蜡染是什么艺术

① 什么是蜡染

蜡染，古称蜡缬。我国西部民族民间传统印染工艺。源于春秋战国时代，流行于汉唐，兴盛于宋元。1987年在贵州安顺市平坝县桃花村苗族刘姓的一座洞葬群棺中，不但发掘了汉唐时代的陶釜和酒具，而且首次发掘了宋代彩色蜡染褶裙，灿然如新，图案为“鹭丝鸟纹”，款式与现代苗族褶裙相差无几。

安顺素有“蜡染之乡”的美誉，今北京故宫博物院就陈列有清代皇家宫廷珍藏的一幅安顺市郊苗族蜡染背扇扇面。

安顺蜡染实际上分为蜡画和蜡染两种形式。蜡画是用铜刀（蜡画工具）蘸上高温加熔的蜂蜡，在白布上信手画出，花鸟鱼虫，江河湖泊，惟妙惟哨，栩栩如生，然后绘画者可根据自己的喜好，填以各种颜色即成。蜡染是将画好的作品通过防染、煮沸、去蜡、漂洗、花现，加之神秘莫测的冰纹，使蜡染更具抽象画派的韵味。蜡染在安顺苗族布依族妇女中，颇为盛行。苗族图案带有史书性质，似铠甲，像文字，或写意、或抽象，任随驰骋；布依族大多是图腾图案，有太阳纹，有云雷纹、有回纹、有铜鼓纹，连续对称，古朴典雅。蜡染布料常用做衣裙、围腰、床单、背扇、帐檐、挎包、帽子、时装。目前安顺蜡染已是中外游客追求的时尚。20世纪80年代，以苗族民间艺人杨金秀为代表的一批批蜡画能手应邀出访欧美等地进行技艺表演，受到许多国际友人及专家的赞誉。

② 蜡染是哪个民族特有的

蜡染，是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺，古称蜡，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。贵州、云南苗族、布依族等民族擅长蜡染。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。
蜡染，是一种古老染色术，印度尼西亚或马来西亚人叫做Batik，日本人称为蜡缬染（亦称蜡染），利用这种方法染出来的图案，兼具了艺术的装饰趣味及实用价值。蜡染艺术出现在中国，历史悠久。根据二仪实录记载，秦汉间已有染缬，六朝时开始流行，隋代宫廷特别喜爱这种手工艺品，并且出现特殊花样。至于实物的出土，比文献记载还要早的，有长沙战国楚墓出现一面染缬模样的被面，花纹不详。晋代也有一片成品出土，图案是重叠斑花，也就是唐宋时代所谓玛瑙缬。中国蜡染在唐代尤为盛行，技术也成熟多了。当时的蜡染可分为两种：单色染与复色染；复色染可以套色四、五种之多。后人可从宋徽宗摹张萱捣练图中的两位妇女的衣裳及虢国夫人游春图中的几个骑马人物的衣服，窥见唐代蜡染图案之豪华美丽的情况。由于唐代中国文化对于日本影响颇大，奈良的正仓院，从唐代一直保存着各种唐代以来之中国工艺珍品，其中藏有一套蜡缬屏风，也是唐代由日本赴唐的留学和尚带回去的。蜡染在中国，自宋代以降开始衰退，而在同时的南洋各地（尤其爪哇、苏门答腊等岛）却大为盛行，至今，印度尼西亚与马来西亚人的平常衣服几乎都以蜡染布料制造。

主要源于苗族生活
蜡染是贵州省丹寨县、安顺县、织金县等地区苗族世代传承的传统技艺，古称“蜡缬”，苗语称“务图”，意为“蜡染服”。
丹寨县、安顺县及织金县是以苗族为主体的多民族聚居区，在长期与外界隔绝的艰苦坏境中，这里的居民逐渐形成了自给自足的生活方式，古老的蜡染技艺因此得以保留下来。按苗族习俗，所有的女性都有义务传承蜡染技艺，每位母亲都必须教会自己的女儿制作蜡染。所以苗族女性自幼便学习这一技艺，她们自己栽靛植棉、纺纱织布、画蜡挑秀、浸染剪裁，代代传承。在此状况下，这些苗族聚居区形成了以蜡染艺术为主导的衣饰装束、婚姻节日礼俗、社交方式、丧葬风习等习俗文化。
苗族蜡染是为生产者自身需要而创造的艺术，其产品主要为生活用品，包括女性服装、床单、被面、包袱布、包头巾、背包、提包、背带、丧事用的葬单等。

蜡染历史介绍
一般而言，染色材料的利用、染色技术的发明和应用，应该早于蜡染工艺。也就是说蜡染工艺的产生，必然要经过一段漫长的对染色材料认识与应用过程。这个不可缺少的环节与过程，为蜡防染工艺的形成奠定了基础。追溯历史，旧石器时代的中国山顶洞人，就已经使用矿物颜料来着色。据中国大网络全书记载，早在公元前3000年，中国就已经使用植物染料茜草、靛蓝、菘蓝、红花等进行着色。印度在公元前2500年才使用茜草和靛蓝，比中国晚了500年。埃及在公元前2000年使用菘蓝和红花，比中国晚了1000年。可见，中国纺织染色的历史极为久远。在这里，我们研究中国染色的萌芽及发展过程，就是为了探讨蜡染产生前的一些基本条件。
探讨蜡染起源，是一件非常困难的事情。这种研究所依据的材料，除文字记载之外，更重要的是实物的发现。遗憾的是古代生活中最常用的蜡染物品是贫穷百姓使用的，而百姓阶层的生老病死大多数是从简的，因此，古代蜡染的实物出土实在少之又少，这和皇宫贵族死后所留下的大最豪华的纺织品简直无法相比。这种现状势必会给研究中国占代蜡染带来困难。那么，如何研究这份宝贵的遗产呢？除了根据文字记载和出土实物外，还有一个很重要的方面，就是依靠逻辑推理作出分析和判断，以此来研究中国蜡染才有一定的说服力。尽管这些推断也许不尽完善，但也可以为进一步研究作出一定探索，提供一种思路。为此，可以认为，从北京山顶洞人使用单一的矿物颜料到后来丰富多样的染料；从原始先民的单一色彩涂绘到后来的多样色彩浸染，媒染，套染等，必然经历了漫长而又曲折的道路。但其发生与发展总趋势应该是：从使用色彩材料来说，古人是从自然色彩物的使用（直接使用带有色彩的自然物）发展到对自然色彩物的加工后使用（自然物的研磨与调混形成色彩），或者二者同时发生，从色彩装饰对象来说，古人是从利用色彩着色于自身（涂身，文身）发展到利用色彩着色于物体（彩陶、服装等），或者二者同时发生；从织物染色工艺来说，古人是从单一的手绘色彩于织物上发展到多种方法赋彩于织物上（绘、绣、印、防染等）．或者多者同时发生。
上述推断，可根据文字记载与出土实物的比较来做进一步的证实。根据历史学家的研究，人类对色彩及染料的认识与应用远早于纺织色彩。人类使用色彩的行为经历：“人类从着色于自身开始（文身）——发展为着色于物体。”考古材料已经证明人类最早认识的颜色是红色，5万年前的北京山顶洞人就已经开始使用红色矿物颜料。“在旧石器时代晚期中国人已经知道染色。北京周口店山顶洞遗址，曾发现赤铁矿（赭石）粉末和涂染成赤色的石珠、鱼骨等装饰品。新石器时代的涂彩更多。浙江余姚河姆渡遗址出七的酒器和西安半坡遗址出土的彩陶上，有红、白、黑、褐、橙等多种色彩。当时所用的颜料，大都是矿石研成的粉末。除粉状赭石外，青海乐都柳湾墓地发现朱砂。山西夏县西阴村遗址发现彩绘和研磨矿石等工具。这些矿石的粉末，曾用于纺织品着色。
商、周时期，染色技术不仅运用于衣饰，而且广泛采用矿物染料（石染）和植物染料（草染）。在矿物染料中，最先使用的是朱砂。朱砂即我国史书所载的“丹”（即氧化汞）。最具说服力的实例是陕西茹家庄西周墓中出土的纺织品，其上的朱红色用朱砂染成。当时，染色技术运用比较广泛，官廷手工作坊中设有专职染色的官吏，管理染色。另外还专门栽培一些染料植物，较普遍的有蓝草（蓼蓝）。《夏小正》中已有“五月，启灌蓼蓝“的记录。就色彩品种而言，《诗经》提到的有“绿兮绿兮，绿衣黄里”、“素衣朱绣”、“载玄载黄”等。染色的工具，相传有染缸和染棒。根据颜料和染料的特性，分别采用胶黏剂和媒染剂，建立了套染、媒染以及“草石染”并用等工艺。
综上所述，彩陶绘色、织物染色等历史事实说明蜡染产生已经具备充分的条件。

③ 什么是蜡染

蜡染又称蜡防染，古称"蜡缬"。据考证，蜡染起源于我国古代，最迟在秦、汉时期，在我国西南少数民族聚居的地方就已熟练地掌握了蜡可以防染的特点，利用蜂蜡和虫蜡作为防染的原料。在东汉时期，蜡染技术已相当成熟。到了西晋，已可染出十余种彩色的蜡染产品。唐代蜡染开始盛行。南宋时，蜡染花布称为"徭斑布"，系采用镂有细花的木板二块夹住布帛，然后将熔化的蜡液灌入镂空的部位，蜡在常温下很快固化，此时"释板取布"并投入到蓝靛染液中，待布染成蓝色后，"则煮布以去其蜡"，就可得到"极细斑花，炳然可观"的徭斑布。

蜡染是我国民间传统手工印花工艺之一。在布衣、苗、瑶、仡佬等少数民族中流行甚广，衣裙、被毯、包单等多喜欢采用蜡染作装饰。近年来，还广泛用于时装面料和装饰织物上。制作时，用蜡刀蘸取呈熔融状的石蜡按设计图案要求，在白布上描绘几何图案或花、鸟、鱼、虫等，待石蜡凝固后，将织物浸入染液中染色（以蓝色为主）。由于石蜡质脆，所以在描绘的图案上，在蜡质冷却龟裂后自然会出现许多裂纹，致使染液在织物上形成相应的不规则花纹（称冰纹）。染色后， 用沸水脱蜡即显现图案与花纹，于是就到了具有特殊风格的蜡染制品。织物表面呈现蓝底白花，在花纹部分，色泽浓郁，蜡纹精细，花型浓淡正反面基本一致，还有精细别致的冰纹，别具风格的韵味。这种蜡染制品的图案与花纹其结构严谨，线条流畅，装饰性与欣赏性很强，具有鲜明的民族风格。蜡染织物一般为棉织品，颜色多为蓝色，而采用的染料则是天然靛蓝。近年来，随着社会的进步和人民生活水平的不断提高，以及人们审美观念和情趣的变化，蜡染产品受到越来越多的人喜爱，特别是深受青年女性的青睐。因此 ，蜡染的色彩也比以前更加丰富，加上不溶性偶氮染料和活性染料等被广泛采用，有力地推动了蜡染的发展。目前还出现了采用机器双面印花的仿蜡染产品，效果虽略有逊色，但价格较低廉。蜡染产品广泛用于衣裙、被面、背包和旅游产品，它最突出的特点是图案粗犷、自然、典雅、古朴，别具韵味，是印染产品中永不败落的一朵奇葩！

④ 什么是古色古香的蜡染

蜡染是我国古老的民间传统印染手工艺，古称为蜡缬，与“夹缬”

(镂空印花)、“绞缬”(扎染)合称为我国古代三大印花技艺。蜡染古时候称为蜡缬，是用蜡把花纹点在麻、织、棉、毛等织物上，而后放入染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡便会现出漂亮花纹。这是我国古老的一种防染工艺，历史非常久远。

我国发现最早的蜡染文物是新疆“于田屋于来克”古城遗址出土的北朝蓝色蜡缬毛织物。它出土时颜色是深蓝色的，面上有白花纹，纹样光洁清晰，古朴典雅。时间在公元396～581年。

蜡染工艺在我国西南少数民族地区代代相传，特别是在贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且广泛流行，已成为少数民族妇女生活中不可或缺的一种艺术。这里的少数民族以蜡染为主要装饰，黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，均由蜡染制成，其他如伞套、枕巾、饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，l涂蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。

目前的蜡染大体可以分为三大类：一类是民间工艺品，是西南少数民族地区民间艺人和农村妇女自织自绘自用的蜡染制品。一类是工艺美术品，是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品。第三类是蜡染画，是以艺术家为中心制作的纯观赏型的艺术品。这三大类蜡染共存，相互影响，争奇斗艳。这样复杂的、多元化的现象，在艺术界是不多见的。

绘制蜡染的织品通常是用民间自织的白色土布，但也有采用机织白布、绵绸、府绸的。防染剂主要是黄蜡(即蜂蜡)，有的也掺加白蜡使用。蜂蜡是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，它不溶于水，但加温后可以融化。人们就是利用它的这一特点把它作为蜡染的防腐剂。使用的染料是贵州生产的蓝靛。

绘制蜡花的工具不是毛笔，而是一种自制的钢刀。由于用毛笔蘸蜡容易冷却凝固，而钢制的画刀便于保温。这种钢刀是用两片或多片形状相同的薄铜片组成，一端绑在木柄上。刀口微开而中间略空，以利于蘸蓄蜂蜡。依据绘画各种线条的需要，有不同规格的铜刀，一般有半圆形、三角形、斧形等。

蜡染制作比较复杂。制作蜡染前先将布料处理好，用白芨或魔芋煮成糨糊，给布料上浆，干后磨平备用。先在布上确定画的位置，作好纹样的整体构图。如丹寨苗族蜡染民间艺人开始作画时，先用指甲大体画一个草样，然后用稻草或竹片量好距离，即可随意画出各样花纹，纹样多数是古老的传统纹样。画蜡时，要将蜡放在小锅里用木炭细火烤溶，以铜刀沾蜡，在画布上画出纹样；将画好纹样的布放在蓝靛染缸中浸染。初染后，颜色很浅，要反复多次才能达到深蓝色，一次周期为五天至六天。要想在同一图案中出现深浅两种颜色，可先染好浅蓝，待晾干后，在浅蓝部位用蜡封住，再置入缸中浸染成深蓝，煮去蜡，最后便得深、浅两种蓝色；一幅蜡染制成后，要在水中煮沸脱蜡；将脱蜡后的画布置于水中漂洗，然后晾干便成蜡染成品。

⑤ 蜡染是哪个民族的特色

蜡染是我国传统印染手法，主要被苗族、布依族等使用，是这些民族特有的。它的图案丰富，颜色素雅，表面常有蓝底白花或白底蓝花等图案，且常带冰裂纹，风格独特。蜡染时，需进行处理、点蜡、染色和去蜡四步。

蜡染是我国传统印染手法，古称蜡缬，是古代四大印花技巧之一。蜡染图案丰富，颜色素雅，表面常呈蓝底白花或白底蓝花等图案，且带有特殊的冰裂纹，风格十分独特，常用于制作服装服饰或生活用品。

蜡染时，需要进行处理、点蜡、染色和去蜡四步。先将布用草木灰漂洗干净，把布磨平，再用铜刀沾蜡作画，在白布上画出图案，然后把蜡片浸泡在颜料里，最后清洗。

蜡染的起源

关于苗族蜡染的起源，可追溯到2000多年前的秦汉时期。秦汉间已有染缬，六朝时开始流行，隋代宫廷特别喜爱这种手工艺品，并开始出现一些精美的特殊花样。

蜡染在唐代尤为盛行，技术也日趋成熟，分为两类：单色染与复色染。然而自宋代以来，蜡染就开始衰退，但作为我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺传承至今。

2006年，苗族蜡染技艺被列入国家级非遗名录。

以上内容参考：网络-蜡染

⑥ 什么是蜡染

蜡染（batik），是我国古老的民间传统纺织印染手工艺。蜡染，古称蜡，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。