相機拍攝光圈快門iso優先調哪個

『壹』 單反相機的感光度ISO，快門速度，光圈，曝光補償怎麼調的是根據什麼原理調節的

ISO、快門速度、光圈、曝光補償都是照相機控制曝光系統的不同裝置。如果從整體上來說它們的調節原理都是根據測、曝光系統的原理來分配的。

ISO：調節的話，一般正常白天室外明亮光線下使用ISO100，隨著光線變暗可以使用ISO200-ISO800，室內拍攝如果不使用閃光燈可以相對提高感光度，保證快門速度。感光度不是固定設置值，可以根據具體的光線明暗需求來設定。

快門速度：快門的調節是根據測光系統給定的數值配合光圈來分配，相同曝光下，光圈越大、快門速度越快，相反光圈越小，需要快門就越慢。快門速度的快慢會影響影像的虛實，速度越快越能凝固高速運動的物體，相反速度越慢越能讓運動的物體出現虛糊。

光圈：光圈越大開啟的光孔就越大，反之越小。一般從F1.4——F22，光圈的調節也是根據測光系統給定的數值配合快門來控制曝光。光線越暗需要開啟的光圈也就越大，光線越亮需要使用的光圈越小。但光圈的大小不同會影響被攝景物的清晰范圍，也即光圈越大景深越小，光圈學校景深越大。

曝光補償：曝光補償是針對各種自動曝光進行增加或減少曝光的裝置。僅對自動曝光有效。一般調節在使用P檔、光圈優先AV/A、速度優先TV/S時通過設定曝光補償的＋/－1—3檔來實現。曝光補償有著非常重要的作用，要熟練掌握才能更好使用。

(1)相機拍攝光圈快門iso優先調哪個擴展閱讀

其實以上裝置的調節都是需要根據測光系統針對被攝景物亮度所測取的亮度值，再經過曝光系統確定需要具體的光圈與快門速度來體現。而這一前提是建立在首先確定既定的ISO感光度數值基礎之上。而曝光補償是由於相機測光系統按照18％中性灰原理，自動曝光時被攝景物的不同顏色和灰度出現的差異進行修正。

單反相機ISO感光度的亮度越高，那麼照片的噪點就越大，相反，亮度越低，噪點越小，圖片偏暗，快門速度的快門可以呈現不同的風景色彩，快門太快，照片會模糊，降低感光度調整照片會清晰。光圈越大，景深就會越小，光圈越小，景深范圍就越大。通過調節感光度，快門，光圈，可以拍攝出更加清晰有藝術感的相片。

『貳』 拍攝夜景ISO,光圈,快門應怎樣設定

如果拍攝場景比較大的夜景，想要使畫面很清晰，就要選用比較小的光圈（如F22、F16等），以獲得較好的景深效果，使遠景與近景畫面同樣清晰與細致，特別是商店櫥窗的霓虹燈招牌可以清晰的顯示，否則霓虹燈招牌就會形成一團光，看起來模糊不清。

如果拍攝較小的物體可以選用較大的光圈，利用淺景深效果突出細節也能拍出好照片。夜晚光線相對白天要暗許多，為保障畫質選擇低感光度，小光圈的情況下，快門速度就會比較慢，慢速快門能拍攝出一些特別的照片，如果曝光時間比較長，可以根據需要選擇B門曝光。

隨著ISO感光度的提高，數碼單反相機拍攝的圖像會出現被稱為噪點的圖像劣化現象。如果感光度過高會使畫面出現噪點，感光度越低畫質越好，ISO感光度可以選50或者100，將可能出現的早點降到最低。

(2)相機拍攝光圈快門iso優先調哪個擴展閱讀

拍攝夜景技巧：

1、快門速度

因為我們採用了光圈優先模式拍攝，所以快門速度是自動計算出來的，我們不需要過多關心，只需要確定相機是穩固的就可以了。（所以這里通常會搭配三腳架進行拍攝。）

2、光圈

對於夜景風光的拍攝，光圈通常我會放在F8-F16之間，來保證一個前後的清晰的小景深，至於具體要選擇哪個數值，就要看具體的景深情況以及想要的效果了（比如車軌的長短等）。

3、感光度ISO

感光度的設置是最簡單的，因為有架子我們不需要考慮快門速度，所以直接選擇原生最低的感光度就可以了，比如ISO100或者64，來保證我們最好的畫質。

『叄』 攝影中的「光圈」、「ISO 」和「快門」這三者的關系是什麼

1、快門是控制曝光時間的，光圈是控制進光量的，而感光度又是指對光的敏感程度，可見三者之間最粗暴的聯系就是「光」，它們共同影響一張圖片是否曝光正確，也就是說它們共同決定著照片的明暗。

2、曝光准確是三者之間的平衡點，在曝光准確的前提下，我們最不需要考慮是就是感光度，一般我們會在保證了安全快門的基礎上，結合自己想要拍攝的畫面景深，最後才調節感光度ISO，一般調到一兩百就不動了。

『肆』 一般單反拍攝先調哪個先快門、光圈、ISO

先調光圈。

『伍』 光圈優先模式需要調iso嗎

光圈優先模式是你可以自己調整光圈大小，相機會自動匹配合適的快門速度，也就是說次模式下快門速度是自動獲取的，和ISO自動沒有關系。


ISO不管在哪個模式都可以單獨調為自動，只需要將ISO的值調到AUTO就行了，但我們拍攝中一般不設置為自動，因為常會出現噪點！

樓主說拍夜景常會出現噪點，這要根基實際場景調節ISO的，而不是調節光圈！這里就來詳細說下什麼是ISO和具體什麼調節吧。

1.這個ISO到底是什麼鬼？
ISO就是我們常說的感光度，是指感光元件（CCD/CMOS）對光線的敏感程度。ISO數值越高就說明該感光元器件的感光能力越強。


和快門、光圈一樣，ISO也是有數值等級的，如100，200，400等，而且這個數值也是有計算公式的：ISO=0.8/曝光量。


既然ISO是指感光元件對光的敏感度，那ISO值越高就是指感光元件對光越敏感，相片的亮度就越高，拍攝的畫面就噪點很多，顏色失真，細節丟失，畫質比較粗糙。反之，ISO值低就是對光不特別敏感，畫面就越細膩，表現細節多不會有太多的噪點。


所以，別天真的以為數值高就是好，把感光度調到6400還說怎麼畫面噪點太多，那不是自找的嗎？so，保證照片畫質不會差的基本修養是不要把ISO值調太高！

2.活捉快門、光圈和ISO的三角關系
這三者是單反攝影的基礎操作，弄明白它們各自的設置和相互之間的關系很有必要。


我們知道，快門是控制曝光時間的，光圈是控制進光量的，而感光度又是指對光的敏感程度，可見三者之間最粗暴的聯系就是「光」，它們共同影響一張圖片是否曝光正確，也就是說它們共同決定著照片的明暗。


為了想要取得相同曝光值（EV值），如果調高ISO值，在光圈不變的情況下，那就可以用更快的快門速度獲得同樣的曝光；類似的，在快門不變的情況下，則可以用更小的光圈達到相同的曝光量。
所以，在弱光環境如昏暗的室內、晚上的街頭時，即使光圈開到最大。快門速度也需1/4秒甚至更慢才能正確曝光，這時候就可以根據實際環境提高感光度，以減少快門的吃力情況。

3.快門、光圈和ISO在實際拍攝中的應用
通過對快門、光圈和感光度的分析，不用摸腦門你也能明白，三者是此消彼長的關系，具體哪個該調多少，這個需要根據實際的拍攝場景和想要的拍攝效果來確定，不過基本標準是無論三者怎麼調都要保證曝光准確。

曝光准確是三者之間的平衡點，在曝光准確的前提下，我們最不需要考慮是就是感光度，一般把ISO值調到一兩百就不動了。

攝影時優先考慮的是場景和效果，想要拍攝人像，一般就會用光圈優先模式，這時快門是自動的，通過光圈來拍攝出理想的效果，如小景深的背景虛化。

想要拍攝風景或是抓拍運動的人或物，一般會有快門優先，這時光圈是自動的，通過調節快門來拍攝出理想的效果，如瞬間定格或拖影、光繪等。

『陸』 單反相機光圈、快門以及ISO之間如何設置

您好！攝影是一門美學藝術，對於拍攝方式與效果我們需要多多嘗試就可以了。如果手頭有此款型號的說明書多看幾遍也會有很多提升。下面幾點相互學習一下，希望能夠幫到您

一、感光度ISO ：
在傳統膠卷相機上ISO代表感光速度的標准，在數碼相機中ISO定義和膠卷相同，代表著CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO數值越高就說明該感光材料的感光能力越強。ISO的計算公式為S=0.8/H（S感光度，H為曝光量）。從公式中我們可以看出，感光度越高，對曝光量的要求就越少。ISO 200的膠卷的感光速度是ISO 100的兩倍，換句話說在其他條件相同的情況下，ISO 200膠卷所需要的曝光時間是ISO 100膠卷的一半。在數碼相機內，通過調節等效感光度的大小，可以改變光源多少和圖片亮度的數值。因此，感光度也成了間接控制圖片亮度的數值。

在傳統135膠卷相機中，等效感光值是相機底片對光線反應的敏感程度測量值，通常以ISO 數碼表示，數碼越大表示感旋光性越強，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的顆粒越粗，放大後的效果較差，而數碼相機為也套用此ISO值來標示測光系統所採用的曝光，基準ISO越低，所需曝光量越高。

傳統照相機本身是無感光度可言的，因為感光度只是感光材料在一定的曝光、顯影、測試條件下對於輻射能感應程度的定量標志。使用過傳統相機的人，都知道膠卷最重要的指標就是感光度———通俗一點就是衡量膠卷需要多少光線才能完成准確曝光的數值。我們在照相機商店買的100、200、400的膠卷，數字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，這個數值增大，膠卷對光線的敏感程度也增，這樣就可以在不同的光線進行拍攝。像ISO100的膠卷最適合在陽光燦爛的戶外進行拍攝，而ISO400的膠卷則可以在室內或清晨、黃昏等光線較弱的環境下拍攝。

但是，由於照相機與普通照相機不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，對曝光多少也就有相應要求，也就有感光靈敏度高低的問題。這也就相當於膠片具有一定的感光度一樣，數碼相機廠家為了方便數碼相機使用者理解，一般將數碼相機的CCD的感光度（或對光線的靈敏度）等效轉換為傳統膠卷的感光度值，因而數字照相機也就有了「相當感光度」的說法。

用通常衡量膠片感光度高低的眼光來看，目前數字照相機感光度分布在中、高速的范圍，最低的為ISO50，最高的為ISO6400，多數在ISO100左右。對某些數字照相機來說，感光度是單一的，加之CCD的感光寬容度很小，因而限制了它們的在光線過強或過弱條件下的使用效果。另外一些數字照相機相當感光度有一定的范圍，但即使在所允許范圍內，將感光度設置得高或低，拍攝效果亦有所區別，平時拍攝應將它置於最佳感光度上這一檔上。和傳統相機一樣，低ISO值適合營造清晰、柔和的圖片，而高的ISO值卻可以補償燈光不足的環境。

在光線不足時，閃光燈的使用是必然的。但是，在一些場合下，例如展覽館或者表演會，不允許或不方便使用閃光燈的情況下，可以通過ISO值來增加照片的亮度。數碼相機ISO值的可調性，使得我們有時僅可通過調高ISO值、增加曝光補償等辦法，減少閃光燈的使用次數。調高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪點。

二、光圈:
光圈英文名稱為Aperture，光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。我們平時所說的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈「系數」，是相對光圈，並非光圈的物理孔徑，與光圈的物理孔徑及鏡頭到感光器件（膠片或CCD或CMOS）的距離有關。

表達光圈大小我們是用F值。光圈F值 = 鏡頭的焦距 / 鏡頭口徑的直徑從以上的公式可知要達到相同的光圈F值，長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大。

當光圈物理孔徑不變時，鏡頭中心與感光器件距離愈遠，F數愈小，反之，鏡頭中心與感光器件距離愈近，通過光孔到達感光器件的光密度愈高，F數就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
這里值得一題的是光圈F值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多，而且上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從F8調整到F5.6，進光量便多一倍，我們也說光圈開大了一級。多數非專業數碼相機鏡頭的焦距短、物理口徑很小，F8時光圈的物理孔徑已經很小了，繼續縮小就會發生衍射之類的光學現象，影響成像。所以一般非專業數碼相機的最小光圈都在F8至F11，而專業型數碼相機感光器件面積大，鏡頭距感光器件距離遠，光圈值可以很小。對於消費型數碼相機而言，光圈F值常常介於F2.8 - F16。此外許多數碼相機在調整光圈時，可以做1/3級的調整。

三、快門速度:
快門速度是數碼相機快門的重要考察參數，各個不同型號的數碼相機的快門速度是完全不一樣的，因此在使用某個型號的數碼相機來拍攝景物時，一定要先了解其快門的速度，因為按快門時只有考慮了快門的啟動時間，並且掌握好快門的釋放時機，才能捕捉到生動的畫面。

通常普通數碼相機的快門大多在1/1000秒之內，基本上可以應付大多數的日常拍攝。快門不單要看「快」還要看「慢」，就是快門的延遲，比如有的數碼相機最長具有16秒的快門，用來拍夜景足夠了，然而快門太長也會增加數碼照片的「噪點」，就是照片中會出現雜條紋。另外，主流的數碼相機除了具有自動拍攝模式外，還必須具有光圈優先模式、快門優先模式。光圈優先模式就是由用戶決定光圈的大小，然後相機根據環境光線和曝光設置等情況計算出光進入的多少，這種模式比較適合照靜止物體。而快門優先模式，就是由用戶決定快門的速度，然後數碼相機根據環境計算出合適的光圈大小來。所以，快門優先模式就比較適合拍攝移動的物體，特別是數碼相機對震動是很敏感的，在曝光過程中即使輕微地晃動相機都會產生模糊的照片，在實用長焦距時這種情況更明顯。在選購數碼相機時，你最好選購具有這幾種模式的機型以保證拍攝的效果。

至於單反相機常見的B快門功能，雖然可由你自由決定曝光時間的長短，拍攝彈性更高，不過目前大多數的消費性數碼相機都還不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等較慢速度的默認值。

四、光圈和快門速度的組合:
在攝影過程中，相機的光圈值和快門速度設置相當重要。光圈值主要用來控制光線穿過孔的大小，而快門速度則是控制光線投射到膠卷上的時間。只有將二者都設置得恰到好處，才能達到最令人滿意的曝光效果。遺憾的是許多攝影者在這方面都因為不能達到滿意的效果而變得苦惱不堪。其實原因非常簡單：他們總是使用完全不同的方法來設置光圈值和快門速度，結果當然就不能讓人滿意了。

還是讓我們一起先來看看如何選擇合適的光圈值。選擇不同的光圈值，允許光線穿過鏡頭的孔徑就會有所不同。孔徑越大，穿過的光線就越多，反之則越少。當你將光圈值設置為最大時，光圈值的度量值F的數值為最小。而當你逐漸關閉鏡頭或縮小光圈值時，對應的數值就會越來越大。而這恰恰會讓很多人感到無所適從，為什麼孔徑越大，數值越小；數值越小，孔徑反而越大呢？其實F值的大小並不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值實際上要比8大一些。其實只要接受這個觀點，這一現象還是比較容易記憶的：數值越大，孔徑越小；數值越小，孔徑越大。
關於快門速度的控制和選擇，說得通俗一點，快門就相當於遮擋在膠卷前面的一張簾子，根據門簾打開的大小來決定投射到膠卷上的光線強弱，將這個大小控制用時間來控制就是所謂的快門速度。快門速度和光圈F值一樣只能表示部分參數，15的意思是1/15秒，而30則表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相應的，60代表1/60秒。在較慢的快門速度下，第一簾幕數值表示快門的打開速度，而第二簾幕使之則表示快門的關閉速度。但在較快的速度下（如1/125秒或更高）兩個簾幕一起移動，只讓一道狹小的光線從膠卷的一端投射到另一端。快門速度越快，允許光線進入的裂縫就越窄，投射到膠卷上的光線就越少。在有些相機上，快門簾幕為垂直移動設計，不過原理也是一樣的。
可能有很多讀者會有這樣一個疑問：「既然我們可以單獨使用光圈或快門速度來控制投射到膠卷上的光線，為什麼我們在每次拍攝時都要考慮到兩方面的情況呢？」其實答案也很簡單，對於一個希望能拍攝出更高質量圖象的攝影師而言，不會僅僅滿足於合適的曝光，還希望能夠拍攝出更高效果的圖象。需要指出的是，光圈和快門總是一起工作的，兩者總是相互影響，相互制約的。在不改變外部光線的條件下，鏡頭所捕捉到的光線強度誰也無法改變，投射到膠卷上的光線也是如此。而如果需要得到最合適的曝光效果，就必須很好的將兩種調節結合起來，如果更改F值使光圈變小，就要將快門速度設置得更慢。反之，如果光圈值變得更大，快門速度就要設置更快一些，我們可以將這種調節叫做「互惠」。
光圈值設置為f4、快門速度為1/500秒時曝光效果和光圈值為f5.6、快門速度為1/250秒的效果一樣。這時可能又有讀者出來認為「我的相機為自動設置，可以自動找到光圈值和快門速度的最佳結合點，所以不需要對它們進行設置」。值得提醒大家的是，盡管你的相機為自動設置，但你能保證它每次使用不會出現差錯嗎？所以大家在使用自動相機時，每次使用時都得注意相機的光圈值和快門速度。如果你能做到這點，相信你的攝影技術一定會有很大提高，即使見了專業攝影師，也不用低聲下氣的討教攝影技巧了！

五、運動攝影注意事項：
運動是常見的拍攝主體，拍動物，拍小孩的時候我們都想讓運動攝影更清晰。

原因分析：精彩的畫面總是一閃而過，在拍攝文藝表演、體育比賽、野禽猛獸時，掌握快速移動中的拍攝技巧十分關鍵。在這種拍攝環境下，使用全自動模式後的拍攝效果肯定令人不敢恭維。不過只要注意以下幾方面，那也未必拍不出好的動態照片（排除相機本身的原因）。

注意事項：

1. 看清快門時間

被拍攝對象的運動速度越快，所使用的快門速度也應越快；所謂反比就是快門速度與被拍攝對象到鏡頭之間的距離成反比。距離越近快門速度越快，如果距離較遠，快門速度應相對減慢。一般而言，如果光線不好，用易用型相機以1/125秒以上的快門時間拍攝遠方高速運動的物體，通常會有發虛的現象。

2. 保證光線充足

一般的易用型相機都不能手動設置快門速度和光圈大小，所以要拍攝高速運動的物體只能將光圈適當放大，打開閃光燈，並加強曝光值。但對遠方的拍攝對象這些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，盡量縮短快門時間保證圖片清晰。如果高速移動的拍攝對象是非常珍貴的鏡頭，那麼切記一次連續拍攝多張，才可能從中挑選出比較滿意的。

3. 固定對焦值

在拍攝快速移動景物時，數碼相機的對焦速度十分關鍵。如果對焦速度不夠快，那麼稍縱即逝的畫面很容易錯過。現實的情況是，大多數易用性數碼相機都不具備高速對焦能力，因此我們必須另想它法。如果你能提前預判移動物體的運動軌跡，那麼先將數碼相機的各個參數設置好，然而將鏡頭對准預判點，半按快門，此時數碼相機會保持對焦。

4.「動感」的詮釋

因為快速移動而產生的疊影並非一定是壞事，有時還能展現出特定的藝術效果，譬如足球比賽中射門時皮球的飛行軌跡或者高速前行的賽車手。簡單而言，順著目標的運動方向，平穩地移動相機，使目標在取景器中的位置始終不變，並在移動的同時按下快門。這種方法可用來拍攝行進中的物體。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免雜亂的背景破壞畫面。

六、曝光補償：
曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，分為正（+）補償和負（-）補償兩種，在相機上用「+／-」符號表示。簡單來說，在逆光攝影時，用正（+）補償（或以取景器中較暗處為測游標准）能適當表現出被攝體的細節，虛化背景，獲得高調的照片；用負（-）補償（或以取景器中較亮處測游標准）則獲得剪影效果，獲得低調的照片，表現光與影的關系。如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光准確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加准確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節。
曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，分為正（+）補償和負（-）補償兩種，在相機上用「+／-」符號表示。簡單來說，在逆光攝影時，用正（+）補償（或以取景器中較暗處為測游標准）能適當表現出被攝體的細節，虛化背景，獲得高調的照片；用負（-）補償（或以取景器中較亮處測游標准）則獲得剪影效果，獲得低調的照片，表現光與影的關系。如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光准確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加准確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
白色的衣服在白色背景下，相機判斷為了不拍的過亮而決定曝光，這樣整體顯的很暗。這時，加一點補償，白色的衣服也很白，臉的亮度也准確了。
黑色的衣服在黑暗的背景下，相機判斷為黑暗場所，結果臉拍的很白。這時減點補償，黑色的衣服更黑，臉的亮度剛剛好。

由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

幾乎所有的數碼相機的曝光補償范圍都是一樣的，可以在正負2EV內加、減，但是加減並不是連續的，而是以1/2EV或者1/3EV為間隔跳躍式的。早期的老式數碼相機比如柯達的DC215就是以1/2EV為間隔的，於是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8個檔次，而目前主流的數碼相機分檔要更細一些，是以1/3EV為間隔的，於是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12個級別的補償值。

一般的說，景物亮度對比越小，曝光越准確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較准確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。

總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

七、Auto/A/S/P/M檔的功能與運用：
一般數碼相機的機頂轉盤上常見有Auto/A/S/P/M字樣，這些字元都代表什麼呢?下面就來解釋一下到底什麼是Auto/A/S/P/M，它們到底有什麼差別。

(1)Auto
顧名思義，這是全自動檔，在傳統相機中Auto會根據內置測光表給定一個快門一個光圈，就這么簡單，你所需要做的就是按下快門就可以了。在DC中相機還要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，當然在默認模式下，也是Auto白平衡和ISO 。

(2)A(AV)
所謂A檔，是指光圈優先模式。
這個也是最多人喜歡用的模式了。那麼A檔都作了什麼呢？還是從名字開始。光圈優先，在這個檔內你所能調節的只是光圈，相機會根據內置測光系統給出一個恰當的快門速度，保證相機正確的曝光量。當然，在DC內你還可以手動控制白平衡，控制曝光補償控制測光模式（點測/矩陣/中重）這些是Auto所不能的。那我們就稱他為半自動把，光圈優先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，還可以很輕松的用光圈控制快門速度。（光圈越大快門越快反之越小）。所以這個檔能讓你完成基本上你所有的拍攝工作。當然你要很小心快門溢出（大光圈下快門速度過快，超過相機的額定速度，此時相機會有提示）。

(3)S(TV)
S檔和A檔剛好相反，它是快門速度優先模式。在這種模式下你所能調節的不是光圈拉，而是速度，當然你也可以調節諸如白平衡曝光補償測光模式等，相機會根據你所選定的速度給出一個合適的光圈，這個模式一般用再運動攝影，或者固定速度攝影，比如你要拍流水，要固定快門速度1/4，此時用S檔最好了。不過請注意，S檔會出現光圈溢出的情況，（告訴快門時，超過最大光圈，或者低速快門時超過最小光圈）。你也可以根據倒易律通過速度調節光圈。

(4)P
p檔就是program檔，程序曝光，其實說白了他就是一個A檔和S檔的組合，在這個檔你可以調節白平衡，曝光補償，測光模式，相機會根據內置測光系統給出一組合理的光圈快門組合，你只需要用撥盤從中間選出一個合適的，在這個模式下你不用考慮溢出。其他的和A/S是一樣的。

(5)M
M檔就是全手動檔，在這個檔內內置測光系統不能控制光圈和快門，光圈速度隨意調節，如果經驗不足，沒有外之測光表，這個檔很容易出現曝光不足或者曝光過度，只有在一些極端的情況下才使用M檔。
在Auto/A/S/P檔中曝光值是被內置測光表鎖定的，通過調節光圈是不能改變曝光值的，所改變的只是景深。只有在M檔中才會改變曝光值，因為M檔中是不受內置測光表限制的。 在A/P/S中想改變曝光值要靠調節曝光補償，在A檔中調節曝光補償實際上是對速度進行調整，在S檔中是對光圈進行調整，在P檔中對兩者進行調整。

『柒』 單反相機的光圈、快門、ISO一般設定在什麼值

1.一般來說拍靜物、景物、人像使用AV檔（光圈優先），也就是光圈由攝者來定，快門則通過相機測光獲得，ISO則以達到安全快門來調整。
2.動態、運動拍攝使用TV檔（快門優先），攝者決定快門速度，光圈由相機測光獲得，ISO則根據所需光圈值來調整。

『捌』 單反拍攝先調快門、光圈還是ISO

一般調整為1.M 純手動 2.AV 光圈優先 3.TV 快門優先
根據所拍攝情景來考慮。最終只要快門、光圈和ISO都調整達到一個合適的效果就可以了。

『玖』 快門優先是什麼意思 光圈和快門哪個優先

數碼單反相機可選多種自動/手動曝光模式，包括：
1、快門優先自動曝光，就是自行設定快門速度，相機根據測光信息，自動調整鏡頭光圈值以達到正確曝光。這種模式適合拍運動物體時使用（體育攝影、打鳥等）。
2、光圈優先自動曝光，就是自行設定光圈值，相機根據測光信息，自動調整快門速度以達到正確曝光。這種模式適合於控制景深。常用於人像攝影風光攝影等場合。
3、程序自動曝光。這是根據攝影大師的經驗，事先編制的一套不同光照條件下的光圈-快門組合參數。相機根據測光信息，在低照度下，優先保證有一定的快門速度，防止手抖糊片，到了較理想的照度時，再決定正確的光圈-快門組合以達到正確曝光。
4、全自動曝光（AUTO）。就是相機的一切曝光參數由相機決定，如自動ISO、自動白平衡、機頂閃光燈在光線不足時還會自動彈起閃光。這是一種全傻瓜曝光模式，可以排除一切人為設置的錯誤。
5、手動曝光。就是相機的快門、光圈全部由人工控制。這種模式常用於畫面光比強烈，自動曝光失敗以及長時間曝光的夜景拍攝等情況。
曝光模式的1-3項一般稱作「創意曝光模式」，可以達到攝影師的創作預期效果。

『拾』 單反相機拍視頻，注意是拍視頻，用快門優先還是光圈優先好，或者還是M檔好

談不上什麼檔了，因為拍視頻時這些曝光控制檔位基本就沒啥意義了，非說一個的話就M檔吧。實際上，拍視頻時快門這個參數基本就是固定的，視頻幀數直接決定了快門速度，沒法自由調節，而光圈大小除了控制曝光，更重要的是控制景深，很多時候同樣沒法自由調節，因此視頻拍攝經常要調整ISO，或者使用自動ISO，而對控制曝光最起作用的實際上是ND鏡。