單反相機長焦鏡頭有哪些

1. 單反相機的鏡頭都是有那幾種

有很多種分法
一般都是按焦距來劃分
（是按35MM標准焦距來換算）
魚眼鏡頭
16MM以下
特點是視角可以達到180度
超廣角鏡頭
24MM以下
主要用於風景拍攝
廣角鏡頭
24-38MM
一般的風光拍攝
標准鏡頭
40-60MM
和人眼的視角比較相似
中焦鏡頭
70-135MM
比較適合拍人像
長焦鏡頭
135MM以上
比較窄的視角
可以拍攝遠距離的物體
超長焦距
400MM以上
一般都是有特殊的用途才會用到超長焦鏡頭的
能照多遠完全是根據鏡頭的焦距來確定的
現在焦距最長的鏡頭（5000MM）可以拍幾十公里外的物體

2. 尼康單反，中長焦鏡頭那些型號最好

難以選擇的時候，選機身建議參照這樣的3個標准：
1、 外形、手感。自己都不喜歡的外形，手感不好的機器，用起來不爽，暫時先別考慮。
2、 像素，目前主流就是千萬象素的單反，所以佳能的400D，尼康的D200/D80/D40X、SONY的A100、賓得的K10D都是主力機型。
3、 價格。這個很簡單有多少錢辦多大的事，千萬像素的機器大多機身在5K-7K之間，只有尼康的D200是專業入門機要1W左右。買東西先做好預算不會錯的。
4、 別太在意目前的機身上面的除塵功能，這個新出來的功能的效果遠不是像廣告宣傳的那樣好，現在沒必要太在乎這點。機身放抖功能還是比較實用的。

尼康的鏡頭的特點簡單的說就是：定焦好過變焦、價格相對便宜、成像風格銳利、高端產品輸給佳能，中低端並不遜色，甚至還略有勝出。作為全球鏡頭的主力品牌，尼康和佳能之間打了幾十年，尼康的鏡頭在中低端的檔次，相對來說價格便宜一些，做工要厚道一些，所以深得廣大攝影愛好者的喜愛。佳能在專業領域，比如體育攝影什麼的處於領先位置，所以你會看到足球比賽、網球比賽很多人拿的是佳能的大炮。

按照焦段分
傳統的135鏡頭其實一般都是按照焦段來分的，比較傳統的大致分法是：
10－17mm為超廣角－主要是拍攝風景，尤其是大場景，比如草原、沙漠、大海
17－35mm廣角－風景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是適合旅行拍攝
35－135mm中焦－人文、人像。這個焦段裡面85mm焦段尤其是被推崇為拍人像最佳的焦段，所以我們經常可以看見把85mm F1.8這樣的鏡頭叫做人像頭。
50mm－這個焦段據說最符合人眼看出去的視角所以又成為標准焦距，我們經常把50mm的鏡頭叫「標頭」就是這么來的。但是最近又看到文章說42mm才是真正的標准焦距，哎，就不去計較這么多了，既然傳統是這樣叫的就先這樣叫吧。
135－200mm－長焦，比較適合人物特寫、拍點兒荷花、舞台什麼的等等
135mm以上都算長焦了，一般常用的是到200mm就為止了，但是也有人喜歡拍野生動物、飛鳥的要用到300、400、甚至600mm這樣的焦段。但是那些頭一支都是數萬了，也不是一般人玩得起的，我也沒有玩過，就不說了。
微距——專門用來拍昆蟲、花朵啊這些小東西的微距鏡頭。這個焦段比較特殊，但是品種很簡單，尼康常見的就是60mm和105mm這兩支微距鏡頭，後面會詳細的講。

我主要講10－200MM這樣的一個最常見、常用也可能是選鏡頭最頭疼的焦段裡面的鏡頭。但是，我特別要強調一點兒的是：
上面所說的焦距都是傳統的135相機的焦段，實際上在數碼時代這些焦段往往都要換算一下，焦段要乘以一個系數才是真正的實際焦段。比如尼康目前單反機身的系數都是1.5，佳能不同的機型不一樣，D400是1.6，值得一提的佳能的5D和大兔子1Ds MARK II是全畫幅的系數是1。所以一個尼康的85MM F1.4D這樣的鏡頭，在D80這樣的尼康數碼相機上面其實是85x1.5大概是128MM的焦段，依次類推。

這個系數的存在造成了一個很大的麻煩，就是以前傳統的尼康135相機上面17－35MM這樣的很廣的廣角焦段，在尼康的數碼單反上面實際上變成了26—53MM這樣的一個奇怪的焦段了，廣角幾乎沒有了。這也就是為什麼一些人會去買12－24MM這樣的超廣角在數碼單反上面使用的原因。（12－24乘以系數之後正好是一個很傳統的標准18－36MM廣角焦段）。這也是為什麼一些人推崇佳能的5D這樣的全畫幅相機的原因之一。

3、鏡頭的另外幾種分法：
定焦和變焦——這個應該很好理解，定焦就是焦距恆定的，比如尼康的105mm微距鏡頭就是105mm定焦。變焦就是焦距可以調節的，比如尼康的17－35MM F2.8D鏡頭就是可以在17至35MM焦距之間自由變換。
。
狗頭和牛頭——這個是攝友叫的，廠家更多的是說「經濟實用的普通頭」和「成像優異的專業頭」，這個其實沒啥好說的，畢竟廠商要賺錢，不可能成像又好又便宜。

2、自己日常拍的最多的是什麼？——你喜歡拍人像就要選35－135這樣焦段的鏡頭。喜歡拍風景、旅遊就要選一個17－35焦段的廣角。喜歡拍荷花、拍鳥就要考慮一個200mm焦段的鏡頭。

我個人的建議：
1、在預算范圍內盡量上成像好的鏡頭

2、一定要買自己最常拍的焦段的好鏡頭，不常拍的焦段可以暫時不考慮，或者少投資。

3、寧肯把買3個頭的錢用來買一個成像很好的頭，也別隨便湊合。尤其是一些人在錢不太富裕的情況刻意的為了配齊17－200的焦距買了一堆鏡頭，結果花錢很多，還沒有一個成像效果好的。

4、拍風景用的廣角鏡頭買一個一般的足夠了，因為拍風景大多要用小光圈，而小光圈的情況下，普通鏡頭的成像都會很不錯，所以除非是特別需要，一般來說沒必要買那種大光圈的廣角了。

5、35－135這樣的中焦使用的時間和次數是最多的，因為拍紀念照、人像、人文都是在這個焦段。尤其是50MM、85MM這樣的焦段幾乎是人手一個，因為你可以不拍風景，可以不去拍昆蟲植物，但是你很難不拍自己的女友、老婆、兒女、朋友、家人、嗯，對了，還有PLMM。

6、長焦建議確實喜歡遠攝影的人買，因為長焦鏡頭普遍都很重，不是很喜歡的人，一般都不願意帶很重的鏡頭出去拍。買了長焦用的少的人很多，大多還是喜歡24－70、28－70、85mm這樣的中焦鏡頭。

好啦，切入正題。
1、我該買什麼機身？
尼康目前主推的單反機身是D40/D40X、D80、D200、D2XS。其中D2XS是專業機器了，2萬多的價格就不過多討論了。一般人最迷惑的就是選擇千萬像素的尼康單反究竟是D40X好，還是D80好，或者更專業一些的D200好呢？
從機器的性能上來講肯定是D200好，畢竟這是一款准專業級的單反相機。但是那些專業的性能對於自己有多大的用處，是不是自己所需要的，這是很重要的。D200相當於D80主要的優勢是：
機身鎂鋁合金更堅固耐用——這點我還是比較喜歡的，但是手比較小，不喜歡拿重東西的人不回喜歡
快門速度更高可以達到1/8000秒——這個其實完全沒有什麼意義，普通愛好者一輩子都用不了這么快的快門，除非你整天喜歡拍子彈穿過蘋果什麼的
連拍速度是每秒5張——D80是每秒3張，對於抓拍還是有用的，喜歡拍運動的，尤其是賽車，還是值得考慮的
對手動鏡頭更好的支持——建議新手不要輕易嘗試手動頭，除非你有手動鏡頭情結。否則對焦不準的問題會讓你苦悶很久
D200和D80的主要優勢就在這4點，其它的就是造型、存儲卡等的區別。
D80現在的機身價格是6500左右，除開上述的3點弱於D200以外，其他的性能都差不多。D40X現在也降價了，但是它簡化了很多功能尤其是取消機身馬達，這樣50MM F1.8這樣的非DX鏡頭在D40X上面無法實現自動對焦，這是一個麻煩事情。
選哪個機身其實還是看自己的喜好和預算，這3個機身都不錯，高中低都覆蓋了。

2、實際的案例：只有1萬元的預算如何配？
我買D80的時候也只有1萬的預算，而且那個時候D80的價格還比較高，機身7200，只配了1個鏡頭18-35mm F3.5-4.5銀廣角。因為當時主要事為了出去旅遊配的。後來為了參加一些外拍活動，拍PLMM又陸續添置了50mm、85mm、135mm、180mm焦段的定焦鏡頭和一個28-70mm變焦鏡頭。個人的實際感受是，鏡頭陸續添置，沒有必要一步到位，既可以享受更換鏡頭的樂趣，也可以在不斷的使用中慢慢的明白自己到底喜歡拍什麼，拍什麼類型的比較多，這樣有針對性的購買鏡頭是比較理想的。
對於一萬元步入尼康單反這個大門的朋友，機身建議考慮D80，因為它的功能很不錯，價格相對D200要便宜3K，而且配件也要便宜一些，比如儲存卡D80用的SD卡4G的價格是310元，D200使用的CF卡4G的至少要600多，並且使用SD卡儲存的數碼設備也有很多，買SD卡可以減少浪費。
喜歡旅遊的建議買尼康原廠的18-35mm F3.5-4.5銀廣角，它經濟實惠成像也好，是很超值的廣角鏡頭。數碼單反有一個系數問題，所以18-35在D80上面實際焦段是27-43mm覺得不夠廣的朋友可以考慮副廠鏡頭的圖麗的12-24mm F4或者適馬10-20。
喜歡拍人像，或者買單反就是為了拍自己女友、老婆、家人，比如自己的小孩的朋友可以考慮買尼康的85MM F1.8D和50MM F1.8D。這兩個都是不錯的人像頭，50MM的焦段折算之後是75mm比較適合在屋內拍攝，在戶外可以拍到此一游照。85mm折算之後大概是135mm更適合戶外的拍攝，拍半身人像、特寫都很好。
想旅遊人像兼顧的朋友有一個方案可以考慮買一個尼康的18-135mm這個也是D80的套機鏡頭，所以你購買的時候可以直接拿一個D80套機，價格北京是8500，廣州是8300。這個鏡頭的成像還算不錯，適合拍風景、人像等等。
還有一個方案就是買尼康的D40X機身配DX系列鏡頭，注意不是DX的鏡頭，無法自動對焦。這樣選擇鏡頭的面就窄了一些，不過也還是有不少DX鏡頭可以選擇，具體的請參看前文的鏡頭介紹。

3、實際的案例：15000如何配？
15000元配單反就寬鬆了一些，可以參考前面的一萬元配置方案。只是可以把鏡頭群更完善一些，正如我在另外一篇文章裡面所說的，風景和人像絕對是我們最常拍的，所以一支廣角鏡頭和一支人像鏡頭是必不可少的。那麼15000元的時候，我們完全可以這樣配置機身和鏡頭：
D80——6500元
18-35mm F3.5-4.5D——3300元
85mm F1.8D——2750元
這個配置偏重於良好的成像，焦段不足的部分依靠自己多移動兩步來完成，剩餘的資金可以投到腳架、攝影包這些附件上面。
另外的一套比較獨特的方案
D80——6500元
50mm F1.8D——750元
18-70mm F4.5-5.6D DX——1900元
AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED ——5300元
這樣的配置能全面的兼顧各種類型的拍攝，18-70涵蓋了廣角和人文，105微距成像優異，也算是一支牛頭，不僅可以拍微距，而且還可以拍人像，105mm焦段在數碼單反上面實際上160mm左右拍車展都沒有問題。這樣的搭配算是各種題材的都照顧到了。不足的是105mm的焦段在室內拍全身幾乎是不可能的，所以補充一個50MM F1.8D作為室內拍攝全身半身人像的鏡頭。
這個方案還有一個變化，那就是把105mm微距換成前面多次提到的85mm F1.8D人像頭，這樣的好處是可以更好的拍人像，缺點是沒有了微距，拍展會、舞台等焦距會覺得不夠。
確實很喜歡拍鳥、荷花、舞台的朋友還可以這樣配置：D80的機身+18-70作為廣角中焦，長焦選擇一支小鋼炮AF 80-200mm F2.8D ED 或者尼康新出的AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED 鏡頭，這樣的配置重點就是在中長焦了，很適合拍鳥、荷花、舞台。

3、很多人都經歷過的2萬-2萬5千元配置
兩萬元或者再多5K人民幣配一套單反是一個很有意思的事情，因為很多人入單反門中毒之後，覺得投入在2萬左右是一個自己的心理底線，經濟條件好一些的可能會在加一些，但是一般來說一次投入超過3萬的人還是比較少的。2萬元如何配尼康的單反呢，這個時候很多人估計都要考慮D200的機身了，畢竟鎂鋁合金的機身、沉甸甸的手感、清脆的快門聲音對於尼康的粉絲來說那可是很爽的事情。那麼我們就先來看看D200的機身吧，這個預算肯定要買一支牛頭了，呵呵，不用牛頭對不起自己啊。
D200——9800元
AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED——12000元
85mm F1.8D——2750元
這是一種很省事的配置，17-55這個鏡頭得到公認，除開對全畫幅支持不好，17端廣角畸變控制稍微不如17-35金廣角以外還真沒有什麼缺點。只是現在這個頭的價格被炒的太高，個人不是很推薦這個鏡頭。如果選擇D200個人比較喜歡下面這樣的配置
D200——9800元
圖麗12-24MM F4-3500元
AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED——10300元
85mm F1.8D——2750元
廣角足夠，中焦優秀，還有一支定焦的人像頭，這個配置風景和人像兼顧的比較好。
下面這套配置是我一個朋友的配置，焦段更全面一些，個人覺得也是一個很不錯的選擇：
D200——9800元
AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED——1900元
AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED ——12000元
這個配置就是一次性的2支鏡頭把17-200的焦段全部涵蓋了，廣角的成像要差一些，但是考慮到拍風景的時候光圈一般都收縮的比較小，倒是也可以接受。小竹炮的成像素質一流，只是每次拍攝背這個重傢伙出去需要一定的忍耐力。這個配置稍微變一下便有了一個我個人覺得更合理更舒服的配置：
D200——9800元
AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED——1900元
Ai AF 85mm F1.4D IF 鏡頭——7300元
AF 80-200mm F2.8D ED ——6900元
這個配置因為有85MM F1.4D這個人像毒頭的存在，對拍人像會兼顧的更好一些，並且也能滿足遠攝的需要，其實小鋼炮的成像很好，並不比小竹炮差多少，只是沒有VR防抖功能，手持拍攝的難度比較大而已。整體的配置稍微超出了25000元的預算，但是畢竟我寫的是行貨的報價，如果你買水貨，或者一次性的去買這些鏡頭價格應該能再少一些。
如果配D80的機身，可以節約3K元，這部分資金建議暫時不動，等熟悉了這些鏡頭，明白自己拍什麼比較多之後，再下手不遲。
4、預算3－4萬元的配置
有3－4萬的預算真的是太好了，幾乎可以實現全部尼康原廠的牛頭了。以前最傳統的配法就是尼康的三劍客全部拿下，也就是常說的大三元。
D80機身-6500元
AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED ——9800元
AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED——10300元
AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED ——12000元
有人會說：這么好的鏡頭就配一個D80會不會小馬拉大車？其實數碼單反的機身也幾乎是一年一個新品種，升級速度雖然沒有手機那麼快，但是一兩年一個變化是很正常的，而鏡頭卻可以好多年，甚至十多年沒有太大的變化，這個是因為鏡頭本身的光學設計、技術革新難度大有關的。一些經典的鏡頭設計至今沿用，幾乎沒有什麼改變。尼康的鏡頭也就是加超聲波馬達、加VR防抖技術、改良鏡片的鍍膜而已。所以相對來說鏡頭比數碼的機身要保值一些，個人建議偏重於鏡頭的投入，而且根據我實際的使用尼康的D50/D70S/D80/D200的比較，鏡頭的檔次是決定成像質量的關鍵，而不是機身。機身更多的是在於測光和對焦上面的區別，D200的對焦速度、准確性要比D50好，但是給D200配一個狗頭是很難拍出高畫質的照片的，至少相對於D50+牛頭來說，我更喜歡使用後者。
當然不排除就有D200的死忠粉絲，那麼可以參考一下這套配置
D200機身——9800元
AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED——12000元
AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED ——12000元
尼康的17－55鏡頭我覺得最大的好處就是它的焦段可以節省17－35和28－70這兩支牛頭，省下來的錢可以用於投資到別的鏡頭上面。這套配置要是覺得平時掃街、或者不方便帶如此好的鏡頭的場合，可以再補充一個18－70這樣的鏡頭或者50MM F1.4D。
其實這套配置也可以變成下面的這一套，個人更推崇一些：
D200機身——9800元
圖麗12-24MM F4-3500元
Ai AF 50mm F1.8D 鏡頭——750元
AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED——10300元
AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED ——12000元
這樣的配置，掃街的時候可以帶圖麗的鏡頭出去再帶一個50MM F1.8D作為補充可以應付風景人文人像。全部鏡頭出馬則可以全焦段通吃，且有兩個牛頭扎陣保持中焦的完美成像，且足夠亮騷。
錢多好辦事，這樣多的預算還可以玩很爽的尼康定焦頭，比如這樣子：
D80機身——6500元
Ai AF 20mm F2.8D 鏡頭——3750元
Ai AF 35mm F2D 鏡頭——2100元
Ai AF 50mm F1.4D 鏡頭——1950元
Ai AF 85mm F1.4D IF——7300元
AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED——5300元
AF 180mm F2.8D IF-ED——5500元
全套配下來差不多4萬，剩餘的錢用於配UV買包。這個就是尼康的定焦好頭＋牛頭大集合了，只有AF-S 300mm F4 IF-ED－7700元這個主要用來打鳥的鏡頭沒有寫進來，因為那個真的是少數人的愛好了。另外兩支135MM F2D DC和105MM F2D DC沒有納入陣營是因為它們都太貴了，並且新的不好買，缺貨。至於傳說中的28MM F1.4D嘛，2手都要2萬多還是讓它繼續成為傳說吧。
5、5萬以上的配置
個人覺得5萬以上就真的沒有啥好說的了，基本上就是D200的機身，然後喜歡什麼鏡頭就買了，呵呵。其實能花4萬多買單反的人已經不會去CARE配件的問題了，所以也不討論配件了。

再根據實際生活中遇見的一些例子，來說說不同目地、用途的人如何配。
1、拍小孩、家人、女友
一些朋友買單反就是圖成像比卡片好一些，景深大，可以背景虛化，可以拍自己的小孩，很多是拍自己剛出生的孩子。個人覺得投入不必太多，一個D80+50MM F1.8D就足夠了，畢竟拍拍自己的家人，一個大光圈的人像頭是最實用的。如果還想拍點兒別的，建議選擇：D80+18-70MM F4.5-5.6D DX+85MM F1.8D這個搭配是目前我覺得在要求一定成像質量下，最能兼顧風景、人文、人像的經濟實惠搭配。
2、單位購買，拍會議、領導、集體合影等
單位購買要求方便實用，機身可以選擇D80。因為經常要拍大的會議場景、單位的工作環境等可以考慮上一個圖麗的12－24MM F4超廣角，拍20、30人的合影也很實用。另外建議購買一支中長焦距的鏡頭用於在台下拍攝領導講話特寫等。具體的鏡頭選擇參考前面的不同預算配置。
3、旅遊愛好者
買一個D80套機，或者D80＋尼康AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G IF-ED鏡頭，這個號稱「一鏡走天下」的鏡頭成像不錯，VR功能很實用，就是目前價格被炒的有一些高，要7K左右。旅遊帶的鏡頭不能太多，一是不方便，二是財物安全問題。如果是經濟條件允許建議還是考慮一支85MM F1.8D作為人像頭，因為我每次出去旅遊都會看見女同胞要求男同胞把自己拍的漂亮，有一支人像頭還是有管用的。
4、想學攝影
建議不要購買太好的鏡頭，否則容易被牛頭慣壞。如果想學攝影最好是一般的鏡頭起步，從最基本的曝光和構圖學起。一來就用牛頭，太容易被鏡頭本身的優勢所迷惑。可以買一支廣角，買一個50MM標頭，一個85MM人像頭。鏡頭花費不易太高，因為學攝影，還要買腳架、閃光燈等等。

推薦 1、尼康D40，機身延續了D50的設計風格，手感好，操控方便。機身尺寸為94×126x64mm，重475g。舒適度不錯，適合女性消費者。尼康D40採用一塊23.7 x 15.6 mm、APS-C畫幅的624萬像素CCD，鏡頭倍率為1.5倍。最大解析度為3008 x 2000。ISO為 200/400/800/1600/3200。快門為30 - 1/4000秒。並且擁有一個2.5英寸的液晶 顯示屏和一個光學取景器。使用SD/SDHC卡作為存儲介質。電池系統使用型號為EN-EL9的鋰離子電池。 2、尼康D3100是尼康入門級單反D3000的後繼型號，D3100在D3000的基礎上換上全新的1420萬像素CMOS感測器以及EXPEED 2圖像處理器，增加了D3000所沒有的實時取景功能，D3100還擁有1920x1080/24p全高清視頻拍攝能力，拍攝視頻時還可以連續自動對焦。 3、尼康 D90採用DX格式的CMOS感光元件，有效像素達到1230萬，最大可以拍攝4288×2848解析度的圖片。使用的3.0英寸約92萬像素液晶屏效果出色，可以顯示出更多的圖像細節，無論是用於實時取景還是回放照片都有不錯的效果。D90備有許多實用的機內修飾選單，如NEF處理、魚眼等。通過尼康的Pictmotion功能，可以創作帶有背景音樂和影像特技的幻燈片。可以在相機的LCD顯示屏以及電腦、電視熒幕或HDTV上觀看幻燈片。亦可將相片傳輸至尼康的在線儲存和分享網站my Picturetown，以方便與朋友及家人分享。 4、尼康D7000相較於入其它門機型來說，擁有更加堅固的機身材質和更出色的握持手感。相對低廉的售價，性價比極高。 希望能夠幫到您
那就D7000好了，機器的特點也不必多說了，想必你也都研究過了。鏡頭方面，要廣角又要長焦，如果只配一支，選擇原廠18-200（預算充裕18-300更好）或騰龍18-270（預算不多）。要成像好，預算也足夠，不嫌換頭麻煩，原廠16-85和70-300VR。

3. 尼康長焦鏡頭推薦有哪些

單反相機的長焦鏡頭各焦段不同使用情況是不一樣的，雖然全是長焦范圍但是各焦段鏡頭之間不好替代，也就是該焦段范圍較小，一旦焦段不適合拍照條件該鏡頭就沒法使用。你還是把所要需要具體焦段說清，那樣好推薦。

4. 單反相機應該配哪些鏡頭

所以要是入門級的，希望投資少點。那麼配個18-135的鏡頭，這樣廣角、長焦、微距一鏡拿下，就是光圈有限需要慢慢摸索背景虛化技術。如果是發燒或土豪，那麼就廣角、大光圈、長焦三個鏡頭各准備一個。

5. 怎樣識別單反相機的長焦鏡頭和短焦鏡頭

1、根據焦距不同

焦距35MM以下的鏡頭是廣角鏡頭，焦距為85MM～135MM的鏡頭是中焦鏡頭、焦距為200MM以上的鏡頭是長焦鏡頭。

2、根據成像不同

廣角鏡頭成像范圍更廣、長焦鏡頭空間景深小、中焦鏡頭變形最小。

3、根據視角大小不同

廣角鏡頭視角很大、長焦鏡頭視角小、中焦鏡頭與普通鏡頭沒有什麼區別，視角中等。

(5)單反相機長焦鏡頭有哪些擴展閱讀

使用長焦距鏡頭拍攝具有以下幾個方面的特點：

1、視角小

所以，拍攝的景物空間范圍也小、在相同的拍攝距離處，所拍攝的影像大於標准鏡頭，適用於拍攝遠處景物的細部和拍攝不易接近的被攝體。

2、景深短

所以，能使處於雜亂環境中的被攝主體得到突出。但給精確調焦帶來了一定的困難，如果在拍攝時調焦稍微不精確，就會造成主體虛糊。

3、透視效果差

這種鏡頭具有明顯地壓縮空間縱深距離和誇大後景的特點。

6. 尼康單反相機長焦鏡頭推薦哪款比較好

便宜的55-200mm，入門級長焦。至於效果，你別有太多期待。
性價比不錯的，大小三元。
用的范圍較窄的話，長焦里的定焦也是不錯的選擇。性能是絕對的，但焦距太過單一，有其他變焦頭配合的話，可不在乎這點。
如果是不缺錢的主，這些都不重要，挑貴的買，准沒錯。

7. 單反相機的鏡頭都有哪些

你好，大約有一下這些類別的鏡頭：
廣角鏡頭、長焦鏡頭、魚眼鏡頭、定焦鏡頭、變焦鏡頭、中焦鏡頭、全畫幅鏡頭、截幅單反鏡頭、微距鏡頭、

8. 單反鏡頭有哪些

單反鏡頭
單反就是指單鏡頭反光取景，即SLR(Single Lens Reflex)，這是當今最流行的取景系統，大多數35mm照相機都採用這種取景器。在這種系統中，反光鏡和棱鏡的獨到設計使得攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像。因此，可以准確地看見膠片即將「看見」的相同影像。該系統的心臟是一塊活動的反光鏡（如圖淺藍色部分），它呈45°角安放在膠片平面的前面。進入鏡頭的光線（如圖紅色光路）由反光鏡向上反射到一塊毛玻璃上。

中文名
單反鏡頭

外文名
Single Lens Reflex

應用於
大多數35mm照相機

好處
從取景器中觀察到通過鏡頭的影像

概念介紹
早期的SLR照相機必須以腰平的方式把握照相機並俯視毛玻璃取景。毛玻璃上的影像雖然是正立的，但左右是顛倒的。為了校正這個缺陷，眼平式SLR照相機在毛玻璃的上方安裝了一個五棱鏡。這種棱鏡將光線多次反射改變光路，將其影像送至目鏡，這時的影像就是上下正立且左右校正的了。取景時，進入照相機的大部分光線都被反光鏡向上反射到五棱鏡，幾乎所有SLR照相機的快門都直接位於膠片的前面（由於這種快門位於膠片平面，因而稱作焦平面快門），取景時，快門閉合，沒有光線到達膠片。當按下快門按鈕時，反光鏡迅速向上翻起讓開光路，同時快門打開，於是光線到達膠片，完成拍攝。然後，大多數照相機中的反光鏡會立即復位。

基本知識
最簡單的攝影不需要鏡頭，針孔就可以，它的光圈一般是f/128或更小。

單鏡片鏡頭在早期的相機使用，成像可以比針孔銳利，光圈也更大，基本可以手持拍攝。工作光圈大概在f/12左右。由於當時使用大底片，效果可以接受。

從雙鏡片再到三鏡片，鏡頭的光圈更大，成像也相當銳利，Cooke Triplet是目前已知的最好設計。如果是四片鏡片，成像已經相當好，比如Zeiss Tessar（天塞），四片三組結構，其中兩片粘在一起形成一組。四片結構的天塞鏡頭唯一的問題是光圈不能做得太大，不然像質會下降。對於35毫米相機，天塞結構的頂限是f/2.8，即使使用當前最好的光學玻璃。要光圈更大，就要更多鏡片。

速度（即最大光圈）不是唯一的問題。視角越大，需要的鏡片越多。一支低速小視角鏡頭，例如Leitz 560mm f/6.8 Telyt，只用了兩片鏡片。50mm f/1.4一般需要6或7片，21mm f/4.5 Zeiss Biogon使用了8片。更多的鏡片使鏡頭更大更重也更貴。

到此為止，我們只是考慮了製造一個銳利、快速或廣角的鏡頭需要的鏡片數目，但還有另一個問題要擔心，就是鏡頭的實際尺寸。上面560mm Telyt鏡頭中的兩片鏡片當聚焦在無限遠時，必須距離膠片560mm，因此鏡頭有60厘米長！相反的，21mm Biogon全長為45毫米，當聚焦無限遠時，鏡頭的光心必須距離膠片21毫米，這21毫米基本被鏡片占據，使最後一片鏡片離膠片只有5毫米。這就是為什麼Biogon不能用於單反相機，因為沒有給反光鏡的空間！

遠攝和倒置遠攝結構

（Telephoto and Reverse-Telephoto)

解決上述兩個問題的辦法驚人的相似。為了縮短長焦鏡頭的長度，一組新的鏡片－－稱為「遠攝組」－－被放在主鏡組的後面。這就是一個遠攝鏡頭（telephoto）和一個長焦鏡頭（long-focus）的區別。

另一方面，為了使廣角鏡頭後面有足夠空間，一組新鏡片加在了主鏡組的前面，被稱為「倒置遠攝」組，因為產生的效果和遠攝鏡頭剛好相反。

新加入的鏡片組只是改變後組與膠片的距離，並不能提高鏡頭的銳度，甚至會產生負作用。一支普通長焦鏡頭可以比遠攝鏡頭更銳利，一支普通廣角鏡頭也可能比 「倒置遠攝」結構的鏡頭更銳利。因此有些長焦和廣角鏡頭仍在生產，而廣角鏡頭用在單反機身上時必須鎖起反光鏡，對焦要靠另外的取景器。有些成像質量相當好，比如Zeiss和Nikon的21mm，以及Canon的19mm。不過遠攝鏡頭和「倒置遠攝」鏡頭的方便性是毋庸置疑的。

變焦鏡頭

上面討論的都是定焦鏡頭。如果鏡頭使用的透鏡數目夠多，透鏡的相對位置又可以移動，就可以產生不同的焦距，也就是變焦鏡頭。到了這一步，透鏡總數通常都是 10多片，但並不是所有透鏡都為了提高鏡頭的銳度。細心的設計，使用高級光學玻璃，可以使變焦鏡頭的成像相當好，但他們仍比不上最好的定焦鏡頭。

為達到一定水平的銳度，變焦范圍越大，需要的透鏡越多。對變焦范圍的衡量，通常使用變焦比。一般焦距越長，變焦比可以越大；而廣角端焦距越短，就越難提供大變焦比。

大光圈需要更多，廣角需要更多透鏡，變焦需要更多透鏡，應此變焦鏡頭通常光圈較小並不奇怪。大部分變焦鏡頭在f/4左右，可能有些較大到f/3.5左右，有些較小隻有f/4.5左右，不過f/4是一個較好的平均值。大光圈變焦頭不成比例的巨大、沉重，且更昂貴：從f/4到f/2.8隻有一檔，但你可能要多花三倍的錢。問題不在廣角端，而在於長焦端。一支200mm f/2.8已經很大很貴，而一支70-210mm f/2.8將更大更貴。

另一條路是選擇變光圈變焦鏡頭。這種鏡頭的結構比恆定光圈變焦鏡頭簡單，但長焦端的光圈會比較小，而且中間焦段的實際光圈不容易確定，不過使用通鏡測光的話問題不大。

鏡頭的計算機輔助設計 製作

計算機輔助設計使現代的鏡頭更優秀，即使便宜的變焦頭效果也可以接受。使用計算機，設計、測試和修改可以在幾小時或幾天內完成，而以前需要幾星期甚至幾個月。

然而，CAD並不總是為了製造可能的最銳利的鏡頭。比如較便宜的鏡頭，通常在銳度和成本之間進行折中。聰明的程序僅使用廉價的光學玻璃、小曲率的曲面和球面透鏡就可以設計出不錯的鏡頭。但為了得到最佳成像，必須使用特殊玻璃、大麴率和非球面等更昂貴的技術。

3.1、特殊玻璃

由最昂貴的光學玻璃製成的透鏡，象純金一樣，是按照重量計價的。設計師尋找的通常是高折射率低色散玻璃。色散使不同顏色（頻率）的光線聚於不同的焦平面，這顯然影響了銳度。將所有顏色的光線聚在同一焦平面，就是鏡頭光學設計設計中的「色差校正」。能做到這樣的鏡頭被稱為「achromats」或 「achromatics」，意為「無色」。

實際上，「無色」鏡頭只是把紅光和藍光聚於同一平面，還有很大的校正空間。而 「apochromat」（「away from colour」）可以把紅、綠、藍光聚於同一焦點，是成像銳度顯著提高，這也是為什麼很多鏡頭廣告在宣傳「Apo」。由於對於攝影鏡頭的消色差還沒有嚴格的定義，因此很難不懷疑有些鏡頭的消色差比其他更好。類似的，尼康的「ED」（極低色散）顯然是指ED鏡頭中使用的特殊玻璃。但玻璃怎樣才變得特殊呢？

很少鏡頭使用玻璃以外的材料。實際上，螢石由於獨特的光學性質被使用。然而，螢石鏡片非常貴，也非常脆弱，一些極短的沖擊就能令它破碎，並且如果不與空氣隔絕的話，它會逐漸分解。如今，螢石已被特殊玻璃取代（除了在不計費用的軍用鏡頭中）。

樹脂不適於製造高級鏡頭，通常用於廉價鏡頭。但是Tamron曾推出的將樹脂覆蓋在玻璃上的「混和非球面」鏡頭卻很特別。

3.2、大麴率

鏡片的曲率越大，製造成本越高。大麴率的優勢在於，與高折射率低色散玻璃配合時，可以代替兩或三片普通透鏡。對於一些超廣角鏡頭和變焦頭，曲率非常大的曲面是最好的設計。

3.3、非球面

絕大多數鏡頭使用的只是「普通」球面的透鏡。雖然研磨非球面也是可能的，如拋物面或雙曲面，但更昂貴。非球面的使用也可以減少透鏡的總數：一個非球面透鏡可以達到兩個球面透鏡的效果，或多個非球面鏡可以達到球面鏡不能達到的效果。

任何時候，非球面鏡頭都是屈指可數的，他們通常是同樣的球面鏡頭價格的兩到三倍。通常只有大光圈鏡頭使用非球面鏡，並且通常只有一個鏡片使用非球面。

隨著鏡頭設計和玻璃製造的提高，非球面變的越來越不必要。然而，Tamron的「混和非球面」鏡頭提供了很好的校正，又避免了樹脂的缺點，也許是非球面在為了存在的唯一方式。

3.4、反差和透鏡數量

你現在可能認為，使用足夠的透鏡，正確的種類和正確的形狀，就可以製造幾乎任何鏡頭。大體上來說，就是這樣。但一個不能逃避的事實是，更多的透鏡，意味著更低的反差。雖然多層鍍膜可以大幅度減小鏡片表面的反光，但還無法完全消除，這些反射的雜光降低了反差。

早期無鍍膜鏡頭在每個鏡片表面可以反射百分之五到十的光線，這就是為什麼要盡量減少鏡片空氣接觸面的數量。比如，Zeiss 50mm f/1.5 Sonnar只有六個鏡片空氣接觸面，而Leitz 50mm f/1.5 Summarit有十個。Summarit解析度更高；但Sonnar的反差更大，以至看起來更銳利。

如今鏡片表面的反光率只有大概百分之1.5到0.01。廉價鏡頭的鍍膜效果也較差，而昂貴鏡頭雖然有較多鏡片，但鍍膜質量也更高，使得反差更高。

鍍膜使用了光的「干涉」原理，鍍膜的厚度必須是光波長的四分之一。顯然，一層鍍膜只能減弱一種波長（顏色）光線的反射。多層鍍膜可以減弱多種波長光線的反射。不管其他廠商怎麼說，Leitz看起來應該是最早使用多層鍍膜的廠家，在五十年代晚期。

鍍膜和多層鍍膜似乎使遮光罩失去了以往的重要性，但有些情況下好的遮光罩仍然可以產生驚人的效果。理想的遮光罩應該適於底片的長寬比，並且可調長度。這在大中幅設備中很普遍，但在35毫米系統中幾乎沒有。有些人把中幅機的遮光罩用在35毫米鏡頭上。

3.5、製造工藝

無論你的鏡頭設計的多麼好，理論上能到達多麼高的水平，如果製造不當，一起都前功盡棄。精確的鏡頭到膠片距離是最明顯，也是最容易做到的。還有，鏡頭的組裝必須達到不可想像的精確；所有鏡片的軸心都必須完全吻合；每一個鏡片都必須精確的固定在鏡桶上。固定必須非常牢固，不然鏡頭掉落或受到碰撞時就會改變結構。一支昂貴的鏡頭將得到非常精密的組裝，以及在每一步的測試和試驗。一支廉價鏡頭可能軸線沒有完全對齊；或者雖然對齊了，但在日常使用中的碰撞就可能倒置鏡片位移。

對焦機構必須精確和順暢，並且耐用。光圈和葉片，以及相連接的機構也必須順滑。所有螺絲和壓環必須擰緊，並且保持不變。廉價鏡頭比昂貴的鏡頭更容易松動，雖然很大程度取決於你怎樣保養鏡頭。比如說，騎摩托長途旅行，肯定對鏡頭不利。

3.6、材料

與使用方式比起來，鏡頭卡口使用的材質並不太重要。即使塑料也沒什麼不可以，因為那畢竟不是軸承表面，並且如果它的強度足夠應付日常的積壓和拉伸。輕金屬合金可以替代黃銅，如果它們做得當的表面處理（通常是電鍍），但鋼（除了不銹鋼）應該謹慎使用，如果有腐蝕的可能。對於接觸面，特別是卡口，較硬的材質如不銹鋼或厚鍍層的黃銅，顯然要比裸露的黃銅或輕金屬合金更合適。

一個常識是，耐用意味著重量，雖然有很多中方法可以不使用黃銅製造耐用的鏡頭。一個真正優質的鏡頭如果正常使用，可以用上幾十年，即使是專業人士的粗暴使用。一個廉價鏡頭，雖然剛開始還不錯，但無法保持那麼久。

3.7、解析度

解析度，即一個鏡頭可以表現的細節的多少，顯然非常重要，並且基於平均的視力和圖片尺寸，很容易設定銳度的標准。正常視力的人可以分辨約一分的弧度，或大約相當於在3米的距離看到白背景上的黑頭發。使用傳統攝影術語來講，約等於在25厘米的距離觀看照片上的8線對/毫米。因此，從擴印照片時的放大率就可以大致計算出底片上需要多大的解析度，也就是用放大率乘以8 lp/mm（線對/毫米）。比如4x6英寸照片是4倍放大率，所以在底片上需要4x8=32 lp/mm的解析度；6倍放大率（即8x10英寸或20x25厘米照片）就需要48 lp/mm。

在實際中，我們需要底片上的解析度比上面的計算結果要稍微高一點，因為放大過程中要損失一些銳度；並且放大率越大，需要的「多餘」的解析度就越多。因此，如果理論計算需要32 lp/mm，那麼實際上有35-40 lp/mm就應該可以；但如果理論上需要底片上有64 lp/mm，實際上可能需要80 lp/mm。很大程度取決於放大鏡頭，以及放大時對焦的精確；而對於掃描底片，掃描儀類似於一個完美的放大機，因此在過程中損失的解析度較少。膠片本身也很重要，慢速、細顆粒的膠片比高速、粗顆粒膠片的分辨能力更強。

然而，解析度在理論上還受到絕對的制約。撇開深奧的理論不說，一個明顯的定律就是，衍射對解析度的限制，以lp/mm為單位，在百分之五十的反差，解析度的頂限是1000/n，這里n是光圈值。因此，在f/2衍射限制的解析度是500 lp/mm；在f/4為250 lp/mm；而f/8就限制在125 lp/mm。實際上，100 lp/mm或稍微高一點，是普通用途膠片可以記錄的最高解析度，即使是用來獲得最高的銳度。1000/n定律也解釋了為什麼35毫米相機的鏡頭很少用小於 f/16的光圈，因為在f/16解析度已經限制在62.5 lp/mm。在f/22時，降低到45 lp/mm;而f/32時只有31 lp/mm。

另一方面，我們可能太注重這些數據了。其實45 lp/mm已經給予6x9英寸照片可以接受的效果，雖然再小的解析度就可以看出差別。並且1000/n從理論上來講可能被認為太苛刻，即使1500/n在某些情況下被認為是剛剛合適的標准。

為了製作一張16x20英寸（40x50厘米）的照片，一張35毫米底片需要放大約16倍，但128 lp/mm在底片上卻是不可能的。然而，通常我們不會在25厘米的距離觀看這么大的一張照片，很可能是在至少兩倍的距離上觀看。這使得解析度的標准隨著觀看距離而改變，因此兩倍的觀看距離將使需要的解析度減少一半，即64 lp/mm。這里很容易看出，為什麼35毫米相機可以如此流行，因為它在各種情景下都剛好適應了這個「真實世界」的需求。

仍然使用上面16x20英寸的例子，如果底片是6x7厘米，只需放大約7倍。即使我們仍堅持照片上8 lp/mm的標准，底片上也只需要56 lp/mm而已；而且如果我們可以接受照片上的4 lp/mm，那麼底片上只需要28 lp/mm的解析度。如果我們使用4x5英寸的底片，放大率只有4倍，那麼底片上只需32 lp/mm（嚴格標准）或16 lp/mm。這不只演示的大幅底片的顯著優勢，也同時解釋了為什麼大幅機的鏡頭可以收縮到比35毫米鏡頭更小的光圈。如果4x5底片上需要16 lp/mm的解析度，那麼用f/64才使衍射的限制剛剛達到。這也解釋了另外一件事，就是一些鏡頭是怎樣同時適用於35毫米和中幅相機的：當裝在35毫米相機上時，使用的只是鏡頭像場的中央部分，也就是解析度最高的部分；而當裝在中幅相機上時，像場邊緣的解析度雖不高，但已經夠用。

有了這些數據，你可以對解析度圖表加深理解，但解析度不應被單獨考慮。

3.8、反差

想像兩支鏡頭同樣拍攝64 lp/mm的標板，但反差不同。反差高的鏡頭成像是白和黑，而反差低的鏡頭成像是淡灰色和深灰色。高反差鏡頭的成像看起來更銳利。

這沒有什麼吃驚。令人吃驚的是，雖然高反差鏡頭的成像看起來更銳利，但低反差鏡頭可以到達更高的解析度，比如80 lp/mm。前文提到過，在30年代，Leica鏡頭偏重於解析度，而Contax鏡頭傾向於高反差，這就導致的雙方支持者的論戰。雙方都說自己的鏡頭更 「銳利」，當然，他們說得都對，或者說，都錯。

這主要取決於鍍膜，但也與新型玻璃或者新的光學設計有關。現代的鏡頭比早期鏡頭有更高的解析度和更大的反差。但即使如此，解析度和反差仍然需要折衷。鏡頭的鏡片越多，反差越低，仍然是不變的定律，原因已經說明。

3.9、眩光和鬼影

「眩光」可以指兩樣東西。有些鏡頭是由於內部反光問題，被稱為「flary」（意為閃耀著亮光，就是我們通常說的鏡片反光白花花的）。但是，通常眩光是指內部反射依然可見，而不是指導致劣質的成像。典型的，眩光將導致高光向外溢出，因此亮部周圍通常會圍繞著一種光輝。也有時鏡頭會產生一個主像和一個附屬的 「鬼影」，比如日光燈管或路燈。現代的鍍膜技術使其不再是一個大問題，但偶爾還是會發生，尤其是廉價的變焦鏡頭和超大光圈鏡頭。去除濾鏡能減輕類似問題。

一種常見的內部反射是當光線直射入鏡頭時，產生光圈形狀的影像。有些人喜歡這種效果，但有些人討厭。對於內部反射，一個設計合理的較深的遮光罩將能有效減輕眩光和鬼影。

3.10、場曲

很少有鏡頭能把一個純平的景物投射到一個純平面上。相反的，它們會形成一個彎曲的或碟狀的成像：中央距離鏡頭最遠，邊緣較近。有些早期相機為了配合這一點，將膠片平面做成曲面。不過，通常上，設計者盡量使鏡頭的像場更平，使其可以在平整的底片上的成像可以接收。

場曲是導致鏡頭成像從中央向四周逐漸變差的原因之一，這在超大光圈鏡頭和變蕉鏡頭上更嚴重。對於單反相機，通常以畫面中央對焦，因此邊緣可能會變軟，但如果邊緣沒有什麼主體的話，這就不成問題。

3.11、底片的平整

前提到過鏡頭成像在「平整」的底片上。有些相機的底片比其他的要平整很多；然而，不平整很可能會幫助提高銳度。如果把機身裝上廢片，使用B或T門從前方看，可以發現底片有一點點彎曲。如果碰巧的話，這剛好符合了像場的碗或碟狀彎曲。這可能就是為什麼戰前的 Leica比它能夠達到的還要銳利：底片不是絕對平整，並且Elmar鏡頭的像場彎曲，兩者似乎可以經常完美結合。但有些機器的底片會比其他平整一些，這也就是舊Leica的個體差異大的原因。

3.12、畸變

主要有兩種，即桶形畸變和枕形畸變。傳統上，廣角鏡頭會產生桶形畸變，魚眼鏡頭是利用桶形畸變的例子；遠攝鏡頭通常產生枕形畸變；廉價（或早期）變焦鏡頭可能兩種都有，在廣角段產生桶形畸變，在長焦端是枕形畸變。

如果你拍攝邊緣有直線的景物，畸變就很容易被察覺。但通常你很難在取景器里發現，因為有時取景器本身的光學系統也是有畸變的，不過畸變確實產生在底片上。當然，嚴重的畸變可以從取景器中觀察到。

使用24毫米或更廣的超廣角鏡頭，在邊緣的圓圈將變成橢圓。使用網球可以很明顯的驗證，正如許多攝影書籍中的例子；但是當一個人的頭產生這樣的畸變時，可能會很恐怖。

對於這種畸變你無計可施，因為這是光學角度過大造成的。彎曲的焦平面可以解決這一問題，很難做到。絕大多數設計者都選擇放棄尋找正確的像場彎曲度，而願意保存這種危害不大的廣角畸變。

3.13、照度

一支完美的鏡頭，像場各處的照度都是相同的。一個長焦鏡頭（非遠攝結構）像場中照度的不均勻可能很難察覺；但對於廣角鏡頭和一些變焦鏡頭的某些焦段，可能很明顯。

成像邊緣失光（暗角）可以由兩種原因造成。一種是機械遮角，即由鏡頭的結構造成的：光線進入鏡頭的角度越斜，被透鏡邊緣、鏡頭卡口或內部遮擋的就越多。大的前組和後組鏡片可以減輕這種遮角，這也是為什麼一些變焦鏡頭的暗角很嚴重：為了體積和便攜，成像照度被用來進行折衷。

另一種叫做cos4暗角，這個名稱是因為一束光照射在一個平面上的亮度與入射角的餘弦（cos）的4次方成正比。對於傳統超廣角鏡頭（非反遠攝結構），成像邊緣的光線相當斜，照度也隨之減弱。解決cos4暗角的唯一方法是使用一種漸變濾鏡，中央深色，邊緣淺色。具我們所知，只有一隻35毫米鏡頭使用過這種系統，就是Zeiss Hologon 15mm鏡頭，一支極少見的收藏品。

3.14、'X'因素（未知因素）

即使你考慮了以上所有因素，以及一些含糊不清的技術，鏡頭製造中仍有一小點魔力。對此曾有過多種多樣的表達。我們的祖父曾談起過一些鏡頭的 「Plastic rendition」，意思說照片有三維空間感（當時「plastic」的意思）。現今，我們可能會說某一鏡頭有很好的「層次」（gradation）感，雖然，當被追問時，我們也很難解釋那到底表示什麼。但是，無可質疑的，確實有些鏡頭有著特殊的魔力，其中我們擁有的就包括了一支21mm f/4'mirror-up'（使用時需鎖上反光鏡） Nikon；另一支21mm f/4.5 Zeiss Biogon；一支58mm f/1.4，為Nikon F生產的第一款f/1.4；三支中的兩支35-85mm f/2.8 Vivitar Series One varifocals變焦鏡頭；以及一支（大畫幅）150mm f/6.3 Tessar。這種「魔力」甚至在同一款的不同個體上都不一定存在，但當你發現時，你會意識到。

質量鑒定
很多朋友戲稱自己的單反相機是槍，指哪打哪很是輕松，可是要能尋覓一款適合自己的趁手「兵器」確實不是一件容易的事情，這里就和大家聊聊關於鏡頭選購的一些話題。

選購鏡頭時，除了對鏡頭的成像質量檢驗外，還要檢驗鏡頭的外觀和操作性能，還要看它是否能與相機配套使用。只有通過全面的檢驗，才能及時發現故障和隱患，有助於挑選到稱心如意的鏡頭。

機械繫統的外觀檢驗

鏡頭的機械繫統主要是：鏡筒、光圈葉片、光圈調節環、對焦環、變焦環及有關調節機構。

①鏡頭表面

鏡頭的外表面應光潔，無磕碰痕跡、無劃傷、無磨損、無銹跡、無霉斑;電鍍層應無泛黃、無銹蝕、無剝落的現象;裝飾皮革應平整美觀、無翹起。表面噴塗應平滑、無脫落和無明顯的顏色不勻現象。

②鏡頭內部

鏡頭內部機械繫統的表面應烏黑、無光澤、黑漆層應無脫落，螺紋表面的螺釘及鏡片壓圈等部分應完好無損，無拆卸的痕跡。

③光圈葉片

反復轉動光圈環，讓光圈收小、開大，檢查光圈葉片前後、表面是否有油污和銹痕。

油污會使光圈葉片活動不靈，甚至粘死，還會流到鏡片上影響光線通過，使所攝影像清晰度下降，這是由於裝配鏡頭時加油過多而溢流到葉片上造成的。

另外，當光圈收到最小時，還應看看通光孔是否規則。通光孔的規則與否是製造工藝水平高低的反映。

④鏡筒和調節環

鏡筒和調節環上有各種標尺線、數字和字母。它們有的是直接印刷在鏡筒和調節環上，有的呈凹陷狀，不管採用何種工藝，標尺線、數字和字母都應清晰美觀。

另外，用手輕輕搖動鏡頭，應無異樣響聲。若有「卡啦、卡啦」的響聲，就要注意是否是由於鏡片壓圈松動，造成鏡片移動而發出的碰撞聲。鏡片移動可能造成各鏡片不能共軸，從而導致像差顯著增大，鏡頭成像質量(如鏡頭的對焦清晰度)明顯下降等問題。

多層鍍膜的鏡頭表面應有很多種顏色。

光學系統的外觀檢驗

鏡頭光學系統主要包括：透鏡、反光鏡、內置濾色鏡。

①透射光檢驗法

將鏡頭光圈開至最大，讓光線自鏡頭前端或後端射入鏡頭，並從另一端透過鏡頭觀察其內部光學組件，各鏡片均應符合以下條件：清潔、無裂紋、無崩邊、無開膠、無發霉、無氣泡、無劃傷、無油污、無指紋、無雜物。

②反射光檢驗法

將鏡頭前端和後端稍稍偏向明亮的地方，並從該鏡頭的側方觀察鏡片表面的反射光線，以檢查鏡片反光部位的鍍膜層有無劃傷的微痕的現象。

選擇鏡頭時通常要注意以下問題：

裂紋通常是因鏡頭受到摔跌、碰撞等劇烈震動引起。

崩邊是指透鏡片邊緣有破碎。

開膠是因受到碰撞或劇烈震動、溫度驟變引起的。

發霉是透鏡的表面出現形狀不規則的棉絮狀物質。發霉往往是因為存放環境潮濕、悶熱、不通風所致，透鏡表面滋生了黴菌。

氣泡是光學玻璃本身的質量缺陷。鏡片上不應有氣泡，尤其是各鏡片的中心部位不應有明顯的氣泡。

劃傷往往是清潔鏡片時方法不當所造成的。

油污是裝配時往機械摩擦部位加油過量所致，潤滑油溢流到鏡片的表面形成污漬。

指紋是手指直接觸摸鏡片後沾留的痕跡。

雜物是指附著在鏡片表面上的絨毛、漆片碎屑、灰塵，以及殘留在鏡頭內部的金屬碎屑等雜物，是由於裝配車間不清潔，裝配工藝不嚴格造成的。

某一焦段或某一距離出問題檢驗變焦鏡頭和內調焦式鏡頭時，應將鏡頭依次變焦至不同焦距段，對焦至不同距離進行仔細檢驗。人們經常發現鏡頭總體來說非常好，但是在某一焦距段或某一對焦距離時卻出現問題，因此，挑選變焦鏡頭時一定要非常謹慎。

鏡頭葉片應十分規則，才能 體現鏡頭的精度。

光學系統的內構檢驗

①對焦環、變焦環等調節環。

調節鏡頭的對焦環和變焦環時，阻尼的手感大小應適中，且始終平滑、均勻一致，既無死點、澀點，又不過分靈活，更無松動、晃動，反向調節時應無空回的手感。

自動變焦的變焦鏡頭，當正、逆方向自動變焦時，變焦環的轉速應平穩、均勻，不應有忽快忽慢的現象。

光圈環和鏡頭快門調節環的定位裝置應准確可靠，既不過緊，又不松動。各調節環不會自行移位，例如推拉式變焦鏡頭和微距鏡頭在俯仰拍攝時，其變焦環和微距調節環應不至於因重力而出現自行位移的現象。

②光孔

光圈葉片所形成的光孔應呈有規則的多邊形，無脫落的現象。光圈連桿所控制的光圈收縮和張開應靈活自如，把光圈調節環調到F16(或F22)後，用手反復輕撥鏡頭後端的自動收縮光圈桿，光圈每次收縮後的光孔形狀和大小應相同。若鏡頭上有景深預測桿，撥動該桿時鏡頭光圈的縮張應靈活自如，光孔大小應十分准確。

③鏡頭與機身的連接

鏡頭與機身的連接應緊密可靠，鎖緊裝置應鎖牢，不應出現因尺寸不對而有裝卸過緊、過松或裝不上、鎖不牢的現象。鏡筒與機身鏡頭座的配合應緊密、無縫隙、無磨損、無松動、無晃動。鏡頭的裝卸應簡便迅速。鏡筒各部分之間無松動。

④鏡間快門

具有鏡間快門的鏡頭，其鏡間快門應能精確可靠地工作，各擋快門速度應十分准確，快門葉片上應無油污。

鏡片上如有黑漬，說明有漏油現象，嚴重時會影響光圈葉片的開啟。

9. 相機分哪些類什麼單反、長焦

按感光組件來分：
可以分為膠片機和數碼相機。

按鏡頭來分：
可更換鏡頭式相機和不可更換鏡頭式相機。

按感光組件的幅面來分：
大畫幅（細分還可以分為4x5、8x10、6x10之類的）、中畫幅（120相機）、全幅（135相機）、APS-C幅面（數碼）和更小的畫幅（比如小DC只有1/2.3英寸CCD）

按取景方式來分（通常較常用的分法，其實也不是很嚴格地按取景方式來分的）：
卡片機：長焦也屬於卡片機的一種。這一類相機的特點是，沒有機械快門結構、靠液晶屏取景、不可更換鏡頭，感光器尺寸很小。長焦機就是鏡頭變焦倍數較大的卡片機。

單反：單鏡頭反射式相機，Canon、Nikon那種又黑又粗的機器，還有哈蘇的120中幅也是屬於單反。直接通過鏡頭取景，做到所見即所得，感光器尺寸較大（APS-C幅面、全幅或120中幅），可更換鏡頭。

單電：介於卡片數碼相機和單反之間的，一般感光器尺寸等同於單反，比如SONY NEX5C或略小於單反，像LUMIX GF2等，可換鏡頭，但沒有傳統單反相機的光學取景器和機械快門機構，是比較新的一個概念。

雙反：雙鏡頭反射式相機，一般都是膠片相機，多為120幅面的，像Rollei的很多機器。雙反相機有兩個鏡頭，一個用於拍攝，一個用於取景。更換鏡頭時也要將兩個鏡頭同時更換。現已幾乎被淘汰。

旁軸：通過額外的取景器來取景，有很便宜的產品，像以前老式的傻瓜膠卷照相機；也有很高檔的產品，像Leica。有些可以更換鏡頭，有些不可以更換鏡頭。

機背取景相機：一般是大畫幅相機，比如仙娜、林好夫，都是膠片相機，但有些型號也可以裝數碼後背，像飛思的數碼後背，價格很嚇人。由於體積較大、移動不便，在照相館比較多見。在建築攝影方面也比較常用到。