相机哪个数值的光是透亮的

㈠ 给出数码相机感光度的解释及技术指标

相机感光度最简单的解释就是，拍摄环境在很暗的情况下，感光度发挥作用，拍出来的照片亮，不会很黑，相机的感光度数值越大，拍出来的照片越明亮，但成像的像素很差，照片颗粒就会很大，感光度越小，拍出来的照片越清晰，照片能放大很多，

ISO：感光度
ISO (International Standards Organization) 国际标准协定：软片对光的敏感度；低感光度指ISO 50以下的软片，中感光度指ISO 100~200，高感光度为ISO 400以上。
用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。
很久以前胶卷上面都已经有了能让相机自动识别ISO的触点，如果使用具有自动识别ISO胶卷功能的相机（装胶卷的仓盒内有识别ISO的金属压条），你不用进行ISO的设置，相机会自动按照胶卷的 ISO数值进行测光，如果没有这个功能就需要你手动设置，所以有些相机上面具有ISO拨盘。
一般来说ISO100的胶卷价格比较便宜，ISO越高，除了价格越高以外，还有一个缺点，就是成像质量不如低ISO的胶卷成像质量高。但是有时候为了获得较高的快门速度，也会牺牲画质去使用高ISO的胶卷。
数码相机的ISO是一种类似于胶卷感光度的一种指标，实际上，数码相机的ISO是通过调整感光器件的灵敏度或者合并感光点来实现的，也就是说是通过提升感光器件的光线敏感度或者合并几个相邻的感光点来达到提升ISO的目的。
感光器件都有一个反应能力，这个反应能力是固定不变的，提升数码相机的ISO是通过两种方式实现的：1、强行提高每个象素点的亮度和对比度；2、使用多个象素点共同完成原来只要一个象素点来完成的任务。
由此可见，数码相机提升ISO以后对画质的损失是很大的，尤其感光器件面积较小时，提升ISO简直就是要命。FZ10或者FZ20的CCD感光面积小的可怜，只有1/2.5英寸，如果提升ISO就是要了它的命了，所以有些单反数码相机提升ISO几倍以后仍然能得到很好的画质，这是因为这些相机的 CCD感光面积相对来说比较大，但是一分钱一分货，这就不是我们讨论的范围了。
深度剖析数码相机的ISO感光度
数码相机的优势相信在这个年头已经不用多说了，但是关于数码相机内部的一些公开的技术对普通数码爱好者来说仍然是鲜为人知的秘密。稍有经验的色友就能体会出在日常拍摄中，如果提高ISO感光度的话就能使原本黯淡的环境明亮的跃于LCD上，虽然可爱的厂商为我们准备了从50到400的可调节档，但真正在使用中很少会有朋友设置在ISO400去拍摄，可是就在普通数码相机在ISO400下画质表现不佳的同时，我们却发现数码单反即使在高达ISO800的情况下，依然表现出毫发必现的清晰与干净，这究竟是怎么回事呢？
数码相机到底是怎样实现随机可调ISO感光度的呢？本着科技以人为本的理念，飞羽就将这些看似负责的问题用通俗的文字深入浅出的一一作答。
一、胶片时代的ISO概念
ISO是“国际标准化组织”按照胶片对光线的化学反应速度，而制定的胶片感光速度的标准，早在胶片时代我们的摄影生活就默默遵循这一行业标准，购买胶卷时包装上都会标示ISO 100、ISO 200、ISO400这样的字样，此处的ISO数值越大，表示胶卷的感光速度越快，意味着ISO数值高的胶卷，只需要较弱的光线就能使胶卷生成影像，以便在同样亮度的光线条件下，可以使用较小的光圈或较高的快门速度，即感光度与所需的曝光量成反比。
举个例子来说，ISO 100的曝光速度比ISO 50快一倍，因为在相同情况下使用ISO 50时曝光1/125秒，如果换用ISO 100的胶卷只要1/250秒。
在解释数码设备可随意调节ISO感光度的原理之前，我们先来进一步了解胶片时代的ISO相关的一些知识，相信对我们理解下文会有帮助。普通胶片相机是怎样识别不同ISO数值的胶卷的呢？一切秘密都基于DX编码系统。该系统最早用于圆盘照相机用的圆盘胶卷，后来发展到35mm胶卷系列中，并于1981年率先运用在Kodak彩色胶卷VR 100上，接着日本的Fujifilm、Konica、德国的Agfa和英国的Scotch等较大的胶片公司，也相继采用了DX编码系统。
现在国内外生产的彩色胶卷都带有DX编码，它业已成为现代胶卷的标志。如图1所示，DX编码由胶卷暗盒外壳的矩形方块编码组成，总共有12位，每一位分别由银白色或黑色方块来表示导通和绝缘，胶片机通过读取这个编码来自动判断目前装载的是什么感光速度的胶片。
二、数码相机的ISO原理
我们在拍摄活动中改变数码相机的感光速度并不需要更换胶卷，只需调节相机内设ISO值即可，数码相机是怎样实现可随意调节ISO的呢？相信这是令很多数码爱好者费解的问题，为了说清楚这个问题，我们首先要了解数码相机内部影像传感器的信号传输原理。
1、CCD的信号传输原理
我们都知道当光线透过镜头射到CCD上，相应强度的电荷量就会被蓄积在感光电极之下，单位存储电荷量的多少取决于单位感光单元受到光照的强弱，当我们押下快门释放开关时，各单位上的影像电信号被传输给模数信号处理组件（ADC/CDS），这一切动作都必须受到相机内部影像处理器的脉冲操控，通常被分成相互传递型和单一传递型两种传输方式。
2、ISO原理的通俗理解
传统胶卷的感光度是通过改变胶卷的化学成分，来改变它对光线的敏感度，而数码相机的感光元件是不变的，现在步入正题通俗地说说原理吧。数码相机普遍采用了电子信号放大增益技术，与ISO数值相对应的是电子信号放大增益值，比如设定在标准值时提供等同ISO100的增益幅度，对应ISO200和400的增益值可通过提高增益幅度实现。那么增益幅度是怎么实现的呢？
提供高感光度时自然需要提供相应的增益幅度，在输出影像信号前都必须做相应的信号放大，因为CCD的输出电平较低，尤其当环境光线黯淡时，为了使影像发生量变，放大器就按相应的ISO数值加大增益幅度。
此外，在给定的CCD面积内增加像素数会导致保持感光度变得困难。单位像素的面积减小，入射光强减弱，如果为了提高ISO数值，调用更高的增益值将会导致影像质量的恶化。因此可爱的厂商又提供了一种解决方案，即在影像信号读取时将CCD存储的原始影像信号相加可相对提升感光度。通过将两个像素信号相加并传输，便可获得原来两倍的感光度。但这种工作方式也有其缺陷，只适合较小的影像模式，因为像素数在处理中减半了。
影像业界第三种提供高ISO数值的解决方案是，采用把数个像素点当成1个像素点来进行感光的方式，从而提高感光速度。如图5所示，比如标准的ISO100是对感光元件的每个像素点感光，要提高到ISO200的感光度，只需要把2个像素点当成1个点来感光，就能获得原本2倍的感光速度，如果要提高到ISO400的水平，一次类推只要把4个像素点当成1个点来感光，便能获得4倍的感光速度。与第二种方式的不同之处在于是合并像素后感光，而第二种方式则是对感光信号的叠加，故该工作方式对高像素机型较有优势，但噪点的产生比前两种来的更为明显。
三、高ISO带来的只有噪点
感光度对摄影的影响表现在两方面。其一是速度，更高的感光度能获得更快的快门速度，这一点比较容易理解；其二是画质，越低的感光度带来更细腻的成像质量，而高感光度的画质则是噪点比较大。
说到这里顺便导入一个概念——噪点，主要是指CCD将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的影像中的粗糙部分。那么噪点是怎么产生的呢？首先要明白对于作为电子产品的数码相机来说，内部的影像传感器在工作中一定受到不同程度的来周边电路和本身像素间的光电磁干扰，简而言之就是拍摄出的图片一定会存在噪点，这是不可避免的，我们看到的只是程度的轻重而已。
对于第一种提供高ISO数值的解决方案来说，在加大增益幅度的同时，噪点信息也被相应放大，故在高ISO画面中噪点也越发明显；而第二种方式如上文所述那样，在获得高ISO的同时与成像相关的像素数也会成倍缩减，为了保证成像尺寸原本的影像信息会被扩大，噪点就这样产生了；对于第三种解决方案而言，因为减少了感光像素，所以在白平衡过程中只有进行像素插值才能得到完整的影像。相信这三条解释并不难理解，对于现在数码相机中流行的“降噪功能”就是为了消减第三种解决方案带来的噪点而设计的。
相信经过本文的论述，数码相机拥有可变ISO感光度已不再是秘密了，虽然高ISO在噪点方面还是令我们有这样那样的担忧，但为了获得更高的快门速度和更明亮的画面，这也算是一种不增加成本的折中解决方法。

㈡ 照相机里的色温是什么

色温----光的颜色标志
用黑白胶片拍照片，只要根据光的强弱 (物体的亮度) 定准光圈进行拍摄就行了。但用彩色胶片和彩色摄像机拍摄，除了正确曝光之外，还要考虑照明被摄对象光线的色温，否则拍出的彩色照片或彩色电视图像就会偏色，不能正确还原景物的色彩。什么叫色温呢?色温的概念不能从字面上理解，它并不是“色的温度”。色温是表明白光光源光谱成分的标志。

简单的说，你用不同的色温，表现出来画面的颜色就不一样，要看场景和你要拍出的效果来调整色温，色温其实就是白平衡，如果是单反，一般用自定义，找张白纸，照张，来自定义白平衡比较好，这样能还原真实一点

㈢ 摄像机里面有两个参数是最低照明度和低光照模式，这两个参数什么数值最好，谁能给解释解释

最低照明度Lux是测量摄像机感光度的一种方法，换句话说，摄像机能在多黑的条件下可以看到可用的影像。勒克司Lux是用来测量投射在物体上的光的数量的米制单位，在英国叫做尺烛光（lumen），在欧洲的等叫做Lux。具体地说，1Lux等于一支蜡烛从1米外投射在一平方米的表面上的光的数量。10 Lux等于10支蜡烛从1米外投射到物体表面的光的数量。
1Lux的摄像机据说能在一支蜡烛的光亮下离物体大约3米以外的地方拍摄到亮度正常的影像。今天市场上的许多摄像机就能做到。问题是所得到的图象质量并不好，画面全是雪花般的噪点，清晰度和色彩还原都十分的差劲。
影响画面的主要是DV镜头的聚光能力。1Lux是入射光即投射在物体上的光的大小，也是你的照相机捕捉到并记录了反射回来的光。即射到物体上又由物体反射给镜头的光。浅色的、反射性 的物体表面比暗色的物体表面在弱光下拍摄出的效果要好。一般来说，感光器件尺寸越大的数码摄像机，就越能在低Lux的环境下拍摄优秀的画质，另外3CCD也能在低Lux的环境下有好的表现。

所谓的低光照就是光线强度不够、光照度不够的情况，而低光照模式顾名思义就是在光线强度较弱的情况下相机主动通过增大ISO感光度，增大光圈，延长快门时间等方式，帮助拍摄者拍到更清晰的照片或影像的一种模式。

㈣ 佳能老式的单反相机如何调节亮度,使得拍出来的照片亮一些

可以通过调节感光度、快门时间、光圈大小来调节亮度。

1、可以调节感光度，感光度对摄影的影响表两方面。其一是速度，更高的感光度能获得更快的快门速度，这一点比较容易理解；其二是画质，越低的感光度带来更细腻的成像质量，而高感光度的画质则是噪点比较大。一般来说感光度维持在800以下，比较合适。

(4)相机哪个数值的光是透亮的扩展阅读：

1、通常情况下，光圈越大，进光越多，反之，则进光越少。叶片+通光孔就组成了光圈。通光孔的大小就是光圈的大小，叶片的移动会控制通光孔径的大小进而达到控制进光量的目的。水阀=光圈叶片；水管=通光孔（最大光圈）；水流=光线，进入水槽光量

水阀稍微拧小=镜头通光孔变小，镜头光圈变小；那么水流随之变小=进入相机中的光线变少。全部打开的水阀=最大光圈，镜头最大的通光孔；那么水流就会变大=进入相机中的光线就会变多。光圈就是通过这样调整大小，从而控制单反相机的进光量的。

光圈的数值通常用F来表示。单反相机中，F后面的数字越大，则光圈越小，数字越小则光圈越大。通光孔大小与镜头孔径做对比。如中等光圈F8，是表示光圈的孔径大小是镜头孔径大小的1/8，简化之后就写为了F8。

所以F2.8光圈是表示通光孔是镜头孔径的1/2.8，肯定大于通光孔径是镜头孔径1/22的F22光圈。所以说光圈数字越小，则光圈越大。

2、快门开启的时间越长，光线射入单反相机的时间越长，进光量也就越多；反之光线开启的时间越短，光线射入单反相机的时间越短，进光量也就越少。

在拍摄的时候，快门持续开启的时间也是是快门速度。在单反相机中，快门速度的表示为1/100、1/125、1/500等表示形式。

也就是以1为单位，1/100秒快门=一百分之一秒快门速度，也就是快门持续开启的时间。快门持续开启的时间越长，等于快门速度越慢；快门持续开始的时间越短，等于快门速度越快。因为快门速度越慢，进光量也就越多，所以1/100快门比1/500快门要慢。进光量会比1/500快门要多。

3、感光度就是指单反相机的感光元件对光线的敏感程度。感光度越高，感光元件对进入单反相机的光线也就越敏感，照片也就会越亮；反之感光度越低，感光元件对进入相机的光线就会不敏感，减少感光度就会使照片变暗。

㈤ 相机参数知识

1.有效像素指的是机器感光元件感光后的原始数据，最大像素应该叫最大传输像素，它是由机器系统进行函数插值处理后的增益效果。
2.传感器有CCD（电子影象偶合器）CMOS（互补氧化金属半导体）F3（富士公司研制的CMOS的升级品）好象还有不常见的但忘了应该有7种。
3.一个比方。如果你看到的亮度是1但镜头上的光圈是1：2.8就表示进入相机成像的光线只有你视觉感光的2.8分之1，一般光圈在2.0-4.2之间都可以家用的。
4.伸缩式是之镜组或镜片可以跟随镜头外部镜桶活动进行便焦和聚焦的，5组6镜头是指镜头内光学构件的结构排列如6镜是这个镜头一共有6个镜片组成，5组是分为5组排列，其中有两个镜片组成一个光学构件单元。非球面镜是功能镜片可以减低色散和影象聚焦的功能。
5.有效闪光范围就像枪械中的有效射程一样，超过有效范围灯的射线就不能和快门有默契的搭配了，就好像跟不上快门的速度了。
6.电子快门什么相机都可以用，靠马达带动快门结构使感光平面暴光，机械快门就是靠发条上弦弹性势能带动快门，CCD是感光平面的一种大部分是数码相机使用的。
7.ISO为暴光值的名称，ISO值越高暴光当量就越大，取决于胶片上银盐感光颗粒的明感度，数码相机的ISO是模拟胶片的感光颗粒的明感度效果是种电子补偿功能。
8.人的一只眼睛的视角范围相当于50MM的镜头，小于50MM镜头的都可以叫光角，但不是很准确，镜头上的广角只是该镜头的最小视角而已。

㈥ 摄影中的色温是什么色温是怎么看的

色温=是可见光在摄影、录像、出版等领域具有重要应用的特征。光源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温，它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。

色温以"开尔文"为单位，通常用k表示。摄影中所说的色温与我们日常说的温度或者摄氏度没有关系，它是对照片色调冷暖的一种描述。在相机中，我们可以用白平衡来调节照片的色温，一般相机提供了6种或者更多的白平衡预设，让照片展示出各种不同的色调。

由于光源的不同，照片的色温会有冷暖之分。一般自然光的色温会在4500K左右，数值越高照片会越冷，数值越低照片越暖。

色温的作用是分析光线中不同颜色成分的含量多少，其单位为“K”，常见的色温范围有1000～17000K，比如：烛光的色温约为2000K，家里使用的钨丝灯约为2800～3200K。

美丽的日出日落的色温约为3400K，中午的太阳光约为5400K，阴天则约为6200K，蓝天约为15000K。色温越低，光线的红色成分则越多，感觉更温暖；反之，色温越高，光线的蓝色成分越多，感觉更寒冷。

(6)相机哪个数值的光是透亮的扩展阅读：

色温的原理：

开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够，将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它产生辐射最大强度的波长随温度变化而变化。

例如，当黑体受到的热力相当于500—550℃时，就会变成暗红色（某红色波长的辐射强度最大），达到1050一1150℃时，就变成黄色……因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的温度相对应的。

色温通常用开尔文温度(K)来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用K来对应表示物体在特定温度辐射时最大波长的颜色。

根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。

参考资料来源：网络-色温

㈦ 数码相机照相技术问题 参数解释

一、曝光参数
讲解：曝光数值，感光度与曝光补偿。

[图：光圈]

[图：不同光圈参数的曝光结果]

二、测光与曝光
照相机眼里的世界
光线是摄影的灵魂。然而测光却是摄影中较难理解的概念，这是因为照相机对光线的判断方式与人眼大相径庭，有时候看起来不很直观。

在人眼看来，世界上的事物是黑白分明，五色斑斓的，然而照相机不然。黑、白等作为明暗与色彩，于物质本身是一个绝对的概念，与观察者而言却是一个相对的概念。人眼能够分辨黑白，是大脑对不同明暗、色彩的物体作了对比的结果（在暗夜中，黑白之间便无由分辨），这种分析的智能对于照相机是办不到的。因此要记住，如果想让照相机拍出自己想要的效果，首先要掌握照相机的测光方式。只有了解自己的工具，用工具的方式思考，才能让工具更好地为我们服务。

首先我们应当明白，照相机的胶片或感光元件看到的是一个平面，一个像场。照相机只知道相对的明暗、不能分辨绝对的黑白，也不知道光线的来源，甚至不关心物体的远近（注），更无从得知美丑妍媸，雅俗清浊了。因此，照相机看到的世界远不如人眼丰富多彩。不仅如此，当我们讨论照相机的测光的时候，照相机自身（指照相机的测光元件）所能看到的更只是像场中几个色点或是色块的明暗信息，就像隔着毛玻璃看到的一样。

注：目前部分专业的照相机能够综合测距系统得到的距离信息判断曝光，特别是在使用闪光灯的场合。但总体而言，照相机的测光系统对物体的远近毫不关心。

其次，照相机看到的黑白、明暗与人眼所看到的不同。前面说过，照相机只能看到相对的明暗。阳光下的暗色物体可能被拍成浅色，阴影下的白色物体可能被拍成深色。因此，我们在摄影时，首先要抛去大脑中固有的经验模式，了解照相机所能看到的效果。

[图：背水僧人]

很显然，图中的僧人将要走入的这个小巷本来并不是漆黑一片的。之所以如此原因很简单：相对于阳光下的景物，阴影中的小巷不够明亮，或者说足够阴暗，当前者被拍成正常亮度的时候，后者反映到胶片上也就成了一片黑暗。

然而，为什么我们在生活中读到照片上的明暗与我们平时的观察体验往往一致呢？这正是由于拍摄这些照片的摄影师熟谙照相机视觉与人眼视觉的不同，并且在摄影时避开了这种不同才得到这样总体真实的效果。因此只有了解并避免照相机与人眼的这种不同，我们才能够利用它拍出与人眼所看到景物一致的效果。

反过来，如果善于利用这种不同，我们便能够得到象《背水僧人》这样的作品。由于人眼不容易看到这种效果，照片便给读者带来了新奇与神秘的感觉。另外在前面的课程提到，这样的用光还突出了主体。

这样的例子还有很多，如拍成剪影效果的照片等。

[图：剪影式的照片]

另外，照相机所能看到的明暗范围也与人眼相差甚大。人眼能够同时看到灿烂的阳光与深深的阴影，照相机却不能，《背水僧人》就是一个很好的例子。又例如，人眼能够清清楚楚看到的满天繁星（当然不是在大都市），要想让照相机拍下来就是一件难事了，非借助三脚架甚至赤道仪，并进行长时间的曝光不能办到（曝光时间动辄一小时甚至更长）。这些都是人眼大大优于摄影设备的例子。

测光
照相机在测光的时候做两件不同的工作。照相机内的测光表首先测量入射的光线，得到光线的绝对明暗数值；照相机随即根据这个数值给出曝光所需要的数据（一般是光圈快门组合）。后面这个步骤严格说来已经是曝光的一部分了，但通常我们说到测光这个词的时候，往往都包含了这两层意思。为免混淆，我们把第一个步骤称为测光的过程，而把第二个步骤，也就是照相机计算并得到的曝光数值称为测光的结果。

照相机测光的过程由机内的光敏元件完成，是一件完全技术上的活儿，不必详细了解，我们只要关心测光的结果就足够了。

摄影不是物理学科，因此我们不需要知道光照强度单位，甚至就连相对的光线强度也不用关心。我们看到的只是使用光圈快门组合表示的测光结果。

阳光十六法则：为了不使这个“测光结果”过于抽象，这里介绍摄影的一个经典经验公式“阳光十六法则”，以使大家对曝光数值有一个感性认识，即：在晴朗的阳光下，使用光圈16，快门1/100秒拍摄（习惯上通常使用1/125秒）。这是对于感光度为ISO100胶片（或是设定为ISO100的数字相机感光元件）而言的，如果感光度为ISO200，则使用1/200秒快门，依此类推。（不要放过下一个看到的胶卷盒）

例如，在晴朗的阳光下，如果使用照相机测光，我们很可能得到光圈16，快门1/100秒的测光结果（感光度为ISO100）。如果光线强一倍，那么测光结果可能是光圈22，快门1/100秒，或是光圈16，快门1/200秒。以此类推。

试验：直观认识照相机的测光。选择光圈优先模式，调节至光圈16，在晴朗的阳光下对准景物测光进行测光。察看测光得到的曝光数值，即快门速度，并与感光度、光圈数值对照（测光得到的快门速度通常会在1/100秒上下，当感光度为ISO100时）。

测光所得到曝光数值的意义在于，只要我们使用了正确的曝光数值拍摄，景物的明暗就能够在胶片上得到正确的反映，而不用关心光线的绝对强弱。

测光的秘密

然而照相机的测光并非这样简单。我们知道，照相机是根据入射光线的绝对强度来决定曝光数值的。既然如此，对准不同的景物测光，得到的结果会相同么？显然不会。对准建筑物的白色外墙或是黑色屋顶测光，会得到不同的测光数值，甚至对准阳光照射角度不同的物体测光结果也会不同。

试验：测光对象对测光结果的影响。同上，选择光圈优先模式，调节至光圈16，在晴朗的阳光下对准不同景物进行测光（例如被照亮的建筑物白色外墙或是黑色屋顶，树木的浓荫，以大面积的物体为佳，尽量多选择一些不同的目标）。察看测光得到的曝光数值，即快门速度，并与感光度、光圈数值对照。如果测光结果不同，比较其差异大小。有条件的还可以进行实际拍摄并比较结果。

由于光线强度没有变化，那么我们使用得到的不同光圈快门组合拍摄，得到的结果自然不同。正常情况下，只有其中一组（或一定范围之内）的曝光数值是最佳的，使用其他数值拍摄都可能得到曝光不正确的影像。

这给我们另一个教训，不能过于依赖手中的照相机。要拍好照片，我们还要了解更多关于测光的知识。

一、测光原理：照相机总是假定被测光的景物是中性灰色（18%灰度），并据此进行测光。换一个表述方式就是，照相机对物体进行测光，并保证测得的曝光数值总是使得景物被还原成中性灰色。之所以使用18%的中性灰，是因为人体肤色的深浅接近这个数值。

这样我们便知道，在拍摄时尽量不要对准黑色或者白色的物体测光，除非你想把它们拍成灰色。

二、测光方式：

今天的大部分照相机一般都拥有重点测光、平均测光、点测光、评价测光等测光方式。

重点测光
最常用的测光方式。照相机重点考虑中央测光点的光线强弱，并综合周围其他测光点的光线信息，得到曝光数值；这是出于通常情况下主体往往位于画面中央的考虑。
平均测光
照相机平均考虑全部测光点的光线信息，得到曝光数值。一般只能适用于明暗变化不多的简单场景。
点测光
顾名思义，照相机只测量画面中央点的光线强弱。
评价测光
自动照相机厂商一般用评价测光这个名词称呼各自照相机的综合测光功能。有些照相机的评价测光算法功能繁多，十分复杂。

[图：评价测光举例]

在以上测光方式中，评价测光是综合了各种基本测光方式的复杂测光与计算过程，拥有所谓“智能”，一般由照相机内置的电脑芯片实现，其算法因照相机而异。重点测光与平均测光也有照相机干预与计算的成分在内。由于光线测量结果经过计算与平均的原因，以上测光，特别是评价测光的结果并不能准确反映实际的光线强弱。这些测光的意义在于自动与高速，因此可以用于傻瓜照相机，或用于高速抓拍。

点测光忠实反映了实际景物中一点的光线强弱，因此适用于需要准确掌握实际光线强弱信息的摄影者，那些由自己完全控制整个摄影过程，而不是被照相机控制的摄影者。点测光

但是很遗憾，大部分常见的照相机都没有点测光功能（即使有，也不是所有的摄影者都会使用）。一般使用以下办法：

其他测光方式：自动/参考。
根据经验与公式手动曝光，并结合照相机的测光数据。
测光表。
数字照相机专用：预览与补偿。

三、拿起相机，开始测光
在了解了照相机测光的原理之后，本节介绍如何对照相机进行操作，并获得准确的曝光。

什么是正确曝光的标准呢，拍出怎样的照片算曝光成功呢？很简单，曝光的结果与拍摄之前预想的结果符合，便是好的曝光。

要得到正确的曝光，就要有针对性地选择正确的测光方式。例如拍摄逆光下的风景则最好使用点测光。如果对小块物体（如模特的眼睛）使用平均测光，那么曝光就很可能出错。

直接曝光
直接使用照相机/测光表的测光结果曝光。

相对曝光（曝光补偿）
使用照相机/测光表的测光结果曝光。掌握照相机的测光，并根据测光结果决定曝光值。
照相机总是把物体拍成中型的灰度（18%灰度），因此要根据这一点作曝光补偿。拍摄暗色物体如头发、逆光景物等需要减少曝光，拍摄白色物体如雪地、云海，就需要增加曝光。曝光补偿同时还要考虑照片上要达到的效果。例如把天空表现为白色与蔚蓝色，曝光补偿的数值是不同的。

看这两个例子：

在拍摄这两幅照片的时候都使用了点测光方式对白色的主体进行测光，并增加大约一档曝光值（+1EV）。如果增加更多的曝光值，如两档曝光值（+2EV），布达拉宫的外墙与仙人掌的花朵可以再现得更纯白一些，但是这样可能导致局部曝光过度，或是破坏图像的真实感。

绝对曝光
根据不同天气下的光线情况曝光（阳光十六法则）。绝对曝光的好处是不用考虑太多物体的明暗，直接控制曝光结果。要使用这种曝光方法并达到一定的准确程度，需要有足够的经验。

间接测光（间接曝光）
既然照相机倾向于把物体拍成18%的灰度（接近于人体肤色的灰度），那么我们就可以使用照相机内置的测光表对灰色的物体比如人体皮肤进行测光。这样测到的曝光数值同绝对曝光一样反映了实际的光线明暗，因此也比较准确。比较专业的方法是使用专用测光表对一块标准的灰度卡进行测光。这也是专业摄影师常用的做法。

在对替代物体测光的时候，要注意替代物体的光照情况要与主体一致。光照情况包括光照强度与角度。

由于西藏少女的肤色显得黧黑，同时也不便于测光，我改为对准她身后的石壁测光，并且作补偿后拍下这幅照片。

包围曝光

如果使用数字照相机，便可以充分利用数字技术的优点，预览拍摄结果并决定是否重拍，甚至在拍摄之前预先察看将要得到的效果。这时包围曝光便不显得那么重要了。

其他曝光方法
区域曝光法等等。

四、自动曝光锁定
自动曝光锁（AEL）的使用与“对焦锁”很相似（自动曝光锁定也可以称作“测光并重新构图”）。

点测光或者重点测光使得我们可以重点对画面中的某一部分测光。不过，多数照相机通常都只能对准画面的中央进行点测光，如果我们想对画面中央之外的某一物体进行点测光时（例如把画面的主体安排在画面中央以外位置的情况），就可以利用自动曝光锁的便利：完成测光之后保持半按快门按钮或是专门的“自动曝光锁按钮”，移动相机重新构图。这时“自动曝光锁”启动，照相机并不会改变先前的测光数值，即使进入照相机的光线明暗发生变化亦然。

当然，我们也可以记录测光时得到的曝光组合数字，并使用这个曝光组合最终拍摄。这样的效果是完全一样的。因此自动曝光锁的最大作用是方便操作，提高效率。

多数照相机没有设置专门的“自动曝光锁按钮”，我们只能通过半按快门按钮来实现自动曝光锁。但是注意，半按快门按钮在启动自动曝光锁的同时，往往也启动了对焦锁。这样在有些情况下可能导致对焦错误。例如……

四、其他
没有点测光，又需要对画面中的主体进行单独测光的时候，可以求助于如下“窍门”：

靠近要测光的物体，使主体充满取景框，用其他测光方式（平均/重点测光等）得到所需要的曝光数据，并以这个曝光组合为基础进行拍摄。卡帕说：“如果你拍得不够好，那是因为你离得不够近”…… 也可以将照相机镜头对准明暗与主体相似的大片区域测光。
如果正在使用广角镜头拍摄，则可以换用长焦镜头（通过变焦功能变焦得到镜头的长焦端，或是使用另一支长焦镜头）尽量放大主体在画面中的比例——最好让主体充满取景框——通过平均/重点测光方式测光并最终拍摄。这个方法与第一个的原理是一致的，但要注意长焦镜头与广角镜头的光圈范围不一致。
根据估计。画面中的最亮处……
在拍摄人像时可以增加曝光。这很容易理解，每个人（主要是mm）都希望自己在照片上显得白一些。这时可以在正确曝光的基础上增加0.5档甚至更多曝光。

注意光比。（如第一课提到的不要在正午拍照，避免强烈的阳光与浓重的阴影的强烈对比）。

涉及闪光灯的测光与曝光比较复杂，一般摄影者使用的机会很少。这里不作介绍。

五、总结
照相机的测光是精确然而“机械”的。要学会驾驭手中的照相机。
曝光准确的标准：曝光的结果与拍摄之前预想的结果符合，便是好的曝光。
相对曝光：掌握照相机的测光，并根据测光结果决定曝光值（曝光补偿）。
照相机总是把物体拍成灰色，因此要根据这一点作曝光补偿。拍摄黑色物体如头发、逆光景物等需要减少曝光，拍摄白色物体如雪地、云海，就需要增加曝光。曝光补偿同时还要考虑照片上要达到的效果。例如把天空表现为白色与蔚蓝色，曝光补偿的数值是不同的。
绝对曝光：可以根据不同天气下的光线情况曝光（阳光十六法则）。
要注意测光，有针对性地使用正确的测光方式。例如拍摄逆光下的风景则最好使用点测光。如果对小块物体（如模特的眼睛）使用平均测光，那么曝光就很可能出错。
充分利用数字照相机的优点，预览拍摄结果并决定是否重拍，甚至在拍摄之前预先察看将要得到的效果。
使用包围曝光。
使用更复杂的曝光法——区域曝光法，等等。
注意光比。（如第一课提到的不要在正午拍照，避免强烈的阳光与浓重的阴影的强烈对比）。
摄影的曝光要素：

光圈-快门 -- 曝光补偿 ---- ISO 设定（胶片照相机）

在大多数情况下，调整或改变以上任何一项都可以得到同样的曝光效果。

下一课：

数字摄影。使用数字照相机。

闪光灯/硬件/

\摄影、冲洗、印相、放大和翻拍照片。
教学要求
1.了解照相机的原理、构造和使用方法。
2.了解摄影、冲洗、印相、放大和翻拍等照相技术基本知识。
3.学习摄影、冲洗、印相、放大等过程的技术。
实验器材
照相机，印相机，放大机，冲洗器材等。

照相技术涉及光学、化学和电子学等有关知识，是一种基本而又重要的实验技术。随着人民生活水平的提高，它与人们日常生活的联系越来越密切。在科学实验和工程技术中，常常需要利用照相技术将物理、实验现象、图表资料等真实、迅速地拍摄下来，留待以后研究参考或长期保存；也常用作观测和研究人眼不能直接观测的现象（如：光、红外线、高能粒子）和瞬变过程（如：爆炸、高速运动）以及一些特殊环境中发生的现象（如：宇宙空间、深海）。此外，在X光分析、光谱分析、红外测量、金相分析、高能粒子的径迹记录分析、航空测量和空间技术等方面，照相技术也得到了广泛的应用。
实验原理
一张照片的形成（正片）需要经过摄影、冲洗（显影、定影、水洗）和印放（或放大）等过程。
摄影是把立体景物通过光学系统（照相机镜头）成像于涂有感光材料的胶片上，胶片曝光后，胶片上的卤化银就会发生变化，生成潜影，在冲洗时，经过显影液的还原作用，便把这些潜影显现出来，成为一种由黑白细微的金属银颗粒组成的影像，胶片上未曝光的部分，则利用定影液除去其上的感光物质，使其不能感光。因此，照相胶片经过曝光、显影和定影加工后，在胶片上得到的是与原景物色调正好相反的底片—也称负片。
印相时将印相纸或黑白正片压在底片上（乳剂膜对乳剂膜）进行曝光，再经显影加工后，在感光纸或黑白正片上就得到一个与底片色调相反，而与原来景物色调相同的像（正片）。
放大的基本原理与摄影相同，摄影是通过镜头使景物在底片上成为缩小的像，放大则是通过镜头使底片的影像在印像纸上形成放大的像，然后经过显影加工，得到一张放大的与原来景物色调相同的正片。
照相过程一般分为三个过程：摄影过程、负片制作过程（冲洗胶卷）和正片制作过程（印相或放大过程）。
1.摄影
摄影过程中主要使用照相机和胶卷。涉及的基本知识是：用光和取景；聚焦；选择光圈大小与快门速度。
照相机是利用凸透镜成缩小实像的原理制成。照相机种类很多，但它们的基本构造都是一样的，主要包括以下几个部件：⑴镜头；⑵光圈；⑶快门；⑷机身；⑸取景器；⑹测距器；⑺卷片安放装置；（8）自拍装置；（9）闪光联动装置。下面对一般照相机的结构作简要介绍。
⑴镜头
镜头是照相机的眼睛，它是成像的关键部分。一般照相机的镜头是由多片透镜组合而成，其组合后的作用相当于一个凸透镜，它们的像差经过精密校正，镜头分辨能力越高，成像质量越好。物体AB发出的或反射的光线，经镜头L在机身后部胶片P上形成AB的像A/B/。摄影时一般所说的“聚焦”，就是通过调节镜头的前后位置（如图32-1中水平箭头所示的方向），使物体在照相胶片处形成清晰的像。从几何光学上讲，就是使物距u、像距v、镜头的焦距f三者满足关系

镜头的焦距f有固定不变的与可调节变动的两类。常见的镜头焦距有2.8cm,3.5cm,5cm,9cm,13.5cm等几种，焦距长短直接影响物体成像的大小。同一物体置于同一地点，焦距长，物体成像大；焦距短成像小。一般的120照相机比135照相机镜头的焦距长，故拍摄的照片较大。
⑵光圈
光圈是在摄影镜头后面或在组成镜头的复合透镜之中的一个小孔，他由十多片弧形金属薄片制成，孔能开大与缩小，以控制进入镜头的光量，好象眼睛中的瞳孔一样，光强时可将它调小，光线弱时可将它调大。
f16、f11、f8、f5、f4等等是表示光圈大小的数字，它们刻在装摄影镜头的铁环的边缘上，这些数字是镜头相对孔径大小的倒数（相对孔径是镜头的有效孔径d与镜头的焦距f的数值之比）。数字小，摄影时光圈叶片张开的孔径就大；数字大，摄影时光圈叶片张开的孔径就小。因此，摄影时如果光线强，光圈要小，f的数值要取得大些；如果光线弱，光圈就要大，f的数值要取得小些。
光圈除了起控制进光量的作用外，还起着调整景深的作用。所谓景深，是指前后物体都能在胶片上形成清晰的像的范围；一般来讲，光圈大，景深范围小；光圈小，景深范围大。
⑶快门
快门是控制光线进入镜头时间长短的机械装置。快门一般有帘式（也称焦点平面式）和合页式（也称中心快门）两种。
合页式快门和光圈配合共同控制进入镜头的光量的多少。光圈从开启到合拢的这段时间内，光线进入镜头。一般所谓的曝光时间1/50秒、1/100秒、1/250秒等就是指快门从开启到合拢过程所用的时间。快门速度是分档的，不连续的，各级快门速度一般都刻在镜头或机身的速度盘上。因此，选用快门速度时，应注意不能使指示标记在相邻两级之间，否则会引起快门的损坏（卡死）。
光圈和快门速度的选择，既取决于被摄物体的具体情况，又取决于所使用的照相胶片的感光速度。在胶片已确定的情况下，光线强，光圈要选得小些，或快门速度要选得快些。拍摄运动物体时，快门速度要快些，为了保证进光量，光圈要相对取得大些。
60年代初期，发展了一种电子快门，现在通常装在小型照相机上。它是利用电子线路控制快门的开闭，能自动适应被摄物体的亮度条件。装有这种快门的照相机，拍摄时机身震动小，底片感光适度。
⑷用光和取景
要求通过合理的用光，真实、生动地记录事物的形象。摄影时，一般使用侧面光，因为在这种情况下最能表现物体的凹凸层次。取景，则要求能够集中、突出地表现事物的主要特征或主题。例如：表现高大，可使用竖的画面；表现宽广，应尽可能取横的画面；表现动态，需要在物体运动方向上留下一定的前进空间。
⑸测距、聚焦
只有聚焦准确，才能获得一张清晰的底片。聚焦是调节镜头与胶片之间的距离--像距，但是在镜头上刻出的却是物距，所以聚焦过程也是一个进行正确测距的过程，测距方法分为目测估计与自动测距两类：一些旧式或简易照相机，凭照相者的经验来目测估计被摄物体与镜头的距离—物距v，然后转动镜头使准线与距离标尺上的v值刻度对准，实现调焦。自动测距又可分为光测式和电测式两种，光测式又可分为联动测距和反光测距，联动测距就是摄影者一边转动镜头，一边在测距器中观察被摄对象的像，若看到测距器中虚、实两像重合，或像的上下两截对齐，则表示测距正确，底片上将出现清晰的像；反光测距是一边转动镜头，一边在毛玻璃上直接观察所成之像是否聚焦清晰。电子测距是近几年发展起来的先进的测距方法，它是利用微型计算器实现自动调焦，打开电键便会自动测距。
2．负片的冲洗
实验中使用的是黑白全色胶卷。冲洗是将胶卷装入冲洗罐中进行的。所用的显影液配方是D-72，它对负片、正片、照相纸、放大均适用。定影液配方是F-5A。冲洗时要注意三定：即定量、定时、定温。定量系指配液时要按配方的药量配置；定时系指应按照显影液的标准显影时间进行；定温系指显影温度要适宜，温度高，显影液活力强，结果负片黑白反差大，反之，反差小，一般来讲比较合适的温度为18-20℃。
3．印相、放大过程（正片制作过程）
⑴印相
图32-4是印相机的结构示意图。将负片置于印相机的磨砂玻璃上，乳剂膜向上，照相纸或黑白正片覆盖在负片上，乳剂膜与负片相对，使两者紧密接触，进行适当曝光后，取下相纸或正片，进行冲洗即可得到所要的照片。
要使印相得到良好的效果，要注意以下三个方面。首先，必须根据底片反差的强弱，选择适当的感光纸。感光纸有软性、中性、硬性的区别。常用的印相纸用1#（最软）、2#（软性）、3#（中性）、4#（硬性）、5#（硬性）等号码来标记的。最常用的是2号与3号感光纸，它们适用于反差较正常的底片。当底片的反差很小时，应配用4号感光纸，若底片的反差很大，则应配用1号感光纸。其次，要控制好曝光的时间。第三，显影时间要掌握适当。以上这些都可以通过多次实验的“样品”来确定。
⑵放大
放大机的结构和光路示意图。A为照明部分，S为光源，M为聚光镜，B为可伸缩的皮腔，C为底片夹，L为放大镜头，D为放置放大纸的夹板。光源发出的光，经聚光镜后照亮置于C中的底片（底片乳剂膜向下），上下调节L的位置，可以使底片在D上成一清晰、放大的像，在D上放置放大纸（乳剂膜向上）后，就能进行曝光。放大时，放大纸型号的选择与印相纸相同，曝光、显影等的时间，也与印相一样，要经过多次试验后才能确定。
4．翻拍
将照片、图片或文字资料录拍成照相底片的过程称为翻拍。翻拍可用专门的翻拍机进行，也可以用长焦距照相机，或在普通照相机镜头与机身间加接光圈（即加大镜头与底片间的距离——像距）。拍摄中要特别注意对被摄对象的照相应均匀。

操作步骤
1.拍摄
⑴练习使用照相机，熟悉所使用的照相机的结构、性能和使用方法，并进行“聚焦”，调节“快门”和“光圈”等练习。
⑵领取胶卷，把胶卷装入照相机（初始零位要注意红点对准底片衬纸上的箭头）。
⑶选择光圈和快门速度，进行拍摄。选择快门速度要与光圈大小相配合，调节调焦旋钮使成像清晰。选择各种景物拍摄几张照片，记下对应的气候条件、拍摄景物、距离、光圈大小、快门速度。
2．冲洗
⑴熟悉所用的照相暗室的布局，室内各种器具、药液放置的地方，各种电源开关的位置等，以及安全使用暗室的规程。
(2)在暗房内，从照相机内取出拍摄过的底片，装在冲洗罐内。
(3)在温度20℃左右,先水洗2分钟左右,加入D-72配方的显影液,显影10分钟。在显影过程中，操作方法为：将冲洗罐置于息影液中，并且晃动1分钟,静置1分钟交替进行。
(4)倒去显影液，水洗2分钟后，再加F-5A配方的定影液。定影约10分钟左右，水洗10分钟，晾干。
3.正片制作——印相或放大，冲洗
⑴把底片和相纸放在印相机上，注意底片的乳胶面与相纸的药膜面相贴。
(2)按照印相过程，先取两小块照相纸进行不同曝光时间的试验，然后进行冲洗，观察结果，以确定合适的曝光时间，最后按试验的得出的最好条件，印出一张完整的照片。
(3)放大。按放大过程，也是先经试验确定理想的条件，然后放大一张要求尺寸的照片。
4.认真记录各过程的条件。与实验室提供的标准图进行比较。并从所得负片、正片中进行认真分析总结。
5. 实验后交上正、负片，总结回答下列问题
⑴根据你拍摄的底片和印放的相片总结一下成功的经验和失败的教训。
⑵拍一张满意的底片在技术上要掌握好哪几个关键点？
⑶放大一张照片要经过哪几个主要步骤？

注意事项
1．不能用手触摸镜头，旋转照相机上各部件和零件的旋钮时，必须轻轻操作，不能过于用力。
2．对景物聚焦后，不能再移动照相机位置。拍摄

㈧ 数码相机的哪个参数可以反映照片光照质量

光照质量，你是指进光亮充足吗？
镜头的光圈：光圈数值越小 证明光圈越大 光圈越大进光亮越充足，照片就越亮。
快门速度 ：快门越慢 进光亮越多（但是这个是调节的 不是一个参数，就好比汽车有最高速度没有最低速度一样）
当然还可以通过一些辅助功能来达到： 感光度 越高越亮