单反相机初学者先了解哪些

‘壹’ 单反拍摄的基本知识教学

数码单反相机以其高画质、低成本的特点成为近些年视频拍摄的新宠,但由于拍摄过程中自动聚焦比较困难,所以拍运动镜头时局限很大。下面是我为大家整理的单反拍摄的基本知识，供大家参考!

单反拍摄的基本知识1：构图十忌

出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。

一忌画面撑得太满

有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。

二忌地平线倾斜

有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的 方法 ，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。

三忌头撞南墙

拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。

四忌附加物缠身

背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。

五忌落格

当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。

六忌画面分裂

取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。

七忌喧宾夺主

在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。

八忌缺乏趣味中心

取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。

九忌各顾东西

神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。

十忌画面失衡

在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果

单反拍摄的基本知识2：“六防”美化构图

一防“满”

有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。

二防“顶”

摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。

三防“不当”

拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。

四防“乱”

取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。

五防“平”

在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。

六防“斜”

有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些 措施 来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。

单反拍摄的基本知识3：有关艺术

光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面.通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响.自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的.我们可以随意控制造型效果.并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时.要注意控制色温的一致。

色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么.色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一.色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制.把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配.拍出来的照片就会获得更好的艺术效果.从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。

1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。

2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。

3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。4、消色、光泽色与 其它 色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。 不同快门速度和光圈组合的作用

影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系.它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看.影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合.才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。

线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线.在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同.可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线.内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分.水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时.常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。

单反拍摄的基本知识4：有关忠告

1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深

2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现

3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间

4:善于利用背景坐人物衬托和对比

5:光比,反差不要太大

6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果

7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错

8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠

9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果

10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬

11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的

12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛

13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡

14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云

15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光

16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点 :

单反拍摄的基本知识5：速成技巧

1、拍静物、花卉鱼虫

A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图(四周留空间)，机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。

2、拍人

A、M档。若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。人物着装颜色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。

3、拍景

A、M档。晴天iso100,、F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。广角体现广阔(有畸变)，中焦写实，长焦切割空间造虚化。注意安全快门。介绍几种滤镜：UV(紫外线滤光镜)，作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜)，作用减少进光量、延时，拍水神器;GND(中灰渐变滤镜)，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大(天太亮景太黑)，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。

4、拍夜景

M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间(如F22，iso100，快门10-30秒)，行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。

5、夜间人像

M、夜间人像档。原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景)。上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。

6、追拍，拉焦，旋焦

追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向)，可营造动感的车辆效果。运动中的人同理。光强弱决定iso大小。

拉焦：T档，快门1/30左右(需搭配变焦镜头)，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定)，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。

旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴(Z轴)，小角度晃动机身(XY平面内)，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。

7、拍流水或喷泉

T档。喷泉：快门1/200足以凝固水珠。适当光圈，注意对焦。流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。

8、拍烟花

M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。

9、拍鸟和月亮

拍鸟：A档，iso100，长焦镜头(200以上焦段)，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式(因SD卡读写速度限制)，放连拍。

拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头(300以上焦段)，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。

10、拍水滴和烟雾

水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯(指数1/8左右)。机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。

烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。

单反拍摄的基本知识相关 文章 ：

1. 单反机摄影入门知识

2. 单反入门知识摄影技巧

3. 2016新手认识单反基础知识

4. 单反相机入门知识

5. 单反零基础入门知识教学

6. 单反摄影入门知识

‘贰’ 初学者应该从那些方面了解单反相机

相机选择你知道以下几点就行了:
机身是否为全画幅,一般全画幅的机器都会在1w以上
很多入门级的相机都是非全画幅的机器比如最常见的尼康D90,佳能50D等
其次是镜头,镜头的好坏主要看焦段和最大光圈
简单的讲最大光圈越大,镜头就越贵,如果是恒定光圈价格会更贵一些
主流的大三元头就是专门给5D2这样的机器配置的,焦跨度越大,成像质量会越差,专业人员会选择合适自己拍摄主题的小焦段或者定焦段的镜头
不过你要是自己爱好,只是自己玩得话,建议可以考虑18-200这样的大变焦的镜头,基本上广角(适合拍大场景,大点的合影,和高大建筑的合影照)-中焦(适合拍稍微近距离的人像)-长焦(拍远景,或者不适合近身拍得场合,比如比赛等等)
你可以网上了解下,光圈,焦距的概念
再说个简单好辨别的,就是看镜头颜色,一般有个红圈的头都会比白的强,呵呵,当然价格也不菲,好的镜头比相机机身还贵,不过镜头属于保值的东西,当然我说的是全画幅的镜头,非全画幅的能用的情况下买点便宜的就可以了,反正将来就算买二手也不会损失太大
对了,说到这建议找个正规的地方学习一下相机的基础原理等知识,然后确定好自己想拍摄的对象,再有针对性地选择一款适合自己的相机
有了相机后,要搞清楚以下几个内容:
光圈,快门,焦距,景深,ISO,白平衡,色温,构图,曝光补偿,基本上常见的拍摄内容就可以应对了
-------------------------
人物和景物的区别还是比较大的,景物的拍摄一般范围广面积大,所以,一般用广角拍摄的绝多,这样才能体现出场面的宏大,而且光线完全取决于自然光线,人像的话一般以人物为中心,利用小景深虚化背景,让主体更突出,一般都是相对比较近的位置拍摄,我们可以利用外拍等甚至机顶灯来照亮人物,控制光线

‘叁’ 学用单反相机，都有些什么技巧需要掌握哪些知识

首先，尽快熟悉照相机的性能和操作方法，多参照说明书。
1.掌握单反相机的正确持机姿势：右手握手柄，左手托镜头，用左手手指调节镜头的变焦环和光圈环；
2.学会从机身的目镜里取景，并用相机进行横、竖构图的练习，拍摄模式可选为自动（AUTO）。
3.熟悉相机菜单里的一些功能设定，比如ISO设定（可定为200）、图象大输出小设定、图象输出模式设定（如JPG格式），对焦模式设定等。
4.熟悉相机外部按键的作用，并进行镜头安装和拆卸练习；注意，不要用手触碰镜头前后端镜片，也不要碰机身的反光板，要在比较干净、无空气流动的环境下拆卸镜头。
5.试用机身的拍摄模式，如AUTO、A、M、P、S等字母代表的拍摄模式，分别是什么？
6.熟悉镜头，对镜头上的指示符号和标注数字进行了解。F是光圈，mm是焦距。
以上这些都是最基本的操作，仅仅是很少一部分，也是必须掌握的，练习一段时间后，可以再问我。随时欢迎HI我！

‘肆’ 初学者如何学相机

一、对于从未接触过单反相机的人群。个人建议系统的认真看几遍单反相机使用说明书。每个品牌的单反相机都有其自身的使用方法及特色。熟悉说明书对下一步具体操作打下了坚实的基础。各种按键符号的功能含义要融汇贯通，相机的使用保养要牢记在心。

四、学会构图提高审美和创意。摄影是一门减法的艺术，要尽可能的在构图时减去与主体无关的东西，越简单的构图往往越容易成为经典。掌握构图的原则、摄影构图的因素、景别划分等。常用的构图法比如九宫格、对角线、曲线、对称、三角形、黄金分割等，能让我们快速的拍出好看的照片。审美和创意一部分靠天赋，另一部分靠后天培养。而后天的培养需要全方位的艺术学习，只有少数人能坚持这个学习。人人都会用笔写字，但是能成为书画大师的人少之又少，放在摄影上道理也一样。

‘伍’ 单反相机入门知识

单反相机入门知识

很多初入摄影的人对于单反相机的使用并不太了解，下面我为大家整理了单反相机入门知识，希望能帮到大家！

1、数码相机工作原理图及工作原理

数码相机是用一种特殊的半导体材料来记录图片，这类特殊的半导体叫作电荷藕合器，简称CCD。这种电荷藕合器由数千个独立的光敏元件组成，这些光敏元件通常排列成与取景器相对应的矩阵。外界景像所反射的光透过镜头照射在CCD上，并被转换成电荷，每个元件上的电荷量取决于其所受到的光照强度。CCD将各个元件的信息传送到数模转换器上，数模转换器将数据编码后送到缓存中，然后通过DSP(数字信号处理器)读取这些数字编码，并将这些编码中所包含的影像信息存放到存储器中，此时你就可以看到一张完整的数码图片了。从数码相机的工作原理中我们不难看出，镜头和CCD是数码相机成像质量的关键。

2、码相机的主要组件

数码相机主要的组成部件是镜头、图像传感器、数码储存器、LCD屏(大部分都有)。

(1)镜头

不管是普通相机还是数码相机，镜头都是关键部件。相比起传统相机，数码相机的镜头很小，需要制造得非常地精确，这增加了它的制造难度。通常一部高质量的数码相机其镜头成本也是整机价格中最主要的组成部分。因为要配合的是同样种类繁多的精密的CCD或CMOS等感光元件而不是相同尺寸的胶片，不同数码相机的规格差异很大，镜头也是千差万别。

(2)图像传感器

目前运用到数码相机的主要感光传感器有CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补型金属氧化物)两种半导体。柯达所有的数码相机均采用CCD作为图像传感器。

CCD和CMOS各自的利弊，从技术的角度来比较两者主要存在四个方面的区别：

(a)信息读取方式不同

CCD传感器存储的电荷信息需在同步信号控制下一位一位的实施转移后读取，电荷信息转移和读取输出需要有时钟控制电路和三组不同的电源相配合，整个电路较为复杂。CMOS传感器经光电转换后直接产生电流(或电压)信号，信号读取十分简单。

(b)速度有所差别

CCD传感器需在同步时钟的控制下以行为单位一位一位的输出信息，速度较慢;而CMOS传感器采集光信号的同时就可以取出电信号，还能同时处理各单元的图象信息，速度比CCD快很多。

(c)电源及耗电量

CCD传感器电荷耦合器大多需要三组电源供电，耗电量较大;CMOS传感器只需使用一个电源，耗电量非常小，仅为CCD电荷耦合器的1/8到1/10，CMOS光电传感器在节能方面具有很大优势。

(d)成像质量

CCD传感器制作技术起步较早，技术相对成熟，采用PN结合二氧化硅隔离层隔离噪声，成像质量相对CMOS传感器有一定优势。由于CMOS传感器集成度高，光电传感元件与电路之间距离很近，相互之间的光、电、磁干扰较为严重，噪声对图象质量影响很大，使CMOS传感器很长一段时间无法进入实用。目前采用CMOS传感器数码相机的像素最高只有200万像素，而CCD则可高达1600万像素。

(3)LCD显示屏

绝大多数数码相机都有一个LCD(彩色液晶显示)屏。LCD屏幕就像一台微型的计算机监视器，能显示出相机中存储的图像。LCD也用来显示菜单，使用户可以修改照相机的设置，并从相机的存储器中删除不想要的图像。在照相机上观看和删除图像的功能非常有用，因为节省了下载不想要的图像所花费的时间。如果照出来的相片不是你想要的样子，可以把它删掉重拍。

LCD的像素高低也是决定其好坏的重要因素。目前，大多数数码相机的LCD的像素在11万以上，这些LCD一般都能较好反映图像的细节，而有些数码相机为降低成本，采用低像素的LCD(Fuji 2800的LCD只有6万像素)，这些LCD上显示的图像呈明显的颗粒状，而且刷新速度很慢，取景时有明显的滞后感。

(4)数据储存器

通常的储存器有CF卡、MMS、SD和SONY标准的Memory stick等。

数码相机主要技术参数

(1)白平衡

由于不同的`光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

(2)AE(Auto Expose)自动曝光

自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。

从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射CX2式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。

(3)AF(Auto Focus)自动对焦

自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。

主动式自动对焦通过相机发射一种射线(一般是红外线)，根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。

被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄物体甚至眼控对焦。

(4)焦距

相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，将会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，叫定焦镜头;焦距可以调节变化的镜头，叫变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或称为短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用"相当于35mm相机(即135相机)焦距"的说法。

光学变焦镜头有助于你方便的改变焦距，放大突出所需的图像细节并略去不需要的背景，当然这增加了相机的成本。现在大部份中高档数码相机都使用了2--3倍光学变焦镜头，有些还在镜头中使用了非球面镜片，这样有效的减少了像差和色散。

三倍变焦镜头对于大多数人来讲已经够用了，但如果你想使用镜头时有更大的灵活性或得到一些特殊的效果，你该选择一种配有镜头附件的相机，如NIKON的数码相机就提供了增距、广角和鱼眼镜头。

如果变焦镜头对你非常重要的话，议定要保证你买的数码相机具有光学变焦而不是数码变焦。光学变焦就是一个真正的变焦镜头。数码变焦只不过指的是相机内部对图像的处理过程。当时用数码变焦时，相机放大画面的中间部分，并裁剪掉四周边沿。其结果与在图像处理软件中打开一幅图像，剪掉相片的四周，再放大剩余的部分是一样的。对于"变焦"区的放大降低了图像的分辨率和图像的质量。

(5)超焦距

由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，"清晰"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。

(6)景深

在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为"清晰"并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。

景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小(数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小)，景深就越大;光圈越大(数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次，前景深小于后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

;

‘陆’ 佳能单反相机入门教程

佳能单反相机入门教程如下：

1、相机顶部右前方的开关就是单反相机的总开关。

‘柒’ 单反相机的入门教程有哪些

单反基础摄影入门课程教学培训零基础实战摄影私教

链接: https://pan..com/s/1-b9CScHd_zP4JHNTR21p7Q

提取码: qac8 复制这段内容后打开网络网盘手机App，操作更方便哦

若资源有问题欢迎追问~

‘捌’ 单反小白如何正确入门

单反相机，小白要想正确入门需要先更好的去选择相机品牌，需要一个比较简单易操作的相机才行，然后需要好好学习有关单反操作的视频，了解有关于单反里的各种术语和要求。我觉得这个还是需要小白付出更多的努力才行，毕竟单反相机非常的考验摄影者的专业性技能。

单反相机的选择，确实对于小白来说比较的复杂。目前单反相机的种类也较多，建议小白可以多看看优秀的作品和介绍再做自己心仪的选择。

‘玖’ 7分钟学会单反相机参数调节

当新手拿到单反相机时，一般都会问，这么多的按键是干什么的？怎么样才能拍出一张照片？为什么有时拍的照片一片漆黑或者太“虚”？什么是相机参数？快门、光圈、感光度、白平衡、测光、焦距等等这些又是什么鬼？

别着急，这篇文章，帮你解决！

首先，我们先弄清楚，调整参数的原因是什么：

主要是因为“光照情况的不同”

我们调参数是根据光线来调的，大晴天，阴天，夜晚，室内光线需要的参数各自不同。反之，如果是在同样的光线下，哪怕是拍不同的物体，通常也不用调整参数。（也有特殊情况）

调整参数的目的主要是：

1.“拍出曝光准确的照片”

2.“保证照片不会因为手抖而模糊”

第一点很好理解， 就是不要过亮也不要过暗；

第二点也很重要，因为如果拍照的快门速度（曝光时间）太长，比如超过1/5秒甚至几秒，很难保证在这么长时间内手不抖，于是就会拍糊。

然而：参数的调整跟颜色是否鲜艳、通透；对焦是否准确等等都是没有直接关系的。

需要调整的参数主要有三个， “光圈”、“快门速度”、“感光度” (ISO)

那么，我们应该怎么调整这些参数呢？

1-- 快门&光圈

快门速度和光圈是单反相机最基础的两个参数，也是初学者首先要知道的两个术语。

快门： 所谓快门速度，通俗地讲，就是按下快门键到拍摄结束之间的时间，也就是进光时间，时间越长，进光越多，照片越亮。专业地讲，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光，其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。如上图所示，1/40指的是快门速度是四十分之一秒。

我们如果手持着相机超过几秒，手很难保证不抖。所以长时间的曝光需要三脚架来固定。

而高速快门在拍移动的物体时有用。比如快速移动的运动员，或者动物。我们需要用1/1000甚至更快的快门，才能保证拍到他们相对静止，否则就会因为他们在动而拍糊。

一般来说，保证拍照不会糊的最低的快门速度被称为安全快门。这个数字跟你镜头的焦距有关，安全快门通常等于焦距的倒数；如果50mm焦距的镜头，安全快门就是1/50s，200mm的长焦则至少要1/200s才行。

这张图就是高速快门下的游泳运动员，快门速度应该快于1/1000s，所以不仅凝固住运动员的动作，甚至水花也是清晰可见的。

这张是典型的长曝光摄影，曝光时间应该在30秒。这段时间内，有许多车流经过，所以照片留下的是这30秒内车灯的轨迹，单独的一辆车变得看不见了。

（对不起这两个例子我没有找到自己的照片，这两张图是从网上搜的）

光圈： 通俗地讲，光圈就是进光口的大小，进光口越大，单位时间进光越多，反之越小。如图，镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。如上图所示，F11就是光圈值，数值越大，代表光圈越小，如下图所示，F22要比F11小，请勿混淆。

快门与光圈的关系，好比水龙头，在不考虑其他因素下，同一时间（快门一定），大口径的水龙头出水多（大光圈，进光多），同理，同一口径（光圈一定），时间越长出水越多（快门越慢，进光越多），如下图所示。

这也就解释了为什么有些新手在使用M模式时，照出的照片一片漆黑，因为在设定的光圈和快门下，进光太少，所以亮度极低，甚至看上去是黑的。

使用选择：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判断照片亮度是否与实际一致的指标是下图所示的曝光指示表，第一张表示亮度过大，第三张表示亮度过低，第二张刻度值正处于0，表明照片与实际亮度相符，当然，根据不同需求，可自行选择偏暗或偏亮。

比如这张照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包浆豆腐上，背景的烧烤架、肉甚至更远的碗都变得非常模糊，这就是大光圈的作用。

同样的位置，如果用f8以上的小光圈拍的话，不仅是包浆豆腐，背景的烧烤架和肉都会非常的清晰。

（不好意思选了一张食物的……但是我一下子真的只找到这张最典型）

总之，尤其拍近景的时候，如果要虚化效果好，就用大光圈；如果想把东西拍得特别清晰锐利（比如棚拍产品图）就用小光圈。在光线特别好的时候，或者拍广阔的风景，一般也都使用小光圈。

大光圈还容易带来以下几个问题：

画质没那么好，会容易发虚，不太锐利；逆光成像非常弱甚至有紫边；四周有黑角。

反正，在白天光线好，又是拍远景，用不上虚化的时候，可以适当把光圈调小一些，追求更好的画质。

2- 拍摄模式选择

拍照前，我们首先要选择合适的摄影模式，怎么选择模式呢？有哪些模式呢？请看下图，每一个单反相机上都有一个圆形的小转盘，这个小转盘上的每一个字母或图形都代表不同的摄影模式，一般M、A、S、P是所有单反相机都带有的，这也是我们首先要认识且最常用的几种摄影模式。

M：手动模式 ，用户可以根据需要自行调节快门速度和光圈，一般在时间充足的情况下，选择M模式不仅可以感受专业摄影的乐趣，还可以进行特定拍摄。

A：光圈优先自动 ，用户选择光圈，系统自动选择快门速度以达到最佳效果，该模式适用于需要经常变动光圈来实现对焦或变动景深的拍摄。

S：快门优先自动 ，用户选择快门速度，系统自动选择光圈以达到最佳效果，用于锁定或模糊动作。

P：程序自动 ，类似于全自动拍摄，快门速度和光圈均由系统自动调节，以达到最佳效果，适用于拍摄快照。

其他模式是相机设定的各个场景，不同相机提供的场景也有所不同，且并不常用，本文不再一一讲解，建议初学者以M模式为主要学习内容。

3- 其他参数调节

ISO感光度： 感光度（ISO）就是对光的敏感程度。你可以理解为可以理解为像是强行提高了照片的亮度。在光线不好的时候，即使光圈调到了最高，也可能达不到合适的快门速度，这时候就只能调整感光度了。

这一功能主要用于辅助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室内或者阴天拍摄，光圈和快门调节无法满足正常的曝光，就可以通过调节ISO来实现增强亮度，但是，ISO值越高，照片的噪点就会越多，所以，在比较明亮的室外进行拍摄，ISO越低越好，照片会非常细腻，总之遵循的原则就是ISO能低就低，尽量不要调高。建议晴天100或200，阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

比如这张照片，因为事实上光线非常非常暗，即使我把光圈开到了最大（f3.5），快门时间仍然超过2秒甚至3秒，这种情况下是无法拍照的，拍照肯定会糊，铁手也不可能端着相机三秒钟一动不动。

所以我们只能调高感光度，我把感光度调高到了2000，终于快门时间降到了1/10秒，虽然还没有到安全快门，但是勉强可以拍了。

（事实上我还调低了曝光补偿，这个稍后说）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面说了提高感光度叫“强行”，它带来的副作用就是图片质量会降低，会有很多噪点，画质会很差。一般单反800以上，全幅机1600以上画质就会极具降低。所以是一个万不得已的用法。

一般来说，在光线足够的白天，尤其是大晴天，感光度建议调到400以下，能保证画质较好。

曝光补偿

如果说光线真的非常暗，连调高感光度都没有办法保证安全快门。那还有一个办法就是调低曝光补偿。

我们知道数码相机都会自动计算怎样拍出曝光正常的照片，而降低曝光补偿，就是把系统对于“曝光正常”的定义改变。如果我把曝光补偿降低一档，那么系统会认为一张昏暗的照片就已经是正常了。

看回上面那张夜景图，其实它的原图亮度大概是左图这样的：

这本来应该是一张曝光不足的照片，但是我把曝光补偿降低了1.7ev，让系统降低了它的标准，认为这样的照片曝光就足够了。我只能这么做，不然的话我就需要更长的曝光时间，然后我的手就会抖。至于照片昏暗怎么办，我们可以用后期软件把它重新调亮。

注意，这是比调高感光度更加万不得已的办法，因为偏暗的照片即使是在软件里调亮，画质肯定也是会差一些的。在正常情况下，请随时保证曝光补偿的值为0。

另外，如果在拍照的时候感觉取景器里面的画面，明显比真实情况要明或者暗，也可以直接调整曝光补偿。这通常出现在画面里的光线明暗对比非常大的时候。

焦距

焦距其实不算是一个参数，但是我也一起讲了。最直观来说，相机的焦距决定了我们能拍出来的照片的视觉范围，以及透视感的不同。

但是由于不同的相机感光元件尺寸不一样，这个距离的意义不一定相同。一般单反镜头上写的焦距是以全画幅相机为基准的，如果是半画幅相机需要乘以1.5。

镜头分为变焦和定焦镜头。我们的手机就是一个定焦镜头，不要以为手机拍照也可以缩放，那跟光学上的变焦完全两回事，一般手机拍照的放大，跟你拍完之后再裁剪是一样的。（除去小部分有专业光学变焦摄像头的手机）

入门单反相机标配的镜头就是变焦镜头，焦距是18-55mm（这是半幅镜头，换算为全幅要乘1.5），意味着可以从小广角变到的中焦段。是比较实用的一个焦距。

一般来说变焦镜头比较灵活；但是定焦画质更好光圈更大，也更适合培养镜头感。

通常，小于18mm焦距的称为超广角；18-35mm左右的称为广角；50mm被称为标准焦距因为据说它和人眼的视角最接近；100mm以上就是长焦镜头了。

这是一张典型的超广角照片，焦距应该小于18mm，看得出来视角非常开阔，如果用一般的镜头最多拍得下来一半，很适合展现室内空间。

这种大月亮一定是长焦拍的，这张焦距应该在400mm左右，因为月亮离我们太远了。除了放大远处的物体之外，可以看得出它的视角非常狭窄，大部分建筑都只拍到了局部，这也是长焦的特点。

我个人比较喜欢用50mm定焦，我有超过一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如这张。

‘拾’ 新手怎么使用单反相机

单反相机使用的要求较多，因此，新手使用单反相机，要仔细的反复学习说明书，或请老手指教，了解单反相机功能，搞懂单反相机的使用方法，各个操作键的作用和操作，反复学习实践，在使用中加深理解。