Ⅰ 選照相機有什麼重要參數要考慮
看你的要求和經濟承受能力.不過無論如何,以下參數的必須考慮的.
1.CCD或者CMOS的尺寸,這是影響畫質的決定因素
2.像素大小.
3.鏡頭,一般裝有蔡司頭的不錯.
4.光圈和快門,盡量選光圈快門級差大的機器.
5.感光度,也盡量選級差大的,現在數碼機器的高感降躁功能很強大了
6.光學變焦倍率.當然是稍大點好.我以前用的是6倍,夠用了.
其他參數就不說了,各種機子都有那些功能,並且都好用,但是以上參數是硬性的,是決定照片質量的重要因素.希望這些對你能有所幫助.
Ⅱ 選數碼相機，要從哪幾個方面考慮能給我仔細講講嗎
DC ：digital camera數碼相機。
1像素
簡單地說，一個像素可以看作一個點，這樣的點是有尺寸有面積的，尺寸單位可以與厘米互化，公式我記不清了。照片就是由許多這樣的點組成的。每個點記錄對應的色彩信息。
像素大小與顯示器的解析度大小的關系，可以理解為：1024*768解析度下，拿1024*768照片做壁紙正好合適。1024*768=786432。簡單地認為就是這么多點，這么多像素，約80萬。就是說，80萬像素的相機可以照這么大的照片。
一般可以粗略認為，100萬像素的照的是1024*768大小的照片，200萬的是1600*1200。
至於與沖洗的照片對應，100萬的可以沖洗5寸照片，勉強可以6寸；200萬的可以沖洗不錯的5寸，300萬的可以沖洗7寸的，400萬可以沖洗8-10寸的。
但這並不是絕對的。沖洗照片質量除了與像素有關，還要看圖象壓縮的程度，還要看你對洗出的照片接受的程度。如果你可以接受比較大的顆粒，盡管放大就是了。
一般說，家庭用200萬就可以，300萬足夠了，400萬以上確實沒必要。諸位可以想一想，家裡照片有多少5寸的，多少5寸以上的，有多少銀子可以整天沖擴偉人照。一般買數碼的就是不想洗照片了。如果只在顯示器上看，那要求更低，一般顯示器解析度是1600*1200，1280*1024， 1024*768，還有800*600的。四百萬的是22xx*17xx。俺的佳能G3，照的16xx張照片，只有不到30張400萬的，其餘就是200 萬的。
還有一點需要注意的：相片尺寸大占的空間多。以POWERSHOT G2隨機配置的32M CF卡為例，佳能公司官方數據給出， 1,600 x 1,200普通畫質（JPEG格式）可以存104張；2,272 x 1,704普通畫質（JPEG格式）可以存54張；如果用 2,272 x 1,704最佳效果且使用無損壓縮格式只能存10張左右。就是說，如果你想列印或沖印效果好的照片的話，要付出存儲空間的代價。不過，如果你只是在電腦上看看，那不必過於擔心卡的存儲量，還是以剛才那機器為例，網頁上常用的640 x 480普通畫質（JPEG格式）能存三百多張。
2 CCD/CMOS
這是數碼相機的感光元件，目前來說，低端的相機（許多80萬象素和100萬象素的）大多用CMOS，一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同（想聽原理的說句話，沒響應的算了，我懶得打字）。市面上80萬象素和100萬象素用CMOS可以降低成本，這就是這些相機為什麼便宜的原因之一，但成像效果……慘啊~~~~~
原則上不建議買80萬象素和100萬象素的，就是因為它們不是CCD感光原件，這些相機的照片&^@#^$&
3 ISO
ISO值描述感光度。ISO越大，感光速度越快。為了讓物體在感光介質上得到足夠的暴光量以便於成清晰像，我們用大感光度拍夜景或快速運動的物體。但是，並不是說ISO越大越好，對數碼相機來說，ISO高畫面會有顆粒感，太高的ISO還會使畫面上有很多噪點。選相機的時候，不能不考慮ISO值的范圍。
4 銳度
通俗一點理解，銳度，剛才不是說到象素點嗎？銳度可以理解為每個點與周圍的對比.想一想，如果每個點與周圍的區別大，是不是感覺更清晰呢？所以，銳度大的圖片給人的感覺清楚，但銳度過大，就比較慘了，因為銳度太大，圖形邊緣會出現鋸齒，顆粒感也會明顯。
5焦距
相機鏡頭可以看作一個放大鏡，我們知道，放大鏡可以把光線聚到一點，這個點是焦點。焦距是焦點到鏡面中心的距離（確切地說應該是到光心的距離）。
我們說的幾毫米的鏡頭，這里的毫米是焦距的值。
焦距值小，成像的范圍大（因為光線偏折的厲害），就是說照片上看到的景物范圍廣；比如照風景，我們希望盡量把藍天白雲青山綠水輕風吹斜陽統統收進畫面，要用小的焦距值。
焦距小的鏡頭我們稱為 廣角鏡頭
焦距值大，成像范圍小，但我們看到的像大。舉個例子，我們看到的模特的特寫照片，就是用的較大的焦距，清楚；還有如果照體育比賽場面，離場地太近恐怕被鉛球砸著，也要用長焦距。
焦距大的鏡頭我們稱為 長焦鏡頭
體育記者和狗仔隊用的鏡頭，就和火箭筒一樣的那些，我們稱為 望遠鏡頭
6 光學變焦
在傳統相機里，就是變焦。一個透鏡焦距是固定的。我們可以通過一組透鏡配合，改變各透鏡位置，達到改變焦距的目的。
可是DC里弄出個數碼變焦（這個後面再解釋）來，就要區別一下了。
與傳統相機變焦原理相同的，就叫 光學變焦。
DC的焦距比傳統的小，但為了對照方便，採用了與傳統相機相當的焦距，如，佳能G3焦距相當於傳統的35-140mm，用140除以35得4，這個4就是4倍光學變焦，也相當於4倍的望遠鏡。
光學變焦的好處是：你可以站在原地，通過變焦來改變畫面大小。象上面帖子說的，照風景用廣角，需要放大時或照遠處時用長焦，一個光學變焦的鏡頭可以解決這個問題。例子，你腳前就是懸崖，你欣賞風景是忽然發現，遠處（也不能太遠）峭壁縫隙中長了一棵松樹，你決定對這個旺盛的生命力來張特寫，光學變焦，OK，拉到1xx-2xx毫米，搞定！可是，如果是35mm定焦（一般家用定焦DC大約就是這個值）的呢，怎麼辦呢？那就盡量朝那個方向跳過去吧。
一般說，廣角盡量小，長焦盡量大的，好！
廣角小看的風景面積大啊，長焦長就是個望遠鏡，可以，，，呵呵，，，不用我說了吧。
但光學變焦范圍大了也影響成像質量。如，奧林巴斯的C730的變焦是10倍的，當望遠鏡很爽，不過畫面質量就不如其他的一些DC了（至少730的畫面我接受不了）。
7 數碼變焦
數碼變焦的原理與光學變焦不同， 它不是對實際物體進行光學放大，而是對已經成在CCD上的像放大，就是說，相當於對照片的放大。這種放大不是用放大鏡看照片的效果，而是把照片上的每個點通過計算，使這些點占更大的面積。
數碼變焦得到的圖象效果差！給人的感覺是模糊的。 試想，本來一個小米大面積的點上的顏色，硬塗到綠豆面積的大小，會怎樣？這樣看到的不是細節，而是一個色斑或色塊。
想一想，MM的寫真，是一個個肉眼幾乎不可分辨的點看的舒服，還是一個個色塊/斑堆起的效果出色？
所以，數碼變焦，在DC上就是騙人的玩意兒，一點實際用途都沒有。在電腦上，用一些圖形處理軟體就可以實現。
買DC時，不要看到底有幾倍數碼變焦，這個沒用！幾倍都沒用！電腦處理起來，數碼放大倍數比DC高。數碼放大的越大，效果越爛。要變焦，就要光學變焦！光學變焦基本不影響圖象的細微部分。光學放大後，圖象還是點（而不是塊）組成的。
另外，有些數碼相機光學變焦和數碼變焦可以綜合作用。建議，一定要把數碼變焦關掉。
8 下面講儲存介質的問題
DC的儲存卡一般是斷電後可以保留數據的半導體，無機械部件，體積小，重量輕，耗電小。
DC還有其他一些儲存介質，如小硬碟和CD，小硬碟太貴了，用起來也耗電，如果需要大儲存空間推薦採用別的方法解決（以後再說）；CD，不好，別用！（不好拿啊，兼容也不好，能耗也大，反正不好，想具體搞明白的話單獨開貼問，我回）
DC常用的卡為下面幾種
CF、MS、SM、SD、MMC、XD，卡的體積（不是容量）由左向右減小
CF
compact flash
有CFI和CFII兩種規范，區別基本是參數和規范上的，對普通用戶意義不大，不過放心，市面上基本CFI很多，而且CFII向下兼容 CFI，就是說能用CFII的就可以插CFI，現在用CF卡的DC基本是兩種通吃，買CFI就行了（你說買CF卡，JS就給你CFI決不會給你CFII 的，除非你指明）。
CF便宜（在幾種裡面最便宜），去年最後幾天我買的SANDISK的128M的要380元，(現在估計降也降不太多)。
用CF的DC有，CANON ，NIKON全系列，美能達D5 D7系列，OLYMPUS C5050也吃CF
買CF時最好帶著相機，現在做CF的廠很多，有些兼容不好，有些DC挑卡（如D5 D7）
CF的缺點就是容量不算太大（不過256M基本夠了吧），速度不太快（感覺不到），體積偏大（比相機小的多）
大多數機器包括專業單反機都用，因此有最廣泛的兼容性，再加上價錢便宜，好處顯而易見了：出去玩時找朋友的借來用啦，誰讓他跟我兼容吶；壞處也不小：朋友也可能會出去玩的。
MS
那個棒，叫做memory stick 簡稱MS的就是它。
SONY財大氣粗人又牛，自己推出MS，也就是SONY的DC才能用記憶棒，而且SONY的DC只能用記憶棒，所以說，這東西兼容不好，而且傳輸速度也沒見的怎麼快。更要命的，價錢~~~~~搶劫啊~~~~~。128的記憶棒比128的CF要貴100-200啊！
雖然SONY的MS不跟其他的卡攙和，但是也不是一無是處，SONY的其他產品如攝象機，MP3等，記憶棒是可以通用的，如果你打算跟著 SONY一路走到黑，可以避免重復投資,不過也要提醒一下，現在SONY的MEMORY STICK PRO與以前的MS不兼容了，就是說，以前SONY 產品沒法用新的記憶棒了，大家買SONY的DC選卡時一定要注意區分哦，可以兼容PRO的是最新（相對最貴）的機器。
反正我對SONY拋棄老用戶的做法非常不滿，（他們說老版的MS在容量上和速度上發展遇到了障礙），另外，SONY的記憶棒，還有電池，在中國是沒有保修的，氣憤！！！
SM
smart media card
與CF卡相比，SM卡去掉了控制電路，沒有專門的介面針腳，只是通過表面電路的觸點與讀取設備相連。因為沒有控制電路，SM比CF要薄很多，而且成本減低不少。不過，也顯得脆弱一些（跟幾張紙一樣厚，大小卻比CF小不了多少）。
SM卡價錢應該比CF便宜，但便宜的有限。買的時候帶著相機去試試，看看有沒有兼容性問題。
支持SM卡的是富士和奧林巴斯的機器。
MMC/SD
這兩個卡外形是一樣的，但MMC卡少見不常用，SD卡相對用的多些。松下，美能達部分，柯達和其他一些不是太大的廠商使用SD卡，（一般能用SD的都可以用MMC。）
SD卡比較貴，價格和記憶棒差不多，體積比CF，SM，MS都小。 曾經有個商人向我宣傳松下LC5這個相機時，說的一個優點是SD卡，因為此卡體積小。唉，我一個這么大的相機都能背，還在乎一個卡嗎？
如果LC5用的皇欽餉垂螅ǖ筆盝S把我當白痴黑我，128M的要660），恐怕現在抱在懷里的就是她。
XD
這個卡是最近由奧林巴斯和富士聯合推出的，在一個非常小（如上面的上面的上面的圖）的體積里有更大的容量（目前是128M的，根本不大，但以後要推出？G的）和更快的速度。
奧林巴斯和富士的新機器如奧林巴斯C5050（吃SM，CFI CFII，XD4種），U300，富士S304等（2002下半年出的那些）
不過價錢暴貴哦，要6XX的，對這些機器做預算時別忘了考慮卡的價錢奧.
9 噪點 和 壞點
前面說過，DC是靠感光元件（CCD或CMOS或其他的，大多是CCD）感光，然後將光信號轉變成電信號，經過處理，然後成像。
CCD有數百萬個感光單元組成，在感光的過程中，如果CCD上某一單元損壞，這個地方就不能感應光線，在最終圖象上就是一個白色的點，這個點就是壞點（dead pixel）。至於噪點，是因為當感光單元感光過程中會發熱，溫度升高，這樣噪音就會增加，當噪音增加到一定程度（相機的降躁系統無法消除時）會在圖片上留下雜色的色斑。這個斑就是噪點。
檢測噪點和壞點
把相機鏡頭蓋蓋上，如果沒有鏡頭蓋，如NIKON2500那種，就找不透光的東西擋嚴，記住，測試時一定不能露光！ 然後按快門，快門時間一般定1/60,1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,......最大，然後調一下感光度，再試試，如果是傻瓜相機，這些沒法調，那就沒有辦法，盡量放慢快門吧 由於噪點是在快門開啟時間長和感光度大時才出現，所以在慢快門階段最好每個都試試（比較麻煩）。
照完這樣的照片之後，理論上得到的應該是黑色的圖象。（但實際是不可能的）壞點的位置是固定的，而且不管快門多少，感光度多少，都會出現。噪點就不一定了。位置不固定。快門快了沒有，慢了，因為感光時間長，CCD升溫，就不可避免了。因為這，DC在長時間使用時比剛開機時的噪點多。
看有沒有壞點噪點，在DC的液晶屏上是看不清楚的，一定！要在電腦上看原圖，就是要把照的照片傳到電腦上，用PHOTOSHOP或ACDSEEE或其他看圖軟體看1：1的圖，上下左右看，好幾張比較著看（比較著看有沒有壞點）。
人看完了還不行，最好還要用軟體，deadpixeltest軟體，www.dpnet.com.cn里有，去下載吧
壞點
目前技術情況下，是可接受瑕疵，就是說，有一個到3個壞點是合法的。一兩個點到不太影響成像質量，但是讓人不舒服！所以，買DC時要當場測壞點，有，就讓JS換，反正沒交錢時咱還是上帝，如果交錢了，任命吧，消協也救不了你。
噪點（ hotpixel)因為是不可避免的，而且同型機噪點可能有多有少，所以，最好多比較幾台，找個噪點最少的。 好的DC有降噪功能，當快門慢時開啟，對夜景拍攝很重要，而且，光線差了也要降低快門速度吧。但是，降噪是以犧牲細節為代價的，不過，不降噪犧牲的可能是照片啊。所以，個人認為，降噪還是比較重要的，不過，有些沒有降噪的DC也能出讓人接受的夜景。
還有一種點忘說了，那就是LCD上的壞點，這也是可接受瑕疵，什麼，說你接受不了，那隻好仔細點，選個沒有的。液晶屏LCD上的壞點不影響成像，所以即使有壞處不太大。當然，還是沒有好。照一張淺色的（要清晰），照一張深色的，用DC的回放模式，放大了看，是不是有點成的顏色與實際不符合而且這個點位置不跟著圖象移動而移動，如果有，這個就是LCD的壞點
白平衡
白平衡嘛，就是幫助相機辨別白顏色的功能。相機並不是傻而認不出白色，而是太嚴謹了。當我們到了一個點著燈泡的屋裡時（有射燈時更明顯），在理論上，日光下本來白色的東西，比如牆，在燈炮光下會帶一點點黃色，因為光線的顏色變化，射在物體上會有不同的效果（詳見普通物理學），但是，我們的眼睛接受的信息，經大腦處理後，還會把它當作白色，但是CCD就不行了，CCD保持著一絲不苟的科學態度，如實地反映，這樣的後果是，我們受不了了，這樣出來的照片，PLMM要麼變成黃臉婆（黃昏，白熾燈等），要麼會青面獠牙（日光燈等）。為了讓我們可以接受效果，並且保證我們這些可憐的攝影者的生命安全， DC上有白平衡這樣的功能。自動白平衡是通過一套自動程序，使相機辨別哪是白色，然後根據這個判斷成像。
有些DC的自動白平衡很出色，在任何光照下都能准確反映色彩。但是，自動白平衡不那麼好時，就要換了，有黃昏，白熾燈，日光燈等等白平衡，這是相機考慮到這些常見場合，對應這些光照條件下進行平衡色彩。在這些情況下就要選擇對應的白平衡（如果自動的准可以不管）。如果環境光照出了這些情況，比較復雜，如在博物館、飯店大廳等，就要用手動白平衡，讓我們親自幫它找到感覺。
手動白平衡
必須是相機有這個功能才可以用。將這個功能打開（一般是菜單里找），然後找個白的東西，牆，紙，等等，面積要能充滿相機的取景框，然後按個什麼鍵（有的是半按快門，有的是有特殊按鍵），就算定義上了。
電池
講講電池
DC是用電大戶，好電池是必不可少的！
使用DC要用充電電池，這是因為DC需要大的放電電流。一般需要大電流的電器，比如DC，四驅車，都用充電的。這樣勸你，可不是小看你的經濟實力，怕你買不起電池。市面上的鹼性電池經不住大電流折騰，一般十幾分鍾就夠戧了。
充電電池分好幾種，至於到底多少，我也不清楚，只說常用的。
鎳鎘電池
這個其實不常用，只是前幾天一哥們買個隨身聽竟配這種電池，令人氣憤！鎳鎘電池，缺點就是記憶效應嚴重！也就是說，充電之前必須把電放干凈。如果還有殘留的電，電池會將上次放電放掉的容量作為以後充電的容量。說的再簡單，就是你拿個剩80%電的沖，以後電池就相當於原來的20%，基本廢掉了。
鋰電池
鋰電池的好處就是沒有記憶效應！充電時間比較短，象佳能的BP511，80分鍾可以沖90%，不過剩下的10%沖起來比較慢，大約還要一個小時。鋰電池一般都是特殊設計的，並且可以非常小，這對減小相機體積很有幫助，但這帶來的問題就是：通用性差，各DC的鋰電不能通用，而且買一個備用的特別貴，也不是象AA電池那樣到處都有賣的。
鎳氫電池
鎳氫電池有輕微記憶效應，最好是放干凈電再沖，不過放不幹凈沖了也沒有關系。鎳氫的好處就是，可以做成普通AA電池的外形。使用這種電池的 DC，電量耗盡後，可以用普通AA電池應急。缺點就是，充電時間慢，一般要一晚上才可以。當然現在有快充，一個小時多搞定，不過快充是在電池內劇烈進行化學反應，對壽命有影響。
充電方法
鎳鎘一定要放干凈沖，其他的無所謂，但是盡量還是放干凈好。
因為電池充放電是有壽命的，有循環次數，有人（pchome,帖子不好找了）做過計算，結果是：放凈充滿的電池在壽命內充的電量多。 電池壽命完了，充電放電續航能力就不行了。
新的或長時間不用的電池要對其進行激活，象是體育運動前要熱身。辦法就是充滿-放凈循環幾次。因為電池長時間不用，化學物質活性會變差，這樣容量達不到平時正常值。激活後，可以達到正常。
鎳氫充多沖一會兒，14-15個小時吧。再激活的幾次里也要多充一會。
鋰電池也要激活，但是充滿-放凈幾次就可以了。第一次沖沒必要象傳說中那樣充10幾個小時。鋰電對充電放電要求相當嚴格，因為鋰電有功能強大要求嚴格的保護電路，這個保護電路麻煩也使的鋰電難以做成AA的樣子。當充滿後，保護電路會阻止進一步充電，而且，電池在空氣中會自然放電。這時候如果還在充電器上，相當於在進行充電放電循環，沒有意義。鋰電不能過充，也不能過放，放電時保護電路也起作用，阻止由於過放而導致電池損壞。
由於不能過放，而在空氣中電池會自然跑電。所以保存鋰電時要留一部分電（百分之七八十），以免以後充不進電去.
Ⅲ 選購一台數碼相機要考慮哪些因素
1、你主要拍攝的題材是什麼？
這一點太重要了。不同的拍攝題材，對器材的需求還是有挺大不同的。就拿鏡頭來說，如果你熱衷於拍人像，擁有一顆大光圈鏡頭必不可少，若你喜歡到處旅行，以拍攝風光為主，那麼一顆廣角鏡頭能幫你留下更多美景。但如果你喜歡遊走於街頭，只是想利用鏡頭捕捉生活常態，一台輕便緊湊的機型或許才是你最好的選擇。
2、你拍攝的用途是什麼？
通俗一點的說法就是：「你是隨手拍拍，還是想用這台相機來賺錢？」
如果只是愛好，平時用這台相機記錄一些日常，拍拍身邊的親人朋友，那你就無需在畫質、性能等方面有太高了的追求，一般來說，入門或中端的機型都是足夠的。但如果你是想用它來拍客戶，拍攝商業的片子，那就要多往硬性方面去考慮了。
3、你在什麼樣的環境下拍攝？
或許你不怎麼會考慮到這個問題，但其實它對你選相機同樣造成很大的影響。比如你更常在戶外拍攝還是室內拍攝？如果長時間在戶外拍攝，是不是應該考慮是否更容易攜帶，電池更耐用？又或者，如果你經常在夜間拍攝，或者需要經常抓拍，就要考慮其對焦能力的問題了。
當你有了這樣的想法，你自然會更加深入地去了解相機的功能，而讓你不錯過某些細節。
4、你有多少預算？
其實很多人選相機會把預算放在第一位，但我覺得，預算往往會對你的選擇造成很大的限制，讓你失去很多思考的空間，所以還不如先把重要的問題想清楚。更何況，錢能解決的問題一般都不是問題。（對，問題是沒錢）
總之，在你能承受的范圍內，選擇最好的吧。千萬別因為一開始貪點小便宜，買了沒用多久就覺得完全不夠用的器材，再去不停地升級更換其實更傷錢。
Ⅳ 選擇相機需要注意哪些方面，主要看哪些指標
個人建議和觀點供你參考:
1.相機上感光元器件晶元的尺寸大小,對最終的成像效果是最重要的,而不是看像數的多少,如A相機感光元器件晶元的尺寸為1/1.7英寸,800百像數,B相機感光元器件晶元的尺寸為1/2.3英寸,1000萬像數,A相機的成像效果絕對要好於B相機.
2.光學變焦倍數是3-5倍或以上更好,高倍率的光學變焦,焦段涵蓋面較大,數碼變焦的大小無需考慮,(通俗點說,該變焦是以損失成像畫質的前提下來達到變焦目的點,無實用價值).
3.有無豐富的手動拍攝功能,無此功能是全自動相機,在實際拍攝中,針對各種復雜多變的拍攝環境,無法通過手動調節光圈、快門等參數來獲得精確的曝光,只能通過機內預式的各種拍攝模式來應付各種復雜多變的拍攝環境,特別是光線較差情況下,尤其是拍攝夜景時,成像效果會顯得不怎麼理想,有全面的手動拍攝功能,在拍攝時可以更多融入你自己想要的效果,拍攝的樂趣和空間會更大,尤其在拍攝純夜景相片時,通過手動調節曝光、光圈、ISO等參數後,得到的相片畫面效果清徹潔凈無任何噪點,是全自動相機用類似夜景模式之類的所謂程序模式(俗稱傻瓜模式)相機拍攝的成像效果無法相比的.
4.家用消費級DC上無需考慮ISO參數最大感光度是多少,實際拍攝中,一般ISO參數在320以下時,相片成像質量還可以,超過這個參數,相片上明顯會出現紅綠噪點,嚴重影響成像質量,(單反相機上要考慮ISO參數最大感光度).
5.採用光學防抖功能的相機優先考慮,實用價值高,實際拍攝中能顯著改善因相機輕微抖動而造成的圖象模糊,採用電子防抖、數字圖象穩定器之類的防抖功能是無實用價值的,基本是忽悠人的玩意,無需考慮.
6.相機顯示屏的大小和像數的多少無需太重視, 對實際的成像效果是絲毫無影響的,僅是在回看拍攝的相片時的養眼與否的區別,大尺寸的顯示屏反而會消耗更多的相機有限電量.
7.家用消費級DC相機上,不要太在意廣角的有無,有了廣角,實際的成像效果絕沒有想像中的那麼好,沒有了廣角,實際的成像效果絕沒有想像中的那麼差.
在購買相機的時候要注意幾點:
1.感光晶元、顯示屏上有無死點?
2.相機是否當你面拆封?包裝盒和保修卡、相機機身上的序列號是否相同?
3.相機機身及鏡頭上是否有異樣的印痕?
4.發票上是否填寫了相機機身上的序列號?
5.另外也要仔細檢查配件的情況,如電池、內存卡是否為行貨,金屬接確點上是否有使用過的微小印痕等等.
在大商場購買,比較保險,其它地方如無精通此道的朋友陪同,無良奸商太多,防不勝防.
Ⅳ 怎樣選擇數碼相機，需考慮哪些因素
作為普通用戶，首先考慮品牌、款式、顏色、價格，因為同檔次的機器功能參數都差不多。參數方面要考慮鏡頭的廣角有多大，一般來說數字越小越好，也就是說廣角更廣，方便在狹小空間拍出視場較大的照片。現在新出的相機很多都具備了全景掃描或者輔助拼圖功能，而且還有很多實用的拍攝模式，也可以說是場景模式，你要多看看這些，對於沒有攝影底子的人來說，相機提供的自動拍攝模式，或者說場景模式越多越實用，你可以根據不同的拍攝環境和拍攝要求選擇相應的模式，這樣拍出的照片比一般的全自動檔效果更好。但是也不是越花哨越好，得看是不是實用。另外需要說明一點的是現在出了不少大變焦范圍的機型，在選購的時候不可過分追求大變焦的相機，因為長焦情況下需要使用三角架來穩定相機，否則拍的照片模糊的可能性很大，我認為十倍變焦以內就足夠了。看變焦的時候一定選擇光學變焦，數碼變焦的實用性不是很強，影響照片質量。品牌我推薦索尼、富士、松下、佳能、尼康，呵呵是不是覺得我快把日本的相機品牌說全了，之所以說這么多品牌是因為各品牌有各自的優點和缺點，索尼的卡片做的還是不錯的，而且是數字產品的老大，剩下的幾個品牌都是老牌的相機生產商，機器質量也很好，很多人說富士的卡片機不錯，適合家庭用。松下有一款高端卡片，被很多專業攝影師選為備用機，相信它的其他型號卡片也不錯，佳能、尼康算是相機中的旗幟了，佳能的出片沒有尼康那麼銳利，反正要是說起來會有很多話，但是說太多了恐怕影響你選擇，所以就這么多吧。以上所說均指消費類數碼相機，不包括單反。
全部手打，或許有錯別字，見笑了。
Ⅵ 選數碼相機看哪些參數
CCD是感光器件，由陣列排成光電晶體管組成，相當於傳統相片的底片。
CCD主要參數有像素和尺寸。
一般家用的買300萬以上的就可以了。如果購買500萬或以上的產品，有利於相片的後期裁切，也是不錯的選擇。
CCD的尺寸有1/3.2、1/2.7、1/2.5、1/1.8、2/3、ASP尺寸等許多種。尺寸越大噪點越少，寬容度越高，拍出的相片越生動。一般可以購買1/2.7以上尺寸的機型，作為家用也足夠。但要注意的是，某些機型像素很高，但CCD尺寸很小，這種分配到每個具體像素上的感光面積就很小，在一定程度上會影響到最終成像質量。
目前還有一種半導體感光器件叫CMOS，CMOS有高檔CMOS和低檔COMS之分，低檔CMOS只能用於攝像頭等低檔器件，一般不建議購買這類DC。高檔CMOS的機型只有佳能某些高檔機型採用，一般人也買不起。
數碼相機還有一個很重要的參數是解析度，由於普及型相機鏡頭質量檔次不高的原因，部分像素很高的機型其解析度未必很高，解析度是以國際標准解析度測試卡ISO12233進行測算的。一般來講，橫向和縱向解析度都超過1500的為比較優秀。這個參數和像素有關系，但並不成正比。一般解析度能夠達到1200左右的機型，沖印成3R（4寸）或5R（6寸）的相片都是相當不錯的。
鏡頭的形變也是影響成像質量一個重要因素，一般來說，大變焦的機型在焦段兩端的形變都會嚴重一些，有的也會造成一定的聚焦不清，這是正常的。如果一台相機，採用的鏡頭質量較好，且有多個非球面鏡或瑩石鏡片進行較正，效果要好的多，但這樣的鏡頭肯定比較貴。
購買大變焦機型還要注意的一點是，要注意到在長焦情況下的光圈大小，光圈越大的機型越有利於遠距離抓拍，否則長焦就只是擺設。
某些卡片機型採用潛望式鏡頭，成相質量肯定不如普通鏡頭，這種機型如果還是高像素的話那意義就不大了。
等效感光度是相對於傳統相片多少定的感光膠片來說的，你要記住的就是，相同光線環境下，在相機的其它設置也相同時，感光度越高，快門速度越快，越不會模糊，越有利於抓拍，但噪點也越多，圖象質量也越差。一般來說，有可能的情況下，我們應該盡量選擇較低的感光度進行拍攝。一般DC，感光度可以選擇50到200之間，再高的感光度效果都不太好（不同機型可能相差很多），如果不得不選用高感光度的情況下，可以採用降低解析度的辦法來減輕對圖象質量的影響。所以，如果要買傻瓜機的話，我建議購買那種在液晶屏上有顯示光圈和快門的傻瓜機，拍攝時可以做到心中有數。
SD卡和MMC卡都是存儲卡，此外還有MS卡（索尼記憶棒），CF卡，XD卡等等。在這里，我建議購買SD卡的機子，通用性強。購買這些卡時要注意高速卡和低速卡的區分，這在一定程度上會影響到拍攝速度，但如果是低解析度的普及型相機，則不需要太在乎這一點。
其實DC的參數還有很多，如焦距范圍，快門時滯，液晶屏像素，按鍵排列方式與手感，最大慢門速度，待機時間等等。我這里要說的是，如果僅僅買了一般家用，那麼真正要注意的倒不是那些復雜的參數。重要的是
一、快門時滯要短，這樣拍攝時會比較快，比較順手。
二、有可能盡量買一些廣角好一些的機子，如28到35之間，這樣視野較廣，可以拍到更多的場景。
三、電池續航能力要強，特別是用鋰電的機子，不然使用起來會非常不方便。
至於成像質量，一般機型都還是不錯的，至少普通人是看不出來的，所以不用太在意
Ⅶ 選數碼相機主要看那些方面的參數
DC:就是指數碼相機
DV：是指數碼攝相機
DC:中最關鍵的部分是CCD，它是個感光原件。它的基本大小決定了相機的清析度
一、數碼相機的定義:
1、數碼照相機（Digital Camera，簡稱數碼相機）是一種利用電子感測器把光學影像轉換成電子數據的照相機。與普通照相機在膠卷上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像的原理不同，數碼相機的感測器是一種光感應式的-{zh-cn:電荷耦合器件;zh-tw:電荷耦合組件}-（CCD）或互補金屬氧化物半導體（CMOS）。
2、不在膠卷上捕獲相片，而是使用電子影像感應器取代膠卷的相機。
二、購買數碼相機要清楚的參數
圖像感測器
圖像感測器，通常為電荷耦合器件（CCD，與攝錄一體機中使用的電荷耦合器件類似），是數字相機的核心。相機所使用的感測器的像素數並不是影響相片質量的唯一因素，但卻是主要因素。高像素相機可產生最清晰的圖像、最真實的色彩和最逼真的皮膚色調。有些數碼相機使用CMOS（互補型金屬氧化物半導體）感測器以降低成本，但這樣會使捕獲的圖像偏黑而且不夠精細。
圖像感測器分為CCD（電荷耦合器件）和CMOS（互補型金屬氧化物半導體）兩種。贊成CCD晶元的主要論據是這種晶元比CMOS更靈敏，因此可在昏暗的光線下照出較好的相片。用CCD晶元的相機照出的相片也比CMOS清楚，使用COMS晶元有時會有「雜訊「問題—圖像上有些缺點。
但從另一方面講，CMOS晶元的成本較低，在這里節省的費用可轉化為更低的相機價格。此外，CMOS晶元比CCD晶元吸收的能量少，所以CMOS晶元的相機換一次電池可使用更長的時間。
出於圖像質量的考慮，目前大多數數碼相機使用CCD技術。
鏡頭
一部好的數碼相機並不僅僅依賴解析度來提高質量。能否將很好的將所看到的東西傳送到圖像感測器上以供記錄使用，取決於它的鏡頭。
焦距
在傳統相機上，焦距指的是鏡頭中心點到感光膠卷之間的距離。在數碼相機上焦距就是鏡頭中心點到圖像感測器之間的距離。我們會發現數碼相機鏡頭上標稱的焦距值比傳統相機的小的多，如NIKON COOLPIX995相機的焦距為8-32mm。這是由於數碼相機的設計中鏡頭的焦距實際比傳統的35mm膠卷相機的焦距要短的多。通常在數碼相機的資料或說明書中提到的焦距是等效於傳統相機的焦距，如NIKON COOLPIX995相機的焦距相當於傳統相機的38-115mm焦距。
光學變焦鏡頭有助於你方便的改變焦距，放大突出所需的圖像細節並略去不需要的背景，當然這增加了相機的成本。現在大部份中高檔數碼相機都使用了2--3倍光學變焦鏡頭，有些還在鏡頭中使用了非球面鏡片，這樣有效的減少了像差和色散。
三倍變焦鏡頭對於大多數人來講已經夠用了，但如果你想使用鏡頭時有更大的靈活性或得到一些特殊的效果，你該選擇一種配有鏡頭附件的相機，如NIKON的數碼相機就提供了增距、廣角和魚眼鏡頭。
如果變焦鏡頭對你非常重要的話，議定要保證你買的數碼相機具有光學變焦而不是數碼變焦。光學變焦就是一個真正的變焦鏡頭。數碼變焦只不過指的是相機內部對圖像的處理過程。當時用數碼變焦時，相機放大畫面的中間部分，並裁剪掉四周邊沿。其結果與在圖像處理軟體中打開一幅圖像，剪掉相片的四周，再放大剩餘的部分是一樣的。對於「變焦」區的放大降低了圖像的解析度和圖像的質量。
聚焦
有些數碼相機有固定焦點（fixed focus）的鏡頭，表示焦點是不能改變的。通常，這種鏡頭使圖象從相機前方幾英尺遠到無窮遠處都能以清楚的焦點呈現。許多相機有手動聚焦，允許使用者把焦點調整為三種不同的距離。這些設置中有宏模式，用於特別近距離的拍攝，肖像模式用於拍攝距相機十幾英尺遠的物體，風景模式用於拍攝遠距離的物體。數碼相機的鏡頭具有極短焦距的優點之一就是具有非常大的景深。這意味著清楚焦點（即使用固定焦點的相機）的區域比典型的膠卷相機要大得多。
不同的相機提供不同的聚焦范圍，這對於近距離攝影大概是最重要的了。如果你想進行大量近距離攝影，那你一定要對相機與主體之間的最小距離進行比較。帶有自動聚焦的相機能夠根據主體距鏡頭的距離自動地調節焦點。大多數帶有自動聚焦功能的相機都提供一種叫做對焦鎖（focus lock）非常有用的特性。用這種特性可以確切地指出哪個是你想讓相機清楚聚焦的對象，不管這個對象在畫面的什麼位置上。通常你先把取景框的中心對准該對象，按下一半快門按鈕把焦點鎖定，然後移動取景框構圖並拍攝相片。
少數高檔的數碼相機使你能設置距相機特定距離的焦點。有時候這個特性非常有用，因為當拍攝一個復雜場景的時候，自動對焦機械裝置並不一定總能很好地聚焦。例如，如果你要拍一個籠子里的老虎，自動對焦也許就會把焦點鎖定在籠子上而不是在老虎上。
數碼相機鏡頭的優點
由於數碼相機的工作方式，鏡頭並不需要總放在標準的前方正中的位置上。以此，有些數碼相機提供了可旋轉或可分離的鏡頭，如NIKON COOLPIX995提供了可旋轉270度的三倍光學變焦鏡頭，而美能達Dimage V數碼相機則提供可與相機主體分離的鏡頭。這樣你拍照起來就會有更大的靈活性。
控制特性
無論你是不是一個照相迷，相機的控制特性都很關鍵。
光圈和快門
大多數數碼相機都有按程序自動曝光的工作方式。有些高檔機型還提供光圈優先自動曝光，就是說你先選擇光圈設置，然後相機根據照相時光線的情況，必要時調整快門速度，提供正確的曝光。大多數相機至少有兩種光圈設置——通常一種設置用於光線暗的場合，一種用於明亮的場合。
如果你是一位有經驗的傳統相機攝影師，可能想對各種相機提供的光圈設置和快門速度進行比較。如果你的確是個攝影高手（或者有一天會成為高手），你會想要一個有手動曝光調節選項的照相機。通常這種調節是用曝光補償的形式提供，使你在選擇自動曝光機制的基礎上可以選擇增加或減少曝光的設置。
測光方式
另一個要考慮的與曝光有關的因素是數碼相機的測光方式（metering mede），測光方式決定了當照相機確定正確的曝光量的時候是怎樣估計可用光的。
有些高檔的數字相機可以讓使用者選擇不同的曝光測光功能檔。（閱讀你的相機說明書，看哪些按鈕或菜單命令可以用來選擇不同的功能檔。）簡單地說，所謂測光功能是指利用相機自動曝光機理進行測光、計算場景光線的一種方法，它要計算出拍照時的正確的曝光數據。常見的幾種測光方式有：
矩陣測光（matrix or multizone metering）。有時這種方法被稱為多區測光，是把取景區劃分成小格（矩陣），分析每個小格中多個不同點的光線、相機根據它來選擇拍攝場景中亮暗部分的綜合最佳曝光數據。這種功能屬於標準的預設自動曝光功能檔，在大多數情況下都能拍攝出較好的圖象。
中心加權測光（Centerwedto meterng）。它測量整個景區的光線，但是比較重視（權重）景區中心部分的光線。對於希望拍攝相對景區邊沿部分的物體，更加重視景區中心部分的情況來說，應該使用這種測光方法。
點測光（Spot metering）。它僅僅測量場景中心區域的光線。當背景的亮度比物體的亮度高時採用這種方式最有效，比如你拍攝的物體背景很亮（物體在陽光或其他光源前面）。如果使用矩陣測光或中心加權測光方法，拍攝出的物體都可能曝光過度，因為相機因背景的亮度而減少了曝光系數。
低檔的數碼相機一般只提供一種測光方式，而較高級的數碼相機可以讓使用者根據拍攝的環境從三種測光方式中選擇。
白平衡調節
光源不同色溫也不同，色溫是光源中包含不同比例的紅、綠、藍色光的一種深奧的說法。
色溫是用開氏（Kelvin）度進行計量的，它的概念你不必真正理解，除非真是准備和有經驗的膠片攝影師或攝像師討論這個問題。中午日光的色溫大約在5500開氏度，一般簡寫為5500K，不要和5500KB`混淆。這兩個詞分別代表了兩大門類技術，攝影術和計算機，同時出現很容易造成混淆。
無論怎樣，光源的色溫能影響相機（包括錄像機、數碼相機和傳統膠卷相機）對被拍攝物體色彩的識別。如果你在熒光燈下拍攝照片，你會發現照片有些發綠。這種顏色來自熒光燈光線顏色。
傳統膠卷相機攝影師可以使用能夠補償不同光源的特殊膠片或濾色鏡。但是數碼相機，包括攝像機是使用一種叫白色平衡的方法處理色溫問題。白色平衡簡單地告訴相機在現在的光照條件下，怎樣的紅綠藍光混合能夠合成純白光。相機根據這個數據作為基礎，准確地再現場景中的各種其他色彩。
大多數數碼相機都可以自動處理白平衡，但在一些特殊情況下（如黃昏、熒光燈下）往往效果不好。所以大多數較新型號的中、高檔相機提供手動調整白平衡功能。
連拍模式
一些低檔數碼相機在拍攝之前，需要數秒鍾的時間來進行自動對焦和自動曝光設置；加上拍攝之後處理和在存儲裝置中保存圖像還需要數秒種時間。如果你需要使用閃光燈，還要給閃光燈留有數秒鍾的時間充電。這無疑給拍照帶來了不便，特別是在你在想要抓住一些精彩的瞬間時。
因此，有些數碼相機可以提供快速拍攝功能。而不同品牌或型號的相機在這一功能上又略有不同。有的稱為16小張連拍，即按一次快門，相機可以將16張連續的畫面記錄在同一張相片上，它的缺點是解析度不高，而且不能使用閃光燈。另一種連續拍攝模式可以讓你按一次快門鍵拍攝一系列圖像，而不是一張相片上的幾張小圖。這時只要你的手不放開快門鍵，相機就會以規定的間隔不停頓地進行拍攝。如果你的相機有這種快速拍攝功能，可以查看一下是否可以進行設置，在一定的時間里拍攝更多或更少的圖像。更高級的數碼相機則在相機內部設有高速緩存裝置，允許你以高解析度模式象高檔的傳統相機那樣連續高速拍攝。現在，一些名牌數碼相機的高檔型號大都具備這一功能。
閃光燈及控制
數碼相機一般都內置了閃光燈，可以在較暗或光線不足的環境下進行拍照。你還可以根據需要設置其閃光模式，如自動閃光、強制閃光、防紅眼閃光和不閃光。但目前數碼相機的閃光燈大多指數較低，閃光燈的范圍較小（一般在三米左右），因此，一些高檔數碼相機配有外接閃光燈介面，可通過同步線或熱靴外接閃光燈，有些則設有慢同步閃光等設置，而可調節閃光燈閃光指數的數碼相機也開始出現了。
LCD顯示屏
絕大多數數碼相機都有一個LCD（彩色液晶顯示）屏。LCD屏幕就象一台微型的計算機監視器，能顯示出相機中存儲的圖像。LCD也用來顯示菜單，使用戶可以修改照相機的設置，並從相機的存儲器中刪除不想要的圖像。在照相機上觀看和刪除圖像的功能非常有用，因為節省了下載不想要的圖像所花費的時間。如果照出來的相片不是你想要的樣子，可以把它刪掉重拍。
大多數相機上的LCD也可以用來預覽你要拍攝的相片（單反取景的數碼相機因為其光學構造的原因，不能通過LCD取景，如OLYMPUS-2500L）。所以如果你的相機有一個傳統的取景器和一個LCD，你可以用LCD或取景器來選取相片的邊框。當拍攝近景的時候，大多數相機都強迫你使用LCD，以避免視覺誤差。少數有LCD的相機上沒有傳統的取景器，所以所有相片都必須用LCD構圖。實際上拍攝時用LCD取景有時是很困難的，因為為了看到拍攝的景象，你必須把握相機，使它處在離你幾英寸遠的地方。如果你的手不是那麼穩，在照相時要保持相機不動是很難做到的。在這種情況下使用三腳架尤其重要。
LCD監視器也有一些缺點。它增加了照相機的重量，它們也消耗許多相機電池的能量。此外，當你在明亮的光線下或不是正面面對LCD不同的角度拍照的時候，LCD顯示就變得平淡，使你很難看出要拍畫面。不過，這一問題正在逐步被解決，現在有些數碼相機採用低溫多晶硅作為製造LCD的材料，大大降低了功耗，節省了電能。有些數碼相機還採用寬視角LCD，這種LCD在不同的角度都可以清晰、明亮地取景。
另外，LCD的像素高低也是決定其好壞的重要因素。目前，大多數數碼相機的LCD的像素在11萬以上，這些LCD一般都能較好反映圖像的細節，而有些數碼相機為降低成本，採用低像素的LCD（Fuji 2800的LCD只有6萬像素），這些LCD上顯示的圖像呈明顯的顆粒狀，而且刷新速度很慢，取景時有明顯的滯後感。
資料是別人那兒復制來的，因時間緊自己沒空寫。希望這些給你帶來方便。
Ⅷ 怎麼選擇數碼相機，選擇的時候重點看哪些因素。盡量通俗易懂點。本人電子「白痴」一枚。
第一、外觀（根據自己喜好，由你自己去選，建議不要買潛望式的）；
第二、最大像素（越高越好，大多數都是1000萬以上，實際上500萬以上就夠了）；
第三、光學變焦（同樣是越大越好，一般卡片相機是3倍，最好選4倍以上，松下和理光有些卡片相機都是10倍了，不過太大了要注意防抖）；
第四、鏡頭品牌（個人感覺德國施耐德的要比萊卡和富士龍的要好一些，富士龍的拍攝景物相當好）；
其他的如光圈之類，說白了只要不是專業單反相機，沒什麼好選的。
還有一點注意成像效果（我用奧林巴斯的和富士的對比過，同樣的像素格式下，在電腦上奧林巴斯的顆粒感要大得多）；
希望你能選到一款適合自己的好的！
Ⅸ 選單反相機需要注意那幾個因素
1.鏡頭群支持度，看看這個機子是否有龐大的鏡頭群支持，是否支持本廠大多數鏡頭。
2.畫幅，有全幅機還有APS-C幅還有4/3系統（市面主流單反畫幅由大到小排列），尼康索尼賓得的APS-C幅比佳能的APS-C幅大點。畫幅越大，理論上的畫質越有優勢，寬容度也就越好，廣角端也就有優勢。
3.快門，快門有壽命的，一般入門機5萬次-10萬次，中端機10萬次，中高端15萬次，頂級機30萬次。按照快門性能來說，1：4000秒最高快門的是入門級的快門，1：8000秒的是高端機和頂級機的快門。3.連拍速度，一般入門級是3-4張每秒，頂級一般都是5張每秒，因為是全幅，中高端一般在6-8秒之間。最快的連拍王是佳能1D markIII的10張每秒，還有尼康D3全幅機的9張每秒
4.感光度，感光度區間越大，這個機子的高感表現一般都不錯，這一點尼康牛逼點。
剩下的就是取景器形式和視野還有機身材質金屬與塑料還有是否有錄像這些無關緊要問題了，在此不做多解釋了
Ⅹ 怎麼選擇單反相機考慮哪些方面
1、經濟條件，一切都必須以經濟基礎為出為出發點，其他的都是扯淡，最終還是人民幣說了算。
2、拍攝需求，什麼樣的拍攝高度，決定了選擇什麼檔次的機型，入門級、中端、准專業級、專業級。都是根據你的拍攝需求來選擇的。
3、周邊配套，單反是一個系統性的產品，機身、鏡頭、電池、手柄、閃光燈等等～市面上有些機型看似不錯，但配套的東西卻鳳毛麟角，就跟一卡片機似的，可玩度和擴展性不夠。
4、鏡頭，單反的樂趣在於各種可更換的鏡頭，俗話說鐵打的鏡頭、流水的機身。個人認為購買單反至少要考慮5成鏡頭因素。
5、售後， 某些品牌的單反在一些地區是沒有售後的，如果壞了就悲劇了。