文化原型製版如何放大

① 自己怎麼剪裁衣服

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱

② 怎樣才能學好服裝製版

我也是正在找這些信息，我看網路文檔里有一篇文章，覺得不錯，下載下來了，給你COPY一下吧，希望對你有用！

服裝製版學習中要注意的四大方面

在很多的咨詢學生中，涉及到的問題如：「怎麼我學了製版了，也是跟名師學的，但是就是找不到工作，一考版公司就認為我打得不行，怎麼學得和實際工作中用的不是一回事？」，「 你們教的是男裝還是女裝？是職業休閑裝還是時裝？為什麼我學過但是我只能打職業裝打不出時裝？」「我很想學服裝製版，但是聽很多人說剛學出來的都找不到工作，公司都要有經驗的，怎麼聽說天津尚裝出來的學生都能工作？」。所有的這些問題歸納起來就是以下四大方面，如果把這四個方面掌握好了，所有的問題都迎刃而解。

第一、制圖技術：這就是我們學的怎麼打衣身、袖子、領子、褲子、裙子，各部位的尺寸、比例關系、平衡問題等等，這個就涉及剛才說的製版方法和原型問題，目前除了國內的老式比例裁剪法已經不適應工業生產和高級定製需要外，其他的製版方法只要教師的水平過關，把一種方法研究透了，學生把這個方法學精了學好了應該都是沒有問題的，打版就如同我們剝開一個桔子一樣，剝開的方法有很多，但是我們把它的各個片狀合起來還是一樣的立體成型，所以哪種方法只要學好了達到了服裝立體造型的需要，沒有好壞之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了運用自如了後，都是可以省掉很多的步驟的，原型的公式比例關系等都在心裡了，應用變化時不管是二次三次的都能一次性打出來，省去了原型的輔助部分。比如說日本文化原型是三次原型，目前國內的求學者和初從業者普遍覺得文化原型不好，沒法應用變化，這是因為目前國內的書籍和教學中都不夠全面，這些書籍和教學中沒有解決松量的問題，很多人用文化原型時不知道怎麼放量，目前國內有一部分人在長期運用的過程中，摸索出一套自己的調整方法來了，但是這些方法只適用於他們自己，很難形成規律和體系並進行復制。這些需要學校本身對自己的教學深入地研究，作為學生來說剛學習的時候是了解不到的，只能通過了解學校已畢業學生的工作情況間接地判斷。很多學校都是教到這一步就完了，但是要掌握服裝製版並且能勝任工作，還差得很遠。

第二、平面到立體的關系：即造型規律，不管是平面製版還是立體裁剪，都是平面和立體之間的轉換關系，服裝就是人的第二層皮膚，服裝造型解決的就是帶有很多凹凸面的立體人體與平面的面料之間的關系,，立體裁剪是先立體再平面調整再立體修正再平面定版的過程，其實我們平時用的平面原型製版方法也是先立體再平面的，平面的原型和比例關系是通過大量的立體裁剪的實例再分析總結而得出的普遍規律。因此作為服裝製版的學習來說，不管是學習平面製版還是立體裁剪都要通過大量的練習，在學習平面時一定要把真實的樣衣做出來，立體成型後試穿，體會每一根線條在服裝和人體上的位置，線條的微妙變化產生在立體造型上的效果是什麼樣，這些規律不是說老師總結出來了你記錄下來就可以的，一定要經過大量的練習以及總結，再去體會才能更深刻並應用自如的。掌握了平面到立體的關系後，不僅是做給服裝打版，目前比較流行的做布偶（貓、狗、兔子、馬等等動物），都能打出版型來。

第三、人體結構：因為人體是由很多的凹凸面組成的，一千人有一千個不同的人體特點，同樣一個人也會出現左右肩、胸、手臂、腿等不對稱的，因此，學習服裝設計和製版的學生在了解人體、正確地量體（在尚裝網站中的專題講座中有關於正確量體的示例圖）、掌握不同地區不同年齡段人體的體形特徵等都很重要。同時在製版的學習和練習中要有方法，綜合訓練第一步，先給一個標准體的人打，從緊身到合體到半寬松再到寬松，這是的訓練對服裝松量的把握，即相同的體型不同松量不同風格樣版的把握和駕馭能力，綜合訓練第二步是相同的服裝款式給不同的人做，鍛煉不同體形不同的身材特徵結構在樣版上的不同體現以及如何根據人體調節樣版的方法。

第四、審美情趣：服裝結構是要為設計而服務的，一個好的版師必須懂設計，在尚裝，崔老師強調「在服裝的從業中，設計師必須要懂老闆懂市場，版師要懂設計，樣衣師和工廠廠長要懂版，反過來，設計師必須要懂版，版師不但要懂設計還要懂工藝」，因此，在尚裝的培養目標是「懂設計會工藝的版師和會製版懂工藝的設計師」，（其實這樣的培養目標是根據目前國內的服裝學習現狀而定的，其實一個完整的服裝設計教學應該是包括服裝製版，而一個完全的服裝製版的教學應該包括了服裝設計基本技能的學習，目前國內的院校也分為服裝設計和服裝工程專業，只是不管是在設計上還是製版上都教的很不深入），作為版型學習和訓練的學習來說，要掌握服裝審美，這就是版型綜合訓練的第三步，要結合材料結合工藝結合服裝風格進行訓練，老師要親自對學生的每個作品進行點評、調整，而且對老師要求很高，老師不但要版型技術過硬，還要懂得工藝，關健是老師要懂設計，懂得市場上各品牌的風格、流行趨勢，這樣才能接近服裝公司實際工作方法（時裝品牌公司樣衣做出來後一般都是設計師、品牌經理或老闆、銷售經理共同對樣衣調整方法，是否投產等進行決定，版師在一旁記錄修改意見）這樣老師在這個過程中還擔當了設計師、老闆、銷售經理的角色，站在這樣的角度去調整樣衣學生才更能結合市場和工作的需要進行學習，並且這樣的練習要有數量，每個學生都要打200以上的版做出150件以上的樣衣，親自看到老師怎麼調整、風格點評，設計線和結構可以怎樣變化、體會服裝審美。同時，學生還必須在伴隨著學習的時候，去商場看一線品牌的服裝，學什麼看什麼，學領子時看領子，學袖子時看袖子，增加對一線品牌的了解和大品牌服裝版型、造型特點的認識，對典型品牌造型特點和服裝風格要非常熟悉。尤其是如果所工作的公司做的是設計師品牌，結構和分割復雜，打這種版就不只是制圖的基本功問題，掌握量感和服裝審美特別重要，所謂「寬松無對錯」，很多復雜的款式得利用平面與立裁的方法結合打出來的，用尚裝一位在淘寶原創品牌女裝「本裁」工作的學生的話說：「用平面不好打的部分，在人台上貼貼補補就出來了」，這是在了解平面和立體的關系以及掌握了松量和服裝審美的前提下的。

綜合以上四點，剛開始提出的這些問題是不是都解決了，當然在具體的學習中還會有很多的問題，有些是對學生的要求有些是對教師和學校的要求，這里沒法一一呈現，對於任何技術的學習和從業來說，技術本身不是最重要的，對於剛學出來工作的學生來說，不管在學校學得多好，畢竟經歷和經驗有限，還要不斷地學習和積累，在尚裝，有的學生畢業工作一周後給老師打來電話：「老師，我工作挺好的，老闆和設計師都很認可，我打出來的版比那些老闆師打的時尚」「老師，老闆對我考的版很滿意，我要4000的工資，他馬上就答應了」「老師，放心吧，技術不是問題」，老師在替他們高興之餘，也有很多的擔憂，剛出去時一定要謙虛，工作5年10的版師每年打200年版，10年就打了2000個版，經過了最少5個以上的不同風格不同年齡段的品牌公司，接觸了國內幾年不同的流行變化趨勢，跟不同性格的設計師、樣衣師進行了磨合，你們在學校學得再好，練得再多也不過打200多個樣版，還有很多的細節處理和工藝處理方法你們沒有經歷過，所以還得向公司的老闆師學習。也有個別的學生工作幾個月後，打電話回來，「我不像某某同學一樣以前做過樣衣，我對工藝的知識缺乏，做版師很吃力，沒有信心」，還有的工作一兩個月後回學校見到老師就像在外面被人欺褥的孩子一樣，數落公司的樣衣師怎麼大聲嚷嚷、怎麼挑問題找毛病，在遇到困難時也不要氣餒，哪裡欠缺就補哪，要多向樣衣師學習，公司的樣衣師一般都有十年以上的工藝經驗，她們的意見一般都是對的，曾國藩說過「不管是在哪一個行業有一技之長的人都不敢輕易忽視」，有技術的人一般也會多少有些傲慢，剛開始工作時遇到一些困難也是正常的，如果輕易就能達到老闆師的水平，版師工作的技術含量也就低了，也沒有學習的必要了，技術含量低的工作是會馬上飽和的。以上這些希望對服裝製版學習者和初就業有一些幫助。
部分樣衣作品可參考「天津尚裝官方網站」。

③ 如何裁剪衣服

做衣服裁剪方法如下：
1、首先你需要准備好已經打好板的紙樣。因為你之後需要根據紙樣來畫裁剪線。
2、首先用熨斗把面料熨燙一下，讓面料舒展沒有皺折，如果，紙樣也有皺褶，也同時用熨斗熨一下。
3、把面料鋪平，把紙樣覆蓋在面料上，最好用重物壓一下，鋪的時候盡量靠著邊，同時注意布絲的方向，不要斜著紋，排放的時候盡量的緊湊。
4、然後，用不同於面料顏色的劃粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓。這里裁的是褲料，所以要有兩個前片，兩個後片，注意兩個前片一正一反。
5、在剪面料之前，檢查一下是不是兩個前片兩個後片，然後小心的沿著劃粉線剪出面料。手工裁剪由於步驟繁瑣，只適合個人或小量服裝的裁剪。

④ 從零開始做衣服學剪裁，要怎樣學習呢

首先是要感興趣，如果不感興趣我是不建議去學這個的。畢竟現在學做服裝，如果是想把這個當職業來做的，沒有個兩三年是很難做成賺錢的。如果只是學會做做自己和家人的衣服，不打算靠這個養家糊口的話，那隻要稍微有點興趣就行了。

剛學剪裁的朋友最好經常去淘些庫存布頭，那種便宜的面料，即使做壞了，也不會心疼。初學者往往就是不敢動剪刀，生怕面料剪壞浪費面料。其實剛開始學剪裁，都是會浪費些布料的，只有敢剪第一刀，才能學會剪裁。

當然學會剪裁還有很多方面，自己學剪裁和縫紉，最容易入門的還是身邊有師傅帶，有人手把手教更容易學會。我是裁縫方師傅，希望我的分享能給您帶來幫助！也歡迎同更多的同行朋友和對服裝感興趣的朋友多多交流！

⑤ 服裝製版原型是怎麼分類的

根據原型的不同內涵，可以將原型分為以下幾類
1、按覆蓋部位的不同分類
一件立體購車呢個的服裝，需要通過不同的部位縫合而成，這些部位都對應有各自的紙樣。由此可以將原型分為上半身，下本身和上肢用原型，並根據不同的設計，在分類原型的基礎上繪制紙樣。上半身用的原型被稱為上半身原型或衣身原型。下半身用的原型則稱為裙原型或褲原型，目前以直筒褲紙樣作為褲原型的情況較多。此外，也有覆蓋整個軀乾的連身式原型。上肢用的原型被稱為袖原型。另外，還有針對領子制圖的立領原型。
2、按年齡和性別的不同分類
由於年齡、性別等影響因素，人體各部位的長度或形態會各不相同。學校教學過程中所使用的原型主要包括幼兒、少男、少女原型（兒童原型）、成人女子原型和成人男子原型，制圖過程中需要利用幾個相關的身體測量尺寸。對於企業來說，不同的品牌會根據銷售對象的中心尺寸形成平均身體比例的人台。因此，對於企業來說，需要解決的並非是原型如何制圖的問題，而是如何使原型的形態適合應多消費群的問題。
3、按服裝種類的不同分類
服裝教學環節中，通常會利用同一個原型，根據著裝狀態和面料厚度的不同，分別加入不同的松量來繪制外套、大衣和西裝等不同的服裝。而對於企業來說，除了上述方法外，更多的情況下是是先考慮到面料的額厚度等影響因素。形成外套用、西裝用和大衣用不同的分類原型。
4、按松量構成的不同分類
按松量構成的不同，原型分為緊身原型和松身原型。教學環節和成衣生產中使用的原型，從加入適當松量的半緊身原型到松身型，存在著多種松量構成形式。而udiyu單肩訂做的服裝來說，通常會首先之稱針對個人的緊身原型，然後依據不同的設計加入不同的松量。
除此之外，原型按制圖方法的不同也可以分為三類，胸度式作圖法，短寸式作圖法以及並用法。這三者中應用最廣泛的是胸度式作圖法，日本文化式原型就是在此基礎上發展演變而來的。

⑥ 服裝製版原型法與比例裁剪法那個更實用一些

服裝製版原型法與比例裁剪法都屬於平面裁剪。
兩種方法實用性分析如下：
一、原型法
原型製版是一種國外引進的一種方法，在80年代初期，日本原型被求知若渴的中國學者引入中國，幾乎統治了國內所有的高等院校的服裝結構設計課堂，這主要是因為傳統的比例裁剪由於系統性和科學性不夠強，難以登上大雅之堂，不如原型法操作那樣靈活、直觀，而日本體型與國內的體型相差不多，也順理成章成了占據中國高校課堂的理由。（近年來國內也有人推出了自己的原型，但應用的范圍相對狹窄的多）誠然，原型也有不足之處，例如我們在應用時，都離不開原型板，這其實在給我們帶來方便的同時也帶來更大的不便：我們總不能走到哪裡都要帶著那些原型板。
二、比例裁剪
傳統的比例裁剪是一種比較大眾化的一種服裝裁剪的方法。它以簡單、靈活、速度快而受到一般裁剪愛好者的歡迎。但是，它也存在著諸多缺點。例如，它對經驗的依賴很強，在精確程度方面以及女裝轉板的結構設計的靈活性方面也有一定的欠缺。在改革開放初期，中國服裝技術領域除了短寸方法，也只有傳統的比例裁剪法可供選擇，可以說處在一段蠻荒的時期。

⑦ 服裝紙樣日本文化式原型提出原理,公式怎麼算來的,由原型推出的各種女裝男裝,原理是什麼

應該很少有書講原理的。

上圖是torso原型，這個原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型長了一截。

文化式原型也稱扒皮原型，是像圖片中一樣直接在人體上得到的（搜集大量人體的數據得出來的平均值），而原型的公式是用得到的數據總結出來的規律，是固定值，所以要講什麼原理其實也沒辦法講。

我覺得文化式原型的公式類似於中國的比例法，舉一例：前領寬=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他們的參照點不同，得出來的結果卻相近。所謂的公式並沒有什麼深奧的原理，只是為了方便製版，前人會總結出一些比較穩定的公式，這就是為什麼會有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的這么多原型。

總結：那些公式只是經驗值，你記住一種原型的公式，還有千千萬萬種原型的公式，沒意義的事。由此可得：你可以直接記住原型（160/84）的結果，沒幾個數字，我和我的小夥伴都是這么記的。記住中碼是因為中碼用得比較多，其他碼數可以通過放碼得到。如果你想了解原理，先了解人體，服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。

⑧ 如何利用服裝原型製版

新文化原型的中間體是經過大量的人體測量統計出來的。
在實際的成衣設計生產中，還是按照國家標准號型來生產的。
主要有5.4和5.2系列。
如果是製作單件的話就是按你說的那個去做。
84的胸圍是凈胸圍，有些成衣的胸圍是已經加了松量的，加與沒加區別在於：凈的用B*表示，加有松量的就是B，一般加12cm松量。
服裝的總省量就是胸圍和腰圍的差。

⑨ 服裝原型打版設計

衣身原型的構成要素：
1. 身幅與腰線的確定：
將平面的匹布以最簡單的筒狀形式（柱面體）包裹人體的上半身。
圍長：身幅：（B/2+6cm）；
縱高：腰線：腰部合身狀態的腰線水平。
腰線選擇是垂直柱面外包圍的水平腰線
2.胸省、肩省的含義 ：
胸省：放在袖窿弧線上，大小為（B/4-2.5） 0 。
肩省：大小為（B/32-0.8） 0。
3.領口弧線的條件 ：
後領寬：B/24+3.6cm，前領寬：B/24+3.4cm 。
在統計和短寸式原型兩種方法的基礎上，考慮到覆蓋率並簡化公式後形成的。
4.肩線
前肩：220， 後肩：160。
後肩省：（B/32-0.8）確定，
中號原型為1.79cm。
新原型肩線的位置是比肩棱線略微靠前一些，與舊原型的思路相同，由此引起前後領口寬度的相對關系不變。
肩斜度的確定考慮：
人體肩斜度；
肩部向前的傾度；
肩部的厚度；
同一高度位置正中厚度的差值。
數值設定運用統計和短寸式原型的方法，並考慮覆蓋率形成

⑩ 日本舊文化式原型與新文化式原型哪個更好它們各自的優點是什麼分別用在什麼地方 可以不區

首先,對於原型制板,女裝的參考性大一點。 不知道,你現在所學的是男裝制板還是女裝,另外是在用那種原型,文化式?登麗美,還是別的,如果用文化原型的話,用的是那一版的文化原型? 你所指的放鬆量 是上裝還是下...