蘇州絲綢有多少年歷史文化

Ⅰ 絲綢的文化

絲綢是中國古老文化的象徵，對促進世界人類文明的發展作出了不可磨滅的貢獻。中國絲綢以其卓越的品質、精美的花色和豐富的文化內涵聞名於世。幾千年前，絲綢沿著古絲綢之路傳向歐洲，所帶去的不僅僅是一件件華美的服飾、飾品，更是東方古老燦爛的文明，從那時起，絲綢幾乎就成為了東方文明的傳播者和象徵。 蘇綉，是以江蘇蘇州為中心包括江蘇地區刺綉產品的總稱。
蘇綉的發源地在蘇州吳縣一帶，濱臨太湖，氣候溫和，盛產絲綢，當地婦女素有擅長綉花的傳統習慣。優越的地理環境，絢麗豐富的錦緞，為蘇綉發展創造了有利條件。在長期的歷史發展過程中，蘇綉在藝術上形成了圖案秀麗、色彩和諧、線條明快、針法活潑、綉工精細的地方風格，被譽為「東方明珠」。 蜀綉，亦稱「川綉」，是以成都為中心的四川刺綉產品總稱。蜀綉的歷史很悠久，據晉代常璩《華陽國志》中記載，當時蜀中的刺綉已十分聞名，並把蜀綉與蜀錦並列，視為蜀地名產。
蜀綉以軟緞和彩絲為主要原料，針法種類豐富，充分發揮了手綉的特長，形成了具有濃厚的地方風格。蜀綉題材多為花鳥、走獸、山水、蟲魚、人物，品種除純欣賞品綉屏以外，還有被面、枕套、衣、鞋、靠墊、桌布、頭巾、手帕、畫屏等。既有巨幅條屏，又有袖珍小件，是觀賞性與實用性兼備的精美藝術品。 湘綉，以湖南長沙為中心的刺綉產品的總稱。
湘綉分別在1912年和1933年義大利都靈博覽會和巴拿馬萬國博覽會上，湘綉分別獲得最優獎和一等獎，被國外譽為超級綉品。湘綉的特點是用絲絨線（無拈絨線）綉花，其實是將絨絲在溶液中進行處理，防止起毛，這種綉品當地稱作「羊毛細綉」。湘綉也多以國畫為題材，形態生動逼真，風格豪放，曾有「綉花花生香，綉鳥能聽聲，綉虎能奔跑，綉人能傳神」的美譽。湘綉人文畫的配色特點以深淺灰和黑白為主，素雅如水墨畫；湘綉日用品的色彩艷麗，圖案紋飾的裝飾性較強。
粵綉是廣東刺綉藝術的總稱，包括以廣州為中心的「廣綉」和以潮州為代表的「潮綉」兩大流派。相傳最初創始於少數民族，與黎族所制織錦同出一源。先前綉工大多是廣州、潮州男子，為世所罕見。
粵綉始於唐代，明中後期形成特色，清代由廣州港出口名揚國外。其技藝精湛，構圖裝飾性強，色彩濃郁鮮艷，綉絨平整光亮，文理清晰，絨條灑脫。唐代蘇鶚所撰《杜陽雜篇》這樣描述了廣綉的精湛技藝的：「永貞元年南海貢奇女眉娘，年十四，工巧無比，能於一尺絹上綉《法華經》七卷，字之大小，不逾粟粒而點劃分明，細如毫發，其品題章句，無有遺闕。更善作飛仙，蓋以絲一鉤分為三股，染成五色……」。 雲錦是指在南京生產的一種提花絲織工藝品，用料考究，織造精細、圖案精美、錦紋絢麗多姿，集歷代絲織工藝之大成，又融會了其他各種絲織工藝的寶貴經驗，達到了絲織工藝的巔峰狀態。雲錦主要特點是逐花異色，從不同角度觀察，綉品上花卉的色彩是不同的。
雲錦的歷史可追溯至宋朝，因色澤光麗燦爛，狀如天上雲彩，故而得名，流行於明清時期，雲錦是元、明、清三朝均為皇家御用品貢品，被專家稱作是中國古代織錦工藝史上最後一座里程碑，它是中華民族和全世界最珍貴的歷史文化遺產之一。2006年雲錦列入中國首批非物質文化遺產名錄，並於2009年9月成功入選聯合國《人類非物質文化遺產代表作名錄》。傳承單位是南京雲錦研究所。 蜀錦原指四川生產的彩錦，後成為織法似蜀的各地所產之錦的通稱。
蜀錦是中國染織傳統工藝的重要組成部分，其多用染色的熟絲線織成，用經線起花，運用彩條起彩或彩條添花，用幾何圖案組織和紋飾相結合的方法織成。蜀錦圖案的取材十分廣泛、豐富，諸如神話傳說、歷史故事、占祥銘文、山水人物、花鳥禽獸等。
蜀錦歷史悠久，成都「錦官城」得名於秦漢時期，秦漢至隋唐時期的錦織品幾乎均為蜀錦。是絲綢之路的主要交易品之一，亦是日本國寶級傳統工藝品京都西陣織前身。2006年，蜀錦織造技藝經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。傳承單位是成都蜀錦織綉博物館。 宋錦是中國傳統的絲織品之一，大概起源於宋代末年，主要產地在蘇州。在紋樣組織上，精密細致，質地堅柔；在圖案花紋上，對稱嚴謹而有變化，豐富而又流暢生動；在色彩運用上，艷而不火，繁而不亂，富有明麗古雅的韻味；在製作工藝上，以經線和緯線同時顯花為主要特徵。宋錦的實用性非常強，它質地柔軟堅固、圖案精美絕倫、耐磨且可以反復洗滌，適用面非常廣泛。
宋錦是在唐代蜀錦的基礎上發展而來，產品分大錦、小錦、綵帶等數種。大錦又稱「仿古錦」。2006年，宋錦被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。傳承單位為蘇州絲綢博物館。現代宋錦主要產於杭州、湖州、蘇州等地。現代生產的宋錦又稱「仿宋錦」，主要品種有大錦、盒錦和小錦。 中國是禮儀之邦、衣冠古國。中國絲綢的發展在一定程度上也是煌煌禮制的一個縮影。可以說，中國古代服飾是「分尊卑、別貴賤」的禮儀制度工具之一，是封建宗法制度的物化表現。
古代帝王所穿戴的服飾具有特殊的標記，需要有一套正規的服飾制度來加以規定，而且必須嚴格執行。大到衣服的形制色彩，小到絲線的長度、衣料，都與禮制相關。因此，帝王服飾是整個服飾制度的准繩和基石。
「標準的」專用帝王服飾出現於西周。當時的統治者對於各類人等所著服飾已有嚴格的規定，且被納入「周禮」的范疇。等級尊卑十分明顯，不允許僭越。當時發達的紡織、印染生產技術為周朝建立完善的服飾制度提供了堅實的物質基礎。輔佐成王的周公旦，為鞏固西周政權，制定了一套完整的階梯式宗法等級制度，以明示官職上朝、公卿外出、後嬪燕居等的上衣下裳各有差等，並對衣冕的形式、質地、色彩、紋樣、佩飾等作了詳細的明文規定，成為周代禮治的重要內容。
《周易》載：「天玄（天青色）地黃（土地色）。」周天子在祭天的時候所著服裝為玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黃之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即為赤黃色的下裳。上衣繪有日、月、星、山、龍、華蟲等六章，類似於今天的手繪服裝，是畫工用筆墨顏料直接畫在布上的；下裳則用刺綉，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花紋圖案。
周以前，帝王服飾即繪綉有上述十二章花紋，到了周代，因旌旗上有日、月、星的圖案，服飾上也就不再重復，變十二章為九章。紋飾次序，以龍為首，龍、山、華、蟲、火、宗彝是手繪的；藻、粉米、黼、黻是銹上去的。其後的各個朝代，基本延續了十二章紋的傳統圖案，十二章逐漸成為中國歷代帝王的專用紋飾，它是中國古代王權的標志。十二章中的龍和鳳，也逐漸為帝王專用，龍成為天子的象徵，鳳則是至尊女性的代表。 在中國古代服飾制度中，最能反映絲綢與封建等級制度的密切關系的，則是文武百官的補服。補服是一種飾有品級徽識的官服，或稱補袍，與其他官服有所不同。主要區別是：其服飾的前胸後背，各綴有一塊形式、內容及意義相同的補子。因此，只要一望補子上的紋樣，便可知其人的官階品位，這有點類似於現今軍官的軍銜。
補子的源頭可以上溯至唐代，其源似與武則天以袍紋定品級有關。《太平御覽》卷六九二引《唐書》：「武後出緋紫單羅銘襟背袍，以賜文武臣，其袍文各有恦。……宰相飾以風池，尚書飾以對雁，左右衛將軍飾麒麟，左右武衛飾以對虎。」
內蒙古羊群廟出土的元代石雕上就有花卉紋的補子，同時在一些元代墓葬中也確實發現了不少具有方補形式的元代織物。但這些服飾沒有作為補服出現，且這些方補多作花卉狀，它們在當時並沒有作為官階的標志。
真正代表官位的補服定型於明代。據《明史·輿服志》記載，洪武二十四年（1391年）規定，官吏所著常服為盤領大袍，胸前、背後各綴一塊方形補子，文官綉禽，以示文明，武官綉獸，以示威武。
從明代出土及傳世的官補來看，其製作方法有織錦、刺綉和緙絲三種。早期的官補較大，製作精良，文官補子均用雙禽，相伴而飛，而武官則用單獸，或立或蹲。到了清代，文官的補子卻只用單只立禽，各品級略有區別。