相機不良現象有哪些

① 佳能單反相機常見故障誰知道有哪些

入門級單反
首選性價比異常出色的賓得k-x
行貨套機才4000左右
其強大的金屬框架機身
是其他品牌的全塑料機身無法比擬的
其綜合性能超越其他品牌5000以上的產品
賓得是一家裡是悠久的廠家
也是第一家同時生產135單反（目前我們使用的主流單反包括全畫幅都屬於135范疇）相機機身以及鏡頭的廠家
曾幾何時
賓得就是單反相機的代名詞
時至今日
仍有不少大中畫幅的賓得單反相機仍然被使用
因此它的能力和信譽是毋庸置疑的
賓得k-x是一款非常具有性價比的相機
它具有1200萬有效像素
和尼康中端甚至高端的機型一致
達到了主流水平
而實際上
賓得k-x使用的cmos
是同樣為索尼代工的
和尼康中端的d90使用是同一型號
因此k-x的主要性能和d90是一致的
不同的是
由於k-x面對的是入門級用戶
因此
它省略入門級用戶很少使用的肩屏
而今在lcd上面顯示拍攝參數
而賓得獨有的sr機身防抖技術
以及機身馬達驅動系統
也使得賓得在製造鏡頭的時候
在控製成本的框架下面
可以把更多的資源頭放在光學部分
而不需要預留鏡頭防抖組件
鏡頭驅動組件的花費
因此賓得的套頭（指18-55套頭）雖然在各個廠家中價錢是最低廉的
但光學性能卻很可能是最出色的
只有賓得在這個
定位的套頭上使用了頂級的smc鍍膜
其他廠家基本都把這個級別的鍍膜技術放在中端鏡頭以上
而且sr機身防抖技術還有另外一個積極意義
就是當你以後擴展鏡頭
尤其是定焦和長焦鏡頭的
不需要為缺少防抖技術或者防抖鏡頭的昂貴而煩惱
機身上面的防抖組件就為你完美地解決了這個問題
是你可以更專注於拍攝的本身
而不是為了控製成本而四處奔波上面

② 相機跑焦是什麼個現象，什麼叫跑焦

跑焦是指拍攝後的實際聚焦點離開了原先你設定的聚焦點，造成了焦點脫離，使得你預想拍清楚的地方由於焦點脫離而變得模糊，這看上去就像是聚焦點跑開了，所以叫跑焦。跑焦通常是不嚴重的，跑的距離大約就是預設聚焦點前後幾個毫米，造成輕微的模糊。
跑焦的現象其實在膠片機時代就有了，但由於膠片時代的照片，通常不會被放大到很大，跑焦也不會跑的很離譜，故在小尺寸照片上不容易看出輕微的焦點脫離。而在數碼時代，誰都可以在屏幕上瞬間吧照片放大到百分百，輕微的焦點脫離也就很容易被看出來了。
跑焦的根本原因在於相機和鏡頭的聚焦系統精度不夠高，通常會出現在早期的入門級相機上，高端相機幾乎沒有跑焦現象。另外，副廠鏡頭配原廠機身也容易出現跑焦現象。
而到了現在，由於技術的提高，跑焦現象已經很少出現。
網路上傳的沸沸揚揚的跑焦，其實絕大部分是由於攝影者沒有掌握正確的攝影技術，不穩定的手持拍攝、聚焦後再構圖、聚焦點設定有問題等，這樣拍攝出來的模糊照片被誤認為是跑焦。其實就算在跑焦風潮最熱鬧的時候，真正器材的原因導致跑焦的還是只佔了很少的比例。
樓上朋友說的，「對焦鼻子尖結果跑到耳朵後面去了」，那不是焦點跑了，而是拍攝者的腦子跑了，如果真的跑焦到如此程度，佳能公司還不早被砸扁了。

③ 什麼是鏡頭跑焦一般怎麼測試鏡頭是否跑焦

簡單點說就是：聚焦點跑了。跑焦指的是焦點確認後再開啟快門的一瞬間，鏡頭有動作，使焦點改變了原來確定的位置。

測試跑焦問題：首先要調整好取景器視差，用一排瓶子，相機與這一排瓶子成30或45度的角度，對准其中一個，拍照時一定要有三腳架，同時用大光圈，反光板預升，減少震動。

檢查拍照結果，看與你對準的焦距是否一致。假如你對準的是第4個瓶子，若第3個清楚，那就是向前跑，若第5或更後面的清楚，那就是向後跑。

(3)相機不良現象有哪些擴展閱讀：

不會跑焦的幾種辦法：

1、留意安全快門，什麼是安全快門？簡單而籠統的定義是︰快門值不慢於1/鏡頭焦距，假如你使用的是50mm的鏡頭，快門值達到1/50便可以拍到不手抖，不模糊的照片了。不過，如果你所拍攝的是移動中的主體，安全快門便不具有參考價值了，你需要將快門值調得更快才能保證主體清晰。

2、保持相機穩定，理想情況下，三腳架可以消除相機抖動的可能性，但在拍人像時，我們極少數會用到三腳架，因此，保持正確的持機姿勢及其重要。如果器材太重，徒手穩定相機有難度的話，可以藉助身邊的倚靠物，如樹干、牆壁，來分擔重力。

3、設置中心對焦，在使用單點對焦模式拍攝時，你可以選擇任意焦點進行對焦，以方便構圖。但在拍人像時，你往往來不及手動切換不同的對焦點，因此，很多人都會選擇將對焦點設置為「中心對焦」，對好焦後再輕微平移相機改變構圖。且一般來說，中心對焦點是最快，最准確的。

4、對焦對在眼睛上，一般在拍單人照，特別是半身特寫時，都需要把焦點對在眼睛上。眼睛作為最能直接傳遞感情的部位，如果連它都模糊了，那麼整張照片看起來就會軟綿綿，失去了焦點。若人臉擺得稍側，眼睛不在同一水平的情況下，對焦點則一般對在靠鏡頭較近的那隻眼睛上。

5、保持在同一平面，當你拍攝的對象不止一個人時，那就要盡量將他們的位置調整到同一平面上，這樣可以確保他們每個人都能在清晰的焦點里。

6、將焦點對在離鏡頭最近的那個人，當然，如果你不能確保一組人都站在同一平面上，那就將焦點設在離鏡頭最近的那個人身上吧。一般情況下，這個人也正是小組的中心。同時，適當收小光圈，以確保照片里的所有成員不會有太大的清晰度差異。

7、盡量不使用最大光圈，這一點關繫到鏡頭的質量問題，普通的鏡頭，也就是所謂的「狗頭」，如果將其光圈全開的話，成像往往不夠銳利，甚至會出現跑焦的情況，因此，需要將其光圈縮小1-2級，以達到「最佳光圈」。

④ 佳能像機鏡頭為什麼會出現接觸不良現象

就是單反鏡頭的卡口觸點和相機機身卡口接觸不良，應該檢查機身和鏡頭的觸點，清理干凈，保持信號通暢就好了。

⑤ 佳能數碼相機常見故障有哪些

很多擁有佳能數碼相機的朋友想了解「 」，所以國美小編總結了佳能數碼相機的常見故障，現在分享給大家。 1、取景黑屏/花屏，拍照/錄像後回放跟取景時一樣?此類故障多發生早期A系列及IXUS系列機型上，感測器(ccd)出現異常; 2、取景模糊，無法正確對焦?對焦組件壞或相機感測器發生偏移; 3、開機指示燈亮，鏡頭無法伸出並發出異響?鏡頭變焦組件損壞; 4、在室內成像有條紋，室外畫面發白，錄像正常?鏡頭快門組件損壞或快門排線有斷裂; 5、CF卡無法插入或插入CF卡無法開機?卡槽針角變形或卡槽板壞; 6、拍攝時使用閃光燈(特別是晚上)圖片出現白點或白圈?閃光燈的光線令空氣中的灰塵或昆蟲反光，使用廣角時最明顯，屬正常現象; 7、模式盤亂跳或失靈?內部接觸問題或模式盤組件變形，斷裂; 8、相機提示E18?鏡頭部分異常; 9、相機提示ERR01?鏡頭與相機之間通訊失敗，試著清潔鏡頭觸點; 10、相機提示ERR01?取出並重新插入Cf卡;格式化CF卡;使用其它CF卡; 11、相機提示ERR04?卡已滿，刪除CF卡中不需要的圖像或更換該卡; 12、相機提示ERR05?內置閃光燈的自動彈起操作受到阻礙; 13、相機提示ERR99?取出電池重新安裝，如果使用非佳能的鏡頭，或者相機或鏡頭操作不正確，可能發生這個錯誤，相機快門部分異常可能導致，此報錯，相機主板故障可能導致此報錯。（答案編輯：冰冰）

⑥ 數碼相機突然出現紫色條 很模糊

這是典型的CCD故障。IXUS V3是佳能一款CCD有質量問題的相機。佳能曾公開承諾，可以免費進行維修。你可以先用這個電話4006-222666與佳能中國聯系，他們會告訴你，離你所在的城市最近的送修點。
這項維修，不需要保修卡，也不用出示購機發票，而且分文不取，是完全免費的。你的機子肯定能起死回生，還可以繼續為你服務！

⑦ 佳能鏡頭造成不能自動對焦的原因有哪些

伴隨數碼相機平民化進程的加快，許多普通消費者都已擁有了數碼相機並體驗到了數碼攝影的快樂。在我們使用數碼相機攝影時，常會遇到這樣或那樣的問題而導致拍攝工作不能正常進行，下面就這些問題的原因及處理方法為大家作以介紹：

一、拍攝圖像不清晰

1.雖然使用了最高解析度，光線好，但拍攝出來的照片模糊不清。這種情況通常是由於在按快門釋放鍵時照相機抖動造成的。由於數碼相機的感光度低，所以，使用數碼相機拍照時，需要握住相機的時間更長。要拍攝最清晰的照片，拍照時必須握穩相機，即便最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像。

處理方法：拿穩相機，拍照時最好使用三角架，或者將相機放到桌子、櫃台或其安固定的物體上。再有就是一個「練」字，平時多練習持機的基本功。

2.取景器的自動聚焦標志未置於拍照物上。將自動聚焦框定位於拍照物上或使用聚焦鎖定機能。

3.鏡頭臟污。鏡頭臟污會造成相機取景困難而使拍出的圖像模糊。用專用的清潔鏡頭用紙清潔鏡頭。

4.模式選擇不當。選擇標准模式時，拍照物短於距離鏡頭的最小有效距離(0.6m)。或者在選擇近拍模式時，拍照物遠於最小有效距離。

當被攝物於0.3--0.6M范圍之內時，用近拍模式拍照。在此范圍以外時，用標准模式拍照。

5.在自拍模式下，站在照相機的正面按快門釋放鍵。應看著取景器按快門釋放鍵，不要站在照相機前按快門釋放鍵。

6.在不正確的聚焦范圍內使用快速聚焦機能。視距離使用正確的快速聚焦鍵。

二、圖像太暗

1.閃光燈被手指擋住。正確握住照相機，不要讓手指擋住閃光燈。

2.在閃光燈充電之前按了快門釋放鍵。等到橙色指示燈停止閃爍。

3.未使用閃光燈。按閃光輔助桿設定閃光燈。

4.被攝物置於閃光燈的有效范圍之外，將被攝物置於閃光燈有效范圍之內。

5.拍照物太小而且逆光。將閃光燈設定於輔助閃光模式或使用定點測光模式。

三、圖像太亮

1.閃光燈設定於輔助閃光模式。將閃光模式設定為輔助閃光以外的模式。

2.拍照物極亮。調整曝光。

四、室內拍照的圖像色彩不自然

原因是燈光裝置影響圖像。此時將閃光模式設定為輔助閃光模式。

五、圖像輪廓模糊

原因是鏡頭被手指或背帶擋掉一部分。應正確拿住照相機，不要讓手指或背帶擋住鏡頭。

六、閃光燈不發光

1.未設定閃光燈。按閃光燈彈起桿，設定閃光燈。

2.閃光燈正在充電。等到橙色指示燈停止閃爍

3.拍照物明亮。使用輔助閃光模式。

4.在已設定閃光燈的情況下，指示燈在控制面板上點亮時，閃光燈工作異常。請予以修理。

七、相機不動作

1.電源未打開，按電源鍵接通電源。

2.電池極性裝錯。重新正確安裝電池。

3.電池耗盡。更新電池。

4.電池暫時失效。使用時，請保暖電池；在拍照間隙，暫時不使用電池。

5.卡蓋被打開。關閉卡蓋。

八、相機自動關閉

1.如果數碼相機突然自動關閉，你首先應該想到的是電池電力不足了————數碼相機是個耗電大戶，它因為電池電力不足而關閉的現象經常出現。更換電池。

2.如果更換了電池以後，數碼相機還是無法開啟，而你發現相機比較熱時，那就是因為你連續使用相機時間過長，造成相機過熱而自動關閉了。停止使用，等它冷卻後再使用。

九、按快門釋放鍵時不能拍照

1.剛拍照的照片正在被寫入儲存卡，此時放開快門釋放鍵，等到綠色指示燈停止閃爍，並且液晶顯示屏顯示消失。

2.儲存卡已滿。更換儲存卡，抹消不要的照片或將全部相片資料傳送至個人電腦後抹掉。

3.正在拍照時或正在寫入儲存卡時電池耗盡。更新電池並重新拍照。

4.拍照物不處於照相機的有效工作范圍或者自動聚集難以鎖定。參照標准模式和近拍模式的有效工作范圍或者參照自動聚焦分。

十、相機無法識別存儲卡

1.使用了跟數碼相機不相容的存儲卡，不同的數碼相機使用的存儲卡是不盡相同的，在大多數碼相機不能使用一種以上的存儲卡。解決方法是換上你的數碼相機能使有的存儲卡。

2.存儲卡晶元損壞，，找廠商更換存儲卡。

3.存儲卡內的影像文件被破壞了。造成這種現象的原因是，在拍攝過程中存儲卡被取出，或者由於電力嚴重不足而造成數碼相機突然關閉。如果重新插入存儲卡或者重新接上電力，問題還是存在的話，格式化你的存儲卡。

十一、剛拍攝的相片不能在液晶顯示屏上呈現

1.電源關閉著或記錄模式開啟著。將記錄／播放開關設定於播放位置，並接通電源。

2.儲存卡無相片。查看控制面板。

十二、液晶顯示屏模糊不清

1.亮度設定不對。在播放模式下，從菜單選擇ERIGHTNESS並進行調節。

2.陽光照射在顯示屏上。用手等遮住陽光。

十三、相機連接電腦傳送資料至電腦時出現出錯信息

1.電腦未插接好，正確插接電纜。

2.電源末打開。按電源鍵接通電源。

3.電池耗盡。更新電池或使用交流電源轉接接器。

4.串列口選擇不當。用操作系統軟體確認串列口是否選擇得當。

5.無串列口可供使用。按個人電腦的使用說明空出一個串列口(僅限於Macintosh開關AppleTalk/LocalTalk機能)。

6.圖像傳送速度先擇不當。在電腦上選擇正確的傳送速度。

7.未安裝TWAIN/Plug-In。將TWAIN/Plug-In安裝在電腦上。

當按任何鍵均不能進行任何操作時，請按卡蓋上的重設鍵，然後再按電源鍵。

十四、加電後液晶顯示不能正常顯示當前狀態

正常情況下，加電後液晶顯示器應能正常顯示當前狀態，並且隨著功能設定的改變和拍攝的進行，顯示器能作出相應的反應如加電後液晶顯示器不能正常顯示當前狀態，多數情況是電池接觸不良或電量不足所致。可以重新裝好電池或更換新電池。更換新電池時，注意必須全部更換，不能新舊電池混用。

十五、液晶顯示器顯示圖像時有明顯瑕疵或出現黑屏

加電後液晶顯示器能正常顯示當前狀態和功能設定，但不能正常顯示圖像，畫面有明顯瑕疵或出現黑屏。出現這種情況，多數是CCD圖像感測器存在缺陷或損壞所致。此時應更換CCD圖像感測器。這種情況多發生在二手數碼相機，選購二手數碼相機時，一定要仔細鑒別CCD圖像感測器。如果相機沒有LCD顯示屏，CCD成像器件的好壞一般無法直接判斷，有時由於CCD損壞但在拍攝時一切正常，直到電腦下載照片時才發現照片一片漆黑，所以，只能通過實拍查看輸出照片的質量。

十六、電腦不能正常下載照片

這種情況大多數是電腦連接線有問題。依照相機介面不同，電腦連線方式很多，常用的標准串口連線就有三種，此外還有USB等其它連線。進行連線操作時務必到位、不松動。有條件的話，最好有備用連線，這樣連線出現問題可以及時更換。

十七、照片顏色不對

我們經常會發現數碼照片裡面的景物和原來我們眼睛看到的景物的顏色發生了變化，有的時候偏紅，有的時候偏黃。這是怎麼回事呢？這主要是由於白平衡沒有調節好造成的。白平衡調節功能的作用，和在傳統相機彩色攝影時加色溫轉濾色鏡的作用是類似的，目的是達到准確的色彩還原，只是數碼相機的色溫不需要在鏡頭上加濾鏡，而是採用電路調整方式，靠電子線路改變紅、綠、藍三基色的混合比例，把光線中偏多的顏色成分修正掉。大多數數碼相機中，白平衡調節有自測模式，一般用上面一個矩形的小方塊，下面兩個小三角的符號來表示。這種模式的白平衡調節是讓你將相機對准拍攝現場白色的物體，然後半按下快門，此時，相機會自動記錄這種光線下白色的狀態，依據這個數值，就可以在接下來的拍攝下中正確的對色彩進行還原了。建議大家在相機有這種白平衡調節模式的條件下使用它，這種功能在一般條件下還是比較准確的。但是在一些復雜的條件下拍攝就很難說了。事實上，我們接觸到的環境條件一般都是比較復雜的。所以我們在拍攝的時候一定要養成先觀察周圍的環境，拍照之前就把白平衡調節好的習慣。

十八、拍好的照片上有很多小點

這就是我們所說的照片中的噪音。這種情況多數出現在夜景的拍攝中，是由於感光度太高造成的。感光度的數值越高，畫面的質量就會越粗糙，感光度的數值越低，畫面就會越細膩。但是，感光度高意味著對光的敏感度高，所以，在弱光拍攝的時候，我們常常要選擇高感光度，那麼，如果相機本身的降噪系統不好的話，就會造成畫布出現噪音的情況。想要避免這樣的情況，我們就需要人為地將感光度調的稍低一些，然後用相對較長的曝光時間來補償光線的進入，這樣，拍出來的照片就會有層次，而質量有保證了，當然，前提是，你需要帶上三腳架。

十九、照片發暗，出現顆粒狀圖像

雖然使用最高解析度，但拍攝出來的照片發暗，出現顆粒狀圖像，通常這是由於光線不足所致。使用數碼相機拍照時，光線對照片的影響最大，大多數數碼相機的光敏感度相當於SIO 100膠卷的感光度，因此，光線不足會造成照片發暗和出現顆粒狀圖像。如果相機有閃光燈，不僅室內拍照需要使用，而且室外拍攝陰影下的物體時也要使用閃光燈。

二十、照片上主體畫面小

照片上主體畫面小，背景畫面大這是業余攝影中常見的現象，物別是攝影新手，往往忽視拍攝主體。使用數碼相機拍照，可以進行照片編輯處理，所以原始圖像的質量至關重要。應盡量讓拍攝物體充滿畫面，不要將寶貴的像素浪費在次要的或編輯中要修剪掉的背景畫面上。

二十一、用專用照相紙列印出來的照片不清楚

數碼照片的圖像質量直接與每英寸像素數目(dpi)，即圖像解析度有關。像素越多，解析度越高，圖像質量越好。為了得到好的列印質量，所需的圖像解析度大約是300ppi。使用數碼相機拍照時，如果准備將照片列印出來，一定要使用相機所允許的最大像素數。當然，像素越多也就意味著文件越大，在相機內存中放的照片的數量就會減少。

二十二、列印出來的圖像模糊不清、灰暗和過度飽和

照片拍攝正常，但列印出來的圖像模糊不清、灰暗和過度飽和。這種情況多數是因為所用的紙張不符合要求。列印圖像時所用的紙張類型對圖片的質量有重大影響。同一幅圖像列印在專用照機紙上顯得亮麗動人；列印在復印紙上則清晰、光亮；而列印在便宜的多用途紙上時，則會顯得模糊不清、灰暗和過度飽和。

⑧ 數碼相機該注意哪些易損壞的問題

數碼相機如何選購
數碼相機已經走進大眾消費領域，許多朋友都希望擁有一台數碼相機，卻苦於不知該如何選擇。作為一個技術集成度很高的數碼產品，在購買過程中，會存在一個如何選擇怎麼選擇的問題。現在大家購買數碼相機都把注意力集中在CCD的像素數量上，除了解析度，其實數碼相機的其他性能指標更值得消費者關注，本人將從不同角度告訴你該如何選擇一款價格實在、功能實用的「最佳數碼相機」。
一、了解照相機
1.像素與解析度像素是數碼影像最基本的單位，每個像素就是一個小點，而不同顏色的點(像素)聚集起來就變成一幅動人的照片，數碼相機經常以像素作為等級分類依據，但不少人認為像素點的多少是CCD光敏單元上的感光點數量，其實這種說法並不完全正確，目前不少廠商通過特殊技術，可以在相同感光點的CCD光敏單元下產生解析度更高的數碼相片，比如：富士的SuperCCD、愛普生的HyPic技術。像素與解析度之間究竟有什麼關系呢？選購時又該如何解讀這兩項數字呢？
★圖片解析度越高，所需像素越多，比如：解析度640×480的圖片，大概需要31萬像素，2084×1536的圖片，則需要高達314萬像素。
★解析度可有多個數值，相機提供解析度越多，拍攝與保存圖片的彈性越高。
★圖片解析度和輸出時的成像大小及放大比例有關，解析度越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
總像素數是指CCD含有的總像素數。不過，由於CCD邊緣照不到光線，因此有一部分拍攝時用不上。從總像素數中減去這部分像素就是有效像素數。因此閱讀產品說明書時，切記要注意可用於實際拍攝的有效像素數，而不是總像素數。
2.鏡頭和快門鏡頭的好壞直接影響相機的好壞。一般情況下，有著傳統相機深厚背景的廠商，其數碼相機的鏡頭也會比較優秀。
★焦距由於數碼相機的鏡頭規格比較特殊，無法由這個數據預測可以拍攝的景物范圍，廠商大多會在鏡頭焦距參數後增加相當於35mm傳統相機焦距數值。如果是旅遊紀念或生活照，只需購買定焦鏡頭機型，如果有多樣化需要，擁有三倍或更多光學變焦能力的相機會更適合。焦距也稱焦長，通常是指透鏡軸心線上的中心點至影像可清晰成像時的距離長度，在相機中則指整個鏡頭組的焦距，單位是mm(毫米)。焦距越長，鏡頭可視范圍的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望遠鏡的鏡頭一樣；焦距越短，拍攝范圍就變大，相對物體會較小，適合在近距離拍攝較大的場景，也就是我們常說的廣角鏡頭。對於數碼相機而言，焦距越長，鏡頭組的深度也越長，另外還可以從相機鏡頭上找到f=5.5mm或5.5mm之類的數據，不過，由於數碼相機的鏡頭焦距普遍比一般的35毫米相機短很多，所以廠商多會在說明書上註明類似：相當於35mm相機的36mm鏡頭的字樣，供用戶進行對照比較。
★光圈范圍光圈越大就越能適應不足的光線，如果能有兩種以上的光圈值，相機的應用彈性會較大。光圈是影響曝光的重要機制之一，通常指鏡頭組內約5到9片的金屬薄片所組合的控制裝置，可以形成大小不同的圓圈以控制進入鏡頭內的光線多少。光圈越大，單位時間進入的光線越多。光圈的大小以數字表示，數字越大表示光圈越小，也就是進入的光線量越少。而鏡頭所標示的都是指該鏡頭的最大光圈，也就是全開狀態下的值，比如：1：3.2，但在變焦鏡頭上則會看到9.2-28mm1：2.8-3.9的標示，表示在焦距為9.2mm時的最大光圈是F2.8，而焦距為28mm時的最大光圈則為F3.9。
★快門數碼相機快門能支持2～1/1000秒已經可以符合一般需求，當然如果能有更寬廣的快門范圍，那麼更能符合各種嚴格的拍攝條件，如拍攝高速移動的物體或靜夜星空等。快門用來調整相機的曝光時間，單位是秒，是以倒數來表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以數字越小快門速度越慢。快門速度越快，越容易捕捉高速移動的影像，一般拍攝時也不容易因晃動而導致影像模糊，不過速度快可能導致進光量不足，通常高速快門必須在光線較強時使用，或將光圈配合放大。而光線不足時，速度慢的快門就比較適合，但可能需要三腳架輔助。
3.微距拍攝微距就是將要拍攝的主題拉近、放大，重點在於將微小物體拍成你要的大小，在微距模式方面，各種數碼相機能力不一，有的甚至可以貼近至0.1厘米左右來近拍。
4.其他功能其他如消除紅眼閃光、白平衡、曝光補償等功能，對於各種環境下的拍攝會有較大彈性。
★自動白平衡修正數碼相機的感光部分相當於傳統相機的底片，數碼相機的感光元件是固定不變的，因此需藉助白平衡修正能力來反應光源所產生的變化。它主要針對不同環境下的感光程度而設計，不同的光源會產生不同程度的顏色偏差，可能使顏色偏藍、偏黃，而白平衡修正可將其修正過來。
★曝光補償由於相機的自動曝光功能以中灰色所反射光線的進光量為比較標准，因此在拍攝畫面中，如果白色太多(反射光多)時，進光量會高於測游標准值，所以相機便被誤導，以為光線很強而縮小光圈，造成照片曝光不足現象，白色部分變得不夠白。而曝光補償則針對這種情況，將曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正確的影像。反過來，大部分是黑色狀況下，需把曝光量下降1或2格。
許多消費者因為不了解數碼相機，片面地認為，像素高的就好。其實不盡然。選購數碼相機時，要兼顧它的數字特性和光學特性。
1、數碼相機的鏡頭。設計優良的高檔相機鏡頭由多組鏡片構成，並含有非球面鏡片，可以顯著的減少色偏和最大限度抑制圖形畸變、失真，材質選用價格昂貴的螢石或玻璃來做鏡片。而家用和半專業相機的鏡頭為減輕重量和降低成本，採用的是用樹脂合成的鏡片。
2、數碼相機CCD的像數值。CCD是數碼相機的心臟，也是影響數碼相機製造成本的主要因素之一。因而也成為劃分數碼相機檔次的一個重要標准。目前，入門級的是300-500萬像素級產品，而商用及半專業用戶則傾向於500-1000萬像素以上的產品。
3、數碼相機的變焦。光學變焦是實打實的變焦，不會影響照片的成像質量；而數字變焦是電子變焦，是以損失照片清晰度為代價的局部放大。
4、數碼相機的電池及耗電量。數碼相機因帶有LCD 顯示屏及內置閃光燈，因而電池消耗量比傳統相機大。使用5號電池價格便宜，隨時隨地可以買到，但照不了多久電池就沒電了。因此，最好選擇配備可充電鋰電池的機型，目前主流數碼產品皆已設計為鋰電池，同時提供齊全的充電設備作為配件。
5、附加功能。功能越多，意味著使用數碼相機的樂趣更多、用途更廣。例如許多數碼相機有視頻輸出功能，可以接到電視上瀏覽照片；有的可以像手機一樣自行設置開機圖片和快門聲音；有的可以有短時的數碼錄象功能。數碼相機的驅動程序的安裝應當十分簡便，並能夠快速下載圖片、擁有照片預覽等。例如佳能數碼相機附帶的軟體功能就十分的完善，可以分類管理圖片，列印時的設置更是多種多樣，還可以簡單修改圖片等。
影像感應器是相機性能的決定性因素，一般情況下，影像感應器的像素值應大於實拍圖像的最大像素值。有些廠家為了彌補影像感應器像素的不足，採用軟體插值法加大圖像的像素值，實際上，這種插值法在幾乎所有的圖像處理軟體中都能實現，因此實際意義不大。選購時一定要以影像感應器的硬體像素值而不是輸出圖像最大像素值為依據。
數碼相機將攝影信息記錄在稱為CCD（電荷耦合元件）的半導體元件中，而不是銀鹽相機的膠片上。CCD尺寸與電視機一樣是指對角長度，用英寸來表示，如「1.27英寸（注）」。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素數相同的情況下，CCD越大，畫質也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）註：1英寸等於2.54cm，數碼相機的CCD，採用與電視機顯像管一致的表示方式。
二、購機四項基本原則
●對於一般家庭用戶而言，如果僅限於家庭娛樂，同時又非常關注實用性的話，強大的功能及耐用性帶來的高性價比是首選因素。目前市場佔主力的300萬和500萬像素的機型可以滿足成像需求，多種拍攝模式、寬廣的ISO值設定范圍、高速准確地對焦則是必需的功能特點，而保證耐用性的金屬外殼也是必不可少的考慮因素。
●對於那些追求時尚前衛的消費者而言，外形設計與亮點功能的緊密結合是首選標准。小巧的外形、亮麗的顏色以及舒適的手感是必備的，而某些亮點功能如微距拍攝功能則更為此類產品錦上添花。
●如果是專業級水準的用戶，最注重的是對成像質量的極致追求。手動操作功能是必備的，可更換的鏡頭，600萬像素以上的CMOS圖像感測器和多種圖像記錄模式是高圖像品質的保障，如果再具備極具爆炸力的萬元以下的套機價格，就會使更多專業攝影愛好者趨之若鶩。
●最後要考慮的是在哪裡購買。正規的數碼相機銷售櫃台將會保證你的相機「出身」。購買時應考慮品牌效應，因為它是數碼相機整體質量和售後服務的主要保障。
三、買相機的准備步驟
第一步：明確購買相機的用途和目的
確定購買相機的用途與目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我們才能有的放矢地選擇並購買到自己真正需要的機器。否則，有可能花了很多錢買回來的相機，結果發現功能不能滿足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我們可以想想買了數碼相機是用來做什麼的。比如：有的朋友買數碼相機是為了出去旅遊；有的朋友希望能學攝影；有的朋友想拍攝微距照片；當然也有人想拍人像特寫照片或者給自己剛剛出生小孩拍照留念等。總之一定要明明白白地消費。
照片的輸出的問題也需要事先考慮好，要考慮到自己是否需要沖印很大的照片或者僅僅是在屏幕上看。通過這樣考慮，我們才能決定需要購買多少像素的機器，如果我們僅僅是在屏幕上看，那麼300萬像素的機器已經足夠了。如果是要沖印，而且要沖印到10英寸以上，那麼我們就需要買像素盡量高的相機。
第二步：決定心理價位
在決定了購買相機的用途和目的之後，我們就應該依照自己的經濟能力決定一個可以承受的心理價位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。這樣可以幫助我們節約不少時間，可以在選擇的時候更有目的性。DC還是屬於奢侈品，所以大家一定要量力而行，和別人攀比是沒有意義的，夠用就好。
第三步：通過各種途徑收集資料
前期的資料收集是非常重要的，可以讓我們對所要購買的機器有一定的了解。收集產品資料的途徑有很多，首先，不少廠家推出數碼相機的時候都會有一定的宣傳畫報，我們可去銷售商那裡拿來看看。其次，媒體廣告也是一個很重要的途徑，如今的IT類報刊上有著很多的數碼相機廣告，我們應當留意一下。再次，現在很多的數碼類雜志或一些報刊都會有一定的篇幅介紹數碼相機或對數碼相機進行評測，我們也可以買些來看。
如果可能的話可以下載相應相機的說明書看看。這個對購買機器非常有好處：一方面可以讓你更加熟悉機器，另一方面可以讓你在購買的時候也有所准備，能進行基本的操作。我自己就很喜歡看說明書。
技術資料能讓我們了解數碼相機的外觀、功能等信息。而我們更應該去看看實際拍攝的照片。這樣可以知道你所關注的DC的特點，比如色彩、畫質等等方面。這個我們可以去數碼攝影網站了解。
第四步：大致決定機型
產品資料的收集是非常重要的，這可以讓我們充分了解數碼相機的特性。但是光看這些資料，我們只能有感性的認識，只有實際去看看機器甚至去試用一番，我們才能對機器有理性的認識。這個就需要我們去商場了。我們可以看看櫥窗或櫃台里擺放的樣機，真實的機器可能和照片上的看上去有所不同，或許會更好看些。我們也可以看看別人購買機器，聽聽別人所說的。當然，我們還可以讓商家把機器拿出來，實際摸一摸，操作一番。機器要看，價格也要問，問詢價格的時候要注意商家的報價通常是留有還價餘地的。還有要問清他們所報的價格是行貨的價格還是水貨的。
第五步：選好購買時機
決定了要購買的機器後，就要選擇「黃道吉日」將DC買回來了。我說的「黃道吉日」其實是要自己看準時機，數碼類產品的價格瞬息萬變，所以對市場的判斷還是很重要的。不過很明確的一點就是，盡可能避免在過節的前面購買。節日前購買機器的人肯定很多，價格不會便宜。
買相機現場必讀
購買相機的時候我們需要仔細檢驗，以免買到次品或被JS(奸商)所騙。這里我們給出一個詳細的驗機步驟，只要大家按照下面所述去做，一定不會有問題：
1.千萬不要先把錢付給JS，一定要檢查完畢之後再付；
2.看看包裝是不是非常舊，如果很舊，那麼可能是別人換下來的，或者是JS存放已久的產品；
3.打開包裝盒之後看一下盒子裡面的配件是否有被使用過或明顯被拆開過的痕跡；特別要注意電池引腳的地方有沒有劃痕；
4.查看機器的外表。看看機身上有沒有劃痕，包括鏡頭、LCD、EVF和外殼等；
5.嘗試拍攝，並用一下變焦，看看遠近是否都可以拍清楚。如果對將要買的機器不熟悉，試機的時候可以用AUTO檔來拍攝。此外閃光燈也得試一下；
6.接著仔細看一下LCD和EVF有沒有壞點。可以用手稍微擋一下鏡頭，這樣可以看到比較純色的圖像，或者對著白色的紙和深色的紙。
7.CCD是DC的關鍵部件，如果上面有壞點會影響拍攝。由於直接在DC上是很難看清楚CCD壞點的，所以需要將圖片導入PC再看。如果商家那裡沒有電腦，建議和商家談好一定的包換期，然後回家安安心心地測試；
如何測試壞點
在講如何測試壞點之前，我們要解釋一下什麼是壞點。簡單來說，就是CCD上永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。那麼為什麼會有壞點產生呢?這個和CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了，但是對於CCD來說仍不能保證很高的良品率。就如同LCD一樣，可能存在瑕疵點。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
壞點的測試其實是比較簡單的。我們可以使用兩種辦法測試：一種是用眼睛看原圖。實際上這種方法比較直觀，但是要細心,不然容易漏掉點。第二種就是用軟體測。現在最流行的壞點測試軟體是DEADPIXEL。 通常銷售DC的地方如果有電腦那裡都有這個軟體。
測試之前我們首先要拍攝一些全黑的照片，一般的照片是不能測試的，這個非常關鍵。對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如卡西歐等，那麼我們可以在平坦的桌子上放張厚點的紙，將DC鏡頭向下，鏡頭扣在紙上拍攝。須注意的是，一定不能讓光線進入到鏡頭裡面，同時也不要太過用力，這樣容易損壞機器。
拍攝時的參數我們可以設置為光圈最大、ISO 100。至於快門，我們需要選擇1/60和最慢的快門。也就是不同的快門速度各拍攝一張。
拍攝完畢之後，我們就可以把照片導入電腦並打開DEADPIXEL進行測試了。打開這個軟體之後，我們可以看到如下圖的界面。我們點擊「Browse」按鈕，選擇我們所需要測試的照片。然後我們按TEST按鈕，結果就會出現。如果1/60的照片測試出有超過10很多的噪點，那麼還是盡量要換一台，否則可能會影響到拍攝。
檢查一下配件是不是都在，通常在包裝盒裡有一張清單，詳細地說明了有多少隨機配件，我們可以對照著清點。
配件的選購
買了DC當然還需要買一定的配件，以便我們能更好地拍攝。配件其實是相當重要的，如果買得不好，那麼可能會影響到我們的正常拍攝。通常我們可能需要購買存儲卡、電池和充電器、UV和轉接環、相機包、三腳架等。有的人喜歡在買數碼相機的時候一下全買齊。我覺得如果在賣DC的地方買這些，在價格上肯定不會便宜。除了存儲卡，別的東西還是應該去專門的攝影器材店買，這樣不但質量可靠而且價格也便宜些。以下我們就分門別類地來談談購買這些配件所需要注意的地方。
存儲卡：買存儲卡的時候要考慮到自己日常的拍攝量，並結合自己的DC來決定所需要購買的卡的容量。其次，我們需要考慮卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌從某種意義上決定了卡的質量。比如金士頓（kingstone）CF卡，東芝（TOSHIBA）SD卡這個牌子的卡雖然速度不很快，但是質量絕對是一流的，兼容性也不錯。再次，我們要考慮卡的速度。現在銷售的卡有普通速度和高速卡兩種，如果你需要拍攝RAW甚至TIFF格式的照片，那麼盡量買高速卡。
電池和充電器：DC所用的電池一般有兩種，一種是可充電鋰電池，一種是AA（5號）鎳氫電池。對於可充電鋰電池我的建議是大家到正規商店購買，一方面有質量保證，另外一方面也買到假貨的概率不較少。鎳氫電池方面目前GP超霸電池也不是很貴，而且品質一流，當然國產品也不差。我們盡量買容量大點的，比如2000mAh的。對於充電器，現在很多數碼相機均隨機贈送，這里就不詳細介紹了。
UV和轉接環：UV對於數碼相機而言主要的功能就是保護鏡頭。是不是需要買這個，我覺得首先要看使用的是什麼機器。如果機器比較小巧的，那麼還是不要考慮的好。因為通常UV靠轉接環或轉接桶才能裝在機器上，這樣就增大了相機的體積。如果機器本身就比較大，比如佳能EOS350D，這樣的話就比較適合。UV的品牌有很多，建議考慮多層鍍膜的。購買UV的時候我們還要考慮UV的口徑，如果對這個不是很熟悉的話，那麼可以帶著相機去購買。此外一般裝了UV之後，隨機的原裝鏡頭蓋可能就不能蓋上了。我們需要再配一個。
攝影包：一定要考慮到放配件的位置，而且要帶著機器去購買。這樣才可能買到合適的。攝影包不是越大越好，而是適合才是最好的。此外還要注意包的材料，盡量買防水的包啊。
三腳架：挑選三腳架要注意它的穩定程度，不要買晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身強力壯而且正好需要鍛煉，那麼這個或許就不是個問題了。市場上銷售最多的是偉峰牌，這個品牌的三腳架比較便宜，而且東西也還可以。進口的品牌日本的金鍾有著很久的歷史，國際上很多的頂級攝影師多選擇這個品牌。價格也不是很貴。
區分水貨行貨技巧
常有客人問我，如何判斷行貨。一般行貨都有明顯的標識，以下我簡單地來談談：
1．Canon：行貨的盒子上面有個防偽標志，刮掉塗層可以電話查詢；盒子、保修卡、機身上的序列號應該是一樣的；Canon的三聯保修卡的右上角有激光防偽標貼，並且保修卡是中文的；說明書為簡體中文版。
2．FUJI：目前銷售的FUJI行貨都有中文菜單，如果發現菜單是英文的，那麼基本可以認定是水貨了；行貨的外包裝是中文的；行貨有簡體版說明書；保修卡方面，FUJI的行貨提供的是富士中國的簡體版保修卡，有三聯。
3．Minolta：可致電上海美能達的免費咨詢熱線：8008200077，請其對機身號進行驗證。
4．NIKON：由於NIKON在中國沒有公司，所以銷售都是靠幾家代理來負責，它們是量子、麗達、亮池、新康華。每家代理的行貨的辨識方法不是完全相同，但是仍舊有一定辦法來辨別。我們首先要看保修卡，行貨的保修卡是英文的，上面蓋有代理的圖章。行貨擁有簡體中文說明書。有些代理如量子在盒子上貼有防偽標貼。
5．Olympus：Olympus現在的機器都使用簡體中文菜單，但還有極少部分產品還是英文菜單的；其次說明書和保修卡也都是簡體中文版本的；外包裝方面，Olympus是簡體中文版的。
6．Sony：行貨的盒子上可以找到上海索廣或無錫索尼的標貼；保修卡上有上海索廣的字樣；擁有簡體說明書。在中國市場上銷售的索尼DC或DV只有國產的，只要是進口的就是水貨。在外包裝的條形碼上可以看到CN1的字樣，如果是CN5那就是水貨。
"7.Casio:顧客購買後可刮貼在包裝上的防偽標貼上的塗層，得到塗層下的密碼，通過三種方式查詢：
1.撥打8008108315免費電話查詢或010-64219000查詢
2.手機發短訊到80028315(移動)，90028315(聯通)查詢"
註：現在很多好的數碼相機品牌都有自己的網站，只要登陸對應的網站，輸入機身號碼，只要幾秒鍾就可以知道你購買的DC或DV是不是行貨。如果你從國外或港澳帶DV或DC的話，那最好問清楚國內是否有保修。據本人所知除了松下以外，其他品牌國內都無保修，松下也不是所有產品在國內都有保修的。現在國內的維修部大部分是承包的，如果沒有正規的保修單，維修費高得驚人。
購數碼相機時應注意
高像素等於高品質照片？
許多初次購買數碼相機的用戶都會把像素做為考慮的首要因素，在他們看來像素是判定數碼相機品質高低的基礎，似乎高像素的數碼相機就必然會得到高品質的拍攝效果，事實上像素和品質之間遠非正比關系那麼簡單。
要肯定的一點是——像素高低不決定品質。影響數碼相機的品質的因素很多，其中能夠直接影響成像品質的因素就是鏡頭，無論是光學相機還是數碼相機，鏡頭都是最不可忽視的要素之一。普通數碼相機採用的是CCD進行感光，其面積要比傳統膠片的面積小很多，這就對鏡頭的解析度要求更加嚴格，否則即便有很高的像素數，成像質量仍舊會因為鏡頭的原因而比較差。換句話說就是數碼相機採用的光學鏡頭的解析能力一定要優於CCD的解析度，所以選擇採用優質鏡頭的數碼相機要比單純看像素要重要得多。
低噪點的干凈畫面總是伴隨著高解析度？
雜訊是數碼相機成像品質的大敵，一般用戶都會印象地認為低雜訊的干凈畫面總是意味著照片的高解析度效果，其實對於數碼相機而言，情形並非那麼簡單。由於數碼相機的圖像感測器種類很單一，無非就是CCD或者CMOS，這就意味著彼此的圖像引擎的信號都較為接近。但圖像數據的後期處理則造就了不同品牌和不同系列機型的風格差異，而這正是各廠家核心技術的體現，特別是在降噪技術的研發程度對解析度高低影響甚大。
ISO越高 雜訊越大？
稍有經驗的數碼相機用戶在拍攝運動物體，或者在暗環境下拍攝，有時會採用高感光度設置來進行，在ISO數值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機用戶頗感頭痛的兩難問題，感光低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，採用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小解析度進行欣賞，而這時照片上的噪點就沒有那麼明顯了，簡單分析這是因為縮小後圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合並後得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋，但是可以幫助我們理解這個現象。
每款相機在高感光度設置下按照多少像素拍攝的效果最好，這需要用戶自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設置下，可能200萬像素的數碼相機在640×480解析度設置下的拍攝噪點最小，而500萬像素的數碼相機在1024×768解析度設置下就能夠獲得很好的效果。
CCD像素數越高，對焦速度也可以越快？
我們先來看看較早的數碼相機，正因為普通數碼相機在對焦時必須讀取CCD成像信號，對焦和反應速度曾經是第一代高像素數數碼相機心中永遠的痛。像素提高就意味著每次讀取CCD信號的數據量也隨之增大，對焦、測光、液晶屏顯示等後續處理也同樣背上了沉重的包袱。因此，我們常常可以看到，基於相同硬體平台的數碼相機系列中，低像素的產品速度往往高於高像素數的「大哥」。
鋰電池能量密度高，體積小巧，是數碼相機供電的首選？
我們首先得了解什麼是數碼相機中的耗電大戶，液晶屏、閃光燈、圖像感測器和處理引擎都是耗電大戶，而且基本都屬於突發型的，只是在工作的瞬間需要大電流，平時的靜態電流很小。這就決定了數碼相機的耗電特性，需要電源具有突發大電流供電能力。從這一點來看，內阻比較低的電池更適合數碼相機使用，它可以明顯提高數碼相機的響應速度。從閃光燈平均充電時間分析，採用鋰電池的相機遙遙領先，通常只需3秒，而採用鎳氫電池的機型往往要長於6秒。
但在容量方面，鋰電池已經沒有明顯的優勢可言了。進入2005年超過2000mAh的鎳氫電池不斷問世，而普通數碼相機的鋰電池容量常常在1000mAh左右。而且採用通用鎳氫電池的數碼相機，隨時都可以買到應急的電池，或是隨時利用別人的充電器充電，很少因電池耗盡出現尷尬場面。利用專用充電器，其充電時間也往往少到4小時以內，直追鋰電池。鎳氫電池充沛的能量和近1000次充放電壽命讓它成為目前性價比最好的數碼相機電池。
四、購機六大誤區
1 盲目追求時尚：時尚一直在向前發展，但一般人是不可能總跟得上時尚的腳步的。所以在購買數碼相機時應當根據自己的需要和經濟條件量力購買。
2 相機越貴就越好：從某種角度上來說，這句話是對的。因為相機越貴，裡面含有的技術含量就越高，採用部件也會越好。但對於工薪族購買家用數碼相機來說，不必跟著價格走，還是那句話，要考慮自己的需要和經濟條件。
3 相機越大就越好：商店裡的數碼相機，大大小小，什麼形狀的都有。但並非相機體積越大，裡面含有的零部件就越多，相機就越先進。因為隨著技術的發展，數碼相機是越做越小巧，越做越時尚。

⑨ 「跑焦」是機身的原因還是鏡頭的原因

「跑焦」是機身的原因。

跑焦是由於設備本身原因導致的使得預期焦平面未與實際成像焦平面重合的一種不良現象。區別於因對焦系統精度或外部光線等外部因素導致的脫焦，跑焦具有系統性不具有隨機性。

常見的跑焦情況為：

1、機身裝配精度不足，導致成像光路與對焦光路出現誤差（多出現於低端單反）。

2、反光板機械運動後沒有回到原始位置，導致成像光路與對焦光路出現誤差（機械損耗）。

3、機械結構老化，磕碰後導致反光板棱鏡，獨立對焦模塊偏離原始位置（老化損壞）。

(9)相機不良現象有哪些擴展閱讀：

跑焦的應對方法：

1、用好三腳架

手持拍照出現照片模糊，說白了就是手抖以及被攝物移動導致。如果不嫌麻煩，帶上三腳架，可以解決手抖的問題。因為手持相機時無法保證感測器平面的位置不偏移，如果使用大光圈進行拍攝的話，這種脫焦的情況會更容易出現，因此使用三腳架固定機位很重要。

2、適當收小鏡頭光圈

景深淺可以獲得背景虛化效果，但是淺景深帶來的對焦困難也是不容小覷的，即使使用了三腳架，還是容易出現焦點與期望對焦點偏移的情況。尤其是在進行微距拍攝的時候，輕微的焦點偏移都會造成明顯的脫焦效果。

並且我們希望清晰的部分也會因為大光圈景深太淺的原因而減少，最終想要清晰拍攝的物體有部分會出現虛化。收小光圈小於F4後，景深范圍會擴大不少，焦平面前後的清晰范圍也變得更多。

3、提高ISO

相機防抖功能防手抖不防被攝物抖的問題，根本上來說是快門速度過慢，超過了抓拍被攝物運動的極限。防抖功能僅適合慢快門下手持拍攝靜態畫面，而要抓拍的話，快門速度必須要求高於安全快門速度。因此在光圈一定的情況下，提高ISO可以有效提高快門速度，保證抓拍的成功率。