哪個相機可以變粗

1. 數碼相機的成片的顆粒變粗怎麼辦是哪裡的問題

檢查ISO值設置，不要高於400，檢查相機的照片大小設置，最好用相機的最高像素。

2. 為什麼美顏相機拍出來胳膊粗

角度問題或者離的太近
和拍攝角度、光感、視覺都有關系。很多人照片拍出來都感覺比本人胖。後期用PS調調吧,下次再拍先找好角度。拍攝人像的時候，鏡頭的焦距十分關鍵，拍攝全身的一般用50cm，拍攝半身的用75厘米，拍攝臉部特寫要用100厘米左右的焦距。這個相機的焦距值在機器上會詳細顯示出來，最簡單講，拍人像要用比較長的焦距，如75cm焦距試試，離人物稍遠一點。用廣角拍人像會不知不覺離人很近，廣角段的的桶形畸變又比較厲害，所以拍人會發胖。

3. 佳能SX60 HS屬於單反什麼焦段的鏡頭

看圖，容易懂點兒，焦距代表著視角，焦距的變化代表視野的變化范圍，長焦鏡頭可以把遠處的物體比例放大成像在相機感測器上面。

SX60 HS不是單反，是長焦距高倍變焦數碼相機。

單反相機鏡頭沒有那麼大變焦倍數的，即使能做，廠家也不會做，丟手藝，因為長度和直徑的限制，要麼很粗很大而且天文數字價格，體積小了成像會很差，體積大了不現實。

單反鏡頭的焦段都是分段購買的，那樣畫質能有一些保障。

如果您有單反，想拍演唱會，直接購買長焦距大光圈鏡頭就可以了，但是大光圈的長焦鏡頭價位稍高。

比如買300mm左右焦距的鏡頭即可滿足拍攝需要（觀眾席前部）。

4. 單反相機照的相片人物變粗

一般是鏡頭畸變造成的，用廣角鏡頭就容易看著被拍物體變寬。用50MM左右的中焦距就會好一些。

5. 如何善用柔焦鏡頭

順光：比較平淡的用光，相對於其他用光顯得不夠立體，質感不是很強，

逆光：體現線條的光，突出輪廓。

側光：提煉、抽取拍攝主體的線條，強調質感。

側逆光：即體現輪廓又對線條有一定的表現力。

頂光：光由上至下，呈漸變狀，對於人像集中突出頭部，顯得嚴肅、神聖的感覺。

關於傻瓜相機及使用技巧

攝影很大程度上要受環境的制約，而傻瓜機要受的制約也就更多。所以，用傻瓜 機拍照，很多時候是一個藏拙的工作，一定要明白，什麼時候傻瓜機能拍出好照片， 什麼時候不能拍（拍了也白拍）。

總的來說，傻瓜機在性能上與非傻瓜類的相機最大的區別在於：鏡頭的通光量很 小，在一般的攝影鏡頭的1/2到1/16之間，這是由於價格與便攜性不得不這樣的。鏡頭 的價格與通光量（最大光圈）有著非常緊密的關系，同一牌號的鏡頭，大一級光圈 （通光量大一倍）的鏡頭至少要貴上一倍到兩倍，也重一兩倍，粗一倍。同樣，通光 量大一倍的傻瓜機也要貴上一兩倍。如溫所說，最貴的幾款傻瓜機都是定焦，大光圈 的（由於既滿足大光圈，又滿足便攜性，所以價格高昂）。

一、變焦傻瓜（P&S）(Point and Shoot)
一般來說，變焦傻瓜機體積越大，質素越好；越小巧，越花哨，則越不好。鏡頭的變焦比越大，則鏡頭越不好，最好是35-70mm的鏡頭，其次是28-80mm左右的， 超過這個范圍的鏡頭在長焦端基本是擺設（通光量極小）。
溫說長焦端最大光圈常在5.6到7之間，這是非常好而少的情況了，一般在9-11之 間，如果說miu-2的光圈f/2.8最大通光量是1，那麼最大光圈為f/11的鏡頭通光量是 1/16，f/8是1/8。而有些專業35mm鏡頭的最大通光量，是miu-2的4倍（最大光圈是 f/1.4），光圈序列按根號2——即1.4遞增，數字每增一檔，通光量少一半(是前一檔 的1/2)：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4,f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32……
其實，普通相機也是同理，越大越沉的越好，變焦鏡頭變倍越大，質素越差。當 然，要在同代的產品里比，由於機械、電子、光學的進步，現在的大變焦頭可能比從 前的小倍變焦頭質量好也不奇怪。

最好的變焦傻瓜是奧林巴斯的IS系列，佳能也有一款差不多。◇其實它們是 鏡頭不可拆卸的單鏡頭反光照相機。得到了很多別的P&S所沒有的東西，付出的代價 是損失了部分便攜性。

二、照出來的風景總是比看到的要小的多
可能的原因還有：旁軸相機視野率通常比單反相機小，比如單反機通常在90% 以上，有的專業機可以做到100%，而旁軸相機（幾乎所有的P&S都是旁軸機）通常 在85%左右，比如Nikon F70單反機是92%，而Ricoh GR1隻有83%。也就是說，旁軸 機有更多的在取景器看不見的畫面會被攝下來，所以主體在畫面中的比例會比在 取景器中看到的要小。

對於初學者的一個好傻瓜建議就是：取好景後，向前大邁一步，再按快門。

三、藍天與白雲
天要藍雲要白的同時是人的臉也要正常，其實這是很難的，特別是陽光強烈時。 人的臉比天色要暗，如果按人的臉測光，則藍天過暴，天不藍，白雲倒是白的，不 過，如果藍天不藍，那麼白雲也不會白（注意，很多人覺得白雲不白，其實是藍天 不藍，白雲一般是足夠白的，再白也就是和相紙基色一樣白了，是藍天對比得白雲 更白，如果是灰天，白雲再白你也不覺白）。對著天測光，除非人足夠近，可以用 閃燈補光，否則人臉會暴光不足，黑黑的象包公。

最好是照人不照景，照景不照人。◇如果一定要有人，最好人也作為景的一 部分（人比較遠，比較小，不在正中，該干什麼干什麼等等，那時看片時並不關心 人的臉黑不黑，而關心在干什麼）。

四、閃光燈。
不同的P&S的閃光燈指數不同，要拿說明書好好查查，不過無論哪一隻，都不足 以在夜裡照景（包括在有彩燈的溶洞里），除非是有三腳架、長時間暴光時用來照 亮主體。當然，人很近時照人不照景時可以，還是一句話：照人不照景，照景不照 人。
幾乎不要指望傻瓜機的閃燈來作為主光源。指數小，而鏡頭的光圈也小， 可想而知，有多少光線能反射到膠卷。也就是說，晚上算是不能拍的。

五、攝影的光線
攝影最佳的光線是斜射光，也就是光線在一早一晚的時候（具體來說，可以簡 略地認為是早上十點以前，下午三點以後）。有角度的光線照射在主體上顯得有質 感、立體感，陽光照到照不到就有明有暗，對於攝影，就是要用光線的多樣性來表現 主題，在光線斜射的時候，攝影者可以運用順光、側逆光、逆光等光源照射來表現， 如果是正午，光線從頭頂下來，也就沒什麼可選擇的了。想想那主體投下的影子—— 傍晚可以有一道長影，而正午，就什麼也沒有了。 另外，一早一晚時色溫低（比較橙紅，相對地高色溫就比較藍紫），低色溫相對 比較討好，顏色也比較豐富（天空中可能還是藍的，但雲霞是橙的，太陽卻是金黃的）。 正午時的陽光卻是一片蒼白，常可以看到早上的藍天到了正午就死白一片。而樹木、 草叢在正午時都蔫蔫的，毫無生氣。 所以，正午的陽光最強烈， 對於通光量小的P&S來說本來是適逢其時，但是又沒 有好的風景，真是矛盾。正午關機，是很多風景攝影師的習慣。P&S的通光量小，一 般來說早晚的光線雖好，但是常導致快門過慢，畫面模糊，使用三腳架吧，又失去了 便攜性。兩難。

六、反轉片與負片
反轉片在國外照起來成本比負片還要低，只是負片在國內特別便宜（樂凱的原因？），反轉片的所有優點都是負片缺點，只有一點：你拍出來的片子不能放在相 冊里給朋友看了，只好聚在一起打幻燈看，反轉拷負片與直印都太貴。

但是並不推薦初學者用反轉，必竟反轉片最後要打在牆上看，常在一米見方的 大小，一般的P&S都不能滿足暴光與清晰度的要求，而且比起3R的擴印片，所有的 缺點都是一覽無疑的。
只要看過反轉片拍的景，再看同時同地用負片拍的，保證不想要照片了。簡單 的比喻是看電影與看畫冊，在銀幕上的光影與細膩不是死沉沉的畫冊能比的。
總結一下P&S不可以發揮的場合：夜晚、快速活動的人或物。難以發揮的場合： 光線復雜、純白色或純黑色占畫面大部分、需要精確構圖時。溫說的，和我以上所 說的，只是希望拍出一張中規中矩的技術合格的照片：構圖平穩、暴光正常、對焦 清晰。

技術合格與拍得好照片還差得很遠，那不是技術（工序）能夠完成的。

七、攝影不是由器材決定一切的，比器材更重要的是器材後的眼睛。照片要拍得好， 要多練習，多想失敗的原因——注意，不要統統歸罪於器材，另外，多想別人的照片 為什麼好——注意，好照片的成功因素很大的部分在主題立意、構圖、瞬間把握上。 想想作者要在那裡守候了多久才拍到了預想的照片，為此付出的早出晚歸，肩扛膀挑， 吃干糧喝雪水。這樣一想，就算照片拍得不好，也不會有什麼心裡負擔了：必竟，我 們出遊不是為了專業攝影，所以做得沒有那麼好，也沒什麼可恨的（◆付出得少，得 到的也少，很公平◇）。

必須要指出的是：風景攝影者往往看到了最好的風景，雖然為此吃了很多的苦。 如果要象他們一樣看風景，就得早出晚歸，起早貪黑；就得風雨雪無阻，常抬頭看天； 就得認定一個好地方，在那等待日出或日落；就得在看風景時爬高趴低；就得走那些 大家不走的小路、歧路，鑽那些別人不鑽的山洞岩壁；就得住那些充滿虱子的牛舍、 忍受長時間的不洗不涮；就得食無定時，隨便填填肚子。

有了我教你的，你也能做一名攝影師了

6. 手機有什麼軟體可以讓圖片線條變粗，變顏色

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7. 拍肌肉用什麼相機

很多小夥伴們可能自己空有一身肌肉，在自拍的時候稍不注意就把自己拍的又小又圓，和自己本人一身精煉的肌肉完全不能對比，為什麼會拍成這樣呢？其實拍肌肉，不僅需要一身肌肉，拍照的技術和濾鏡才是更重要的！感興趣的小夥伴們不妨來看看小編的自拍肌肉技巧吧！

拍肌肉用什麼相機和濾鏡

1.千萬不要打開美顏自拍，這樣把你本來就不多的細節給磨平了。強如PANDA也扛不住啊！

拍肌肉用什麼相機什麼濾鏡 自拍肌肉暴漲的小技巧

2.朋友幫你拍，比你對著鏡子自拍拍出來的效果要大很多，如果只能自拍，可以試試前置攝像頭。

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3.修圖的時候，增加一下對比度，可以增強細節。有些軟體的濾鏡也很棒，例如MIX的古舊HDR，很多人應該都用過，雖然有些修得太過。

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燈光上的技巧

有一個好的光源，基本就已經成功了一大半。好的光源，能把你的輪廓照得更分明，基本可以拍出體脂-5的效果，相反的，一個差的光源，同樣也可以拍出體脂+5的效果。

那麼，什麼樣的燈光算好呢？

1.角度：好的光源最好是從頭頂直射下來的匯聚光束，這樣能把胸肌、肩膀拍得更立體，也能讓血管更明顯。而差的光源，就是那種發散的自然光，把身體全部照亮，很難有區分度。

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上面兩張圖中，身材都不怎麼樣，但是好在燈光自上而下，且匯聚集中！

2.色溫：好的光源色溫最好還是偏暖，比冷光源更好，當然，你可以通過後期的濾鏡稍微改善下效果。

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服飾選擇

服飾這個問題，如果健身小有所成，基本都會懂一些，但是也是越想越讓人頭疼的部分。很難選到一件完美的衣服。

有的人說，想顯身材就穿小一號或者緊身啊！這真的是十分幼稚的想法！沒錯，穿緊身的或者小一號的，確實可以看得更凹凸有致，但這也帶來了兩個問題。

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1.顯得頭大肩窄。你也可以反駁，人家巨石強森不也一直穿UA緊身衣嗎？但是人家頭小，肩寬，最重要的是，本來就很大啊！相比現在健身房裡那些1米7左右整體就喜歡穿個緊身衣的瘦猴，強壯到不知哪裡去了！

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2.顯得上身小下身粗大。雖然上身有了形狀，但是由於小了一號，衣服長度不

8. 數碼相機佳能 ISO1600和尼康ISO6400的意思我不懂。請朋友指點迷津

ISO，即相機的感光度。
傳統相機用的膠卷有不同的感光度，ISO不同，膠卷對光線的敏感程度也不同。
相應地，數碼相機也用不同的ISO值來設定相機對光線的敏感程度。
數碼相機與傳統攝影膠卷所標注的ISO值相同，是控制曝光量的一個重要參數。
ISO數值的大小是數碼相機對光線反應的敏感程度測量值，通常以ISO數值表示，數值越大表示感光性越強，數值越小表示感光性越弱。
數碼相機各個不同品牌型號，會有不同的ISO能力。
常用的表示方法有ISO25、50、100、200、400、800、1600、3200、6400等。
我們在使用數碼相機的時候，要合理地進行ISO設置。
通常說來，在相同的拍攝條件下，數碼相機的ISO數值設置越大，拍出來的照片畫面質量越差，主要體現為噪點過多。因為數碼相機的感光元件多為CCD，每個CCD元件都有其固有的感光度。當數碼相機的曝光量增大時，CCD通過放大電路加大增益，但這種增大的負面效果是畫面噪點也相應地被放大，結果使拍出來的照片畫面質量變差，也就是我們常說的顆粒變粗。而且ISO值越高，顆粒就越粗。
一般我們在拍攝風光、人物、微距等相對靜止的東西時，只要光線允許，就可以採用比較低的ISO，比如ISO100；在拍攝夜景時也應採用低ISO，架上三腳架拍攝，效果會比直接採用最高ISO好得多。
在拍攝瞬間效果的時候，比如體育比賽、現場搶拍等，為了保證照片清晰度，快門速度就得提高。這時就可以用高ISO設定，比如ISO800；為防止照片細節損失太多，可以多拍幾張看看，然後再作調整。
在拍攝老年人或工人時，有時為了表現他們飽經風霜的臉部或手，我們可以設定高ISO來拍攝，這樣照片上噪點很多，顆粒也比較粗，能表達出特殊的效果。
經上述解釋，「佳能
ISO1600和尼康ISO6400的意思」應該能明白了吧。

9. 單反相機的鏡頭粗細，有什麼不一樣!粗的有什麼效果，細的又能咋樣

你好！鏡頭的粗細其實和成像沒有直接影響，但常見的粗鏡頭，通常也長，例如小白，通常鏡頭想變焦大都會做的比較長，但出現一個問題，鏡頭做那麼長，無形中光圈做不大了，光圈小了不能拍出淺景深效果，也不利於暗光線下抓拍！怎麼讓它即能大變焦又能大光圈呢，只能加大鏡頭直徑，達到大光圈目的。拍攝的效果多跟相機感光元件大小，鏡頭素質，鏡頭光圈等因素有關，跟鏡頭粗細沒有關系，只是為了達到上述的一些要求鏡頭多數會做成那樣的結構而已！希望對你有用！