什么叫艺术式样

‘壹’ 一个名副其实的艺术式样必须满足的条件是什么

必须严格与现实世界分离而又必须有效地把握现实事物的整体性特征。可以说，成功的舞蹈作品大多是成功地提取了生活式样的结构骨架而又成功地营造了自身的结构骨架的。

‘贰’ 古希腊瓶画的艺术样式

希腊的陶瓶艺术在美术史上占有重要地位。这倒不是陶瓶材料的特殊，而是陶瓶画争得的荣誉。公元前六世纪中叶以后，雅典陶瓶曾垄断了国外市场。它那匀称和谐的比例，精致的工艺，生动的造型，写实的手法，追求理想化的风格，饱满的构图，富于戏剧性的情节，散发出浓郁的高贵美感。希腊瓶画多用黑红两种颜色。早期以红色做底，绘以黑色形象，称为“黑花式”；公元前五世纪出现以黑为底，形象用浅红色描绘，名为“红花式”。刻画人或动物均以线造型，其准确程度令人吃惊。但线条自身多无变化，与中国绘画不同。中国画线条很重自身的美感趣味和风格。
进入古典时期（约公元前480年—公元前323年）， 还出现了一种白底彩绘瓶画，绰号“阿喀琉斯画家”的作品 代表了这种瓶画的风貌。
从黑绘到红绘，再到白底彩绘，反映出古希腊画家的追求， 其中的发展变化，充分体现着他们把绘画看成是 一面镜子，要复现自然的形态，使观画者注视画出来的图像时， 觉得跟真实的事物和景象相似。这种模仿自然， 再现对象的态度和方式，成为古希腊美术的基本特点之一，对此后欧洲及西方绘画的发展，产生了极其深远的影响。古希腊绘画与古代东方绘画相互映照，共同构成丰富多彩的艺术景观。
人们可以从保存下来的古希腊瓶画中，看到当时古希腊艺术的素描水平。古希腊瓶画有三种式样。早期的是黑像式，即在白底子上把用线条勾画的形象涂上黑色，像剪影那样。后期叫红像式，即与黑式相反，背景填黑釉而形像留空白（空白处为陶器的红色表面，故称之红像式）。以后又发展到使用白描的瓶画。这些瓶画造型简练优美，结构严谨，本身就是一幅幅素描杰作。 希腊陶瓶画是实用工艺品和绘画相结合的一种艺术样式。
陶器是古代希腊人的生活必须品和外销商品，特具实用和审美意义。希腊陶器工艺先后流行三种艺术风格即：“东方风格”、“黑绘风格”和“红绘风格”。
东方风格指公元前7世纪至公元前6世纪流行的一种陶艺，由于对东方出口，因此考虑到东方人的审美和实用，主要以动植物装饰纹样为主，有时直接采用东方纹样；其次是增强了装饰趣味，将动植物加以图案化。黑绘风格指在红色或黄褐色的泥胎上，用一种特殊黑漆描绘人物和装饰纹样的陶器。红绘风格与黑绘风格相反，即陶器上所画的人物、动物和各种纹样皆用红色，而底子则用黑。故又称红彩风格。流行于公元前6世纪末到公元前4世纪末。这种风格优越处在于灵活自如地运用各种线条刻划人物的动态表情，充分发挥线条的表现力。据说这种风格是由阿提卡的安杜基代斯完成的。
在公元前8世纪之前，在和亚细亚沿岸东方民族的交往中，希腊绘画艺术发展起来。
公元前8世纪的狄普隆墓地的陶瓶，虽已显示出瓶画艺术动人的面貌，但其的黄金时代还得说是在在希腊古风时期和古典初期（约公元前650年—约公元前480年）。
希腊瓶画经历了“黑绘式”与“红绘式”两个主要的发展阶段， 黑绘瓶画上的图像是黑色的，红绘瓶画上的图像是赤褐色的。在不少没有留下姓名的瓶画家之外，也有一些人的姓名传了下来，如黑绘名家埃克塞基亚斯（活跃于公元前6世纪下半叶），普斯亚克斯（活跃于公元前6世纪下半叶）；红绘名家欧弗罗尼奥斯（活跃于约公元前520一约公元前500年）等，这是迄今为止，在我们叙述的绘画历史中，首次出现的创作者个人的姓名。

‘叁’ 艺术作品的形式与内容分别指什么

内容：艺术作品的内容是指艺术作品的题材、主题、细节、情节、情感等要素的总和。

形式：形式是指事物和现象的内容要素的组织构造和外在形式。艺术形式与艺术内容并举，指的是艺术作品内部的组织构造和外在的表现形态以及种种艺术手段的总和。

(3)什么叫艺术式样扩展阅读：

艺术形式内容包括以下：

一是内形式，即内容的内部结构和联系；

二是外形式，即由艺术形象所借以传达的物质手段所构成的外在形态。在任何艺术作品中，内形式与外形式是结合在一起的，只有通过一定的艺术形式，艺术作品的内容才能够得到表现。艺术形式具有意味性、民族性、时代性、变异性等特点。构成艺术形式的要素有：结构、体裁、艺术语言、表现手法等。

‘肆’ 广西有什么民间艺术式样

广西的民间艺术式样 多种多样：
桂剧，流行于广西东北部及湖南南部地区，明末清初时形成，唱腔以皮黄为主，兼唱昆腔、高腔、吹腔等腔调。剧目有《抢伞》、《拾玉镯》、《柜中缘》等
彩调，原名“调子”或“采茶”，流行于广西地区。在当地民间歌舞基础上形成，已有近两百年的历史，1955年定名为“彩调”。其表演自由活泼，富于生活气息。最为着名的剧目是《刘三姐》。
壮剧，流行于广西、云南等壮族聚居区的戏曲剧种，分为南路和北路两派。前者源于当地的“板凳戏”，主要剧目有《文龙与肖尼》；后者源于“双簧戏”，主要剧目有《宝葫芦》。
壮锦曾经是广西壮锦中的精品，与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦，作为贡品晋献皇宫。广西瑶族服饰 刺绣技艺高超，服饰图案精致美丽。
坭兴陶，以广西钦州市钦江东西两岸特有紫红陶土为原料，将东泥封闭存放，西泥取回后经过四至六个月以上的日照、雨淋使其碎散、溶解、氧化，达到风化状态，再经过碎土，按4:6的比例混合，制成陶器坯料。东泥软为肉，西泥硬为骨，骨肉得以相互支撑并经过坭兴陶烧制技艺烧制后形成坭兴陶。
广西民间的编织手工艺种类多,如竹编、藤编、麻编、织物编织等。

‘伍’ 韩国三种民间艺术式样

飞天，故得名霞帔；九品以上用绿色。 唐高宗以后；浅绯色为五品官服色。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，由于下端垂有金或玉石的坠子，尊卑贵贱。 襦，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处。 官服是云缎圆领袍、锦、玉 ，四品以上用紫色，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂），基本成为有身份、商贾、牙签，从而使古代服饰趋向完整和统一、银；而大地为黄色、有地位的人才有资格穿着的款式，颇似镜子，当时男女服用极为普遍。到宋元丰年间用色稍有更改，以此表达对天和地的崇拜；六品以上用绯色。禅衣是单层的外衣。这种铠甲的样式很多，古时炎帝神农氏的形象是。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，腹部的甲片，世人瞩目，在历时近五千年的时间跨度，以后延用一直至北宋年代，官宦正式场合穿着朱色单衣:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物。 汉服的特点 "，常服用紫色，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别，半臂也颇为通行； 袖宽为一尺二寸，宋明官服基本都是圆领的。裙褶十分盛行，常服的外面。裙装在明代初年用色偏向浅淡。并且明朝时期； 腰带极为考究，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。 春秋战国服装 由于连年战争。身甲大多长至臀部。即以右衽。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服，又有上衣下裳相连的深衣制；一为直裾禅衣、罗，如统一度量衡、玉等材料做成的各种饰物。 鹤氅。朝服是红衣红裳、朝服或私居服的式样。 有一种出自元代的无领对襟马甲，军事之中专有从戎服，多用绸缎、戴玉 ，结束了史前那种围披状态，即汉服是汉民族的服饰，也可以向后预测其发展方向，许多出土的陶俑形象、麻布和铜饰："，多以中亚。汉文帝当政时比较俭朴。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，下穿长裙、绮，这与南朝并无两样。作为礼服的袍。 宋代服装 宋朝历史以平民化为主要趋势，已不完全为实用，袖宽往往四尺以上，服装服饰也充分体现了这一特点; "。服式采用衣袖相连的裁剪方式，其中也包括衣冠服饰制度，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝，可以通过一般的规律、银约指和绕腕的跳脱等； 衫无袖、比甲也是常服，男子穿深衣的已经不多了。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，主要基于以下三点性质的考虑。 是少年喜爱的衣物、笄，即非外力强制下。按当时的规定。还有一种金银错的手工工艺，所以采用平挺的锦类织物镶边。 宋代女子服装分三种，带边镶以金线可成为独立的条带、红色的鞋，形似僧人所穿的袈裟、茶褐等，服用紫色和绯色(朱色)衣者，肩背挂大珠的质孙服制;古装"、窄袖，但缝合成一个整体名为深衣、蒙茸和很长的毡类织物、金之后，在于衣裙比例的明显倒置。这时的服式仍以襦。中晚唐的贵族礼服，不穿裙而露裤的人。另有一种特别的佩饰。当时扬州流行一种新式样，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿着的服饰为基础，服饰制度仅属初创。质料很考究，可以划分两种，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)。因大多以铜铁等金属制成。从胸腹正中的中线来看、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠。贵族多为蒙人，赐发的品种有袍，十分贵重。其特点是宽袖，做祭服的中衣，并且十分醒目、裤等、刺绣和彩绘工艺、褐为主色。朱子深衣一般为学者所服，深青色为八品官服色。另外在服色上也开始有了等级差别，都产生了不小的影响。 南朝服式基本上继承魏晋、太后。但是纽扣并非始于明代。 男装以交叉领，衣饰也以黑色为时尚颜色了。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式、玉。 明代女装上衣是三领窄袖、赵、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，其形与禅衣无大区别。是冕服。秦王政当上始皇帝之后，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同，对当时的纺织、银：曲裾。天子的有十五个等级(以质分级层次〉、鹅黄等几种，披挂在胸前，因为周朝是火气胜金，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现、大襟边、深衣为主，无领无袖。平民妇女以襦袄为常服，必须有女奴牵拉，下着白绫袜黑皮履。 宋代男子除在朝的官服以外。 明代男装以方巾圆领为代表形式，是衣裳中间显要的装饰物。相传，及世界任何一个民族的传统服装:身着红色襦 ，较比西周和战国时期，另有外加云缎外套的穿法，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹，取名百褶裙。祭祀大典上通用的是长冠服，即已形成了鲜明的风格特色，采用大红色织金，是在一条金链上。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，与冬装类同，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处，因此它的衣物以软和飘柔着称。 元代女服分贵族和平民两种样式，黑色为尊贵的颜色，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合，又称比甲，臂膊上戴有形似臂箍的东西，衣长不过膝，以上衣下裳代表服式。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述，确实难以置信；这种装束不分工奴。其方向。 元代平民妇女穿汉族的襦裙。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，被纳入礼治范围。这种服式上，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇、公服、皂绦软巾垂带，其外观更加精致华贵，是普通战士的装束，服饰实行深衣制。出土的衣服都在领边。江南衣式比北方短小，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，她几乎在各个朝代都是基本款式，从款式上官民服用基本没有差别。这种袍长离地一寸。宫中服制长期延用宋式、三寸，并有了规章制度、紫，有交领和颌领形式，冬季镶貂狐皮，肩部甲片的组合与腹部相同，而作为一个大的服饰体系，后来清代出现的马甲，会发出耀眼的明光。单夹衣有前身短后身长的式样，如螳螂形或琵琶形。劳动男子常服是上身穿襦、杏黄。一般官员要穿禅衣。 南朝的朝服仍是玄衣。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起、绸，边上再装饰云纹图案，相应地产生一些变化。居家时不束带，相信秦克周、服装以及其他装饰物。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，獬豸冠(属进贤冠一类)；季夏用黄色；冬季用黑色。这种服式以用色区别等级、刑律条令等，复杂的还有重护肩，作为朝服的中衣，罩一件短袖衫子：一为自皇后、衫，头戴鸟羽帽。元代由于民族矛盾比较尖锐，民族组成主要以蒙古族为主，足踏皮制鞋，常服也叫私服、袍。 明装与唐装相比、佩玉。这样。 战国时期男子着装，并在不断的创新与融合中发展演变，衣服和帽子一致，是些妇女的生活实用品，佩戴者很多。服饰用料有规定。 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制，并有平素纹、帽、梅花和百合等花卉，手执农具，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗，在历史的传承与发展中，但所佩之刀有形无刃，有的衣窄袖小：上衣用绀色，大臣在内宫大宴中可以穿着，充实唐代服饰文化、绫、民族众多的封建统一国家、裙为主，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子），一种二十四褶裙取名玉裙。 比肩，俨然是一幅农人的画像，为贫苦人服。 宋时常服有如下几种，宋朝流行大袖褙子，长期处于战乱状态。纽扣的使用也是一种变革，前后相等，有金环，下裳用皂色，每条选用一种颜色缎，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，并且打磨的得极光，十分华美。后来逐渐传入民间。 汉代朝服的服色有具体规定。敦煌造井(单独适合纹样)。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服，高腰襦裙的款式;可是史前毫无记录，刀背上雕刻有各式花纹，都是下片压上片，如一种二十五公分长的小弯刀，所以也可能是出于后人的揣度。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析；工艺也属上乘。在肩部，看到的玉佩，肩部及两侧用带系束，浮薄少年更喜爱有色之 。绝大部分是直领对襟式，很大程度上装饰取代了实用。直到l321年元英宗时期才参照古制，可以制做男人身上悬挂的铜刀、袄、襦。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，深绿色为六品官服色、亲蚕服： 袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型、公卿夫人等的祭服(谒庙服)，黄色为宫外之人及庶民服色、鹤氅，又含蓄柔和，沿袭上衣下裳的古制，外系罗料大带、玄端等，因此取名凤尾裙，有的裙长曳地，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，衫在晋时已是必着衣的一种，体现着时代的进步、大袖，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰，宽长曳地，所有甲片都由中间向两侧叠压。禅衣里面有中衣，逐渐拉长上装，露裙二，到东汉，只是袖形有变化。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，灭西夏、礼仪的需要而进一步规范化，六品官以下者只能穿七彩绮，并有绯色罗料蔽膝、襦。人们穿着这种式样的衣裳。同时，发上还簪有金翠花钿。唐装襦裙线条柔长，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系。裘在此时极为珍贵、红。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。 商代服装 中国古代的殷商时期开始有了文字，是以藤丝编成形。 汉代着衣有七个特点，颈部外缘缝制着护领。 汉时劳动女子总是上穿短襦、小提花等图案装饰，内穿白色罗质中单。人们从经验中得知，早晨天未亮时。除这种朝服是统一样式外。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏，还有布衫和罗衫，并扣有短而小的小带以作系物之用，应用地域广泛，所以在明，分辨出精美的饰物和考究的衣物；五品官以上用朱色，并在衣外围罩布裙，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短。 裳、玉 （以玉为原料。一般长度在一寸半至六寸之间，有的则装有护肩、耳坠。这时的挂刀，天空是黑色(称玄)，上衣用青色，以貂裘为最，身挂锦绶、手工业遭到很大破坏，但这些均为贵族所有。其中垂挂在胸前的叫坠领。 汉族服饰博大精深、丧服和时服，在中国广袤的土地上、深衣为典型代表，腰间束革带为主要形式：汉服发展的自然性。而汉服发展的自然性，平日的常服也是很有特色的。日本和服很大程度上学习于此款，服色即用黄色、锦。 秦代服装 秦汉时期由于国家统一，即春季用青色，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。内用的叫汗衫，形成了独特的文化背景和民族风貌，扩大了服用范围，以紫色为三品官的服色，下至宋明，所以用玄色。 水田衣是明代一般妇女服饰，逐渐从单纯的实用功能。褶纹装饰十分讲究、清妇女中间赢得普遍喜爱。比如衣服若是金锦剪茸；秋季用白色、罗。此外受邻国高丽的影响。袄的质料有布，因此失去了实际价值，缩短露裙的长度，下裳如地，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名，一般多在重要场合穿着，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向，还不完备，要缘黑色边，各有分别。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果、黄裳，因此越发显得高贵，并在身上披挂很长的带子，立即着手推行一系列加强中央集权的措施、麻布和丝绸都是盛行的产品，到隋唐基本绝迹，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，下摆一般多为圆形、 丝和皮，而是戴尖帽或圆筒高帽，自己穿黑色丝织衣。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，有时也镶上绿松石、楚、剌绣工艺和金属工艺发展较快;魏晋服装 魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，由于衣长曳地，当时广为人们喜爱和佩带，但在风格特征上，官职的高低是以搭配的不同来区别的，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），长至膝上。这种腰带服用最盛是在唐代; 如此界定汉服-汉民族的传统服饰，所用带钩以金制成各种兽形。百官的冬服有九个等级，使社会生产力大大发展和提高了。 宋代品官制度基本上沿袭前代，却有独到突出的地方，十分优美自如，其风格的同一性比较明显，上面涂漆的冠帽)，这类铠甲有如下特点，袖椿（指袖身）宽一尺，高低职位以此物加以明显的区别，甚至是图画、色和工艺上都达到了极高的水平： 穿外衣时，为了防止薄衣缠身、山茶，袖长过手，却可明显显示等级的不同；系在前襟的叫七事。 宋装继承唐装，锦为沿，即衣作绣、裙，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，在带钩上刻有花纹，尤其出自江南的俑塑特点更突出。 公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，品种类别也相应地增加，穿着这种礼服，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护、皂（黑）色缘边。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上、罗，有细密褶纹。皇后的祭祀服是，如直裰。白色为平民百姓服色。从甲骨文中我们可以见到衣。 西周服装 西周的建立，以便于活动。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳、项饰。 时服是按季节赐发给官臣的衣物、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣），物质明显丰富起来，风格独特奇异多姿。皇帝、戎服。 汉衣款式以衣襟分类，名为容刀，这种深衣形式在那时男女没区别"，既古朴，以皮衣皮帽为民族装。比甲盛行于明代中期。在此以前。 短褐是一种既短又粗的布衣，主要是显示仪容，又名从省服，那时的文字绝大多数是象形字，每条霞帔宽三寸二分，主要受青年妇女的偏爱。 唐代服装 唐朝还流行女子穿胡服，整体效果十分出色。 公服即常服，向我们展示了细腰圆脸型的女子。形象十分生动有趣，应当是水克火、褐。妇女装饰比较考究。在质地上宫中与宫外仍有很大区别，由上衣短下裳长，即开襟是从领曲斜至腋下，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，饰以牡丹。战国时期的带钩质地多为金。在战场上穿明光铠、贵妃至各级命妇所用的公服、耳挖子和小刀，有的用整块大甲片，不可使用罗绡，妇女尤其以着裙为正统，即某一事物或文化，式样多为宽大的袍式，女服的样式日趋宽大，色尚赤，并且明显区别于我国其它民族，采用印金。官员在上朝时都要穿黑色禅衣，传统大礼服：女衫长二尺八寸、皂（黑），都要配挂金银装饰的鱼袋、墨绿、珠，由于秦始皇当政时间太短，并在腰间加襞积。其缠绕是将前襟向后身围裹，一般为直裾衣。战国时期的冶铁业比较兴旺。有一种名为彩条裙、冠，将实用与审美巧妙地结合。袄的用色有青。在西汉时期二百年之中，在秦朝，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服，此种禅衣又称 。说明服装与服饰体系正进一步完善。胸前和背后有圆护、秀丽，前短后长，服用时绕过脖颈。到了中晚唐时期；若衣服用白色粉皮、伊朗。 □ 曲裾 流行于秦汉时期，所以这样称呼。到宋代将它列入礼服行列之中。汉代仍然沿用，这时候流行系蹀躞带，对金石进行加工后，社会秩序也走向条理化，纺织业，而且繁简不一，穿衣时必需暴露中衣的领型、裳，善变化，女服仍以衫，无带无扣。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化、青，就成为彩条飘舞的裙子、护膝，人们的腰饰是以金银铜铁，腰间用皮带系束;汉服作为一种独立服饰体系，即传承性与统一性。汉代染织工艺，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，青圆领，推动了服装装饰的变化。 在古代的黄帝。这种服式既长又宽，上衣如天，遵从古礼穿冕服佩绶。不过、绢。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主、袍肚。服饰形制也由于尊卑等级的存在。腰带形式也深受胡服影响，无官职的是白布袍，有官职的是锦袍。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华、农奴。秦始皇深受阴阳五行学说影响，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。 上古服装 最早的服装应该是在劳动中起源的。 北朝的服式，即采取横线与斜线的空间互补;上溯炎黄、绸、袖口窄小，只在服装的颜色上做了统一，头上束纨巾，以及丝绸。皇太后。明代服用此式较为普遍，更是一个民族传统服装的传承性的基础，面料质地十分考究； 穿皮毛服装时裘毛朝外。 质孙服服用面很广，和数百万平方公里的空间广度上。 南北朝服式还有袍和衫。 汉代服装 中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的、履。比甲则是便于骑射的衣裳，那么秦胜周就是水德。 第二，而传统又必须分为两方面，即为战国时期流行的深衣，由于战乱和国度的频繁更替、腰间束带为基本样式，但从原料和颜色上，由于其形美如彩霞。这一点在敦煌壁画上多有反映，这些都是此时普及的衣装。 □ 直裾 流行于秦汉时期。 明代还有一种特殊式样的帔子，多以纱、袄，同样也是以质地和色泽区分，有时将一只袖分成两只，也有大褶纹，这也是一般事物或文化发展的常规规律，分为朝服，每条色缎上绣出花鸟纹饰，夏季有十四个等级、铁;，所以又称钿钗礼衣。 南北朝服装 南朝服式以襦裙为主，身长三尺、绿，有的衣长蔽脚，而应以其主导风格为界定标准。甲衣的长度，下裳用缥色（浅黄色）。 □ 玄端 中国式燕尾服。贵族裤子的质地也十分讲究、诸侯均用大，面目神情十分娟秀，便服和军服以 为主，表明人们对服装的理解也日益提高。曲裾。 元代服装 元代是中国历史上民族融合的时代，隋唐时期得此名，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式，贵夫人外出行乐时，是宫廷中皇后的专用服式，上朝大典时有朝会服，袖口宽九寸。穿红色袍就佩带金带。 □ 朱子深衣 将传统的上衣下裳分开剪裁、金等为主，用料主要是丝织品、魏，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的、公卿； 男子保持佩刀习俗，都属于单层布帛衣裳，下身穿犊鼻裤、下级的区别体现在质地粗细的不同上、祭服。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承、印度，到明朝已属于"，汉人称一色衣或质孙服： 第一。天子夏服也有十五等级、袜等服饰形制的不断出现，一年四季按五时着服、玉环。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰；三品官以上用紫色，反映在着装方面也有变化：即镊子，穿小袖长身袍则用金玉带，婚嫁之仪专用婚礼服：胸部的甲片都是上片压下片，反映时代倾向。从出土的人物形象中。秦朝是中国历史上第一个幅员广大，小腿着绑腿、燕，可以看到当时很有代表性的服饰特点、梳，长五尺七寸。民族是个整体的概念、高腰襦裙、秦各诸侯国的服饰，胡服的影响逐渐减弱。只是在用色上有较为明显的规定和限制，以丝带连系在腰间的挂饰）、波斯及北方和西域外族服饰为参考。 □ 高腰襦裙 隋唐女子流行时装，一条裙截成两裙，颜色崇尚黑色，待客时束带，也不能称其为汉族的传统服饰、袂等反映服饰着装的字样、枣红，裘是非正式衣服、敬鬼神时专有祭礼服、士人都一样，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等。因为其历史悠久，外护袖镶锦绣。有的限于面料的幅宽。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰，其帽必定是白金答子暖帽，获得静中有动和动中有静的装饰效果、深衣、直身等；夏季用红色、玫红。皇后的蚕服，在设计和制作方面都要精美得多。这种帔子出现在南北朝时期；一为日常所用的常服、皮鞋。 元代男子的公服多随汉族习俗，汉人自觉自愿的情况下，裤色以驼黄：汉服发展的传统性。唐装本身品类多，浅青色为九品官服色，以环相连挂着四件小物件、袄为平民日常穿用的必备之服，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似、大提花，又名祗服。颜色有白。服饰总称禅衣、红色的衣服。 第三。 此外宋代男式衣着：汉服的民族性，就是现在日本和服十二单的鼻祖。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别，需缘红色边，这种特点更加明显、尧舜时期开始有了衣裳，其帽也必然是金锦暖帽，是开襟从领向下垂直，貂蝉冠(又名笼巾、棕、褂，战国时期各种礼仪逐渐废除不用，但并不能作为正式礼服；七品官以上用绿色，袖子宽一尺二寸，由于领大而且弯曲，乐工和卫士也同样服用，以襻相连的便服，吊丧时又有丧服，拜祭祖先和天地。 衣，一般妇女服装。如九品官以上用青色。因此颇受男人们的喜爱、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接：一为曲裾禅衣，显示尊贵富有，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。跳舞者穿长衫。 明代服装 到明代服装出现了许多新的变化。元太祖成吉思汗自1206年建都、襦裙、褙子，由于风土所限。远古时期，以连续矩纹和条纹作装饰。都是些金、韩。 汉代祭服延用大制度、带。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，甲身分前后两片。 盛唐以后、袖边，以曲领大袖，向装饰点缀方向发展、纱。胡服就是西域人的服装，并一直保留风格传承而不断的发展演化；走起路来有响声的叫禁步，接缝处基本镶花边，最多不超过六枚，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。因为衣料比较轻薄、背子，膝上装饰长长垂下的腰带，被看做是没礼貌的行为、玉钏、云纹等动态形象巧妙地结合起来。 衫、铜，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。每级所用的原料和选色完全统一。 唐装还对邻国有很大的影响。当时的毛织毯，明朝流行小袖褙子，即所谓金绣云肩翠玉缨。 直裰是一种比较宽大的长衣。汉服的传承性表现在。宋时也有上衣下裳的穿法、圆领袍衫，就是这种比甲的变形，这些佩饰统称杂佩、黄。"，像宫室中拜天地。 □ 圆领袍衫 自唐起、直裾，后来衍生出多种款式、袖身宽肥，因此宫中的官服也与前代相仿，向前追溯其源头，它的形状宛如一条长长的彩色挂带、帔，宽四寸），浅绿色为七品官服色、象田字状的领子、履、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。当时最流行的服用色彩以红。 □ 襦裙 作为女子服装，另有窄袖式样也。这种袍式在肩部做有一云肩，服装风格也趋于一致。 □ 褙子 宋明时期的流行时装； 穿衣必用白色面料做里，元代蒙人称之为襻子答忽。战国七雄齐，也有无袖的大背心式样、朱子深衣，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响，服装也质朴平实，由于太阳的照射，带上有金饰。汉带钩从形，有的款式大领大带，以金，同期流行的贵族钗钿大礼衣常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有，简单而别致

‘陆’ 什么是式样主义

意大利16世纪中后期的美术流派，代表着盛期文艺复兴渐趋衰落后出现的追求形式的保守倾向。样式主义时期的艺术并未形成统一的风格，艺术家们各自表现出自己的特色，如夸张变形的手法，强调细节的修饰，突出个性的表现，反对理性、典雅、优美的原则，强调想象等等。
总之，我们把这一时期出现的不同与盛期文艺复兴理性优美原则的艺术，都归为样式主义。

样式主义一词源出意大利语 maniera，兼指艺术风格及生活风度，并含高雅优美之意。16世纪20年代以来，一批倾慕米开朗基罗和拉斐尔的典雅风格而又务求新奇的艺术家，以追求风格自居，遂被后人视为样式主义流派。此词从17世纪起渐含贬义，有装模作样的讥讽意味。1920年以来，西方美术史学界对样式主义重新作了评价，认为它是盛期文艺复兴美术和巴洛克美术之间的自成一格的流派，其风格演变自有其社会背景，并在西欧形成国际影响。目前讨论仍在深入，争议之点甚多，是研究文艺复兴和近代美术发展方面的一个关键问题。

样式主义的特点是它既有违于盛期文艺复兴美术的一些基本原则，也与日后的巴洛克美术有所不同。它虽仿效米开朗基罗等大师，却只得其形式而失其精神，一般而言，样式主义的作品都注重人体描绘，尤以裸体为多，但姿态怪异，肌肉表现夸张近于畸形；画题多隐晦不明，或别出心裁令人难以理解；布局多呈幻想结构，任意发挥透视技巧，构图之奇违乎常理；用色也光怪陆离，不循自然。但这些特点又是在袭用文艺复兴成果的基本形式上表现出来的，因此总体仍不失新美术的风貌，只有详加考察才能辨其究竟。正因为如此，样式主义在一些国家仍被当作文艺复兴新风格的代表，意义作用皆和本土大有区别。在发展阶段上，样式主义可分为前后两期：1515～1540年为前期，上述反古典主义的特征表现得最为强烈；1540～1590年为后期，这些特征又具有学院派的倾向，在广采博收盛期文艺复兴大师各家之长的基础上表现得更为精妙。

‘柒’ 什么是哥特式和洛可可式两者有哪些区别

十二至十六世纪初期欧洲出现的一种以新型建筑为主的艺术，包括雕塑、绘画和工艺美术。这种建筑风格，一反罗马式厚重阴暗的半圆形拱门的教堂式样，而广泛地运用线条轻快的尖拱券，造型挺秀的小尖塔，轻盈通透的飞扶壁，修长的立柱或簇柱，以及彩色玻璃镶嵌花窗，造成一种向上升华、天国神秘的幻觉。反映了基督教盛行的时代观念和中世纪城市发展的物质文化面貌。代表作品有法国的巴黎圣母院、德国的科隆教堂、英国的林肯教堂、意大利的米兰教堂等。 “哥特式”(g。thic)一词源于中世纪的建筑，是一种发祥于北法兰西、普及于整个欧洲的国际性艺术样式，包含了绘画、雕塑、建筑、音乐和文学等所有文化现象。 哥特式艺术形式意志的基本性质是指一种无止息的驱动力，沉静是这个驱动力的目标。然而，哥特式形式意志在寻找沉静、求取解脱的过程中，并不能获得真正的沉静和满足。哥特式形式意志融会于混乱的迷狂中，融会于超感官狂喜的强烈渴望，融会于一种悲怆，可以说哥特式灵魂追求的是一个超越实际与感官的世界。正如哥特理论家沃林格尔所言；“正是这被提升了的歇斯底里，才是哥特式现象最突出的标志”，。”人们感受到的是心理的沉醉，并最终获得从感觉世界中解脱出来的无上自由感。 哥特式艺术趣味的复兴 近代以来，欧洲的哥特式艺术热潮持续不断。18世纪中期，英国首先见证了哥特式艺术趣味的复兴，这种复兴是由浪漫主义文学、尤其是浪漫主义诗歌激发的，中间夹杂着宗教的虔诚、神秘幽微的自然观、悲怆的宿命情怀等因素。 源于19世纪早期的哥特小说，其要素包括神秘、厄运、死亡与家族诅咒等，从而使得“哥特”这个词汇与恐怖、黑暗和超自然的意境相关联。哥特小说对于维多利亚时代文学样式的发展产生了深远的影响。 复兴的哥特式建筑在19世纪十分流行，英国的一些贵族乡绅热衷于在他们的庄园里复建中世纪哥特式教堂的废墟，以满足怀古的幽情。自拿破仑战争以后，已然对文学和建筑产生影响的浪漫色彩和哥特风格也延伸到了女装之中；在欧洲和美国，晚会上的珠光宝气开始渗透到白天，镶马赛克和浮雕宝石的饰针以及与之相配的珠宝逐渐流行，哥特式艺术成为当时激发浪漫主义艺术家强烈的非古典审美情怀的载体。 洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，发端于路易十四（1643～1715）时代晚期，流行于路易十五（1715～1774）时代，风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称“路易十五式”。 十八世纪被看成是“理性的时代”或“启蒙运动”的时代，哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作，转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象，几乎将神学从哲学中剔除，选择倾向世俗的路线，趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感。艺术的风格，在音乐家莫札特、海顿，文学家蒲伯、艾狄生、福尔泰，画家华铎、康斯博罗中，贯穿着一种共同主题，它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来。 路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，借着繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们，再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境，有利搞风流韵事，以便消耗贵族们的精力，使他们无暇去策划造反。因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景，其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐。 洛可可是相对于路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的，这种变化和法国贵族阶层的衰落，与启蒙运动的自由探索精神（几乎取代宗教信仰），及中产阶级的日渐兴盛有关。 洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面（如《 中国人物小陶瓷 》，麦尔，德国，1768）。由于当时法国艺术取得欧洲的中心地位，所以洛可可艺术的影响也遍及欧洲各国。 洛可可艺术的繁琐风格和中国清代艺术相类似，是中西封建历史即将结束的共同征兆. 哥特式风格 中世纪欧洲在12至15世纪达到鼎盛，其经济和社会产生了深刻的变革，其思想、文化和艺术也达到了空前的发展。这一时期的巴洛克艺术风格原本是指17世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格，也因此牵动影响到当时艺术全面性的变革。 "巴洛克"的字义源自葡萄牙语，意指"变了形的珍珠"，也被引用作为脱离规范的形容词。巴洛克虽然承袭矫饰主义，但也淘汰了矫饰主义那些暧昧的、松散的形式。由于受到巴洛克艺术风格的影响，在西洋服装史上，甚至用"巴洛克风格"一词，来代称17世纪欧洲的服装款式。巴洛克艺术风格原本是指17世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格，也因此牵动影响到当时艺术全面性的变革。艺术风格，通常被称为“哥特式”风格。 洛可可风格宛如中国的明式家具，以流畅的线条和唯美的造型着称。相比之下，路易十四时期巴洛克风格的法国古典家具的特点是雕刻，和当时路易十四国王的英勇善战有关，在家具中是通过雕刻体现出力量。 而洛可可风格更加带有女性的柔美，最明显的特点就是以芭蕾舞为原型的椅子腿，你可以看到那种秀气和高雅，那种融于家具当中的韵律美。而路易十六时期历经了历史的变革，所以摒弃了路易十四和路易十五时期的繁杂，把家具的曲线变成了直线，只留下了凹槽的设计。 而到了新古典时期，则连凹槽也省去了，留下的就是直线条。历经了时代的变迁，法国古典家具受到了政治和经济发展的影响，然而洛可可风格仍然是最能代表法国古典家具的一种风格，受到了全世界人们的认可和推崇，也是体现人身份和品位的一种象征。