Ⅰ 選數碼相機有那幾點要注意的啊，都要注意相機的那些要素
1、像素（越大越好）
2、光學變焦倍數（約大越好）
3、ISO（可調范圍大越好）
4、防抖（一定要帶防抖功能，最好是雙防抖：一防被拍攝物體動，二防拍攝時相機抖動）
以上是最影響拍攝的幾點功能，其他功能，比如3.0大顯示屏等等，都不是影像拍攝質量的重要要素。
Ⅱ 挑選數碼相機時候要考慮哪些因素
選擇相機要根據感光元件大小、鏡頭樣式、質量、光學變焦范圍、光圈、ISO、是否有手動功能、感光元件像素等綜合考慮，盡量選擇大CCD，潛望式鏡頭成像差
1/1.65英寸CCD真實尺寸為7.38x5.54mm。入門單反感光元件尺寸:23.6
x
15.8
mm，全幅單反感光元件尺寸:35.9
x
24.0
mm
像素高並不等於圖像好，不增加感測器尺寸只提高像素、超負荷感測器失去精確度，光線不良時易出現小斑點或奇怪的色彩。
時尚選索尼，照相選尼康、佳能，索尼攝像機很好，相機一般,性價比低。
卡片機超過1500就奢侈，低於5倍光變就低端
AA方便、便宜，用2節另2節備用,4節充電AA才一百多，萬一沒電隨便2節AA就行，鋰電貴，萬一沒電沒戲了，建議超霸、南孚高容量充電電池
1、尼康S570像素:1200萬
感光元件尺寸1/2.3英寸
光學變焦5倍
等效於35mm焦距28-140mm
約1400元光變范圍大
廣角好
鋰電
2、佳能A2000像素1000萬
感光元件尺寸1/2.3英寸
光學變焦6倍
等效於35mm焦距36-216約1400元,升級版A2100約1700元
3、理光R8
像素:1000萬
感光元件尺寸1/2.3英寸原色CCD
光學變焦7.1倍
等效於35mm焦距28-200
約1600元
富士J250像素:1000萬
感光元件尺寸1/
2.3英寸
光學變焦:5倍
等效於35mm焦距:28-140
約1100元
塞上翁原創，版權所有，歡迎復制，助人為樂！
Ⅲ 相機的基本知識
曝光及曝光三要素指的是光圈、快門速度、感光度ISO；光圈，就是光線進入相機的孔徑大小，快門速度就是指光線進入相機的時間長短，還有感光度ISO，白平衡，曝光補償，測光及測光模式，對焦及對焦模式等參數和調節項。以下是詳細介紹：
1、曝光及曝光三要素指的是光圈、快門速度、感光度ISO；曝光簡單說就是我們的畫面光線亮度，太亮了是曝光過度，也稱為過曝，太暗了是曝光不足，也稱為欠曝；有相關的測光表數據可以參考；
2、光圈，就是光線進入相機的孔徑大小，光圈越大（數值越小），進光孔徑越大，進光量越多，所以曝光量越大，畫面亮度越高，景深越淺，背景虛化程度也就越高（背景越模糊），反之亦然；
3、快門速度就是指光線進入相機的時間長短，它是指快門開啟到閉合的這段時間，快門速度越快，進光時間短，進光量就越少，曝光量也就越小，畫面越暗，反之亦然；
4、感光度ISO，感光度就是感光元件對光線的敏感程度，同樣的光線亮度，感光度越高，感光元件對光線更加敏感，畫面也就越亮，高感光度會產生噪點，一般情況建議慎用；
5、白平衡，簡單說就是相機中色溫K值的設置，一般K值在5000中算中間值作為基準：畫面偏藍，顯冷調的時候，將K值往5000以下調；畫面偏黃，顯暖調的時候，將K值往5000以上調；
6、曝光補償，曝光補償就是對我們測光後的畫面亮度進行增加光線或者減少光線的功能，這個功能是為了防止測光在有些時候失效的情況而設定的，有一個【白加黑減】的原則，如果畫面拍完後偏暗，可以將曝光補償往正方向調整，增加曝光，反之亦然；
7、測光及測光模式，測光就是我們相機對畫面進行光線測量的一個過程；測光模式主要有評價測光（平均測光）、中央重點平均測光、點測光；
評價測光（平均測光），就是相機將畫面分為一個個小方格，分別對每個小方格進行光線測量後再統計平均得到最終曝光，但對於大光比場景不太實用；中央重點平均測光，就是對相機最中間區域進行平均測光，這就不是對整個畫面了，是最為實用的一種測光方式，因為我們大部分相機就是依靠對畫面最中央區域進行測光，適用場合也是最廣的；點測光，是對一個小點進行測光，是最為精準的測光方式，能確保我們主體的測光是最准確的；
8、對焦及對焦模式，對焦就是使我們的拍攝主體拍攝清晰地過程；手動對焦，依靠手動調整變焦環實現對拍攝主體的清晰程度的調整，一般在自動對焦無法滿足需要時使用，畢竟手動調整浪費時間；單次自動對焦，對拍攝主體對焦一次，適合拍攝靜物；連續自動對焦，半按快門後對物體進行持續對焦，物體移動，保持半按快門就可以讓對焦點會跟著移動物體，適合拍攝運動物體；全自動對焦，利用相機自行判斷對焦點，自動切換單次自動對焦還是連續對焦，取決於拍攝對象是否運動；
Ⅳ 卡片數碼相機選擇的基本要素是什麼
選擇相機要根據感光元件大小、鏡頭樣式、質量、光學變焦范圍、光圈、ISO、是否有手動功能、感光元件像素等綜合考慮，盡量選擇大CCD，潛望式鏡頭成像差
1/1.65英寸CCD真實尺寸為7.38x5.54mm。部分單電感測器尺寸13.2*8.8mm CMOS 中低端單反感光元件尺寸:23.6 x 15.8 mm，全幅單反感光元件尺寸:35.9 x 24.0 mm 感測器類型：36.7×36.7 感測器尺寸：53.7*40.4mm CCD
像素高並不等於圖像好，不增加感測器尺寸只提高像素、超負荷感測器失去精確度，光線不良時易出現小斑點或奇怪的色彩。
時尚選索尼，照相選尼康、佳能，索尼攝像機很好，只有尼康是專業做光學設備的
Ⅳ 基本相機攝影知識
攝友們覺得自己一路走來，學習攝影容易嗎？入門很簡單，就那些知識點，難的是堅持創作，運用簡單的知識拍攝出滿意的作品，其中最關鍵的還是拍攝的思考。
是的，攝影基礎也就那些知識，今天分享這些知識，TONY JK不講會讓人瞌睡的理論，用通俗易懂的白話將這些知識點講出來，如有不周，還請各位攝友指正出來，一起交流。
1、曝光：圖片的亮暗程度，曝光過度就是畫面過亮，曝光不足就是畫面偏暗，曝光正確就是正常亮度。
2、光圈：鏡頭上控制光線進入相機的孔徑大小，它是一個系數，光圈越大，進光越多，畫面越亮；反之光圈越小，畫面越暗。
3、快門速度：就是進光的時間長短，時間越長，進光越多，畫面越亮；反之時間越短，畫面越暗。高速快門就是快門速度快，曝光時間短；慢速快門就是快門速度慢，曝光時間長。
4、感光度：就是感受光的能力，感光度越高，對光越敏感，畫面越高；反之感光度越小，畫面越暗。
5、互易律（倒易率）：我們曝光不變的情況下，光圈、快門、感光度的多種組合，比如光圈開大，進光量增多，快門速度和感光度減少相應的進光量，達到平衡的一個關系。
6、景深：就是我們畫面中清晰范圍的大小，景深淺說明清晰范圍小，這時背景會虛化；景深大就是清晰范圍大，說明前景背景都很清晰。
7、對焦：使我們拍攝主體成像清晰地一個操作。有多種對焦模式，手動對焦就是人為控制，自動對焦就是相機控制對焦操作，單次自動對焦就是對焦一次，智能伺服自動對焦就是隨著物體移動而保持對焦操作，全自動對焦就是相機完成對焦操作。
8、測光：對畫面光線進行測量，提供正確的曝光參數：快門光圈感光度等。有多個測光模式，評價測光是對畫面全部區域平均測光，中央重點測光是對畫面中央1/3區域測光，點測光是對單點一小塊區域測光。
9、白平衡：使畫面呈現出和現實更相近的色彩色調。畫面偏黃時，調低K值，畫面會趨近正常色；畫面偏藍時，調高K值，畫面會趨近正常色；當我們想要偏黃暖調時可以調高K值，當我們想要偏藍冷調時可以調低K值。
10、曝光補償：在我們設置好曝光後，對整體畫面進行增加曝光補償，增大亮度；降低曝光補償，減少亮度。
11、JPEG和RAW：是相機圖像的存儲格式，JPEG可以直接在電腦上查看傳輸、RAW格式可以完整記錄各項參數方面後期，但不能直接在電腦上查看。
12、廣角和長焦：廣角鏡頭焦距短，可看到的視角更大，容納更多的內容到畫面中；長焦鏡頭焦距長，可看到的視角小，但可以拉近與拍攝對象的視覺距離，好像被放大一般。好比我們大拇指按住食指成一個圓圈，廣角就是我們將圓圈靠近眼鏡看到的景象，看到的更多；而長焦就是這個圓圈遠離我們，透過圓圈看到的畫面變少。
13、曝光模式：全自動擋是由相機自行控制，程序自動是可以調整曝光補償來完成拍攝，光圈優先是控制光圈而快門速度感光度自動，快門優先是控制快門速度而光圈感光度自動，手動M擋是由人為控制全部參數。
14、多重曝光：多張圖片通過相機內部演算法疊加在一塊的創意圖片。
15、HDR：是高動態范圍，可以通過多張不同曝光的圖片合成各部分曝光都正確的功能。
16、構圖：畫面主體的分布，不同的分布有不同的藝術美感。
17、按快門：我們的快門按下有兩個操作，半按快門和完全按下快門，半按快門正常會進行對焦和測光，完全按下快門後釋放快門就會完成拍攝。
18、攝影濾鏡：偏振鏡消除反光，減光鏡減弱光線，中灰漸變鏡拍攝大光比時保證亮暗部曝光正確，紫外線過濾鏡uv鏡過濾紫外線。
19、三腳架：穩定相機的設備，慢門和遠距離拍攝時常用。
20、快門線：通過快門線設置定時連拍、減少抖動等。
以上是整理的對入門小白比較有用的知識點，沒有展開具體說明，將這些弄清楚，基本就能入門啦，都是最基礎的知識，加油學習！
Ⅵ 相機的參數有哪些如何設置
相機的參數有：
鏡頭的解析度，感光能力。
閃光燈的調整，快門時間。
還有相機的內存，存儲空間。
相機在設置的時候要注意，我們根據不同的場景選擇拍攝模式。
Ⅶ 攝影的基本要素有哪些
基本要素：
先了解基礎的相機使用方式及相關理論，就像你玩手機也要連熟悉你的手機
那麼相機的基礎就是如何成像，那麼與成像相關的就有 光圈、快門、感光度 、白平衡、這四要素是必須知道且深入了解充分理解的。
等這個你知道了以後你就基本上算是對相機的理解可以說是半專業或者是專業了
但是還缺乏運用以及實際拍攝了，
那實際拍攝過程中你就牽扯到了構圖，用光，用光就分為現場光及人造光
一般剛開始都是玩現場光，畢竟不花錢。。。
等構圖 用光都熟悉之後，你已經可以算是初窺門徑了。
那這時候才是你拍攝的剛剛開始，你要玩風光 OK，你要了解地貌地形天氣變化
你要玩抽象，你要有足夠的腦洞。
你要玩人文，那就多拍，隨手拿相機拍
你要玩婚禮婚紗攝影，那就看你自己腦子夠不夠用，會不會找美的角度，美的光線，會不會引導美女帥哥們擺poss 畢竟不是每個人都是摩特。
你要玩真正商業攝影，那就更復雜了。 我就沒辦法幫你了，這個裡麵包含的元素太多
Ⅷ 請問，購買單反相機的選擇要素是什麼啊越詳細越好，謝謝
先說買前的問題，再說具體買的時候的問題。
一、最重要的問題預算。有多少預算，就能定位到怎麼樣的產品。5000元以下購買低端入門型數碼單反套機；5000-8000元 低端入門型或進階型數碼單反機身+另配普及型鏡頭；8000-10000元 低端數碼單反機身+另配大光圈變焦鏡頭；10000-15000元 中端數碼單反機身+另配大光圈變焦鏡頭。15000元以上這個范圍就很廣了。
二、機身與鏡頭分別投入多少。在定好自己的預算後，如果想機身鏡頭分開購買，那就要分配好機身與鏡頭分別投入的比例。一般初次購買數碼單反的用戶會覺得應該在機身上投入更多，但其實這樣的想法並不十分正確。因為好的鏡頭比好的機身更能帶來畫質上的提升，而且一隻好的鏡頭在你的機身淘汰換新後，仍然能夠繼續為你工作，所以購買時應該適當提高對鏡頭的投入比例。
三、主要想拍攝的題材。拍攝的題材類型很大程度上決定了所需要的鏡頭類型。例如想拍攝風景，應該選擇超廣角變焦鏡頭；想拍攝微距靜物，應該選擇微距鏡頭；想拍攝人像美女，應該選擇中長焦大光圈鏡頭……不過一般初次購買數碼單反的用戶，大多數都不清楚自己主攻的題材，或者說什麼類型都想試試拍攝，這時候便需要選擇泛用性比較高的標准廣角變焦鏡頭。如果對畫質要求不是很高，或者預算不足，可以直接購買套機，套機鏡頭已經能滿足大部分攝影題材的要求。如果對畫質有一定的高要求，而且由足夠的預算，可以選擇大光圈標准廣角變焦鏡頭，這些鏡頭不僅能擴大你的攝影彈性，而且畫質上也比套機鏡頭有很大提高。
四、購買時要注意的參數。
對焦速度、快門時滯、連拍速度：這些指標對於新聞攝影、體育攝影、野生動物攝影、快照攝影都非常重要。對數碼單反相機來說，性能的提高是伴隨著價格的急劇上升的。
快門壽命：一般單反相機快門壽命為五萬次，中高檔單反相機的壽命可達8－10萬次，專業單反相機壽命最長可達15萬次以上。實際使用中，如果經常使用高速連拍功能，快門壽命將會降低。
感光度。在膠片時代，一卷膠片的感光度是固定的，數碼相機在這點上具有優勢，通過機身即可調整ISO感光度。當然這項參數也是范圍越大越好，我們希望它在需要的時候既能高上去，也能低下來。
感測器，無論CMOS還是CCD，都是相機得以數碼化的核心部件，目前單反相機使用感測器以CMOS為主。衡量CMOS等感測器的性能，像素數並非唯一的標准，實際上除了像素數之外，更應該重視類似高感光表現，讀取速度等等方面的性能，更高的像素數只是給你一個有更多後期裁切餘地的大尺寸文件，而更好的高感光表現則可以讓你記錄下某些極限狀況下的影像，畫質好壞且另說，能不能拍到最重要。
CMOS的性能對相機攸關重要，同樣像素數的全幅感測器一般畫質會好於APS-C或者更小畫幅的。 對於消費者來說，單純關注像素數並非明智之舉，應該統籌考慮，一般來說新一代的感測器肯定比舊型號的要好，但是存在不少型號換代時仍然採用前代的感測器，這種最好就不要選了。
機身材質。單反相機中大概分成金屬和工程塑料兩大類，而金屬以鎂合金或者鋁合金為多。鎂合金具有重量輕、剛性高和具備電磁屏蔽效果的好處，因此基本上成為中檔以上單反機身和高級便攜相機的標准用料，如果不差錢，盡量還是選金屬機身的相機，畢竟大家都有金屬情節。而工程塑料則是入門級數碼單反的常見選材，受預算限制的話，機身材質並不是唯一的參考標准，就好比50D比550D價錢貴了1000塊，但是性能卻反過來差了一個檔次，鎂合金機身的50D和塑料拖鞋機身的550D相比，其實還是550D更值得購買。 這兩種不同材質實際上用以區分機身等級的成分更大，在成本上相差並不算太多。而且並不是說塑料就一定不好。現代數碼單反相機機身如果是採用塑料製作的話，那麼必然存在著鋼制的中心框架用以安裝CMOS和反光鏡箱等主要組件，因此強度上也不成問題。入門級機身與高級機身的差別還是在各部件的密封和設計壽命方面更多一些。
對焦系統。現在入門級機型也基本配備多點自動對焦模塊，5點，7點，9點的都有，高端的甚至有11點，19點，或者多達51點的，但是對焦系統本身的好壞並不能單純用點數的多少來形容。實際上5點，上下左右中心，已經足夠應付業余攝影的需求了，更多點的自動對焦系統則是為了拍攝動體而設計出來的。衡量對焦系統的好壞指標其實很簡單，一是快，二是准。這兩個東西很難量化，但是從對焦系統的配置上則可以推斷，一般來說技術年代相近的對焦模塊，十字對焦點肯定比一字對焦點更快更准，那麼同理一個5點全十字的對焦系統和一個中央一點十字的9點自動對焦系統，肯定是前者的性能更好一些。
光學取景器，是機身檔次的硬指標，如果要宣稱是專業級或者是准專業級，那麼100%覆蓋和0.9以上的放大倍率是跑不掉的了，中檔機身則常常是95%-98%左右的覆蓋率和0.87倍左右的放大倍率，入門級機身則基本沒人關注這個問題。光學取景器用起來是不是舒服，放大倍率占很大的比重，專業機的取景器能讓用戶看到大而明亮的影像，100%的視野覆蓋則方便攝影師精確構圖，入門級機器上會使用五面鏡來代替玻璃五棱鏡，取景器較暗，且覆蓋率和放大倍率都差強人意，能看個彷彿就行了。所以，如果想選購中高端機器，那麼關注一下光學取景器的性能很有必要，如果只是選購入門級機型，那麼這個指標不管也罷，尤其是現在單反都支持實時取景，光學取景器的作用在不斷的弱化。
LCD。除了像素數還要是否能旋轉。
電池這東西其實沒法選，因為機型標配，不是可選件。
連拍速度。連拍速度一度是佳能、尼康在專業機型上競爭的最尖銳問題。理論上講，對於普通用戶來說，單反相機的連拍速度越快，當然也就有更多的可能抓拍到一些重要瞬間。所以連拍速度也是越快越好。但是我們看規格表的時候需要注意，某些機型在低像素數輸出時可以進行非常高速的連拍。
測光方式。測光方式主要分為點測光、中央重點和平均測光，不同的機型可能有不同的稱謂，比如「分割測光」、「評價測光」和「矩陣測光」等。但最為大家關心的還是「點測光」，有「點測光」模式當然比沒有的好，它可以在一些復雜的光場下對局部曝光進行准確測量和評價。另一方面，點測光的「點」面積理論上講也是越小越好，但是一些產品的官方資料可能不會提供「點測光」模式的「點面積」。
六、其他功能。不覺得是必要的，但都是要花錢的。
實時取景。實時取景功能是奧林巴斯為數碼單反相機發展做出的重要貢獻，一時間掀起了普天之下，單反必須實時取景的熱潮。這項功能當然非常有用：在特殊的拍攝角度下你終於可以解放身體，而不用別扭的蜷著身子去取景了；躲在人群後面你終於可以將單反相機舉過頭頂來構圖了；或者拍攝微距照片的時候你就可以放大畫面來確認對焦了。
高感光度降噪。高感光度降噪功能可以讓原本毛躁的高感光度照片變得質感平滑，但必然會帶來畫面細節損失，否則為什麼不悄悄地降噪就完了，還讓設置這項功能幹啥？另外，數碼相機高感光度下的成像色彩也會發生偏移，這不是降噪功能可以解決的問題。
照片風格設置。這項功能存在的目的大概正是為初級攝友准備的，它大概就是把圖像處理軟體的部分功能移植到了相機里。如果你是一個修圖高手，非常熱愛圖像後期事業，你完全可以忽略這項功能。
可能還有一些有意思的功能，或者是基礎的，比如包圍曝光、光圈預覽等，或者是還沒成氣候的，比如臉部識別。
Ⅸ 買數碼相機關鍵要看哪幾個要素
數碼相機如何選購
數碼相機已經走進大眾消費領域，許多朋友都希望擁有一台數碼相機，卻苦於不知該如何選擇。作為一個技術集成度很高的數碼產品，在購買過程中，會存在一個如何選擇怎麼選擇的問題。現在大家購買數碼相機都把注意力集中在CCD的像素數量上，除了解析度，其實數碼相機的其他性能指標更值得消費者關注，本人將從不同角度告訴你該如何選擇一款價格實在、功能實用的「最佳數碼相機」。
一、了解照相機
1.像素與解析度像素是數碼影像最基本的單位，每個像素就是一個小點，而不同顏色的點(像素)聚集起來就變成一幅動人的照片，數碼相機經常以像素作為等級分類依據，但不少人認為像素點的多少是CCD光敏單元上的感光點數量，其實這種說法並不完全正確，目前不少廠商通過特殊技術，可以在相同感光點的CCD光敏單元下產生解析度更高的數碼相片，比如：富士的SuperCCD、愛普生的HyPic技術。像素與解析度之間究竟有什麼關系呢？選購時又該如何解讀這兩項數字呢？
★圖片解析度越高，所需像素越多，比如：解析度640×480的圖片，大概需要31萬像素，2084×1536的圖片，則需要高達314萬像素。
★解析度可有多個數值，相機提供解析度越多，拍攝與保存圖片的彈性越高。
★圖片解析度和輸出時的成像大小及放大比例有關，解析度越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
總像素數是指CCD含有的總像素數。不過，由於CCD邊緣照不到光線，因此有一部分拍攝時用不上。從總像素數中減去這部分像素就是有效像素數。因此閱讀產品說明書時，切記要注意可用於實際拍攝的有效像素數，而不是總像素數。
2.鏡頭和快門鏡頭的好壞直接影響相機的好壞。一般情況下，有著傳統相機深厚背景的廠商，其數碼相機的鏡頭也會比較優秀。
★焦距由於數碼相機的鏡頭規格比較特殊，無法由這個數據預測可以拍攝的景物范圍，廠商大多會在鏡頭焦距參數後增加相當於35mm傳統相機焦距數值。如果是旅遊紀念或生活照，只需購買定焦鏡頭機型，如果有多樣化需要，擁有三倍或更多光學變焦能力的相機會更適合。焦距也稱焦長，通常是指透鏡軸心線上的中心點至影像可清晰成像時的距離長度，在相機中則指整個鏡頭組的焦距，單位是mm(毫米)。焦距越長，鏡頭可視范圍的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望遠鏡的鏡頭一樣；焦距越短，拍攝范圍就變大，相對物體會較小，適合在近距離拍攝較大的場景，也就是我們常說的廣角鏡頭。對於數碼相機而言，焦距越長，鏡頭組的深度也越長，另外還可以從相機鏡頭上找到f=5.5mm或5.5mm之類的數據，不過，由於數碼相機的鏡頭焦距普遍比一般的35毫米相機短很多，所以廠商多會在說明書上註明類似：相當於35mm相機的36mm鏡頭的字樣，供用戶進行對照比較。
★光圈范圍光圈越大就越能適應不足的光線，如果能有兩種以上的光圈值，相機的應用彈性會較大。光圈是影響曝光的重要機制之一，通常指鏡頭組內約5到9片的金屬薄片所組合的控制裝置，可以形成大小不同的圓圈以控制進入鏡頭內的光線多少。光圈越大，單位時間進入的光線越多。光圈的大小以數字表示，數字越大表示光圈越小，也就是進入的光線量越少。而鏡頭所標示的都是指該鏡頭的最大光圈，也就是全開狀態下的值，比如：1：3.2，但在變焦鏡頭上則會看到9.2-28mm1：2.8-3.9的標示，表示在焦距為9.2mm時的最大光圈是F2.8，而焦距為28mm時的最大光圈則為F3.9。
★快門數碼相機快門能支持2～1/1000秒已經可以符合一般需求，當然如果能有更寬廣的快門范圍，那麼更能符合各種嚴格的拍攝條件，如拍攝高速移動的物體或靜夜星空等。快門用來調整相機的曝光時間，單位是秒，是以倒數來表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以數字越小快門速度越慢。快門速度越快，越容易捕捉高速移動的影像，一般拍攝時也不容易因晃動而導致影像模糊，不過速度快可能導致進光量不足，通常高速快門必須在光線較強時使用，或將光圈配合放大。而光線不足時，速度慢的快門就比較適合，但可能需要三腳架輔助。
3.微距拍攝微距就是將要拍攝的主題拉近、放大，重點在於將微小物體拍成你要的大小，在微距模式方面，各種數碼相機能力不一，有的甚至可以貼近至0.1厘米左右來近拍。
4.其他功能其他如消除紅眼閃光、白平衡、曝光補償等功能，對於各種環境下的拍攝會有較大彈性。
★自動白平衡修正數碼相機的感光部分相當於傳統相機的底片，數碼相機的感光元件是固定不變的，因此需藉助白平衡修正能力來反應光源所產生的變化。它主要針對不同環境下的感光程度而設計，不同的光源會產生不同程度的顏色偏差，可能使顏色偏藍、偏黃，而白平衡修正可將其修正過來。
★曝光補償由於相機的自動曝光功能以中灰色所反射光線的進光量為比較標准，因此在拍攝畫面中，如果白色太多(反射光多)時，進光量會高於測游標准值，所以相機便被誤導，以為光線很強而縮小光圈，造成照片曝光不足現象，白色部分變得不夠白。而曝光補償則針對這種情況，將曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正確的影像。反過來，大部分是黑色狀況下，需把曝光量下降1或2格。
許多消費者因為不了解數碼相機，片面地認為，像素高的就好。其實不盡然。選購數碼相機時，要兼顧它的數字特性和光學特性。
1、數碼相機的鏡頭。設計優良的高檔相機鏡頭由多組鏡片構成，並含有非球面鏡片，可以顯著的減少色偏和最大限度抑制圖形畸變、失真，材質選用價格昂貴的螢石或玻璃來做鏡片。而家用和半專業相機的鏡頭為減輕重量和降低成本，採用的是用樹脂合成的鏡片。
2、數碼相機CCD的像數值。CCD是數碼相機的心臟，也是影響數碼相機製造成本的主要因素之一。因而也成為劃分數碼相機檔次的一個重要標准。目前，入門級的是300-500萬像素級產品，而商用及半專業用戶則傾向於500-1000萬像素以上的產品。
3、數碼相機的變焦。光學變焦是實打實的變焦，不會影響照片的成像質量；而數字變焦是電子變焦，是以損失照片清晰度為代價的局部放大。
4、數碼相機的電池及耗電量。數碼相機因帶有LCD 顯示屏及內置閃光燈，因而電池消耗量比傳統相機大。使用5號電池價格便宜，隨時隨地可以買到，但照不了多久電池就沒電了。因此，最好選擇配備可充電鋰電池的機型，目前主流數碼產品皆已設計為鋰電池，同時提供齊全的充電設備作為配件。
5、附加功能。功能越多，意味著使用數碼相機的樂趣更多、用途更廣。例如許多數碼相機有視頻輸出功能，可以接到電視上瀏覽照片；有的可以像手機一樣自行設置開機圖片和快門聲音；有的可以有短時的數碼錄象功能。數碼相機的驅動程序的安裝應當十分簡便，並能夠快速下載圖片、擁有照片預覽等。例如佳能數碼相機附帶的軟體功能就十分的完善，可以分類管理圖片，列印時的設置更是多種多樣，還可以簡單修改圖片等。
影像感應器是相機性能的決定性因素，一般情況下，影像感應器的像素值應大於實拍圖像的最大像素值。有些廠家為了彌補影像感應器像素的不足，採用軟體插值法加大圖像的像素值，實際上，這種插值法在幾乎所有的圖像處理軟體中都能實現，因此實際意義不大。選購時一定要以影像感應器的硬體像素值而不是輸出圖像最大像素值為依據。
數碼相機將攝影信息記錄在稱為CCD（電荷耦合元件）的半導體元件中，而不是銀鹽相機的膠片上。CCD尺寸與電視機一樣是指對角長度，用英寸來表示，如「1.27英寸（注）」。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素數相同的情況下，CCD越大，畫質也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）註：1英寸等於2.54cm，數碼相機的CCD，採用與電視機顯像管一致的表示方式。
二、購機四項基本原則
●對於一般家庭用戶而言，如果僅限於家庭娛樂，同時又非常關注實用性的話，強大的功能及耐用性帶來的高性價比是首選因素。目前市場佔主力的300萬和500萬像素的機型可以滿足成像需求，多種拍攝模式、寬廣的ISO值設定范圍、高速准確地對焦則是必需的功能特點，而保證耐用性的金屬外殼也是必不可少的考慮因素。
●對於那些追求時尚前衛的消費者而言，外形設計與亮點功能的緊密結合是首選標准。小巧的外形、亮麗的顏色以及舒適的手感是必備的，而某些亮點功能如微距拍攝功能則更為此類產品錦上添花。
●如果是專業級水準的用戶，最注重的是對成像質量的極致追求。手動操作功能是必備的，可更換的鏡頭，600萬像素以上的CMOS圖像感測器和多種圖像記錄模式是高圖像品質的保障，如果再具備極具爆炸力的萬元以下的套機價格，就會使更多專業攝影愛好者趨之若鶩。
●最後要考慮的是在哪裡購買。正規的數碼相機銷售櫃台將會保證你的相機「出身」。購買時應考慮品牌效應，因為它是數碼相機整體質量和售後服務的主要保障。
三、買相機的准備步驟
第一步：明確購買相機的用途和目的
確定購買相機的用途與目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我們才能有的放矢地選擇並購買到自己真正需要的機器。否則，有可能花了很多錢買回來的相機，結果發現功能不能滿足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我們可以想想買了數碼相機是用來做什麼的。比如：有的朋友買數碼相機是為了出去旅遊；有的朋友希望能學攝影；有的朋友想拍攝微距照片；當然也有人想拍人像特寫照片或者給自己剛剛出生小孩拍照留念等。總之一定要明明白白地消費。
照片的輸出的問題也需要事先考慮好，要考慮到自己是否需要沖印很大的照片或者僅僅是在屏幕上看。通過這樣考慮，我們才能決定需要購買多少像素的機器，如果我們僅僅是在屏幕上看，那麼300萬像素的機器已經足夠了。如果是要沖印，而且要沖印到10英寸以上，那麼我們就需要買像素盡量高的相機。
第二步：決定心理價位
在決定了購買相機的用途和目的之後，我們就應該依照自己的經濟能力決定一個可以承受的心理價位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。這樣可以幫助我們節約不少時間，可以在選擇的時候更有目的性。DC還是屬於奢侈品，所以大家一定要量力而行，和別人攀比是沒有意義的，夠用就好。
第三步：通過各種途徑收集資料
前期的資料收集是非常重要的，可以讓我們對所要購買的機器有一定的了解。收集產品資料的途徑有很多，首先，不少廠家推出數碼相機的時候都會有一定的宣傳畫報，我們可去銷售商那裡拿來看看。其次，媒體廣告也是一個很重要的途徑，如今的IT類報刊上有著很多的數碼相機廣告，我們應當留意一下。再次，現在很多的數碼類雜志或一些報刊都會有一定的篇幅介紹數碼相機或對數碼相機進行評測，我們也可以買些來看。
如果可能的話可以下載相應相機的說明書看看。這個對購買機器非常有好處：一方面可以讓你更加熟悉機器，另一方面可以讓你在購買的時候也有所准備，能進行基本的操作。我自己就很喜歡看說明書。
技術資料能讓我們了解數碼相機的外觀、功能等信息。而我們更應該去看看實際拍攝的照片。這樣可以知道你所關注的DC的特點，比如色彩、畫質等等方面。這個我們可以去數碼攝影網站了解。
第四步：大致決定機型
產品資料的收集是非常重要的，這可以讓我們充分了解數碼相機的特性。但是光看這些資料，我們只能有感性的認識，只有實際去看看機器甚至去試用一番，我們才能對機器有理性的認識。這個就需要我們去商場了。我們可以看看櫥窗或櫃台里擺放的樣機，真實的機器可能和照片上的看上去有所不同，或許會更好看些。我們也可以看看別人購買機器，聽聽別人所說的。當然，我們還可以讓商家把機器拿出來，實際摸一摸，操作一番。機器要看，價格也要問，問詢價格的時候要注意商家的報價通常是留有還價餘地的。還有要問清他們所報的價格是行貨的價格還是水貨的。
第五步：選好購買時機
決定了要購買的機器後，就要選擇「黃道吉日」將DC買回來了。我說的「黃道吉日」其實是要自己看準時機，數碼類產品的價格瞬息萬變，所以對市場的判斷還是很重要的。不過很明確的一點就是，盡可能避免在過節的前面購買。節日前購買機器的人肯定很多，價格不會便宜。
買相機現場必讀
購買相機的時候我們需要仔細檢驗，以免買到次品或被JS(奸商)所騙。這里我們給出一個詳細的驗機步驟，只要大家按照下面所述去做，一定不會有問題：
1.千萬不要先把錢付給JS，一定要檢查完畢之後再付；
2.看看包裝是不是非常舊，如果很舊，那麼可能是別人換下來的，或者是JS存放已久的產品；
3.打開包裝盒之後看一下盒子裡面的配件是否有被使用過或明顯被拆開過的痕跡；特別要注意電池引腳的地方有沒有劃痕；
4.查看機器的外表。看看機身上有沒有劃痕，包括鏡頭、LCD、EVF和外殼等；
5.嘗試拍攝，並用一下變焦，看看遠近是否都可以拍清楚。如果對將要買的機器不熟悉，試機的時候可以用AUTO檔來拍攝。此外閃光燈也得試一下；
6.接著仔細看一下LCD和EVF有沒有壞點。可以用手稍微擋一下鏡頭，這樣可以看到比較純色的圖像，或者對著白色的紙和深色的紙。
7.CCD是DC的關鍵部件，如果上面有壞點會影響拍攝。由於直接在DC上是很難看清楚CCD壞點的，所以需要將圖片導入PC再看。如果商家那裡沒有電腦，建議和商家談好一定的包換期，然後回家安安心心地測試；
如何測試壞點
在講如何測試壞點之前，我們要解釋一下什麼是壞點。簡單來說，就是CCD上永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。那麼為什麼會有壞點產生呢?這個和CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了，但是對於CCD來說仍不能保證很高的良品率。就如同LCD一樣，可能存在瑕疵點。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
壞點的測試其實是比較簡單的。我們可以使用兩種辦法測試：一種是用眼睛看原圖。實際上這種方法比較直觀，但是要細心,不然容易漏掉點。第二種就是用軟體測。現在最流行的壞點測試軟體是DEADPIXEL。 通常銷售DC的地方如果有電腦那裡都有這個軟體。
測試之前我們首先要拍攝一些全黑的照片，一般的照片是不能測試的，這個非常關鍵。對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如卡西歐等，那麼我們可以在平坦的桌子上放張厚點的紙，將DC鏡頭向下，鏡頭扣在紙上拍攝。須注意的是，一定不能讓光線進入到鏡頭裡面，同時也不要太過用力，這樣容易損壞機器。
拍攝時的參數我們可以設置為光圈最大、ISO 100。至於快門，我們需要選擇1/60和最慢的快門。也就是不同的快門速度各拍攝一張。
拍攝完畢之後，我們就可以把照片導入電腦並打開DEADPIXEL進行測試了。打開這個軟體之後，我們可以看到如下圖的界面。我們點擊「Browse」按鈕，選擇我們所需要測試的照片。然後我們按TEST按鈕，結果就會出現。如果1/60的照片測試出有超過10很多的噪點，那麼還是盡量要換一台，否則可能會影響到拍攝。
檢查一下配件是不是都在，通常在包裝盒裡有一張清單，詳細地說明了有多少隨機配件，我們可以對照著清點。
配件的選購
買了DC當然還需要買一定的配件，以便我們能更好地拍攝。配件其實是相當重要的，如果買得不好，那麼可能會影響到我們的正常拍攝。通常我們可能需要購買存儲卡、電池和充電器、UV和轉接環、相機包、三腳架等。有的人喜歡在買數碼相機的時候一下全買齊。我覺得如果在賣DC的地方買這些，在價格上肯定不會便宜。除了存儲卡，別的東西還是應該去專門的攝影器材店買，這樣不但質量可靠而且價格也便宜些。以下我們就分門別類地來談談購買這些配件所需要注意的地方。
存儲卡：買存儲卡的時候要考慮到自己日常的拍攝量，並結合自己的DC來決定所需要購買的卡的容量。其次，我們需要考慮卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌從某種意義上決定了卡的質量。比如金士頓（kingstone）CF卡，東芝（TOSHIBA）SD卡這個牌子的卡雖然速度不很快，但是質量絕對是一流的，兼容性也不錯。再次，我們要考慮卡的速度。現在銷售的卡有普通速度和高速卡兩種，如果你需要拍攝RAW甚至TIFF格式的照片，那麼盡量買高速卡。
電池和充電器：DC所用的電池一般有兩種，一種是可充電鋰電池，一種是AA（5號）鎳氫電池。對於可充電鋰電池我的建議是大家到正規商店購買，一方面有質量保證，另外一方面也買到假貨的概率不較少。鎳氫電池方面目前GP超霸電池也不是很貴，而且品質一流，當然國產品也不差。我們盡量買容量大點的，比如2000mAh的。對於充電器，現在很多數碼相機均隨機贈送，這里就不詳細介紹了。
UV和轉接環：UV對於數碼相機而言主要的功能就是保護鏡頭。是不是需要買這個，我覺得首先要看使用的是什麼機器。如果機器比較小巧的，那麼還是不要考慮的好。因為通常UV靠轉接環或轉接桶才能裝在機器上，這樣就增大了相機的體積。如果機器本身就比較大，比如佳能EOS350D，這樣的話就比較適合。UV的品牌有很多，建議考慮多層鍍膜的。購買UV的時候我們還要考慮UV的口徑，如果對這個不是很熟悉的話，那麼可以帶著相機去購買。此外一般裝了UV之後，隨機的原裝鏡頭蓋可能就不能蓋上了。我們需要再配一個。
攝影包：一定要考慮到放配件的位置，而且要帶著機器去購買。這樣才可能買到合適的。攝影包不是越大越好，而是適合才是最好的。此外還要注意包的材料，盡量買防水的包啊。
三腳架：挑選三腳架要注意它的穩定程度，不要買晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身強力壯而且正好需要鍛煉，那麼這個或許就不是個問題了。市場上銷售最多的是偉峰牌，這個品牌的三腳架比較便宜，而且東西也還可以。進口的品牌日本的金鍾有著很久的歷史，國際上很多的頂級攝影師多選擇這個品牌。價格也不是很貴。
區分水貨行貨技巧
常有客人問我，如何判斷行貨。一般行貨都有明顯的標識，以下我簡單地來談談：
1．Canon：行貨的盒子上面有個防偽標志，刮掉塗層可以電話查詢；盒子、保修卡、機身上的序列號應該是一樣的；Canon的三聯保修卡的右上角有激光防偽標貼，並且保修卡是中文的；說明書為簡體中文版。
2．FUJI：目前銷售的FUJI行貨都有中文菜單，如果發現菜單是英文的，那麼基本可以認定是水貨了；行貨的外包裝是中文的；行貨有簡體版說明書；保修卡方面，FUJI的行貨提供的是富士中國的簡體版保修卡，有三聯。
3．Minolta：可致電上海美能達的免費咨詢熱線：8008200077，請其對機身號進行驗證。
4．NIKON：由於NIKON在中國沒有公司，所以銷售都是靠幾家代理來負責，它們是量子、麗達、亮池、新康華。每家代理的行貨的辨識方法不是完全相同，但是仍舊有一定辦法來辨別。我們首先要看保修卡，行貨的保修卡是英文的，上面蓋有代理的圖章。行貨擁有簡體中文說明書。有些代理如量子在盒子上貼有防偽標貼。
5．Olympus：Olympus現在的機器都使用簡體中文菜單，但還有極少部分產品還是英文菜單的；其次說明書和保修卡也都是簡體中文版本的；外包裝方面，Olympus是簡體中文版的。
6．Sony：行貨的盒子上可以找到上海索廣或無錫索尼的標貼；保修卡上有上海索廣的字樣；擁有簡體說明書。在中國市場上銷售的索尼DC或DV只有國產的，只要是進口的就是水貨。在外包裝的條形碼上可以看到CN1的字樣，如果是CN5那就是水貨。
"7.Casio:顧客購買後可刮貼在包裝上的防偽標貼上的塗層，得到塗層下的密碼，通過三種方式查詢：
1.撥打8008108315免費電話查詢或010-64219000查詢
2.手機發短訊到80028315(移動)，90028315(聯通)查詢"
註：現在很多好的數碼相機品牌都有自己的網站，只要登陸對應的網站，輸入機身號碼，只要幾秒鍾就可以知道你購買的DC或DV是不是行貨。如果你從國外或港澳帶DV或DC的話，那最好問清楚國內是否有保修。據本人所知除了松下以外，其他品牌國內都無保修，松下也不是所有產品在國內都有保修的。現在國內的維修部大部分是承包的，如果沒有正規的保修單，維修費高得驚人。
購數碼相機時應注意
高像素等於高品質照片？
許多初次購買數碼相機的用戶都會把像素做為考慮的首要因素，在他們看來像素是判定數碼相機品質高低的基礎，似乎高像素的數碼相機就必然會得到高品質的拍攝效果，事實上像素和品質之間遠非正比關系那麼簡單。
要肯定的一點是——像素高低不決定品質。影響數碼相機的品質的因素很多，其中能夠直接影響成像品質的因素就是鏡頭，無論是光學相機還是數碼相機，鏡頭都是最不可忽視的要素之一。普通數碼相機採用的是CCD進行感光，其面積要比傳統膠片的面積小很多，這就對鏡頭的解析度要求更加嚴格，否則即便有很高的像素數，成像質量仍舊會因為鏡頭的原因而比較差。換句話說就是數碼相機採用的光學鏡頭的解析能力一定要優於CCD的解析度，所以選擇採用優質鏡頭的數碼相機要比單純看像素要重要得多。
低噪點的干凈畫面總是伴隨著高解析度？
雜訊是數碼相機成像品質的大敵，一般用戶都會印象地認為低雜訊的干凈畫面總是意味著照片的高解析度效果，其實對於數碼相機而言，情形並非那麼簡單。由於數碼相機的圖像感測器種類很單一，無非就是CCD或者CMOS，這就意味著彼此的圖像引擎的信號都較為接近。但圖像數據的後期處理則造就了不同品牌和不同系列機型的風格差異，而這正是各廠家核心技術的體現，特別是在降噪技術的研發程度對解析度高低影響甚大。
ISO越高 雜訊越大？
稍有經驗的數碼相機用戶在拍攝運動物體，或者在暗環境下拍攝，有時會採用高感光度設置來進行，在ISO數值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機用戶頗感頭痛的兩難問題，感光低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，採用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小解析度進行欣賞，而這時照片上的噪點就沒有那麼明顯了，簡單分析這是因為縮小後圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合並後得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋，但是可以幫助我們理解這個現象。
每款相機在高感光度設置下按照多少像素拍攝的效果最好，這需要用戶自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設置下，可能200萬像素的數碼相機在640×480解析度設置下的拍攝噪點最小，而500萬像素的數碼相機在1024×768解析度設置下就能夠獲得很好的效果。
CCD像素數越高，對焦速度也可以越快？
我們先來看看較早的數碼相機，正因為普通數碼相機在對焦時必須讀取CCD成像信號，對焦和反應速度曾經是第一代高像素數數碼相機心中永遠的痛。像素提高就意味著每次讀取CCD信號的數據量也隨之增大，對焦、測光、液晶屏顯示等後續處理也同樣背上了沉重的包袱。因此，我們常常可以看到，基於相同硬體平台的數碼相機系列中，低像素的產品速度往往高於高像素數的「大哥」。
鋰電池能量密度高，體積小巧，是數碼相機供電的首選？
我們首先得了解什麼是數碼相機中的耗電大戶，液晶屏、閃光燈、圖像感測器和處理引擎都是耗電大戶，而且基本都屬於突發型的，只是在工作的瞬間需要大電流，平時的靜態電流很小。這就決定了數碼相機的耗電特性，需要電源具有突發大電流供電能力。從這一點來看，內阻比較低的電池更適合數碼相機使用，它可以明顯提高數碼相機的響應速度。從閃光燈平均充電時間分析，採用鋰電池的相機遙遙領先，通常只需3秒，而採用鎳氫電池的機型往往要長於6秒。
但在容量方面，鋰電池已經沒有明顯的優勢可言了。進入2005年超過2000mAh的鎳氫電池不斷問世，而普通數碼相機的鋰電池容量常常在1000mAh左右。而且採用通用鎳氫電池的數碼相機，隨時都可以買到應急的電池，或是隨時利用別人的充電器充電，很少因電池耗盡出現尷尬場面。利用專用充電器，其充電時間也往往少到4小時以內，直追鋰電池。鎳氫電池充沛的能量和近1000次充放電壽命讓它成為目前性價比最好的數碼相機電池。
四、購機六大誤區
1 盲目追求時尚：時尚一直在向前發展，但一般人是不可能總跟得上時尚的腳步的。所以在購買數碼相機時應當根據自己的需要和經濟條件量力購買。
2 相機越貴就越好：從某種角度上來說，這句話是對的。因為相機越貴，裡面含有的技術含量就越高，採用部件也會越好。但對於工薪族購買家用數碼相機來說，不必跟著價格走，還是那句話，要考慮自己的需要和經濟條件。
3 相機越大就越好：商店裡的數碼相機，大大小小，什麼形狀的都有。但並非相機體積越大，裡面含有的零部件就越多，相機就越先進。因為隨著技術的發展，數碼相機是越做越小巧，越做越時尚。總體來說，裡面的原理和零件功能都是一樣的。
4 像素越高就越好：對於不是專業攝影師的普通工薪族來說，現在主流相機的有效像素在300萬－500萬之間，像素在這個范圍之內，就完全可以滿足家庭拍攝的需要了。
5 功能越多就越好：數碼相機作為時尚消費品，被越來越多地加入了各種各樣的功能。
Ⅹ 購買數碼相機時應考慮哪些因素,
個人強烈建議:
1.你可能忽略了一個最主要的前提!首先要明確自己買相機的主要拍攝用途是什麼?期望中的相片效果是怎樣的?然後再選擇買什麼樣的相機,決定這兩大要素後再關注你要買的相機的性能價格等才切實可行!買相機和買電腦一樣的,適合你用的就是最好的!
2.佳能
ixus
80、85、90、860、870is
價格在1300-2300左右,性價比較高,一般家用完全能勝任,最終成像效果要比採用潛望式鏡頭的卡片機的成像效果要好.
3.在買相機的時候要注意幾點:感光晶元、顯示屏上有無死點?光學變焦至少3倍5倍或更高倍的,數碼變焦的倍數不用考慮多少大小,無實用價值,感光度iso的參數大小,不用考慮有多少大,也無實用價值,有f2.8或更大的光圈,有無廣角,有無手動功能?(該功能越多,在拍攝時可以更多融入你自己想要的效果,拍攝的樂趣和空間會更大),相機是否當你面拆封?包裝盒和保修卡、相機機身上的序列號是否相同?相機機身及鏡頭上是否有異樣的印痕?發票上是否填寫了相機機身上的序列號?另外也要仔細檢查配件的情況,如電池、內存卡是否為行貨,金屬接確點上是否有使用過的微小印痕等等,在大商場購買,比較保險,其它地方無良奸商太多!