Ⅰ 相機拍照常識
1.照相的一些基本常識
攝影基本常識（一）——相機的分類相機問世至今約150周年，由於時代的變化與科技的進步，已演變出許多種的類型，而想接觸攝影就必須對這些相機有最起碼的了解，以下便是依不同的分類法予已分類，大家可作為參考： （一）依觀景器系統區分拍攝照片時，我們觀看拍攝目標、范圍的玻璃窗便是觀景器 1.單眼反光觀景器系統：這是目前最普遍的相機觀景器，它是利用鏡頭後面的反射鏡將鏡頭所捕捉到的畫面加以反射，再利用五口鏡加以折射，使我們從觀景器中看到 正立的影像！ 2.透視觀景器系統：它沒有所謂的反射鏡及五□鏡，光線是直接經由觀景器進入我們的眼 睛，再作較近距離的攝影租運含時，底片成像的范圍與觀景器中的影像范圍會有不同，既所謂的視差！ 3.雙眼反光觀景器系統：此種相機擁有上下兩個鏡頭，上面的鏡頭擔任觀景器的任務，下面的才是實際拍攝的鏡頭，此系統會因為上下鏡頭位置的不同而加大視差！ （二）依對焦系統區分 1.手動對焦： 對焦就一張照片而言是很重要，所謂的對焦便是調整對焦環，透過觀景器的預視，使影像清晰的成像於軟片上。
若利用手調整對焦環來完成對 焦的工作，而不是靠相機自動對焦，便稱為手動對焦悄譽！ 2.自動對焦： 而自動對焦的相機則是利用內置的馬達來驅動調整對焦環，不需手動 ，但自動對焦的相機必須要配合自動對焦的鏡頭，才可發揮此項功能，若不習慣的話，則可利用相機上的自動 /手動的切換扭，變成手動。若是自動對焦的相機接上手動對焦的鏡頭時，便只能利用手動對焦。
目前較新型的電子式相機，不管單眼的相機或是弊笑雙眼的傻瓜相機（無法更換鏡頭）， 便是這類型的相機。而較老式的相機大多屬於手動對焦。
（三）依相機使用的軟片大小來區分： 1.使用35mm底片的相機 --- 135 相機 底片大小24mm x 36mm ，這是目前大眾最常使用的底片。 2.使用布朗尼底片的相機 --- 120 相機 此種相機可裝 3種不同大小的底片： ~ 57mm x 57mm （ 簡稱 6 x 6 ） ~ 56mm x 70mm （ 簡稱 6 x 7 ） ~ 60mm x 69mm （ 簡稱 6 x 9 ） 3.使用軟片盒的相機 插盒式裝片的相機有兩種規格 --- 126 相機 --- 110 相機 4.使用特殊底片相機攝影基本常識（二）---鏡頭 最原始的相機是一個開有小孔的暗箱，景物反射的光線通過小圓孔 ，再射到感光片上，因光線是散發的，通過小孔會繼續散開，原本由點發出的光線在感光片上是形成圓，影像便由許多的圓而不是點構成，自然不夠清晰，於是發明了透鏡來取代圓孔.單一凸透鏡片是最簡單的透鏡，但僅比小圓孔還好一點，影像並不夠清晰便造成像差.若用多片透鏡組合，使各片透鏡的像差減到最小，就是現在所有相機普遍採用的復式鏡頭.在介紹鏡頭前，必須先解釋一下〃焦距〃這個名詞，就單式鏡頭而言，焦點與鏡頭中心點的距離便是焦距；復式鏡頭的焦距俗說是焦點與光圈位置間的距離，實際上是焦點與鏡頭後節點的距離，望遠鏡頭的後節點遠在最前鏡片之前，廣角鏡頭則在最後鏡片之後，所以依鏡頭設計的不同而有所差異.以下便以焦距的分別來介紹鏡頭： 1.標准焦距鏡頭：他的視角約50度，也是人單眼在頭和眼不轉動的情況下所能看到的視角，所以又稱為標准鏡頭.一般初 學者多由標准鏡頭開始練習，待進步到標准鏡頭不夠 用時再換其他鏡頭.35mm相機的標准鏡頭的焦距多 為40mm,50mm或55mm.120相機的標准鏡頭 焦距多為80mm或75mm，相機片幅越大則標准鏡頭 的焦距越大. 2.廣角鏡頭：因攝影角度廣而得名，適用於拍攝距離近且范圍大的景物，又能刻意誇大前景表現強烈遠近感既透視.35mm相機的典型廣角鏡頭是焦距28mm，視角為72度.120相機的50,40mm的鏡頭便相當於35mm相機的35,28mm的鏡頭. 3.長焦距鏡頭：適於拍攝距離遠的景物，景深小容易使背景模糊主體突出，但體積笨重且對動態主體對焦不易.35mm相機長焦距鏡頭通常分為三級，135mm以下稱中焦距，135-500稱長焦距，500以上稱超長焦距.120相機的150mm的鏡頭相當於35mm相機的105mm鏡頭.由於長焦距的鏡頭過於笨重，所以有望遠鏡頭的設計，既在鏡頭後面加一負透鏡，把鏡頭的主平面前移，便可用較短的鏡體獲得鏡體獲得長焦距的效果. 4.反射式望遠鏡頭：是另一種超望遠鏡頭的設計，利用反射鏡面來構成 影像，但因設計的關系無法裝設光圈，僅能以快門來調整曝光. 5.巨像鏡頭（marco lens）：除作極近距離的巨像攝影外，也可遠攝. 鏡頭型式 焦距（mm） 攝影角度 魚眼鏡頭 8 180 超廣角鏡頭 15 110 20 94 24 84 廣角鏡頭 28 74 35 62 標准鏡頭 50 46 中焦距鏡頭 85 28 105 23 135 18 長焦距鏡頭 200 12 400 6 超長焦距鏡頭 600 4 1200 2 以上是鏡頭大約的分類，希望可作為各位的參考！攝影基本常識 （三）---光圈照相機的鏡頭有一個控制透光量的裝置，就叫光圈.光圈開的大，透光量便大；開的小，透光量便小.但只靠光圈還不能完全描述作用於軟片上的光線 強度，鏡頭與軟片間的距離也有關系，也就是和鏡頭的焦距有關系.焦距小光 圈離軟片較近，光線的作用便較強.有一個名詞--光圈系數，光圈系數是將 鏡頭焦距除以光圈的直徑所得的值，用f表示.例如有甲乙丙三鏡頭，甲鏡頭 的焦距為50mm,。
2.數碼相機拍照有哪些常識
數碼相機拍照實用技巧6則
■寧波 黃軻
即使你有傳統膠片攝影的經驗，在使用數碼相機進行數字攝影時還是需要注意一些
問題，以使拍攝的照片更加完美！
1.小心取景誤差
常見的數字相機的光學取景器是旁軸式的，從光學取景中看到的景物與鏡頭實際拍
攝的照片不是通過同一個光軸的，被攝物越近視差就越明顯。光學取景器中往往有一些
近攝補償標志告訴拍攝者大致的誤差。使用LCD取景可以在很大程度上解決這個問題。但
是LCD的解析度並不總是和相機的CCD成比例的，在我的測試中發現許多相機LCD上看到的
圖像也不能在剪裁上與照片完全一致。如果你對所攝景物照片是否百分之百滿足要求非
常關心，最好自己拍攝檢查一下。
2.不要過分相信LCD
數字相機的方便性最為人津津樂道的是它可以立即看到拍下的照片，如不滿意可以
刪除，馬上重新拍攝。對於構圖取景、用光等明顯的問題當然可以立即發現，但對焦不
准、相機抖動等小毛病可能在解析度很低的LCD顯示屏上就看不出來了，所以不必迷信L
CD。和使用傳統膠片相機一樣，拍到好照片的重要前提是拿穩相機、對准焦點。我們發
現有的相機LCD亮度和色彩還原都有些誤差，從LCD上看到的拍攝結果與最終在計算機顯
示器上的圖像差異還不小。仔細比較幾次之後用戶就可以適應這種差別了。
3.保證相機穩定
數字相機的快門時滯往往大到接近1秒，許多人使用數字相機時按完快門就放下了拿
相機的手，結果在快門打開時相機在移動，得到了模糊的照片。使用LCD取景可以讓拍攝
更加方便，但手一離開會不自覺地有些晃動，而且這種晃動往往不為拍攝者察覺。所以
如果你的數字相機有光學取景器，盡量使用它，把相機靠緊頭部可以有效地減輕晃動--
你還得到了附加的報償：由於關閉了耗電巨大的LCD屏，相機電池的使用時間更長了。在
光線不好的時候盡量使用三腳架或其他支撐物，以保證相機在較長時間曝光時不會晃動
4.准確對焦
現在的數字相機都會自動聚焦，但機器並不能代替你做一切事情。數字相機的對焦
點一般位於畫面中心，也就是說它會根據畫面中心的物 *** 置調整焦點距離。如果你的
構圖恰巧是主體偏離中心，那就需要先把相機對准主體，半按著快門之後再重新構圖和
拍攝。在光線較弱或被攝物反差不大時我們發現有許多相機難以找到正確的焦點，這時
可以找一處和被攝物離相機相同距離而且反差較大的物體先對其聚焦，然後改變構圖拍
攝。
5.用適當的解析度
用戶購買數字相機往往喜歡挑解析度高的，也喜歡用相機的最高解析度拍攝。其實
許多應用場合（如網頁、照片列印等）並不需要200萬像素的圖片，這時使用較低的分
辨率可以讓你拍攝更多照片，相機處理速度也更快一些。
6.用最優光圈
數字相機往往帶有較大光圈數的鏡頭，在自動模式下相機的程序也傾向於使用較大
的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭一般在從最大光
圈收縮兩級左右時拍攝的照片效果最好。所以如果圖像質量是你最關心的問題，可以使
用光圈優先自動曝光，把光圈從最大往下調小一些，往往能獲得更好的效果。大光圈帶
來的另一個問題是景深小，也就是焦點前後的清晰范圍小，使用小光圈可以擴大景深，
這一點在近攝時尤其明顯。如果相機沒有光圈優先功能，可以試著盡量提高環境亮度，
讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也會有所改善。
3.單反攝影入門知識有哪些呢
1、拍靜物、花卉魚蟲 A檔，光圈F5。
6以上盡量大，焦距50以上，靠近被攝物可使背景虛化。光線強iso100，光線弱iso400以內。
鮮艷模式，中央或點測光，注意對焦，可用居中、對比構圖（四周留空間），機位降低、半蹲或平視。圖片太暗適當+0。
7EV曝光補償。 2、拍人 A、M檔。
若拍人物特寫：參照拍靜物，銳度適中，注意對焦在眼睛或重點部位，居中構圖；若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最廣，構圖三分、黃金分割。iso100盡量低，raw格式，注意臉部曝光正確，因寬容度不足導致其他部位過黑、過曝，可後期曲線拉回。
人物著裝顏色要區別背景。動作姿態：頭痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯視地、落寞背影、舒展起跳等，可藉助身邊道具。
3、拍景 A、M檔。晴天iso100，、F8、1/200左右，陰天iso400,A檔整體測光。
廣角體現廣闊（有畸變），中焦寫實，長焦切割空間造虛化。 注意安全快門。
介紹幾種濾鏡：UV（紫外線濾光鏡），作用保護鏡頭鍍膜；CPL（偏振鏡），作用增色、消除玻璃水面反光；ND（中灰密度鏡），作用減少進光量、延時，拍水神器；GND（中灰漸變濾鏡），作用前期天空顏色漸變，有藍橙綠灰等種類。如遇光比過大（天太亮景太黑），則保證景物正常曝光，鏡頭中天空部分用黑卡紙遮一會兒，減少進光量。
4、拍夜景 M檔。上三腳架iso100，沒有則iso1600以內，自定義白平衡或白熾燈，開啟降噪，raw格式。
1、F8以上小光圈（如F11）可以使燈光出現星光，注意安全快門。2、凈化場景：延長曝光時間（如F22,iso100，快門10-30秒），行人可從畫面上消失，不留痕跡，反光板預升減少機震，遮住取注意安全快門景器、避免雜光從後進入影響畫質。
流動車軌同理。3、拍光斑：最大光圈，最遠焦距，正對散布的光源，手動對焦擰出光斑，或對焦最近的前景。
5、夜間人像 M、夜間人像檔。原理是採集二次曝光（一次閃捕捉人物，一次閃捕捉背景）。
上腳架、或穩定依託調，自動白平衡，iso400左右。M檔：F2。
8-8，慢速同步閃光，後簾閃光模式。夜間人像檔：參數無需調整。
此時閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前再閃一次，所以中途人不要離開和晃動。可實現人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至於一團黑。
6、追拍，拉焦，旋焦 追拍：T檔，快門1/30左右，對焦按快門同時，鏡頭以合適的速度追著車輛移動（有腳架便於控制方向），可營造動感的車輛效果。 運動中的人同理。
光強弱決定iso大小。 拉焦：T檔，快門1/30左右（需搭配變焦鏡頭），先對焦，按快門瞬間擰動變焦環，即拉伸鏡頭（過程中保持手臂穩定），可拍出徑向縮放、光線拉伸效果。
上腳架可延緩拉焦動作，如小光圈配合快門2秒勻速擰動，可實現更細膩更有變化的效果。 旋焦：T檔，快門1/30左右，先對焦，按快門瞬間，以鏡頭中心為軸（Z軸），小角度晃動機身（XY平面內），過程中保持身體穩定，可拍出徑向旋轉效果。
多用於小物件在中央部位，四周陪襯雜亂的場景。 7、拍流水或噴泉 T檔。
噴泉：快門1/200足以凝固水珠。 適當光圈，注意對焦。
流水：上腳架，iso100，快門1/50左右，可拍出綢緞絲感。若在黃昏天色漸暗，F16，快門2-10秒，可使絲綢感更細膩。
運用ND濾鏡效果更佳。注意構圖和機位，前景中景遠景需俱全。
8、拍煙花 M檔，使用快門線，三腳架，F8,B快門：從煙火騰空瞬間按住快門，綻放墜落後松開。 在2枚煙火間隔時間，用黑板紙遮住鏡頭，可拍出多煙花重疊效果。
水平轉動機身角度，可拍出整排壯觀煙火。 9、拍鳥和月亮 拍鳥：A檔，iso100，長焦鏡頭（200以上焦段），最大光圈，如機器高端可追焦，則設置連續自動對焦，放連拍。
如機器普通，則上腳架耐心等候，預先對焦在鳥兒可能落的位置，後切換手動對焦，取消raw格式（因SD卡讀寫速度限制），放連拍。 拍月亮：M檔，上腳架，iso100，長焦鏡頭（300以上焦段），F8-10，快門根據夜色明暗調整，最好液晶屏取景，放大手動對焦。
10、拍水滴和煙霧 水滴：M檔，iso100,F8，快門1/200，無線引閃器，外置閃光燈（指數1/8左右）。 機位與水面接近，容器和背景要干凈，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用鉛筆點住落點，自動對焦後切換手動對焦，閃光燈放正上方、側後方、正後方效果均不同。
掌握滴落的節奏，放連拍。多多耐心嘗試。
煙霧：設置同拍水滴。深色背景，閃光燈放側後方，對焦方式同拍水滴。
4.照相機基本知識
（一）、光線和暴光 【膠片/感光感測器】 膠片的主要參數是指膠片的感光度，用ISO值來標示（International Standards Organization的簡稱）。
ISO值越大，膠片/感光感測器的感光度越高，越容易暴光。 【光圈】 相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片，其所圍成的孔徑大小和開放的時間決定了一次成相的暴光量，也產生了相機的光圈和速度。
在暴光時間一定的情況下，光圈越大，那麼膠片的暴光量就越大。用f/數值來表示。
一般相機的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也會相應的加倍或減半。 【快門】 當然主要是指快門速度。
上面已經提到了，有金屬葉片的開放時間來決定。現在很多相機的快門速度都由相機自身的電腦片控制。
在傳統相機或一些半專業以上級的相機中，相機的快門速度仍需手動，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更專業的相機中，還有比這些更長或更短的快門速度設置。同樣的，快門速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或減半。
【光圈和快門的關系 】 光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在後面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為「快鏡頭」，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。
（二）、相機的操作模式 現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。
這和傳統的相機基本相同。 【手動模式 】 並非所有的相機都可以。
選擇手動模式時，你可以不用理會測光表所提示的組合參數。你可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。
【半自動模式 】 很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而讓你調整其中的另外一個。
隨即就產生了我們常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在於先選定光圈還是先選定快門速度。 【情景模式或者叫特殊題材模式】 其實這種模式現在很流行，在canon G3、G5,olympu730以上級別等很多中檔的所謂半專業級相機中設定了一個旋鈕，我們可以採用風景、運動、人物等模式而省略手動的步驟。
其中風景模式一般會考慮到景深問題，運動模式則偏重比較高的快門速度，人像模式會偏重適當的大光圈等，電腦晶元所決定的暴光組合往往要比一些初入門者的決定要理想的多。
5.基本拍攝常識
可輕松抓住急速移動的目標。
不過當你要拍的是夜晚的車水馬龍，快門時間就要拉長，你買了普通相機，擷取更多的現場光，讓我們可以用較快速的快門來拍照，以便保持拍攝時相機的穩定度。也就是說，要調大光圈.光圈：大光圈的鏡頭非常適合低光量的環境。
也就是說，物體運動越快。3。
夜景要用慢速快門。 普通數碼相機大多都是自動調節，少數的可以手動調節曝光。
只有專業的相機才需要全部都手動調節，所以，因為它可以在微亮光的環境下，某款相機就強調快門最快能到1/16000秒，環境暗，越需要快的快門.快門：是鏡頭前阻擋光線進來的裝置，一般而言快門的時間范圍越大越好。秒數低適合拍運動中的物體，常見照片中絲絹般的水流效果也要用慢速快門才能拍出來1.曝光度越大，照片越亮，反之越小。
就是說，如果環境比較暗，就要調高曝光度2。
6.普通照相機在攝影方面需要注意什麼
攝影的過程應該一個發現新事物的過程，同時也是一個記錄這些發現的過程。在這個攝影的過程中，我們通過許多思考而使我們周圍雜亂的事物變的有序。我們必須做出決定，要突出強調我們發現的事物的哪個方面，而忽略其它的次要因素。
我們會希望用一種恰當的方式來表現某個主題，以表達我們自己是如何被它感動的。為了做到這些，我們必須做出冷靜的決定：取景器里應該包括那些東西，以及如何組織這些內容。
應該舍棄什麼內容，這個思考過程稱為「構圖」，然後看看自己手裡的相機的性能，在自己使用的攝影設備上作出一些技術性的考慮：使用什麼白平衡模式、如何曝光。如果是單反機使用什麼鏡頭、如何用光等等。
攝影的過程應該是經過認真考慮的和有計劃的。攝影創作的任務就是對可見環境的設計和組織，但是這個設計是要靠我們用自己的大腦去主觀控制的。要我們在學習中通過不斷地練習，才能夠熟練地應付在攝影中遇到的構圖美學以及攝影器材的技術問題，如果想拍出精彩的照片，對攝影技術和美學知識兩方面的掌握是必不可少的。
但作為攝影，第一先是要使拍攝出來的照片畫面清晰，要是拍出來的畫面一團模糊，不但沒有美感，嚴重的連拍的主體細節都看不清楚，那就失去了記錄某個場景的意義了。
戶外攝影需要注意：
一、忌陽光直射
亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景色有生氣，色彩飽和，並為使用高速快門和小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶來問題，最為突出的是它那耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼，同時，高角度的直射陽光還會在人物臉上造成濃重的陰影，顯出皮膚皺紋，損害人物的形象美。所以在戶外拍照，應多讓陽光從側面照射被攝者，忌臉部直接面向太陽。
二、忌人物與有色環境過近
在明亮的光線照射下，物體的反光會增強，在這種情況下，人物應盡量遠離那些色彩明艷的景物（如新油漆好的建築物的外牆、大型遮陽棚等），否則那些景物的色彩會映射到人物身上，造成偏色。
三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照
因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡， 會形成較強的反射）亡，這種自下而上的"腳 光"，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。
四、忌立於樹旁拍照
光與影相輔相成，光愈強，影愈深。當人物站在樹旁拍照時，陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有損於畫面的美感。
五、忌忽視濾光鏡
在戶外無雲的藍天下，所有避光處都帶上藍 *** 罩；而在暮日的輝光映照下，所有的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中，若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡，在後一種情況下可選用淡藍色濾光鏡。
六、忌採用高速片
在晴空烈日下，光線強度已很高，若再採用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給攝影創作帶來某些方面的限制。
七、忌胡亂補光
在明亮的日光照射下，景物會有很強的反差。為避免反差過大，運用輔助光進行輔助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕跡（如出現與主光相反的投影）。
八、忌完全依賴自動曝光檔
不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動曝光檔，殊不知這種自動曝光檔只能處理一些普通的情況，而遇到陰陽面各半或逆；光等情況便會變"傻"，所以還得見機行事，根據具體情況進行適當的曝光調整。
九、忌逆光直沖鏡頭
在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防止光線直沖鏡頭，否則很容易產生光暈現象。
十、忌穿反光過強的服裝
在強光下拍照，被攝者如穿反光強的服裝（如白襯衫、發光尼龍做的服裝等），會變得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難以表現。
7.照相機基本知識
（一）、光線和暴光
【膠片/感光感測器】
膠片的主要參數是指膠片的感光度，用ISO值來標示（International Standards Organization的簡稱）。ISO值越大，膠片/感光感測器的感光度越高，越容易暴光。
【光圈】
相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片，其所圍成的孔徑大小和開放的時間決定了一次成相的暴光量，也產生了相機的光圈和速度。
在暴光時間一定的情況下，光圈越大，那麼膠片的暴光量就越大。用f/數值來表示。一般相機的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也會相應的加倍或減半。
【快門】
當然主要是指快門速度。上面已經提到了，有金屬葉片的開放時間來決定。現在很多相機的快門速度都由相機自身的電腦片控制。在傳統相機或一些半專業以上級的相機中，相機的快門速度仍需手動，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更專業的相機中，還有比這些更長或更短的快門速度設置。同樣的，快門速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或減半。
【光圈和快門的關系 】
光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在後面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為「快鏡頭」，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。
（二）、相機的操作模式
現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。這和傳統的相機基本相同。
【手動模式 】
並非所有的相機都可以。選擇手動模式時，你可以不用理會測光表所提示的組合參數。你可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。
【半自動模式 】
很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而讓你調整其中的另外一個。隨即就產生了我們常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在於先選定光圈還是先選定快門速度。
【情景模式或者叫特殊題材模式】
其實這種模式現在很流行，在canon G3、G5,olympu730以上級別等很多中檔的所謂半專業級相機中設定了一個旋鈕，我們可以採用風景、運動、人物等模式而省略手動的步驟。其中風景模式一般會考慮到景深問題，運動模式則偏重比較高的快門速度，人像模式會偏重適當的大光圈等，電腦晶元所決定的暴光組合往往要比一些初入門者的決定要理想的多。
Ⅱ UV鏡是什麼
實際上，uv鏡倒不是主要用於過濾紫外線，而是用來保護高檔相機的鏡頭的。我們知道現在相機的鏡頭都是鍍膜的，鏡頭加膜的作用：主要是提高透光能力，同時也能提高成像質量。但鍍膜層十分嬌氣，極易擦傷。為了保護相機的「眼睛」－－鏡頭，可以在它前面加一uv鏡。uv鏡對普通光線沒有作用，加了此鏡後相機的曝光量沒有變化，對拍攝時光圈、快門等都不必另作修正。這樣鏡頭就不會受灰塵、手跡、水汽等污染。uv鏡臟了，也比較容易擦凈，它沒有鏡頭那樣嬌氣。
....
一般傻瓜型相機不能在鏡頭前加裝uv鏡，拍攝時應該注意對鏡頭的保護。
uv鏡，是紫外線濾光鏡的簡稱：我們肉眼對紫外線不是很敏感，但膠片對其的感應卻很強，所以在傳統攝影上，攝影師常在鏡頭前安裝無色透明的uv鏡來吸收遠景的紫外線，以減小其對底片的作用，加強影像的清晰度。這在拍攝風景時特別有用，當然如果你想拍霧景最好還是把uv鏡摘下來，否則漫天大霧的效果會失色不少。在傳統攝影中使用uv鏡的頻率比較高，所以一般不用取下來，安裝在鏡頭上還可以起到保護鏡頭的作用。
uv鏡如果未鍍增透摸，其光線透過率僅為90%，而雙面加了單層增透膜uv鏡其透光率可達到96%，使用光學玻璃製造的鍍了多層增透膜的高檔uv鏡透光率在99%以上，這些uv鏡突出的特點是質高價昂，價格往往是普及型uv鏡的5一10倍。
由於紫外線的存在，相機暴光時就會產生一層薄霧感。而添加uv鏡後，光線在進入相機前已經被過濾掉大部分的紫外線，所以可以使天空看起來更加清澈。除此之外，uv鏡在使用過程中另一大用途就是起保護相機鏡頭的作用。想必大家都在數碼相機使用的過程都體會到它的嬌貴了，一不小心就會刮花或者留下什麼斑漬。加上了一層天光鏡後不僅對暴光沒有什麼影響，而且還可以保護鏡頭可謂一舉兩得。
Ⅲ uv 單反 什麼意思
uv是紫外線截止濾鏡 ，在膠片時代，uv鏡有主次兩個作用，主要作用是防止紫外線造成成像灰霧，次要作用是保護鏡頭。在數碼相機上，由於cmos對紫外線不很敏感，所以uv鏡的主要作用是保護鏡頭，次要作用才是濾除紫外線。