相機峰值是什麼意思

㈠ 相機峰值水平怎麼設置

相機峰值水平設置的方法：
1、首先需要將相機的對焦模式調至手動對焦，然後就能在菜單的設置選項中看到關於峰值的設計選項。
2、分別是峰值水平和峰值顏色，可以根據不同的環境來選擇相應的峰值水平高低，以及相應的峰值出現的顏色。
3、在實際的操作過程中，首先要選擇一個被拍攝物體，這時由於沒有對焦成功，所以在畫面上找不到有峰值的出現。隨著轉動位於鏡身的手動對焦環，我們可以看到相機會自動識別對焦點的位置，並以百分百放大的方式在屏幕上顯示。
4、這樣有利於更加精準的對焦。隨著轉動手動對焦環，在對被攝物體進行對焦的過程開始之後。越是接近合焦，畫面上出現的白色顆粒就越是明顯。
5、而這些白色的顆粒就是所謂的峰值，可以通過觀察峰值在屏幕上出現的密集程度，來判斷相機是否合焦准確，這點還是相當方便實用的。

㈡ 索尼相機峰值水平調節高中低什麼意思

就峰值對焦的紅色（可以設置為黃色）提示多和少

㈢ 如何把握手動對焦的精確度 峰值

可以通過會將單反相機的對焦屏更換成裂像式對焦屏來配合手動對焦，通過相機軟體演算法上的峰值對焦功能來把握手動對焦的精確度和峰值。

裂像式指的是在焦點沒有對清楚之前，取景器里看到了圖像的中央的物體會裂成兩半，所以我們旋轉鏡頭對焦環對焦越來越準的時候，那個裂成兩半的圖像就最終拼合在一起。

一般的手動對焦鏡頭需要有特別的對焦屏或者對焦結構來配合使用，才能足夠的快速和精確。微單相機沒有這兩種結構，就只好在軟體演算法上加入了峰值對焦功能，用高亮的點線來標示出已經對焦清楚的物體的邊緣結構。

手動對焦時，不要指望能夠一次對焦成功，要眼疾手快，心平氣和，勤加練習。具體操作步驟是：

1、應該輕輕旋轉鏡頭的對焦環到達自己認為對焦准確的地方，以後千萬不要停下來，而應該繼續向前旋轉一點；

2、再反過來去尋找剛才精確的對焦點的位置，手指又像盪鞦韆一樣來回的擺動幾次，一次一次的經過那個精確的對焦點，然後慢慢的縮小擺動范圍，最後再停留在最正確的位置上。

(3)相機峰值是什麼意思擴展閱讀：

自行調整最後焦點即為「手動對焦」。可再分兩種：「電子式手動對焦」─搭配在大口徑超望遠鏡頭上，電子迴路檢測手動對焦環的轉動量，再驅動鏡身馬達；「全時機械式手動對焦」─啟用時，不需消耗電力，乃藉由不同於AF時的滾軸、轉環來帶動鏡片組。

手動對焦，是通過手工轉動對焦環來調節相機鏡頭從而使拍攝出來的照片清晰的一種對焦方式，這種方式很大程度上面依賴人眼對對焦屏上的影像的判別以及拍攝者的熟練程度甚至拍攝者的視力。早期的單鏡反光相機與旁軸相機基本都是使用手動對焦來完成調焦操作的。

㈣ 米6相機的峰值有什麼用

米6相機的峰值是一種對焦方式，其原理是將畫面對比度最高的區域用高亮的方式顯示出來。越是接近合焦，畫面上出現的白色顆粒就越是明顯。而這些白色的顆粒就是所謂的峰值。
照相機簡稱相機，是一種利用光學成像原理形成影像並使用底片記錄影像的設備。很多可以記錄影像設備都具備照相機的特徵。醫學成像設備、天文觀測設備等等。照相機是用於攝影的光學器械。被攝景物反射出的光線通過照相鏡頭(攝景物鏡)和控制曝光量的快門聚焦後，被攝景物在暗箱內的感光材料上形成潛像，經沖洗處理(即顯影、定影)構成永久性的影像，這種技術稱為攝影術。從1939年之後為照相機發展的第三個階段。此階段的前半期即本世紀六十年代之前，黑白、彩色膠片的質量有了進一步的提高，光學工業製成了含有稀有元素的新型光學玻璃，如鑭、鈦、鎘等玻璃。從而更好地校正了攝影鏡頭的像差，使鏡頭向大孔徑和多種焦距的方向迅速發展。因而，出現了變焦、徽距、折反射式、廣角等多種攝影鏡頭。鏡頭單層鍍膜得到普遍推廣。照相機出現了計數器自動復零、反光鏡自動復位、半自動和全自動收縮光圈等結構。照相機的質量、產量開始飛速發展。

㈤ 什麼是峰值對焦，峰值對焦教程

峰值對焦是索尼NEX微單相機所具備的一種對焦方式，其原理是將畫面對比度最高的區域用高亮的方式顯示出來。
首先我們需要將相機的對焦模式調至手動對焦，然後，我們就能在菜單的設置選項中看到關於峰值的設計選項。分別是峰值水平和峰值顏色，我們可以根據不同的環境來選擇相應的峰值水平高低，以及相應的峰值出現的顏色。在實際的操作過程中，我們首先要選擇一個被拍攝物體，這時由於沒有對焦成功，所以在畫面上找不到有峰值的出現。隨著我們轉動位於鏡身的手動對焦環，我們可以看到相機會自動識別對焦點的位置，並以100%放大的方式在屏幕上顯示。這樣有利於我們更加精準的對焦。隨著我們轉動手動對焦環，在對被攝物體進行對焦的過程開始之後。越是接近合焦，畫面上出現的白色顆粒就越是明顯。而這些白色的顆粒就是所謂的峰值，我們可以通過觀察峰值在屏幕上出現的密集程度，來判斷相機是否合焦准確，這點還是相當方便實用的。

㈥ 索尼rx100的菜單中峰值水平是什麼意思

說的是峰值對焦，那就是手動檔，對焦時可以看到紅色（默認，可調）的輪廓線，幫助你對焦。還有放大，就是把景物部分放大，幫你對焦。

索尼黑卡RX100設置與後期詳解（歡迎指正與補充）

一、拍照

1、影像尺寸
分20M、10M、5 M，這里不是指文件大小，而是指2000萬像素、1000萬像素、500萬像素。
無論選哪個拍攝和存儲速度是一樣的。1000萬和500萬像素是從2000萬像素縮放而來的，和軟體縮放效果一樣的，所以100%看比2000萬像素清晰些，噪點也少些。但如果把他們再放大到2000萬像素，和原先拍的2000萬像素比較就要差一些了，所以一般情況下選2000萬像素。以下情況選500萬像素：
（1）你拍到卡快滿了，到沒備用卡，又實在不想刪一些照片。
（2）拍一些紙質文字，比如翻拍個日記啥的，500萬像素已經很夠了，再多也是浪費。
（3）急需上傳到網路且畫質要求不高的。像素越少文件越小，上傳越快。
（4）喜歡100%看圖且忍受不了噪點的，黑卡的500萬像素同ISO下噪點相當於1600萬像素的APS-C相機，還是較干凈的，黑卡1000萬像素ISO125下也是有明顯噪點的。

2、縱橫比
分3：2、16：9、4：3和1：1，黑卡感測器尺寸為13.2*8.8mm，全像素比例就是3：2，其他幾種都是從這上面剪裁的，所以還是選3：2吧，如果以後洗成6寸相片也是3：2，無需剪裁。如果喜歡拍寬屏風景而且直出就選16：9。

3、影像質量
分RAW、RAW&JPEG、精細、標准，RAW是原始文件，精細和標准都是JPG文件，是經過機內處理過後的成品。
RAW文件大小約20M，精細一般4-8M，標准一般3-5M。一張16G的卡，你選擇RAW&JPEG模式拍攝能拍500多張，用JPG模式能拍3000張。
大光比環境下（如逆光、晚上拍開著燈的商店、燈具、在陰影的地方拍到有陽光的天空、白天室內對門外或窗戶拍、夕陽等）及過渡豐富的畫面（如藍天）RAW比JPG調整餘地大，能找回高光下的更多細節。一般情況下兩者差不多。
RAW的後期調整比JPG速度慢，如果電腦配置一般，差別會更明顯。
連拍時選擇RAW格式，連拍速度會明顯下降而且存儲時間會加倍。
（1）特別注重後期的用RAW&JPEG，之所以不單獨選RAW，是因為RAW打開後直接導出往往不如機內的JPG好，有時RAW經過種種處理但質感仍不如機內直出JPG。
（2）一般情況下用精細，遇大光比情況下再選用RAW&JPEG。因為完全不後期的情況比較少，JPG在ACR中可調參數和RAW幾乎一樣。
（3）純粹直出，從不後期，那就選標准。

4、全景：
影像尺寸、方向，這需要模式轉盤調到全景模式才能調整相關參數。（見「四、模式轉盤」第9項）

5、拍攝模式：
（1）單張拍攝：這是大多數情況下選的。
（2）連拍：這是自動測光、自動對焦後的連拍，每秒約2.5張。如果選這種模式，先要把測光方式選為「連續AF」或者調用跟蹤對焦功能。
（3）速度優先連拍：就是以第一張拍攝的對焦點、測光值為標准連續拍攝，每秒10張，這個適合「守株待兔」式的，比如拍盪鞦韆、跳繩。JPG格式一次大概也就拍個2秒約20張就停下，再拍就一張兩張忽快忽慢，RAW&JPG格式一次也就拍個1秒10張後然後幾乎不動，要存儲七八秒鍾。
（4）自拍：分10秒和2秒定時。
（5）人像自拍：分一個人和兩個人。
（6）定時（連拍）：10秒3張影像。這個在暗光下會自動打開對焦輔助燈，即使你把對焦輔助燈關了。
（7）階段曝光：就是包圍曝光，一次拍三張曝光值的照片（-0.3EV，正常，+0.3EV），用於後期合成一張寬容度高的照片。
（8）白平衡階段曝光：一次拍三張色溫不同的照片，然後你選一張滿意的。
正常情況下選單張拍攝，遇到運動方面可選連拍或速度優先連拍，其他一般用的少。

6、閃光模式
（1）禁止閃光：拍嬰兒、博物館以及一些禁止拍照的場合用。一般情況下選禁止閃光，因為黑卡光圈大，高感尚可，普通場景能應付。
（2）自動閃光：這個不能用於PASM模式，只能用於自動檔。
（3）強制閃光：用於暗光下、拍水滴、逆光拍人像等情況。
（4）低速同步：黑卡的這個不太智能，因為你選了這個模式，如果用P檔A檔之類，快門一般還是1/30秒，算不上低速，和普通拍攝效果一樣。所以要用此功能，首先得用S檔或M檔，把快門調到1/15或1/8秒以下才能有點效果。如果拍夜晚人景合一，建議閃光補償-1EV，否則畫面過硬陰影過重。
（5）後簾同步閃光：

7、對焦模式
（1）單次AF（自動對焦）：可作為常用模式。此模式下可進行跟蹤對焦，就是半按快門的同時按住撥輪中間的按鈕出現回字形的方框，然後你移動相機構圖（不一定非得平移），焦點會跟蹤原先對焦的地方，然後再半按快門對焦後拍攝。
（2）連續AF（AF-S）：一般用於連拍模式下，如果單張拍攝情況下用連續AF，對焦點會飄忽，反而不利於對焦。此模式下無論是否開啟聲音對焦後均無「嘀」一聲。
（3）DMF：自動和手動合一，此模式下不能進行跟蹤對焦。適合自動手動經常切換的場景，比如你到動物園，拍籠中的鳥，這時就自動加手動，否則容易合焦到籠子的鐵圈上，但你一轉身又拍外面的斑馬，又得要自動。
（4）MF（手動對焦）：主要用於微距拍攝及對焦困難的情況下，比如你隔著紗窗、車窗拍窗外風景。
攝像情況下只有AF-S（可跟蹤對焦）和MF對焦可選。

8、自動對焦區域
（1）多重：相機自動選擇焦點，有時一個，有時多個，自已不能調整。所以有時這個不太方便，不少情況下相機自選的焦點不是你想拍的，你還調不了，只有反復換角度讓相機再選。
（2）中心：大多數情況下選擇的模式，用中心點對准拍攝的物體然後再平移相機構圖，這也是傳統的拍攝方法。
（3）自由點：按撥輪中間的按鈕，對焦框變成黃色，這時你點擊撥輪的上下左右鍵就能調整對焦框。當對焦物體不在畫面中心時，不需要重新構圖就能改變焦點，然後半按快門對焦，黃色對焦框變綠，再按下快門就行了。這個操作有點費時，不喜歡用這個可用跟蹤對焦代替。
攝像時此項不可選。

9、美膚效果：
關、高。建議選「關」，黑卡拍人的皮膚本來細節層次就不多，再一美膚就更平面了。

10、笑臉/人臉檢測：
關、開、開（登記的人臉）、開（大笑），建議選「開」，這樣只要檢測到人臉就會對焦到臉上，而且測光隨之改變，特別是逆光拍人像就會自動增加曝光量，不會造成大黑臉。
如果你拍的人是側臉，而正臉的是其他你不想對焦的人，那麼此時就要關掉人臉檢測。
常拍視頻的話人臉檢測更要打開，拍攝時焦點會跟隨人臉移動。

11、自動肖像構圖：
建議選「關」，這是相機從拍攝的人像中裁減出一部分再插值放大的。

12、ISO
（1）多禎降噪：自行設置ISO從200到25600，連拍6張合成（ISO25600下是連拍10張合成）。
（2）AUTO（自動）：設置最大和最小ISO的區間，可在125—6400之間進行設置。
（3）80、100、125一直到6400固定ISO設置。（攝像時只能選到3200）
一般來說，大多數情況下應選擇自動ISO，尤其是常拍視頻，自動ISO上限選擇3200或1600，如果上限選的較低，暗光下視頻就會亮度不足。
光線暗到幾乎看不見時又想拍到時選多禎降噪，因為只有此時ISO可選擇12800和25600，一般暗光下別用，它的噪點少是塗抹太重的結果，和軟體處理一樣，而且費電費時。
光線特好時選擇ISO80。黑卡原生ISO最低為125，但光線好時其陰影部分仍有明顯可見的噪點，ISO設到80時就會好不少。至於說非原生ISO會讓動態范圍下降，其實還真看不出來，就算有，兩權相害取其輕，畫面干凈還是更重要。

13、測光模式
（1）多重：也叫平均測光、評價測光，就是按取景畫面全部來測光。
（2）中心：也叫局部測光，中央重點測光，就是取畫面中心一部分來測光。
（3）點測光：取畫面中間一小部分測光。比如你離電視五米遠要把電視屏幕上內容拍下來，那就得用點測光，用其他測光方式那麼電視屏幕就會一片白。
以拍照為主建議選中心測光，會更准確，如用多重測光有時會造成主體偏暗。
拍照視頻兼顧的話建議選多重測光，否則移來移去的話測光值變化大，視頻畫面會忽明忽暗。

14、閃光補償：
-2EV到2EV。一般選-1EV，因為正常的閃光補償拍人的話畫面會偏硬，陰影更重，降低閃光補償量畫面會柔和一點。

15、白平衡模式
（1）自動白平衡：大多數情況下選擇的模式，色溫比正常偏低。
（2）日光：黑卡默認色溫4950（通過RAW文件可查看，下同）。
（3）陰影：黑卡默認色溫6750。
（4）陰天：黑卡默認色溫5600。
（5）熒光燈之類一般與實際差別較大，首先你得確定什麼燈，與其選來選去還不如自動白平衡。
（6）色溫/濾光片：可自行設定色溫值。
（7）閃光燈：一般與日光白平衡一樣，閃光時用，不知為什麼相機閃光時不能自動選擇閃光燈白平衡模式，還得自已選，不夠智能。
（8）自定義：對一張白色物體拍攝後相機就以此為標准來搞定白平衡。
通過日光、陰影、陰天可以看出黑卡默認的色溫就比正常值低，一般日光色溫為5500，它搞成4950，陰天色溫一般6500，它是5600。日光下用自動白平衡和日光白平衡都會偏冷，用陰天白平衡模式又偏暖，你設定一個色溫值，換個場景又沒轍，換來換去總是麻煩。
幾乎每個白平衡模式都能進行漂移設定，不過改變的是色調而非色溫。

16、DRO/自動HDR
分DRO關、DRO自動、DRO自選（5檔）、HDR自選（6檔）。
這是提高寬容度的設置，DRO是拍一張照片然後機內處理，HDR是拍多張照片再處理，HDR效果強於DRO，但由於多張拍攝，端不穩時容易拍糊。
無論DRO還是HDR，都不如RAW後期處理的效果好和自然，平常建議選「DRO自動」就行了，遇到光比大的再選RAW&JPEG後期再處理。

17、創意風格
分標准、生動、人像、風景、黃昏、黑白模式。黑白模式最好別用，要是用此模式只拍了JPG格式，那要想恢復成彩色就沒轍了；生動模式屬重口味，僅適合灰濛蒙的天氣下；人像模式拍的膚色難看，對比度+1會好點。
建議選標准或風景模式為常用模式，二者對比度飽和度差不多，風景模式不像標准模式那麼偏冷。由於黑卡拍照中的黑色元素過重，很多情況下會出現死黑情況，可在這兩種模式下將對比度-1或-2，飽和度不變或-1。銳度方面建議+1或+2，黑卡的照片本來就不夠銳，如果後期加銳的話會增加不少噪點，再去降噪又會降低銳度，而通過機內加銳噪點增加的並不多，如果是RAW格式，更顯得肉，後期加銳噪點更多，在這點上還真不如直出JPG。

18、照片效果：
水彩畫、插圖、復古、柔光、玩具相機之類，建議關掉，否則拍了JPG格式的，想還原是不行的。水彩畫和插圖是索尼相機中兩個很好的效果模式，後期很難做出這個效果，如果喜歡的話，可以先把照片存到電腦備份，然後在相機中把照片轉成這兩個效果再導進電腦。

19、清晰影像縮放：
建議關掉。是機內插值優化放大的，比數碼變焦好不了多少，如果開了，推到長焦端不小心就過了光學變焦的坎。
在攝像中清晰影像縮放是強制開啟的，如果推出了光學變焦的長焦端，畫面會變得模糊，最好別用。

20、數字變焦：
和軟體插值放大一個效果，不用說，關掉。

21、長時曝光降噪：
降噪時間與曝光時間相等，如果你是曝光20秒，那麼降噪時間也是20秒，建議關掉，即使曝光時間不長，因為效果一般，就是加重塗抹而已。

22、高ISO降噪：
ISO超過800的降噪程度，有高、低和標准，都差不多，選「標准」吧。
總而言之，黑卡的降噪效果不明顯，塗抹痕跡太重。

23、AF輔助照明：
光線很暗的情況下相機會射出一束紅光用於照亮被攝物方便對焦，建議關掉，通常需要用到輔助照明的地方都是極暗的，比如在博物館中、在KTV中、夜晚偷拍中，你要開了它會引人注意，關了也不表示不能對焦，對焦速度也是不變的。當然如果你要在幾乎全黑的環境下拍個標牌上面的字，那就得開這個功能，不然相機沒反應。

24、Steadyshot（防抖）：
開和關差別不大，建議開著，估計耗電會加大一些。

25、色彩空間：
sRGB和AdobeRGB，選sRGB，大多數顯示器和列印設備支持sRGB而不支持Adobe RGB，如果選AdobeRGB，拍攝深色物體時顏色會更深。
黑卡的RAW格式是AdobeRGB的，不過和機內直接設AdobeRGB是不一樣的。在ACR中處理後進入PS主界面會提示你是否扔掉AdobeRGB色彩，默認是要丟掉，不能選，應選前兩個，不然色彩會變淡。

26、寫入日期：
就是在照片下加上拍攝的年月日，一般沒必要。

27、存儲：
前面的設置好後存儲到模式轉盤的MR中，能存儲三個，以後方便調用。

㈦ 單反相機直方圖顯示照片左右峰值很高 中間峰值低該怎麼辦

這個問題不太好答，因為沒有實際圖片。
1、就直方圖本身而言，在最左邊和最右邊比較高聳，則說明圖像反差大。
2、圖像反差大，有兩個原因都可以造成，一是自然的大光比成像，二是人為的大對比度成像；
3、左右峰值高的照片不是因為拍攝參數導致的，而是由於拍攝場景決定的；
4、對於這樣的圖片，一般調整參數是無法解決的，需要後期進行調整，主要是後期的曲線調整。
樓主參考。