相機光圈快門是多少

A. 一般單反常用的快門速度和光圈大概是多少值呀

一般咱們用光圈優先模式 這樣只需要控制光圈就可以控制景深 平時拍景物用 F8-13 拍人物看你的鏡頭了 比最小光圈高兩個檔位 遇到特殊情況再特殊對待。
光圈值視你的拍攝對象而定了 ，如果是風景照，最好在F6以上，一般不超過F11，當然也可以是F22，但是不好控制，不是我等菜鳥可以掌握的。如果是人像，一般要在F3以下，容易實現背景虛化，突出人物，但並不是每一款鏡頭都能達到這么大的光圈，那麼就拍人像時光圈盡量大一點吧，在鏡頭最大光圈的第二檔以上。

B. 室內和室外用單反相機，光圈和快門大概設多少

一般情況下，相機光圈是F2到F22這個范圍，快門是30秒到1/4000這個范圍。

光圈和快門並不是用室內和室外簡單區分的。這個要看環境的光環境和你的拍攝內容。

例如，光線較差的時候，無論室內還是室外，都建議用相對大一些的光圈，以保證快速的快門速度，不至於成像發虛；

如果光線較好，則盡量用小光圈，保證較少的通光率，使圖像足夠銳；

拍攝內容，如果拍風景和環境人像，則需要小些的光圈，使畫面容納全面的內容，如果拍靜物或者糖水片之類的人像，則需要大一些的光圈，出現美麗的背景虛化效果。

當然，之前的論述都建立在相機用AV檔（即光圈優先），快門隨光圈的變化而變化，光圈越大快門越快，光圈越小快門越慢，當然，這與環境光量有關。希望對你有用。

(2)相機光圈快門是多少擴展閱讀：

快門速度、准 則

B門

使用相機支架（如三腳架）。快門開啟時間的長短由按下快門按鈕的時間來控制。適合戶外夜間使用小光圈、大景深的拍攝。如拍攝焰火、閃電……及記錄夜間由移動照明形成的條紋圖案（如行駛著的汽車燈）。

1和1/2秒

使用相機支架（如三腳架）。適合在暗淡照明情況下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光量（如現場光或攝影燈照明）。適合拍攝無生命的物體和穩定不動的被攝體。

1/4秒

使用相機支架。這是適於拍攝成年人肖像最慢的快門速度。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。

1/8秒

使用相機支架。對於在限定范圍內拍攝成年人比用1/4秒快門速度時更好。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。

1/15秒

使用相機支架。當相機上安裝標准鏡頭或者廣角鏡頭時，如在曝光時相機能握持得相當平穩的話，那麼有些人能手持相機進行拍攝。適合在暗弱照明條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。

1/30秒

這檔快門速度是在手持相機進行拍攝並在該相機上配以標准鏡頭或廣角鏡頭時，被推薦的最慢快門速度。為了獲得清晰度高的照片，相機必須握持的極平穩。這檔快門速度適合大多數現場光攝影。適合在多雲天氣或陰影處用小光圈以獲得大景深。

1/60秒

這檔快門速度適於照明條件不太理想，如多雲的天氣、在陰影處等戶外日光下拍攝照片用。對使用小光圈以增大景深來說，該速度是很有用的。在較明亮的現場光照明的場所也使用這檔快門速度。

使用這檔快門速度，相機意外地受到震動而使拍攝失敗的情況要比使用1/30秒快門速度時來得少些。適用於單反相機的閃光燈同步。

1/125秒

這是戶外日光下拍攝照片最好的快門速度。在明亮的照明情況下，使用中等大小的光圈到小光圈能產生很好的景深。使用這檔快門速度，能使來自相機本身的微弱震動減到最小。

能抓住一些中等速度的動作，如走動著的人，兒童的游戲或是自由活動著嬰孩。對於手持相機並安裝上焦距小於105mm的中焦距鏡頭進行拍攝，該速度具有一定的保險性。這檔快門速度被推薦用於某些單鏡頭反光照相機使用閃光燈拍攝。

1/250秒

適合抓住一般速度的運動體，例如以中等速度跑動著的人、游泳運動員、自行車運動員、在一定距離外奔跑著的馬、檢閱活動、奔跑著的小孩、帆船、棒球運動、以中等速度比賽的足球運動員。

當你並不需要大景深，而主要是想抓住動作的時候，可以在戶外日光照明情況下用這檔快門速度，以使相機的震動程度減至最小。適合於手持相機安裝上250mm焦距鏡頭進行拍攝。

1/500秒

適合抓住運動速度較快的動體，例如中等距離外的運動員、奔跑著的馬、跳水運動員、快速騎駛著的自行車運動員、行駛著的轎車或跑動中的籃球運動員。這檔快門速度能用來抓住除了最快速度外的所有動體。

1/1000秒

是抓住快速動體的最佳速度。如賽車、摩托車、飛機、快艇、野外和體育場內的比賽項目、網球運動員、滑雪運動員及高爾夫球運動員。因為使用該快門速度時需用比其它快門速度時更大的光圈，因此它的景深最小。這是手持相機安裝上400mm以內焦距的長焦距鏡頭進行拍攝時極好的快門速度。

C. 求光圈與快門之間的關系。

嚴格的說，光圈與快門之間原本並沒有關系，但在追求攝影正確曝光量時，光圈與快門之間就有了關系。
正確的曝光可以有多個光圈和快門組合。基本的原則就是光圈大速度高，光圈小速度低。
舉個例子：假如在中午，陽光很好，拍攝使用的光圈組合可以是光圈16，速度125；也可以是光圈8，速度250。都可以達到相同的曝光量。相機不像我們人的眼睛，它所能適應的曝光范圍是有限的，如果你在強光下把光圈開到最大，那麼再快的速度也只能照出一張曝光過度的照片，同理你把速度放到最慢，即使你把光圈縮到最小，也是會曝光過度的。
所以在使用相機時，不管是設定快門優先還是光圈優先，都要根據天氣情況合理設置，否則就會出現前面說的情況，相機電腦無法調整曝光量。

光圈和速度有共同控制准確曝光的作用外，還各有自己的「專業分工」。
光圈可控制景深，速度能將動體在底片上「凝固」下來。根據拍攝要求，要使膠片准確曝光，攝影者必須學會選擇適當的曝光組合。
倘若是拍攝運動物體，你要使照片清晰，首先要選擇能將運動物體捕捉下來的快門速度，然後再配以相應的光圈；倘若要表現出景物一定的景深，這就要先確定光圈的大小，然後再配以相應的快門速度。
選用曝光組合時，以下幾條可作參考：
①物體運動速度快，快門速度就要快，光圈也相應要大。
②欲使照片景深大，光圈需要小，快門速度可相應放慢些。
③運動物體的運動方向不同，快門速度也不一樣，從照相機前橫穿而過的物體，選用快門速度一般要快，迎面向照相機或背向照相機運動的物體，快門速度選用可以慢一些。
④拍攝運動物體，隨距離的變化，快門速度也要相應變化，距離越近，快門速度越快。
⑤使用的照相機鏡頭，焦距長，快門速度選用應相應快。
⑥使用攝影附加鏡，如：濾色鏡、增距鏡等，要適當增加曝光。不同附加鏡的使用，增加的曝光量也是不一樣的。
陽光由於季節、氣候、地球緯度的不同，它的明亮度也不一樣。
在溫熱帶地區，夏季陽光要比春秋季強兩倍，比冬季強3～4 倍。夏季晴天，早上八九點與下午四五點，光線亮度大體相當。冬季上午9 點至下午3點，其間光線亮度變化不大。早晨日出前後與黃昏日落前後，光亮強度比中午弱10 倍。一天中，還有晴、多雲、陰雨的變化，光線強弱也在變。強烈日光、薄雲晴天、多雲晴天、陰天，它們之間光線強烈的變化可這樣認識：多雲晴天光線要比陰天強1 倍，薄雲晴天光線又比多雲晴天強1 倍??如果使用的快門速度一定，在陰天光圈為5.6 的話，多雲晴天就應改用8，薄雲晴天就應改用11。如果使用光圈一定，在陰天使用的快門速度是1／30 秒，多雲晴天就可以提高到1／60 秒，薄雲晴天提高到1／125 秒。天氣的變化是反復無常的，有時是很微妙的，以上這些變化關系，可以作為你在室外自然光下，拍攝照片曝光的參考。
不同的被攝景物，反射光線的強弱也不同。明亮的景物和深暗色的景物，在一定光線條件下，曝光不能一樣。一般明亮景物要比明亮景物增加一級曝光，深暗色景物又要比一般明亮景物增加一級曝光。
什麼是明亮景物呢？諸如海濱、雪景、乳白色建築、穿淺色服裝的人等等，都可作明亮景物看待；呈灰色的景物，可作一般明亮景物看待；樹陰下的景物、深色建築物、穿深色或著深紅及墨綠服裝者，可作陰暗景物看待。
這種明亮與陰暗的表現，往往又不十分明顯，拍攝者在控制曝光時，要學會抓住實際景物明暗的細微變化，區別對待。
逆光拍攝照片應比側光拍照增加1～2 級曝光，側光拍照又應比順光增加1～2 級曝光。例如：順光拍照用1／125 秒、8 光圈；側光拍照，在光線條件不變的情況下，就應改用1／60 秒、8 光圈，或1／125 秒、5.6 光圈；逆光拍照應選用更慢的快門速度或更大的光圈。
拍攝者要掌握准確曝光，要考慮的因素是多方面的。所以當你手持照相機，選擇曝光組合時，要冷靜地對上述諸因素進行綜合比較，優選出一組曝光組合，切不可面對拍攝對象，由於某種原因激動不已，選擇曝光組合顧此失彼，造成曝光的錯誤而後悔。

光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面光量的裝置，它通常是在鏡頭內。表達光圈大小我們是用f值。對於已經製造好的鏡頭，我們不可能隨意改變鏡頭的直徑，但是我們可以通過在鏡頭內部加入多邊形或者圓形，並且面積可變的孔狀光柵來達到控制鏡頭通光量，這個裝置就叫做光圈。

快門是照相機用來控制感光片有效曝光時間的機構。是照相機的一個重要組成部分，它的結構、形式及功能是衡量照相機檔次的一個重要因素。一般而言快門的時間范圍越大越好。秒數低適合拍運動中的物體，某款相機就強調快門最快能到1/16000秒，可輕松抓住急速移動的目標。不過當你要拍的是夜晚的車水馬龍，快門時間就要拉長，常見照片中絲絹般的水流效果也要用慢速快門才能拍出來。

曝光是指在攝影過程中進入鏡頭照射在感光元件上的光量，由光圈、快門、感光度的組合來控制。
攝影最基本要做到的就是曝光正常——不過曝（拍的畫面很亮），也不欠曝（拍的畫面很暗）。
講的具體點就是，小孔成像原理。攝影就是在一個黑乎乎的密閉房間，一面牆壁上開了個小圓窗戶，窗對面的內壁上安上感光材料（白瀝青，大型膠卷或CCD/CMOS）。在沒有打開小窗之前，房間里是黑乎乎的。 打開小窗，光線從小孔而入，射到對面牆壁的膠卷上，產生光化反應（或光電反應，如果是CCD/CMOS），照片就誕生了。此過程就叫做曝光。要得正確曝光的圖片，必須精確決定曝光量。所謂曝光量就是讓多少光進入這個密閉房間里。如果進光量太大，照片就會白花花一片，晚上變成了白天。如果進光量太小，照片就會黑乎乎的，白人變成黑人。光圈和快門就是一起控制曝光量的兩樣工具。

D. 單反相機在各種情況下，快門調節多少合適呢

一般情況下，相機光圈是F2到F22這個范圍，快門是30秒到1/4000這個范圍。

光圈和快門並不是用室內和室外簡單區分的。這個要看環境的光環境和拍攝內容。

例如，光線較差的時候，無論室內還是室外，都建議用相對大一些的光圈，以保證快速的快門速度，不至於成像發虛；如果光線較好，則盡量用小光圈，保證較少的通光率，使圖像足夠銳；

拍攝內容，如果拍風景和環境人像，則需要小些的光圈，使畫面容納全面的內容，如果拍靜物或者糖水片之類的人像，則需要大一些的光圈，出現美麗的背景虛化效果。

當然，之前的論述都建立在相機用AV檔（即光圈優先），快門隨光圈的變化而變化，光圈越大快門越快，光圈越小快門越慢，當然，這與環境光量有關。

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陰天光圈和快門的調節技巧：

1、陰天單反拍攝照片的時候，可以把感光度設置為200~400的數值就可以了。不要太高，不然太高了亮度太高，效果就可沒有了。而且拍攝照片的時候，建議使用光圈優先。

實際上感光度100也就足夠了，因為陰天拍攝照片效果多少不如晴天好。要是想拍攝出效果好的照片就要找個好天氣拍攝照片，當然也可以用PS軟體進行後期。

2、在正常測光的基礎上，適當增加0.3-0.7的曝光補償，根據照片的質量來調節曝光補償，因為光線不同曝光補償不一樣。

陰天和晚上使用高速的快門，必須留意光圈和ISO的設定以獲得合適的曝光值。如調高ISO到800或1600；或者考慮使用較大光圈如F1.4/F2.8等，但要注意景深。

3、設置合適的快門速度是最關鍵的。一般而言：1/20秒，能獲得較長的雨條；1/60秒，能拍還沒落地的雨條；1/100秒，拍攝到的雨條較短；1/1000秒以上的快門能獲得水滴在空中凝固的狀態。

4、雨天光線變化很大，有時雨景亮度很高，而烏雲密布的傾盆大雨亮度又很低，兩者之間的曝光量可以相差很多倍。因此拍攝時，最好使用測光表測光。

E. 單反常用的快門速度大概是多少

這個沒有個定數的，快門有個安全速度，基本就是焦距的倒數，比如焦距是50mm，那麼安全快門就是1/50，如果低於這個速度，比如說是1/20，那麼畫面就可能因抖動而模糊。光圈值視你的拍攝對象而定了
，如果是風景照，最好在F6以上，一般不超過F11，當然也可以是F22，但是不好控制，不是我等菜鳥可以掌握的。如果是人像，一般要在F3以下，容易實現背景虛化，突出人物，但並不是每一款鏡頭都能達到這么大的光圈，那麼就拍人像時光圈盡量大一點吧，在鏡頭最大光圈的第二檔以上。
建議你平時用快門優先（A檔）拍攝，你控制光圈，讓相機自己決定快門吧。

F. 單反相機如何調節光圈,感光度和快門速度

• 光圈設置技巧：

  鏡頭的光圈數值是鏡頭入射光的直徑與焦距之間所達成的一個比例的數值。通過數碼相機中呈現出光圈的數值越大，那麼光圈就會越小，同樣呈現的景深范圍越大。焦距越大，光圈越小，通過比例來看，景深的范圍就會越大，同樣來說，距離越遠，景深就會越大。相機與被攝體之間的距離越遠，那麼光圈就會是F22，F19這樣來說，那麼所拍攝的景深范圍越大，可以拍攝出大范圍內的風景圖片。

  鏡頭的光圈數值是鏡頭入射光的直徑與焦距之間所達成的一個比例的數值。通過數碼相機中呈現出光圈的數值越大，那麼光圈就會越小，同樣呈現的景深范圍越大。焦距越大，光圈越小，通過比例來看，景深的范圍就會越大，同樣來說，距離越遠，景深就會越大。相機與被攝體之間的距離越遠，那麼光圈就會是F22，F19這樣來說，那麼所拍攝的景深范圍越大，可以拍攝出大范圍內的風景圖片。

  拍攝人物相片主要是關注人物的神態，前景就要深，背景要簡單而模糊，那麼必須配合反光板，呈現出人物的光線為輪廓光，人物的臉部和頭發呈現出輪廓線條光，這樣會更顯出人物神態。通常拍攝風景相片，選擇景深范圍大的呈現，拍攝人像照片為了突出主體的題材，選擇景深范圍小，光圈越大，其中數值越小，F4.0的光圈來呈現。

  拍攝風景照片，呈現景深大的大場面風景照片，拍攝天空白雲拍攝風景來呈現，就要保證背景清晰的同時，更加要表現出天空的層次感，這樣在數碼相機中有一個曝光模式為光圈優先模式的功能，它主要的目的就是可以控制在拍攝照片中所呈現的景深的范圍。而對於數碼相機來說，攝影鏡頭的最佳光圈是F5.6，F1.8的光圈來拍攝照片。打開數碼相機，將模式撥動到光圈優先自動曝光模式AV，可以任意設置光圈的數值，而光圈設置太大，圖片的對比度和銳度就會降低，所以可以設置F5.6，F8這樣比較好，而設置從F11開始的光圈數值，圖片會受到光線影響很明顯。而光圈主要是隨著光圈數值，鏡頭焦距，拍攝距離的遠近得到了不同的改變的。拍攝特寫鏡頭，可以將光圈設置為F4.0，F5.6這樣比較好，呈現的景深范圍就會越小，同時照片不會十分銳利。

  

G. 拍攝人物時，一般快門速度是多少

拍攝人物時，一般用光圈2.8或4，快門會在1/60左右，這樣可以擁有銳利的焦內和柔和的焦外。

所有的單鏡頭反光照相機至少都有以下的快門速度：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相機的速度會使用簡略方式，如把1/30秒標記為「30」。為了區分秒和分之一秒，一般會在機身上使用不同的顏色或其特殊的標記標示這些數字。

每一個快門速度都是前一個速度的一半，而是後一個的兩倍。例如，1/125秒是1/60秒的一半，而是1/250秒的兩倍。它們都相差一「擋」，每一擋都相差一半或一倍的時間。從1/125秒到1/250秒移動了一擋(時間減半)，到1/500秒又移動一擋(再次減半)，到1/1000秒就移動了三擋。

當相機設置為某種特定的自動曝光模式時，大多數相機可以實現「無級」的快門速度。也就是說，快門速度可以被電子裝置決定並設置為任何快門速度，而不受固定的擋位的限制。但即使相機被設置為這種模式，「減半」和「加倍」的概念依然存在。

大部分相機的快門速度可以進行1/3擋的增減。例如，某相機的快門擋位包括：1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。從1/30到1/60秒是一擋，同樣的，從1/20到1/40和從1/13到1/25也是一檔。

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鏡頭選擇

照相機的各種鏡頭，雖都能用於人物攝影，但嚴格說來，人物攝影的鏡頭應有以下一些選擇性：

1、成像

人物攝影的鏡頭成像質量，既要結像清晰，又要有一定的柔和效果。因為人物攝影一般以表現臉部為主，鏡頭成像質量就應能達到層次豐富、質感真實、細節畢露、膚質滋潤的要求。

2、焦距

一般照相機上都裝有標准鏡頭，即 焦距近似所攝底片畫幅對角線的 長度。這種鏡頭，只宜拍攝全身或大半身人物照片。若用於拍攝半身人物或頭像特寫由於距離太近，往往引起人物影像透視變形，而且有的鏡頭如果在近於規定的攝影距離拍攝，就不能聚成清晰的焦點。

所以，拍攝頭像或特寫人物，就要使用中焦或長焦鏡頭，其焦距一般需要越過標准鏡頭1—2倍，以135照相機為例，鏡頭的焦距需在105毫米以上，這樣，照相機與人物距離，可保持1.5米以上，既能使焦點清晰，又可避免產生鼻大耳小等變形現象。

在室內拍攝小合影照片，如果遇到缺少退步的情況，就需要使用短焦距鏡頭（即廣角鏡頭），但容易出現近大遠小和兩邊人物稍有變形的缺陷。

3、口徑

拍攝半身人物和頭像特寫，鏡頭的有效口徑以大為宜，以便使主體清晰，背景略呈模糊，增強遠近空間透視感，從而突出主體。另外，鏡頭的有效口徑大，在光線略暗而又沒有閃光燈的情況下，拍攝動態人物，仍可使用較快的快門速度。

參考資料來源：網路-人像攝影

H. 光圈和快門的數值

光圈和快門數值代表進光量的多少，光圈數值越大進光亮越少，快門數值（單位是秒）越小，進光亮越少，注意在低於1秒後，顯示的數值是分母值，如125指的是1/125秒。

光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大。距離越近，景深越小；距離越遠，景深越大。使被攝物體產生較為清晰影像的最近點至最遠點的距離就是景深。

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光圈作用：

1、能調節進入鏡頭裡面的光線的多少，舉例來說：家養的小貓，白天的瞳孔總是縮成一條線，到了晚上，就自動地打開成為一個圓孔。所以，同樣道理，在拍照時，光線強烈，就要縮小光圈，光線暗淡，就要開大光圈。也就是說F值越小的相機（其他參數不變），越有利於夜景拍攝。

旋轉鏡頭上的調節環或者數碼相機機身上的旋鈕，就是用來調節光圈大小的。

2、光圈是決定景深大小最重要的因素，光圈大（光圈值小），景深小，光圈小（光圈值大），景深大。

被攝物體能清晰成像的空間深度。在景深范圍內景物影像的清晰度並不完全一致，其中焦點上的清晰度是最高的，其餘的影像清晰度隨著它與焦點的距離成正比例下降。

I. 求單反相機光圈和快門速度的組合表

呵呵,這個沒有唯一標准,它視拍攝環境光線,ISO值大小,感光元件寬容度等而定,你在使用數碼單反相機時,可用光圈優先模式作嘗試,當你手動改變光圈值時,快門也會隨之改變,機器會給出一個相對曝光正確的數字,而你再改變ISO值,光圈和快門都會改變,