Ⅰ 請問什麼是數碼相機屏幕上的壞點
關於樓主的問題，其實應該叫做液晶屏幕的壞點。眾所周知，液晶屏幕是由一個個發光的小點兒構成的，這些小點兒會有的不亮或是只能發出白光，就失去了顯示其他顏色的功能，稱之為壞點。
在購買數碼產品的時候，要睜大眼睛用心挑，你可以捂著相機的鏡頭拍一個純黑的照片，在屏幕上顯示出來，看有沒有亮點，再對這白紙拍一個，看屏幕有沒有不亮的點。
仔細找找，省的買回家才發現。
Ⅱ 請問數碼相機的壞點和噪點是什麼
液晶屏
沒有無壞點的
廠家
都有不同的標准
出現多少個壞點
屬於合格
如果超出他們的標准就是不合格你可以
要求更換
世界上
只有ASUS
說我的液晶
絕無亮點
但是暗點還是有的
至於噪音嗎~
呵呵
正常來說
只有
調節
鏡頭的
時候才會有
那個是
電機在調節鏡頭
Ⅲ 怎樣檢查數碼相機的壞點啊
壞點的檢測方式：打開相機，蓋上鏡頭蓋拍攝，理論上圖像應該是純黑色，若有斑點即是壞點或噪點。壞點總在畫面的固定位置，而且無論使用怎樣的曝光組合或怎樣的感光度，始終存在。
數碼相機的LCD也可能有壞點，無論是菜單操作還是瀏覽圖像，也無論用什麼比例瀏覽，在LCD上始終存在的點是LCD的壞點。LCD一般沒有所謂的噪點。
數百萬像素的數碼相機有一兩個壞點，對成像的影響其實並不大，但總歸不完美，令人不舒服，遇到有壞點的產品，只有更換。噪點的嚴重程度不但不同型號的相機差別很大，同一款產品也有個體差異，有條件的話應該多對比幾台。
噪點的產生：噪點在一般情況下並不存在（除非相機質量過於低劣），隨著曝光時間延長、感光度（ISO）調高或相機溫度升高（長時間開機）而增加。
其實，噪點的檢測只是在兩機對比時有意義，數值設到多少也沒有標准，感光度的設定也一樣，看跟誰比，大家都設成一樣就能比。其實關於噪點用不著這么復雜，只要覺得圖片質量能接受就行。同樣的噪點數，顆粒的形態和大小不同都會影響視覺效果。
Ⅳ 什麼是數碼相機的壞點及怎樣檢測數碼相機的壞點謝了！
壞點一般分兩種:1、ccd上的壞點，就是成像感應器上的壞點。2、是lcd，就是顯示器上的壞點。一般是拍攝兩張照片（純黑、純白），仔細從顯示器上觀察是否有亮點或者是顯示不正常的小點，有的話就是壞點，買的時候就要注意。買完後一般發現這個問題在3個以內是不給更換的，這是我們國家的標准，3個壞點不是問題，呵呵，一定要注意。純黑的照片就是蓋上鏡頭蓋拍的，白的嗎，就是拍白紙
Ⅳ 選數碼相機，怎麼看它有沒有壞點
在數碼相機逐漸流行的今天，在購機的時候一定要仔細檢查所購數碼相機的噪點問題，同時還可以順便檢查一下ccd是否有壞點，盡可能地挑到最滿意的相機。
檢查數碼相機的噪點及ccd壞點的方法
：
a
、蓋上鏡頭蓋，然後選定iso
200
左右；
b
、畫質選最大，並且最後是非壓縮，以增加准確度；
c
、然後用1，2，4，8...秒進行曝光（如果支持的話）
；
判斷：在計算機上仔細觀察所拍的圖像，看是否有白色的或者彩色的點。
如果斑點多為彩色，而且位置不停的變，那麼是噪點，曝光時間時間長而噪點少最好。
如果斑點是白色的而且總是在相同位置出現，那麼就很可能就是ccd的壞點。
一般情況下，在一幅圖像曝光不足的暗部，噪點尤為集中和明顯。如果拍攝時選用的iso感光度等效值越高，感光部位採集到的光電信號被放的越大，產生的噪點就越多。
Ⅵ 數碼相機燥點壞點怎麼判定
壞點（Dead Pixel）：數碼相機是通過，數碼相機的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（較少））上的幾百萬個感光單元感光成像的，其中某個感光單元受到損壞，或工作不正常，不能成像，就成為一個壞點。壞點一般是不可修復的。強調新購機進行測試如果有壞點，必須要求更換。
噪點（hot pixel）：CCD和CMOS感光元件都存在有熱穩定性的問題，就是對成象的質量和溫度有關，如果機機的溫度升高，噪音信號過強，會在畫面上不應該有的地方形成雜色的斑點，這這些點就是我們所講的燥點。各個品牌各種型號的相機對燥點的控制能力也不盡相同，同一型號怕相機也有一定的個體差異，也有些相機有降燥功能。但燥點問題是現在所有DC都沒能完全克服的問題（調高感光度(ISO)，特別是長時間曝光、或相機溫度升高時）。
購買的新dc測試ccd噪點、壞點的方法（比較詳細）
發現大家買機器之前很關心如何測試噪點壞點，這個可以理解，因為壞點/噪點關繫到一台數碼相機的成像質量、夜景拍攝能力甚至是否返修。所以我就簡單說一下購買新數碼相機時的噪點測試方法。由於單反的噪點都少而且買單反的哥們都是高手就不討論單反了，而且單反其實可以當作普通的全手動機器測試的。
消費級dc我在這里分成無手動的、部分手動的和全手動的（可以自己控制光圈快門）。它們測試起來有一點不太一樣。下面分步介紹吧：
1.打開相機，預熱1－2min，利用這段時間，進入菜單，關上日期打映功能（新機器默認關，開了估計不是新的），關上降噪功能（默認關），關上圖象效果（銳度、對比度、清晰度、飽和度等都開到normal），關上反轉片效果，自動白平衡。然後蓋上鏡頭蓋，沒有鏡頭蓋的機器用平整的，深色封面的，較厚的大書牢牢的將相機鏡頭遮住。如果有可能，在鏡頭周圍圍住一塊黑布。圖像格式選擇jepg精細（fine），這個最常用。有些全自動的機器快門一慢就自動開啟降噪，解決的方法在第二條講。
2.現在開始測試。不要變焦。首先測試最低iso下的亮噪點/壞點情況。其他iso測試方法完全相同，略。全手動和部分手動的就不用說了，都可以手動將iso改至最低。無手動的相機，後面再講方法。用最快快門、常用快門（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的幾檔（自己隨便挑，覆蓋全面一點）以及最慢快門拍攝數張全黑片，以測試ccd的亮噪點/壞點情況。全自動的機器無法決定快門，那麼用夜景模式拍攝一張代替最慢快門樣張（此時一般iso最低，但有些機器會自動開啟降噪）；用夜間人像模式（擋住閃光燈）拍攝一張代替1s快門樣張；用自動檔（P檔）並開啟閃光燈（自動閃光模式，記住擋住閃光燈）拍攝一張代替1/60s樣張；用風景模式代替1/125s樣張；用運動模式（如果有的話）代替最快快門樣張（沒有就算了）。以上各種代替法除了夜景模式一般情況自動降噪都不會開啟的，放心。
上面測試的都是亮噪點/壞點情況，反映的是ccd的電耦合元件的漏電、短路、擊穿等可以導致亮噪點/壞點情況。所謂亮噪點/壞點就是ccd上總是不正常地過度感光的點。下面還很有必要測試暗噪點/壞點的情況，反映的是ccd元件的燒毀、斷路、甚至漏油、進灰等情況。暗噪點/壞點相反就是ccd上總是不能感光的點。
3.打開鏡頭蓋或移去遮擋鏡頭物，開始測試ccd暗噪點/壞點。很多人不測試這個，但我幫不少人測試過，發現我的朋友中很多人碰到了這個情況，有時候很影響照片質量，但是過了包換期，後悔不迭，所以這里不得不說。記住：暗噪點很可能是ccd進灰/漏油造成的，如果你的機器不是新機器。將你的機器對准一張純白的，干凈的白紙。白紙的照明要好，用桌面小台燈增加照明。日光燈的就用自動白平衡，白熾燈的就用白熾燈（鹵素燈）白平衡，其他設置不變。讓白紙充滿畫幅（取景器），為了不靠的太近使用光學變焦保持20cm左右的距離防止機器和手擋住光線。
全手動的機器，使用手動檔，快門從1s以上逐漸加快拍攝全白測試片，記住關鍵在於一定要過渡曝光2.5檔以上才能反映出白紙的全白情況（機器會錯誤的把白紙當作18%灰度而不是0%灰度的！）參考手動檔的測光表調整光圈到過曝2.5檔以上（最好過曝3檔）拍攝全白片。逐漸增加快門速度直到光圈不能滿足過曝2.5檔以上為止。這個過程可以用快門優先配合曝光補償實現。這系列測試估計快門速度可以達到1/60s左右。當然，一定有人還想知道如何測試更快快門下的暗噪點/壞點的方法，但這其實沒有大的必要。一定要嘗試的兄弟，一是可以增加白紙的照明，二是可以配合閃光燈（機頂/外接）。將閃光燈強制開，如果能改變輸出功率的最好了（例如fz20），讓閃光燈輸出功率增大2.5檔以上，用快門優先拍攝全白片。不能控制閃光燈功率的機器，強制開啟閃光燈並把光圈開大2.5檔以上，如果你的機器使用閃光燈時默認光圈已經最大了，那就不測了，延長快門也沒有用。因為閃光攝影中快門失去了對主體的曝光程度的控製作用。在閃光燈能同步的情況下各種機器能達到的快門速度不同，但一般可以達到1/250s（消費級dc一般是縱走焦平面快門）。更快的快門只能利用高級閃光燈，我們就不要再測試了吧！總之我們又得到了一系列全白測試片。
無手動的機器，利用曝光補償也可以在各個模式（風景、人像、宴會、海灘等）拍攝測試片，記住一定要增加曝光2.5檔以上。利用夜景模式拍攝就不用增加曝光了，可以代替最慢快門的測試。
4.最後就是軟體檢測這些全黑/全白樣張了。將所有剛才拍攝的全黑和全白片都傳輸到電腦上（當時測就傳到JS的電腦上）。先用acdsee、photoshop之類的軟體把所有全白樣張打開，反相變成全黑片再存儲回去（不要搞混了）。然後用Dead pixel test這個軟體測試全白/反相的全白樣張。先用默認參數設置60/250，超過60的就是亮/暗噪點，記住它們的坐標。超過1個的固定噪點可以當時換，超過3個固定噪點購買7天內一定要去換哦。超過250一個就一定要去換。對於那些反相後的黑片中的噪點，如果有很多個連在一片的噪點老機器很可能是ccd進灰/漏油了。如果你想比較各款相機的噪點控制能力（都沒有60以上的噪點的情況），建議使用5/20的參數測試一下各個樣張，噪點越少理論上這台相機的噪點控制能力相同（相同拍攝參數）。
不知道以上對你有幫助沒？我感覺你機子問題不大，你要覺得難受可去換一台，畢竟咱是花了錢的。要有什麼問題你也可問我。這是我的QQ62080043
Ⅶ 數碼相機CCD的壞點是怎麼回事
CCD就是數碼相機的感測器，如果出現壞點就看不到那一點，出現有「亮壞點」或者有「暗壞點」，影響成像的效果，可能在相機本身看不到的，或者放在電腦也發現不到，最好用專門測試數碼相機的CCD的軟體測試一下，例如Dead
Pixel
Test
Ⅷ 什麼是數碼相機的死點（也叫壞點）怎樣修復
金老師答疑：一、什麼是數碼相機的死點？ 我們都知道，老式相機成像在膠片上，數碼相機成像在CCD感測器上。 所謂死點，是指數碼相機的成像元件CCD中某個感光單元損壞，造成該點無法成像（感光），從而導致每張照片的固定位置出現全白或全黑的斑點。在您購買數碼相機時，首先需要分別拍攝一張白紙和一張黑紙，這台相機是否有壞點一目瞭然。尤其在相機的標簽上看不到「正品」字樣時，您一定得仔細挑選。二、怎樣利用「光影魔術手」對死點進行修補？ 首先我們要利用「光影魔術手」分析照片死點所在的位置。在未取下鏡頭蓋的情況下拍攝一張全黑的照片樣張，如果CCD上有死點的話，那麼在這樣全黑的照片上就很容易被發現。需要注意的是：拍攝死點樣片時，ISO應該設置到最低，快門速度應該比二分之一秒更快。這樣照片上噪點較少，不會影響死點分析。 運行「光影魔術手」，並打開需要進行修復的照片，之後單擊「工具」→「CCD死點修補」→彈出「死點修補」工具對話框。接著單擊「設置死點樣片」按鈕，然後打開我們剛生成的全黑樣片，這時「光影魔術手」會立即分析出樣片中存在的壞點數量和位置。最後單擊「開始修補」按鈕，光影魔術手就開始根據死點周圍的像素分布，對死點的內容進行插值計算，使死點圖像得到修補。
Ⅸ 數碼相機CCD壞點是怎樣產生的
這是相機生產中的次品或使用中損壞產生的。自己可以測試的。提供測試方法：
開始裝電池，開機，檢查CCD亮點
1，開機，隨便亂拍幾張，讓機器預熱2-3分鍾。
2，蓋上鏡頭蓋，調成全手動模式。
3，機器調成最大光圈，快門數2秒，機內降噪關閉，防抖關閉。
4，從ISO800開始，一直到最高ISO（一般到ISO1600即可），每個ISO值下拍一張。保存成RAW最大格式。
5，將全黑圖導入電腦，轉JPG格式，用Dead Pixel Test軟體，每張照片測一遍。
6，如果測試結果有壞點（注意，不是噪點），記下每個壞點的坐標。看看是不是每張圖的壞點顯示都是一個坐標。
7，把Dead Pixel Test裡面「壞點界限數值」分別調成200、150，再重復5、6的過程。
8，在光線良好的環境下，對著一張白紙，曝光補償+1，然後重復3、4步驟
9，全白圖導入電腦，在Photoshop里，將百圖反色顯示成黑圖，保存。再重復5、6、7過程。(全白圖反色：白圖在Photoshop里打開，圖層－調整－反相－變黑圖，再放到Dead Pixel Test測試壞點、噪點)
■使用Exiftool GUI 來查相機的快門數
■下面開始檢查LCD亮點（這個比較簡單）
1，蓋上鏡頭蓋，照一張全黑圖
2，在LCD上放大瀏覽一遍，用肉眼觀測有無亮點即可
噪點測試軟體（deadpixel）詳解
我們所需要測試的是全黑的,那麼為什麼要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什麼條件下都亮著的點.所以用全黑的圖來測試.
拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整.一般來說我們可以把光圈開到最大,至於快門,我們所需要拍攝的測試圖,其實不是一張,可能是一組.如果有興趣和時間,建議拍攝快門分別為1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的圖.如果時間緊,那麼建議測試1/60和機器最慢快門的圖.拍完測試圖之後,就可以來測試了.
如何用眼睛來看.這個其實是非常簡單的.只要注意要用原大尺寸的圖來測試就可以了.不要縮小來看.建議把看到的點圈起來,這樣可以更加直觀點.當然為了不破壞原圖,記得要另存圖片,而不是直接保存.如果我們用軟體測,那麼我們在運行了那個DEADPIXELTEST之後就會出現下面的圖.我們來詳細的解釋一下:
紅色的圈是參數。60是噪點的參數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的參數。
紫色是噪點數和壞點數的統計。下圖是有168個噪點沒有壞點
綠色的圈裡面是噪點壞點詳細的情況。type說明了是hot（噪點）還是dead（壞點），x,y是噪點的在畫面上面的坐標。lum是亮度。
最後那個圈是噪點、壞點的放大圖。
我們要做的是首先按browse按紐找到已經從DC導入電腦的測試圖,然後按test.這樣就會出現測試結果.如下圖.
有的朋友要問怎麼設置參數.是這樣的.我覺得由於測試出來的點的.亮度我們可以看到,所以我們只需要設置噪點的參數.對於長時間曝光來說60這個參數可以不要改變.因為低於亮度60的點,其實拍攝夜景的時候幾乎看不出來的.這是因為實際拍攝我們不可能得到全黑的點,圖像總是有亮度的.但是對於1/125或1/60的圖,我們完全有理由嚴格要求.建議把參數調整到1/或10.在1/125下面還是不能有肉眼可以看到的點.(一般亮度在20以下的點,肉眼幾乎不能看到)
有的朋友要問,那麼究竟什麼情況下面我們需要換機器.是這樣的.如果測試下來直接得到有壞點,那麼我想大家也知道怎麼樣了.
如果得到的是噪點,沒有壞點.那麼我們就需要進行分析了.如果是長時間曝光,得到一些噪點並且亮度不是很高,而在1/60下面沒有任何的點.那麼我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況.只要數目差的不多.那麼就不要緊的.噪點每個機器都可能有的.這是正常的.
如果在1/60的快門下面也有點,那麼就要看亮度了,假定亮度很接近60,那麼建議還是去換機器,這個對拍攝出來的圖有一定的影響.
有的朋友要問,他測試出來的點位置是固定的.那麼是不是壞點.按照奧林帕斯網站上面的解釋,噪點也可能是固定位置的.我覺得這可能是該位置的品質沒有達到優秀的緣故(當然是合格水平以上的,否則我直接說是壞點了,壞點就是不合格的點).這在每台機器上面都可能有.不是個大問題.即使換機器,也可能遇到同樣的問題.
以下的一些情況可能會影響我們的測試結果
1 ISO, 一般測試噪點的時候我們需要設置圖的質量為最高的JPG格式,並使用最高像素模式.至於ISO,測試的時候建議使用ISO 100,高ISO會導致噪點的增多.有的機器在ISO 400的條件下面拍出的全黑的圖,會星空點點的.
2 測試溫度和開機時間.實際上CCD對溫度還是比較敏感的.在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點.噪點或多一點.如果開機之後過很長一段時間在測試會比開機後直接測試來得多.這是正常的情況.
3 是否有降噪功能.在長時間曝光的時候,如果開啟了降噪,那麼噪點數可能會明顯降低.
Ⅹ 如何檢測數碼相機的CCD燥點和壞點
壞點（Dead Pixel）：數碼相機是通過，數碼相機的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（較少））上的幾百萬個感光單元感光成像的，其中某個感光單元受到損壞，或工作不正常，不能成像，就成為一個壞點。壞點一般是不可修復的。強調新購機進行測試如果有壞點，必須要求更換。
噪點（hot pixel）：CCD和CMOS感光元件都存在有熱穩定性的問題，就是對成象的質量和溫度有關，如果機機的溫度升高，噪音信號過強，會在畫面上不應該有的地方形成雜色的斑點，這這些點就是我們所講的燥點。各個品牌各種型號的相機對燥點的控制能力也不盡相同，同一型號怕相機也有一定的個體差異，也有些相機有降燥功能。但燥點問題是現在所有DC都沒能完全克服的問題（調高感光度(ISO)，特別是長時間曝光、或相機溫度升高時）。
購買的新dc測試ccd噪點、壞點的方法（比較詳細）
發現大家買機器之前很關心如何測試噪點壞點，這個可以理解，因為壞點/噪點關繫到一台數碼相機的成像質量、夜景拍攝能力甚至是否返修。所以我就簡單說一下購買新數碼相機時的噪點測試方法。由於單反的噪點都少而且買單反的哥們都是高手就不討論單反了，而且單反其實可以當作普通的全手動機器測試的。
消費級dc我在這里分成無手動的、部分手動的和全手動的（可以自己控制光圈快門）。它們測試起來有一點不太一樣。下面分步介紹吧：
1.打開相機，預熱1－2min，利用這段時間，進入菜單，關上日期打映功能（新機器默認關，開了估計不是新的），關上降噪功能（默認關），關上圖象效果（銳度、對比度、清晰度、飽和度等都開到normal），關上反轉片效果，自動白平衡。然後蓋上鏡頭蓋，沒有鏡頭蓋的機器用平整的，深色封面的，較厚的大書牢牢的將相機鏡頭遮住。如果有可能，在鏡頭周圍圍住一塊黑布。圖像格式選擇jepg精細（fine），這個最常用。有些全自動的機器快門一慢就自動開啟降噪，解決的方法在第二條講。
2.現在開始測試。不要變焦。首先測試最低iso下的亮噪點/壞點情況。其他iso測試方法完全相同，略。全手動和部分手動的就不用說了，都可以手動將iso改至最低。無手動的相機，後面再講方法。用最快快門、常用快門（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的幾檔（自己隨便挑，覆蓋全面一點）以及最慢快門拍攝數張全黑片，以測試ccd的亮噪點/壞點情況。全自動的機器無法決定快門，那麼用夜景模式拍攝一張代替最慢快門樣張（此時一般iso最低，但有些機器會自動開啟降噪）；用夜間人像模式（擋住閃光燈）拍攝一張代替1s快門樣張；用自動檔（P檔）並開啟閃光燈（自動閃光模式，記住擋住閃光燈）拍攝一張代替1/60s樣張；用風景模式代替1/125s樣張；用運動模式（如果有的話）代替最快快門樣張（沒有就算了）。以上各種代替法除了夜景模式一般情況自動降噪都不會開啟的，放心。
上面測試的都是亮噪點/壞點情況，反映的是ccd的電耦合元件的漏電、短路、擊穿等可以導致亮噪點/壞點情況。所謂亮噪點/壞點就是ccd上總是不正常地過度感光的點。下面還很有必要測試暗噪點/壞點的情況，反映的是ccd元件的燒毀、斷路、甚至漏油、進灰等情況。暗噪點/壞點相反就是ccd上總是不能感光的點。
3.打開鏡頭蓋或移去遮擋鏡頭物，開始測試ccd暗噪點/壞點。很多人不測試這個，但我幫不少人測試過，發現我的朋友中很多人碰到了這個情況，有時候很影響照片質量，但是過了包換期，後悔不迭，所以這里不得不說。記住：暗噪點很可能是ccd進灰/漏油造成的，如果你的機器不是新機器。將你的機器對准一張純白的，干凈的白紙。白紙的照明要好，用桌面小台燈增加照明。日光燈的就用自動白平衡，白熾燈的就用白熾燈（鹵素燈）白平衡，其他設置不變。讓白紙充滿畫幅（取景器），為了不靠的太近使用光學變焦保持20cm左右的距離防止機器和手擋住光線。
全手動的機器，使用手動檔，快門從1s以上逐漸加快拍攝全白測試片，記住關鍵在於一定要過渡曝光2.5檔以上才能反映出白紙的全白情況（機器會錯誤的把白紙當作18%灰度而不是0%灰度的！）參考手動檔的測光表調整光圈到過曝2.5檔以上（最好過曝3檔）拍攝全白片。逐漸增加快門速度直到光圈不能滿足過曝2.5檔以上為止。這個過程可以用快門優先配合曝光補償實現。這系列測試估計快門速度可以達到1/60s左右。當然，一定有人還想知道如何測試更快快門下的暗噪點/壞點的方法，但這其實沒有大的必要。一定要嘗試的兄弟，一是可以增加白紙的照明，二是可以配合閃光燈（機頂/外接）。將閃光燈強制開，如果能改變輸出功率的最好了（例如fz20），讓閃光燈輸出功率增大2.5檔以上，用快門優先拍攝全白片。不能控制閃光燈功率的機器，強制開啟閃光燈並把光圈開大2.5檔以上，如果你的機器使用閃光燈時默認光圈已經最大了，那就不測了，延長快門也沒有用。因為閃光攝影中快門失去了對主體的曝光程度的控製作用。在閃光燈能同步的情況下各種機器能達到的快門速度不同，但一般可以達到1/250s（消費級dc一般是縱走焦平面快門）。更快的快門只能利用高級閃光燈，我們就不要再測試了吧！總之我們又得到了一系列全白測試片。
無手動的機器，利用曝光補償也可以在各個模式（風景、人像、宴會、海灘等）拍攝測試片，記住一定要增加曝光2.5檔以上。利用夜景模式拍攝就不用增加曝光了，可以代替最慢快門的測試。
4.最後就是軟體檢測這些全黑/全白樣張了。將所有剛才拍攝的全黑和全白片都傳輸到電腦上（當時測就傳到JS的電腦上）。先用acdsee、photoshop之類的軟體把所有全白樣張打開，反相變成全黑片再存儲回去（不要搞混了）。然後用Dead pixel test這個軟體測試全白/反相的全白樣張。先用默認參數設置60/250，超過60的就是亮/暗噪點，記住它們的坐標。超過1個的固定噪點可以當時換，超過3個固定噪點購買7天內一定要去換哦。超過250一個就一定要去換。對於那些反相後的黑片中的噪點，如果有很多個連在一片的噪點老機器很可能是ccd進灰/漏油了。如果你想比較各款相機的噪點控制能力（都沒有60以上的噪點的情況），建議使用5/20的參數測試一下各個樣張，噪點越少理論上這台相機的噪點控制能力相同（相同拍攝參數）。