用不好也能讓作品毀於一旦。一般對於新手來說，柔和的光線比較容易拍攝，如陰天時的散射光，不會在被攝者臉上留下太生硬的光影，而晴朗正午時的日光過於強烈，容易造成被攝者臉部明暗的反差，可搭配柔光板使用，以減緩部分過曝及曝光不足的情況。如果在室內拍攝用到閃光燈的話，亦可搭配柔光罩使用，讓光線變得柔和。
人像攝影需要把握好的5件事
1、瞬間
捕捉人物表情或動作的某個決定性的瞬間。決定性的瞬間不代表偶然，你可以預期它在某種條件下會出現，然後你准備好其他一切，並在引發它出現的同時按下快門。
2、 眼神
眼神是人像攝影中不可忽視的一環。眼神起到跟觀眾的交流的作用，眼神光則是更細微的細節。
能夠拍攝到人物眼神穿過鏡頭另一端的照片是最理想的。如果使用 50mm 的焦段拍攝生活中的場景，還有可能會增添既視感。
3、色彩
一張照片所要傳達的氛圍會被色彩所影響。如果你想拍攝歡樂氣氛的照片，鮮艷、繽紛、暖色就會比低飽和、單調、偏冷色更直接有效。
當你計劃好畫面中應該出現哪些顏色之後，到拍攝現場就要避開甚至排除所有造成干擾、多餘的色彩對象。
這也是為什麼有些照片看起來有質感，有些看起來有點俗。如果想要讓別人開始稱贊你的照片，先從了解色彩入手是個直接有效的選擇。
4、光線
同一個地點，同一個人物，可以順光拍也可以逆光拍，但感覺是完全不同的。
我更偏向逆光拍攝，一來人物皮膚的細節可以得到修飾，二來畫面會因為鏡頭耀光而在人物與照片之間「多了一層」若即若離的感覺。有人把這形容為「空氣感」。
順光拍沒什麼不好，善加利用可以增加畫面的立體感。但要注意如果光線打在靠近鏡頭的那一側臉，就會讓人顯胖，想要修飾臉型就要特別留心並讓被攝者轉換角度。
5、情景
大多時候都沒有必要刻意擺出模特的姿勢。畢竟我們目的在於拍攝人物本身，而非強調某種商品。如果我們不是為了展示某種商品，其實可以把拍攝重點更集中在被攝者身上。
假如你花了兩三個小時拍攝一個人，拍完卻對對方一無所知的話，照片就很難更深入發掘人物的神韻。