选择补偿调相机时考虑哪些因素

‘壹’ 关于数码相机曝光补偿、白平衡和拍摄模式的问题

你是个很用心的人。以下供你参考：

1 P档是很有趣的“模拟智能”程序功能，对于曝光组合它一般倾向于选择保险系数大的组合。例如，正常光线下，会自动选择1/125以上时间配合适当光圈，以防止抖动保证景深。当光线由正常变得较弱时，优先改变的不是快门时间，而是增大光圈，目的是尽量避免抖动对拍摄的影响；直到不能再大；则开始延长快门时间。当光线由正常变得较强时，优先改变的不是快门时间，而是减小光圈，小到一定程度（不见得最小），则开始缩短快门时间以配合。在P档下作补偿，等于人为干预此时的光线条件（亮了一档或暗了一档），光圈快门的变化就看此时的光线条件了。
2 此时相机会根据你的设置给出个测光参考值，但具体曝光是按照你手动设定的参数进行的。
3 白平衡不是为了“为了使景物看上去与人眼观察的一致”，而是用来去掉不标准的光线影响物体真实色彩（真实色彩：标准色温下的色彩显示）还原的因素。这是他的设计目的。 有时我们故意想要特殊的色彩----如被生日蜡烛的火焰映得偏黄的脸，会显得很温馨----此时就应用日光白平衡，以记录而不是纠正此时的光色； 而有时，我们又不想要特殊光色的影响-----如阴影中会偏蓝，荧光灯下会偏绿，白炽灯下会偏黄----此时就应用自动白平衡，要求更高的用相应光线模式的白平衡甚至手动自定义白平衡，以获得最好的纠正色彩偏差效果。
4 多模式是此类普及相机的使用人群定位所致。方便技术有限的大众。a530的手动相当有限，M档的调整在具体的使用方便性上，并不能完全取代其他如P档之类的模式。专业单反相机往往还有P、S、A、M四档，自有道理啊。
5 划分细一些，是商家的策略，也是使用中的方便性需要。分出微距档，用意在于不必在其他焦段上费时间，有益于更快的调焦。

‘贰’ 选数码相机主要看那些方面的参数

DC:就是指数码相机
DV：是指数码摄相机
DC:中最关键的部分是CCD，它是个感光原件。它的基本大小决定了相机的清析度

一、数码相机的定义:
1、数码照相机（Digital Camera，简称数码相机）是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同，数码相机的传感器是一种光感应式的-{zh-cn:电荷耦合器件;zh-tw:电荷耦合组件}-（CCD）或互补金属氧化物半导体（CMOS）。

2、不在胶卷上捕获相片，而是使用电子影像感应器取代胶卷的相机。

二、购买数码相机要清楚的参数

图像传感器

图像传感器，通常为电荷耦合器件（CCD，与摄录一体机中使用的电荷耦合器件类似），是数字相机的核心。相机所使用的传感器的像素数并不是影响相片质量的唯一因素，但却是主要因素。高像素相机可产生最清晰的图像、最真实的色彩和最逼真的皮肤色调。有些数码相机使用CMOS（互补型金属氧化物半导体）传感器以降低成本，但这样会使捕获的图像偏黑而且不够精细。

图像传感器分为CCD（电荷耦合器件）和CMOS（互补型金属氧化物半导体）两种。赞成CCD芯片的主要论据是这种芯片比CMOS更灵敏，因此可在昏暗的光线下照出较好的相片。用CCD芯片的相机照出的相片也比CMOS清楚，使用COMS芯片有时会有“噪声“问题—图像上有些缺点。

但从另一方面讲，CMOS芯片的成本较低，在这里节省的费用可转化为更低的相机价格。此外，CMOS芯片比CCD芯片吸收的能量少，所以CMOS芯片的相机换一次电池可使用更长的时间。
出于图像质量的考虑，目前大多数数码相机使用CCD技术。

镜头

一部好的数码相机并不仅仅依赖分辨率来提高质量。能否将很好的将所看到的东西传送到图像传感器上以供记录使用，取决于它的镜头。

焦距

在传统相机上，焦距指的是镜头中心点到感光胶卷之间的距离。在数码相机上焦距就是镜头中心点到图像传感器之间的距离。我们会发现数码相机镜头上标称的焦距值比传统相机的小的多，如NIKON COOLPIX995相机的焦距为8-32mm。这是由于数码相机的设计中镜头的焦距实际比传统的35mm胶卷相机的焦距要短的多。通常在数码相机的资料或说明书中提到的焦距是等效于传统相机的焦距，如NIKON COOLPIX995相机的焦距相当于传统相机的38-115mm焦距。

光学变焦镜头有助于你方便的改变焦距，放大突出所需的图像细节并略去不需要的背景，当然这增加了相机的成本。现在大部份中高档数码相机都使用了2--3倍光学变焦镜头，有些还在镜头中使用了非球面镜片，这样有效的减少了像差和色散。

三倍变焦镜头对于大多数人来讲已经够用了，但如果你想使用镜头时有更大的灵活性或得到一些特殊的效果，你该选择一种配有镜头附件的相机，如NIKON的数码相机就提供了增距、广角和鱼眼镜头。

如果变焦镜头对你非常重要的话，议定要保证你买的数码相机具有光学变焦而不是数码变焦。光学变焦就是一个真正的变焦镜头。数码变焦只不过指的是相机内部对图像的处理过程。当时用数码变焦时，相机放大画面的中间部分，并裁剪掉四周边沿。其结果与在图像处理软件中打开一幅图像，剪掉相片的四周，再放大剩余的部分是一样的。对于“变焦”区的放大降低了图像的分辨率和图像的质量。

聚焦

有些数码相机有固定焦点（fixed focus）的镜头，表示焦点是不能改变的。通常，这种镜头使图象从相机前方几英尺远到无穷远处都能以清楚的焦点呈现。许多相机有手动聚焦，允许使用者把焦点调整为三种不同的距离。这些设置中有宏模式，用于特别近距离的拍摄，肖像模式用于拍摄距相机十几英尺远的物体，风景模式用于拍摄远距离的物体。数码相机的镜头具有极短焦距的优点之一就是具有非常大的景深。这意味着清楚焦点（即使用固定焦点的相机）的区域比典型的胶卷相机要大得多。
不同的相机提供不同的聚焦范围，这对于近距离摄影大概是最重要的了。如果你想进行大量近距离摄影，那你一定要对相机与主体之间的最小距离进行比较。带有自动聚焦的相机能够根据主体距镜头的距离自动地调节焦点。大多数带有自动聚焦功能的相机都提供一种叫做对焦锁（focus lock）非常有用的特性。用这种特性可以确切地指出哪个是你想让相机清楚聚焦的对象，不管这个对象在画面的什么位置上。通常你先把取景框的中心对准该对象，按下一半快门按钮把焦点锁定，然后移动取景框构图并拍摄相片。

少数高档的数码相机使你能设置距相机特定距离的焦点。有时候这个特性非常有用，因为当拍摄一个复杂场景的时候，自动对焦机械装置并不一定总能很好地聚焦。例如，如果你要拍一个笼子里的老虎，自动对焦也许就会把焦点锁定在笼子上而不是在老虎上。

数码相机镜头的优点

由于数码相机的工作方式，镜头并不需要总放在标准的前方正中的位置上。以此，有些数码相机提供了可旋转或可分离的镜头，如NIKON COOLPIX995提供了可旋转270度的三倍光学变焦镜头，而美能达Dimage V数码相机则提供可与相机主体分离的镜头。这样你拍照起来就会有更大的灵活性。

控制特性

无论你是不是一个照相迷，相机的控制特性都很关键。

光圈和快门

大多数数码相机都有按程序自动曝光的工作方式。有些高档机型还提供光圈优先自动曝光，就是说你先选择光圈设置，然后相机根据照相时光线的情况，必要时调整快门速度，提供正确的曝光。大多数相机至少有两种光圈设置——通常一种设置用于光线暗的场合，一种用于明亮的场合。

如果你是一位有经验的传统相机摄影师，可能想对各种相机提供的光圈设置和快门速度进行比较。如果你的确是个摄影高手（或者有一天会成为高手），你会想要一个有手动曝光调节选项的照相机。通常这种调节是用曝光补偿的形式提供，使你在选择自动曝光机制的基础上可以选择增加或减少曝光的设置。

测光方式

另一个要考虑的与曝光有关的因素是数码相机的测光方式（metering mede），测光方式决定了当照相机确定正确的曝光量的时候是怎样估计可用光的。

有些高档的数字相机可以让使用者选择不同的曝光测光功能档。（阅读你的相机说明书，看哪些按钮或菜单命令可以用来选择不同的功能档。）简单地说，所谓测光功能是指利用相机自动曝光机理进行测光、计算场景光线的一种方法，它要计算出拍照时的正确的曝光数据。常见的几种测光方式有：

矩阵测光（matrix or multizone metering）。有时这种方法被称为多区测光，是把取景区划分成小格（矩阵），分析每个小格中多个不同点的光线、相机根据它来选择拍摄场景中亮暗部分的综合最佳曝光数据。这种功能属于标准的缺省自动曝光功能档，在大多数情况下都能拍摄出较好的图象。

中心加权测光（Centerwedto meterng）。它测量整个景区的光线，但是比较重视（权重）景区中心部分的光线。对于希望拍摄相对景区边沿部分的物体，更加重视景区中心部分的情况来说，应该使用这种测光方法。

点测光（Spot metering）。它仅仅测量场景中心区域的光线。当背景的亮度比物体的亮度高时采用这种方式最有效，比如你拍摄的物体背景很亮（物体在阳光或其他光源前面）。如果使用矩阵测光或中心加权测光方法，拍摄出的物体都可能曝光过度，因为相机因背景的亮度而减少了曝光系数。

低档的数码相机一般只提供一种测光方式，而较高级的数码相机可以让使用者根据拍摄的环境从三种测光方式中选择。

白平衡调节

光源不同色温也不同，色温是光源中包含不同比例的红、绿、蓝色光的一种深奥的说法。

色温是用开氏（Kelvin）度进行计量的，它的概念你不必真正理解，除非真是准备和有经验的胶片摄影师或摄像师讨论这个问题。中午日光的色温大约在5500开氏度，一般简写为5500K，不要和5500KB`混淆。这两个词分别代表了两大门类技术，摄影术和计算机，同时出现很容易造成混淆。
无论怎样，光源的色温能影响相机（包括录像机、数码相机和传统胶卷相机）对被拍摄物体色彩的识别。如果你在荧光灯下拍摄照片，你会发现照片有些发绿。这种颜色来自荧光灯光线颜色。

传统胶卷相机摄影师可以使用能够补偿不同光源的特殊胶片或滤色镜。但是数码相机，包括摄像机是使用一种叫白色平衡的方法处理色温问题。白色平衡简单地告诉相机在现在的光照条件下，怎样的红绿蓝光混合能够合成纯白光。相机根据这个数据作为基础，准确地再现场景中的各种其他色彩。

大多数数码相机都可以自动处理白平衡，但在一些特殊情况下（如黄昏、荧光灯下）往往效果不好。所以大多数较新型号的中、高档相机提供手动调整白平衡功能。

连拍模式

一些低档数码相机在拍摄之前，需要数秒钟的时间来进行自动对焦和自动曝光设置；加上拍摄之后处理和在存储装置中保存图像还需要数秒种时间。如果你需要使用闪光灯，还要给闪光灯留有数秒钟的时间充电。这无疑给拍照带来了不便，特别是在你在想要抓住一些精彩的瞬间时。

因此，有些数码相机可以提供快速拍摄功能。而不同品牌或型号的相机在这一功能上又略有不同。有的称为16小张连拍，即按一次快门，相机可以将16张连续的画面记录在同一张相片上，它的缺点是分辨率不高，而且不能使用闪光灯。另一种连续拍摄模式可以让你按一次快门键拍摄一系列图像，而不是一张相片上的几张小图。这时只要你的手不放开快门键，相机就会以规定的间隔不停顿地进行拍摄。如果你的相机有这种快速拍摄功能，可以查看一下是否可以进行设置，在一定的时间里拍摄更多或更少的图像。更高级的数码相机则在相机内部设有高速缓存装置，允许你以高分辨率模式象高档的传统相机那样连续高速拍摄。现在，一些名牌数码相机的高档型号大都具备这一功能。

闪光灯及控制

数码相机一般都内置了闪光灯，可以在较暗或光线不足的环境下进行拍照。你还可以根据需要设置其闪光模式，如自动闪光、强制闪光、防红眼闪光和不闪光。但目前数码相机的闪光灯大多指数较低，闪光灯的范围较小（一般在三米左右），因此，一些高档数码相机配有外接闪光灯接口，可通过同步线或热靴外接闪光灯，有些则设有慢同步闪光等设置，而可调节闪光灯闪光指数的数码相机也开始出现了。

LCD显示屏

绝大多数数码相机都有一个LCD（彩色液晶显示）屏。LCD屏幕就象一台微型的计算机监视器，能显示出相机中存储的图像。LCD也用来显示菜单，使用户可以修改照相机的设置，并从相机的存储器中删除不想要的图像。在照相机上观看和删除图像的功能非常有用，因为节省了下载不想要的图像所花费的时间。如果照出来的相片不是你想要的样子，可以把它删掉重拍。

大多数相机上的LCD也可以用来预览你要拍摄的相片（单反取景的数码相机因为其光学构造的原因，不能通过LCD取景，如OLYMPUS-2500L）。所以如果你的相机有一个传统的取景器和一个LCD，你可以用LCD或取景器来选取相片的边框。当拍摄近景的时候，大多数相机都强迫你使用LCD，以避免视觉误差。少数有LCD的相机上没有传统的取景器，所以所有相片都必须用LCD构图。实际上拍摄时用LCD取景有时是很困难的，因为为了看到拍摄的景象，你必须把握相机，使它处在离你几英寸远的地方。如果你的手不是那么稳，在照相时要保持相机不动是很难做到的。在这种情况下使用三脚架尤其重要。

LCD监视器也有一些缺点。它增加了照相机的重量，它们也消耗许多相机电池的能量。此外，当你在明亮的光线下或不是正面面对LCD不同的角度拍照的时候，LCD显示就变得平淡，使你很难看出要拍画面。不过，这一问题正在逐步被解决，现在有些数码相机采用低温多晶硅作为制造LCD的材料，大大降低了功耗，节省了电能。有些数码相机还采用宽视角LCD，这种LCD在不同的角度都可以清晰、明亮地取景。
另外，LCD的像素高低也是决定其好坏的重要因素。目前，大多数数码相机的LCD的像素在11万以上，这些LCD一般都能较好反映图像的细节，而有些数码相机为降低成本，采用低像素的LCD（Fuji 2800的LCD只有6万像素），这些LCD上显示的图像呈明显的颗粒状，而且刷新速度很慢，取景时有明显的滞后感。

资料是别人那儿复制来的，因时间紧自己没空写。希望这些给你带来方便。

‘叁’ 选择相机需要注意哪些方面，主要看哪些指标

个人建议和观点供你参考:
1.相机上感光元器件芯片的尺寸大小,对最终的成像效果是最重要的,而不是看像数的多少,如A相机感光元器件芯片的尺寸为1/1.7英寸,800百像数,B相机感光元器件芯片的尺寸为1/2.3英寸,1000万像数,A相机的成像效果绝对要好于B相机.
2.光学变焦倍数是3-5倍或以上更好,高倍率的光学变焦,焦段涵盖面较大,数码变焦的大小无需考虑,(通俗点说,该变焦是以损失成像画质的前提下来达到变焦目的点,无实用价值).
3.有无丰富的手动拍摄功能,无此功能是全自动相机,在实际拍摄中,针对各种复杂多变的拍摄环境,无法通过手动调节光圈、快门等参数来获得精确的曝光,只能通过机内预式的各种拍摄模式来应付各种复杂多变的拍摄环境,特别是光线较差情况下,尤其是拍摄夜景时,成像效果会显得不怎么理想,有全面的手动拍摄功能,在拍摄时可以更多融入你自己想要的效果,拍摄的乐趣和空间会更大,尤其在拍摄纯夜景相片时,通过手动调节曝光、光圈、ISO等参数后,得到的相片画面效果清彻洁净无任何噪点,是全自动相机用类似夜景模式之类的所谓程序模式(俗称傻瓜模式)相机拍摄的成像效果无法相比的.
4.家用消费级DC上无需考虑ISO参数最大感光度是多少,实际拍摄中,一般ISO参数在320以下时,相片成像质量还可以,超过这个参数,相片上明显会出现红绿噪点,严重影响成像质量,(单反相机上要考虑ISO参数最大感光度).
5.采用光学防抖功能的相机优先考虑,实用价值高,实际拍摄中能显着改善因相机轻微抖动而造成的图象模糊,采用电子防抖、数字图象稳定器之类的防抖功能是无实用价值的,基本是忽悠人的玩意,无需考虑.
6.相机显示屏的大小和像数的多少无需太重视, 对实际的成像效果是丝毫无影响的,仅是在回看拍摄的相片时的养眼与否的区别,大尺寸的显示屏反而会消耗更多的相机有限电量.
7.家用消费级DC相机上,不要太在意广角的有无,有了广角,实际的成像效果绝没有想象中的那么好,没有了广角,实际的成像效果绝没有想象中的那么差.
在购买相机的时候要注意几点:
1.感光芯片、显示屏上有无死点?
2.相机是否当你面拆封?包装盒和保修卡、相机机身上的序列号是否相同?
3.相机机身及镜头上是否有异样的印痕?
4.发票上是否填写了相机机身上的序列号?
5.另外也要仔细检查配件的情况,如电池、内存卡是否为行货,金属接确点上是否有使用过的微小印痕等等.
在大商场购买,比较保险,其它地方如无精通此道的朋友陪同,无良奸商太多,防不胜防.

‘肆’ 什么是曝光补偿,曝光补偿的原则是什么一般情况下拍摄人像使用正补偿还是负补偿

一、书面语言：曝光补偿是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。曝光补偿就是有意识地变更相机自动演算出的“合适”曝光参数，让照片更明亮或者更昏暗的拍摄手法。拍摄者可以根据自己的想法调节照片的明暗程度，创造出独特的视觉效果等。一般来说相机会变更光圈值或者快门速度来进行曝光值的调节。
二、口头语言（非常简单）：曝光补偿就是在某种场合（如逆光、夜晚、明暗对比强烈环境等），如果按正常拍摄，照片会显得过亮或过暗，就要开启相机曝光补偿功能来减少或增加曝光量来弥补。
三、原则也很简单，感觉暗了就正补偿，感觉亮了就负补偿。四、拍摄人像也没有什么标准，一切根据你自己的需求来决定，正补偿和负补偿都有可能用到（如拍逆光人像时可能会用到正补偿，拍暗背景人像时可能会用到负补偿）。

‘伍’ 怎样选择数码相机，需考虑哪些因素

作为普通用户，首先考虑品牌、款式、颜色、价格，因为同档次的机器功能参数都差不多。参数方面要考虑镜头的广角有多大，一般来说数字越小越好，也就是说广角更广，方便在狭小空间拍出视场较大的照片。现在新出的相机很多都具备了全景扫描或者辅助拼图功能，而且还有很多实用的拍摄模式，也可以说是场景模式，你要多看看这些，对于没有摄影底子的人来说，相机提供的自动拍摄模式，或者说场景模式越多越实用，你可以根据不同的拍摄环境和拍摄要求选择相应的模式，这样拍出的照片比一般的全自动档效果更好。但是也不是越花哨越好，得看是不是实用。另外需要说明一点的是现在出了不少大变焦范围的机型，在选购的时候不可过分追求大变焦的相机，因为长焦情况下需要使用三角架来稳定相机，否则拍的照片模糊的可能性很大，我认为十倍变焦以内就足够了。看变焦的时候一定选择光学变焦，数码变焦的实用性不是很强，影响照片质量。品牌我推荐索尼、富士、松下、佳能、尼康，呵呵是不是觉得我快把日本的相机品牌说全了，之所以说这么多品牌是因为各品牌有各自的优点和缺点，索尼的卡片做的还是不错的，而且是数字产品的老大，剩下的几个品牌都是老牌的相机生产商，机器质量也很好，很多人说富士的卡片机不错，适合家庭用。松下有一款高端卡片，被很多专业摄影师选为备用机，相信它的其他型号卡片也不错，佳能、尼康算是相机中的旗帜了，佳能的出片没有尼康那么锐利，反正要是说起来会有很多话，但是说太多了恐怕影响你选择，所以就这么多吧。以上所说均指消费类数码相机，不包括单反。

全部手打，或许有错别字，见笑了。

‘陆’ 选购一台数码相机要考虑哪些因素~~~

1.品牌的选择 没有最好的品牌，每个牌子里都有好机器。不要盲目听信专业，专业的是好。但好机器都是拿钱砸出来的，佳能、尼康的镜头好都知道，一个镜头都上万，确实效果好。但你想一下，在一个2000左右的相机上，它能用多好的镜头？可能会把上万的镜头的技术和材料用在2000多的机器上吗？ 2.像素的挑选 这个不用考虑，除非你想洗超大的照片。500万像素已经能洗出A4纸大小的了。现在市面上的数码相机最低的也是700万，足够用了。 2.CCD的选择 这个就是看参数了，在像素同样的前提下，CCD的尺寸越大越好，CCD一般都是1/2.5，好一些的是1/1.8或更大。 3.光学变焦 一般的是三倍，家用足够。如果喜欢拍远距离的景物，还有6倍、7倍的，长焦机中10倍、12倍、20倍的都有。当然了倍数越大，价格越高。 4.显示屏 显示屏大小看个人爱好了，越大看着越爽，但也越费电，而且价格越高。显示屏的显示结果和照片有一定的差距，因为显示屏只是临时成像。 5.电池 目前电池有AA电池（5号电池）和锂电池两种。一般认为AA电池不如锂电池，这是不对的。因为AA电池在使用中一般都是另配充电电池的。锂电池的好处是厂家可以根据自己的需要改变电池的形状，现在的卡片机很薄，所以厂家才不采用AA的。但锂电池在寒冷的条件下的表现要优于AA电池。现在AA充电电池一般都达到了2000毫安以上，大容量。而且AA电池也有锂电的。另外AA电池通用性强，质优价廉，还不必担心以后配不到。 6.手动功能 有手动功能的机器肯定要比自动的好，但如果不是想学习摄影，建议还不是不要了，不为什么。以前的傻瓜照相机为什么流行，操作简单呗。上面是普通机器的挑选参数，想更细致的还有微距、广角、连拍速度、响应时间、光圈大小等等。不过自己家用的话就没有必要了，挑得越多，只会眼越花。而且不要忘了，数码相机的性能是和价格成正比的，你挑着挑着就从1500挑到2000里去了。 最后一点就是，在满足自己需要的情况下，价格最低的机器，就是好机器。如果好几台机器无法抉择，就看这几款机器谁的优点是自己最需要的。比如女生用的机器，一般颜色亮丽好些。旅游爱好者，可以选择奥林巴斯的防水防摔防压的机器。 佳能是目前数码相机行业公认的老大，拥有最为雄厚的技术实力和市场运作能力，其数码影象产品的市场占有率一直处于领先地位，佳能拥有顶级的光学技术以及核心部件 CMOS感光器的生产能力。其软件消噪技术独步天下，这保证了其具有很高的成像质量。其成像特点是色彩还原真实，噪点少。 无论是消费级相机还是数码单反机它都成绩斐然 一句话：相信大品牌，相信世界五百强的佳能，相信数码相机界的老大佳能CANON.

‘柒’ 选数码相机，要从哪几个方面考虑能给我仔细讲讲吗

DC ：digital camera数码相机。

1像素
简单地说，一个像素可以看作一个点，这样的点是有尺寸有面积的，尺寸单位可以与厘米互化，公式我记不清了。照片就是由许多这样的点组成的。每个点记录对应的色彩信息。
像素大小与显示器的分辨率大小的关系，可以理解为：1024*768分辨率下，拿1024*768照片做壁纸正好合适。1024*768=786432。简单地认为就是这么多点，这么多像素，约80万。就是说，80万像素的相机可以照这么大的照片。
一般可以粗略认为，100万像素的照的是1024*768大小的照片，200万的是1600*1200。
至于与冲洗的照片对应，100万的可以冲洗5寸照片，勉强可以6寸；200万的可以冲洗不错的5寸，300万的可以冲洗7寸的，400万可以冲洗8-10寸的。
但这并不是绝对的。冲洗照片质量除了与像素有关，还要看图象压缩的程度，还要看你对洗出的照片接受的程度。如果你可以接受比较大的颗粒，尽管放大就是了。
一般说，家庭用200万就可以，300万足够了，400万以上确实没必要。诸位可以想一想，家里照片有多少5寸的，多少5寸以上的，有多少银子可以整天冲扩伟人照。一般买数码的就是不想洗照片了。如果只在显示器上看，那要求更低，一般显示器分辨率是1600*1200，1280*1024， 1024*768，还有800*600的。四百万的是22xx*17xx。俺的佳能G3，照的16xx张照片，只有不到30张400万的，其余就是200 万的。
还有一点需要注意的：相片尺寸大占的空间多。以POWERSHOT G2随机配置的32M CF卡为例，佳能公司官方数据给出， 1,600 x 1,200普通画质（JPEG格式）可以存104张；2,272 x 1,704普通画质（JPEG格式）可以存54张；如果用 2,272 x 1,704最佳效果且使用无损压缩格式只能存10张左右。就是说，如果你想打印或冲印效果好的照片的话，要付出存储空间的代价。不过，如果你只是在电脑上看看，那不必过于担心卡的存储量，还是以刚才那机器为例，网页上常用的640 x 480普通画质（JPEG格式）能存三百多张。

2 CCD/CMOS
这是数码相机的感光元件，目前来说，低端的相机（许多80万象素和100万象素的）大多用CMOS，一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同（想听原理的说句话，没响应的算了，我懒得打字）。市面上80万象素和100万象素用CMOS可以降低成本，这就是这些相机为什么便宜的原因之一，但成像效果……惨啊~~~~~
原则上不建议买80万象素和100万象素的，就是因为它们不是CCD感光原件，这些相机的照片&^@#^$&

3 ISO
ISO值描述感光度。ISO越大，感光速度越快。为了让物体在感光介质上得到足够的暴光量以便于成清晰像，我们用大感光度拍夜景或快速运动的物体。但是，并不是说ISO越大越好，对数码相机来说，ISO高画面会有颗粒感，太高的ISO还会使画面上有很多噪点。选相机的时候，不能不考虑ISO值的范围。

4 锐度
通俗一点理解，锐度，刚才不是说到象素点吗？锐度可以理解为每个点与周围的对比.想一想，如果每个点与周围的区别大，是不是感觉更清晰呢？所以，锐度大的图片给人的感觉清楚，但锐度过大，就比较惨了，因为锐度太大，图形边缘会出现锯齿，颗粒感也会明显。

5焦距
相机镜头可以看作一个放大镜，我们知道，放大镜可以把光线聚到一点，这个点是焦点。焦距是焦点到镜面中心的距离（确切地说应该是到光心的距离）。
我们说的几毫米的镜头，这里的毫米是焦距的值。

焦距值小，成像的范围大（因为光线偏折的厉害），就是说照片上看到的景物范围广；比如照风景，我们希望尽量把蓝天白云青山绿水轻风吹斜阳统统收进画面，要用小的焦距值。
焦距小的镜头我们称为 广角镜头
焦距值大，成像范围小，但我们看到的像大。举个例子，我们看到的模特的特写照片，就是用的较大的焦距，清楚；还有如果照体育比赛场面，离场地太近恐怕被铅球砸着，也要用长焦距。
焦距大的镜头我们称为 长焦镜头
体育记者和狗仔队用的镜头，就和火箭筒一样的那些，我们称为 望远镜头

6 光学变焦
在传统相机里，就是变焦。一个透镜焦距是固定的。我们可以通过一组透镜配合，改变各透镜位置，达到改变焦距的目的。
可是DC里弄出个数码变焦（这个后面再解释）来，就要区别一下了。
与传统相机变焦原理相同的，就叫 光学变焦。
DC的焦距比传统的小，但为了对照方便，采用了与传统相机相当的焦距，如，佳能G3焦距相当于传统的35-140mm，用140除以35得4，这个4就是4倍光学变焦，也相当于4倍的望远镜。
光学变焦的好处是：你可以站在原地，通过变焦来改变画面大小。象上面帖子说的，照风景用广角，需要放大时或照远处时用长焦，一个光学变焦的镜头可以解决这个问题。例子，你脚前就是悬崖，你欣赏风景是忽然发现，远处（也不能太远）峭壁缝隙中长了一棵松树，你决定对这个旺盛的生命力来张特写，光学变焦，OK，拉到1xx-2xx毫米，搞定！可是，如果是35mm定焦（一般家用定焦DC大约就是这个值）的呢，怎么办呢？那就尽量朝那个方向跳过去吧。
一般说，广角尽量小，长焦尽量大的，好！
广角小看的风景面积大啊，长焦长就是个望远镜，可以，，，呵呵，，，不用我说了吧。
但光学变焦范围大了也影响成像质量。如，奥林巴斯的C730的变焦是10倍的，当望远镜很爽，不过画面质量就不如其他的一些DC了（至少730的画面我接受不了）。

7 数码变焦
数码变焦的原理与光学变焦不同， 它不是对实际物体进行光学放大，而是对已经成在CCD上的像放大，就是说，相当于对照片的放大。这种放大不是用放大镜看照片的效果，而是把照片上的每个点通过计算，使这些点占更大的面积。
数码变焦得到的图象效果差！给人的感觉是模糊的。 试想，本来一个小米大面积的点上的颜色，硬涂到绿豆面积的大小，会怎样？这样看到的不是细节，而是一个色斑或色块。
想一想，MM的写真，是一个个肉眼几乎不可分辨的点看的舒服，还是一个个色块/斑堆起的效果出色？
所以，数码变焦，在DC上就是骗人的玩意儿，一点实际用途都没有。在电脑上，用一些图形处理软件就可以实现。

买DC时，不要看到底有几倍数码变焦，这个没用！几倍都没用！电脑处理起来，数码放大倍数比DC高。数码放大的越大，效果越烂。要变焦，就要光学变焦！光学变焦基本不影响图象的细微部分。光学放大后，图象还是点（而不是块）组成的。
另外，有些数码相机光学变焦和数码变焦可以综合作用。建议，一定要把数码变焦关掉。

8 下面讲储存介质的问题

DC的储存卡一般是断电后可以保留数据的半导体，无机械部件，体积小，重量轻，耗电小。
DC还有其他一些储存介质，如小硬盘和CD，小硬盘太贵了，用起来也耗电，如果需要大储存空间推荐采用别的方法解决（以后再说）；CD，不好，别用！（不好拿啊，兼容也不好，能耗也大，反正不好，想具体搞明白的话单独开贴问，我回）
DC常用的卡为下面几种
CF、MS、SM、SD、MMC、XD，卡的体积（不是容量）由左向右减小

CF
compact flash
有CFI和CFII两种规范，区别基本是参数和规范上的，对普通用户意义不大，不过放心，市面上基本CFI很多，而且CFII向下兼容 CFI，就是说能用CFII的就可以插CFI，现在用CF卡的DC基本是两种通吃，买CFI就行了（你说买CF卡，JS就给你CFI决不会给你CFII 的，除非你指明）。

CF便宜（在几种里面最便宜），去年最后几天我买的SANDISK的128M的要380元，(现在估计降也降不太多)。

用CF的DC有，CANON ，NIKON全系列，美能达D5 D7系列，OLYMPUS C5050也吃CF
买CF时最好带着相机，现在做CF的厂很多，有些兼容不好，有些DC挑卡（如D5 D7）
CF的缺点就是容量不算太大（不过256M基本够了吧），速度不太快（感觉不到），体积偏大（比相机小的多）

大多数机器包括专业单反机都用，因此有最广泛的兼容性，再加上价钱便宜，好处显而易见了：出去玩时找朋友的借来用啦，谁让他跟我兼容呐；坏处也不小：朋友也可能会出去玩的。

MS
那个棒，叫做memory stick 简称MS的就是它。

SONY财大气粗人又牛，自己推出MS，也就是SONY的DC才能用记忆棒，而且SONY的DC只能用记忆棒，所以说，这东西兼容不好，而且传输速度也没见的怎么快。更要命的，价钱~~~~~抢劫啊~~~~~。128的记忆棒比128的CF要贵100-200啊！

虽然SONY的MS不跟其他的卡搀和，但是也不是一无是处，SONY的其他产品如摄象机，MP3等，记忆棒是可以通用的，如果你打算跟着 SONY一路走到黑，可以避免重复投资,不过也要提醒一下，现在SONY的MEMORY STICK PRO与以前的MS不兼容了，就是说，以前SONY 产品没法用新的记忆棒了，大家买SONY的DC选卡时一定要注意区分哦，可以兼容PRO的是最新（相对最贵）的机器。

反正我对SONY抛弃老用户的做法非常不满，（他们说老版的MS在容量上和速度上发展遇到了障碍），另外，SONY的记忆棒，还有电池，在中国是没有保修的，气愤！！！

SM
smart media card
与CF卡相比，SM卡去掉了控制电路，没有专门的接口针脚，只是通过表面电路的触点与读取设备相连。因为没有控制电路，SM比CF要薄很多，而且成本减低不少。不过，也显得脆弱一些（跟几张纸一样厚，大小却比CF小不了多少）。

SM卡价钱应该比CF便宜，但便宜的有限。买的时候带着相机去试试，看看有没有兼容性问题。
支持SM卡的是富士和奥林巴斯的机器。

MMC/SD
这两个卡外形是一样的，但MMC卡少见不常用，SD卡相对用的多些。松下，美能达部分，柯达和其他一些不是太大的厂商使用SD卡，（一般能用SD的都可以用MMC。）

SD卡比较贵，价格和记忆棒差不多，体积比CF，SM，MS都小。 曾经有个商人向我宣传松下LC5这个相机时，说的一个优点是SD卡，因为此卡体积小。唉，我一个这么大的相机都能背，还在乎一个卡吗？

如果LC5用的皇钦饷垂螅ǖ笔盝S把我当白痴黑我，128M的要660），恐怕现在抱在怀里的就是她。

XD
这个卡是最近由奥林巴斯和富士联合推出的，在一个非常小（如上面的上面的上面的图）的体积里有更大的容量（目前是128M的，根本不大，但以后要推出？G的）和更快的速度。
奥林巴斯和富士的新机器如奥林巴斯C5050（吃SM，CFI CFII，XD4种），U300，富士S304等（2002下半年出的那些）
不过价钱暴贵哦，要6XX的，对这些机器做预算时别忘了考虑卡的价钱奥.

9 噪点 和 坏点
前面说过，DC是靠感光元件（CCD或CMOS或其他的，大多是CCD）感光，然后将光信号转变成电信号，经过处理，然后成像。

CCD有数百万个感光单元组成，在感光的过程中，如果CCD上某一单元损坏，这个地方就不能感应光线，在最终图象上就是一个白色的点，这个点就是坏点（dead pixel）。至于噪点，是因为当感光单元感光过程中会发热，温度升高，这样噪音就会增加，当噪音增加到一定程度（相机的降躁系统无法消除时）会在图片上留下杂色的色斑。这个斑就是噪点。

检测噪点和坏点

把相机镜头盖盖上，如果没有镜头盖，如NIKON2500那种，就找不透光的东西挡严，记住，测试时一定不能露光！ 然后按快门，快门时间一般定1/60,1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,......最大，然后调一下感光度，再试试，如果是傻瓜相机，这些没法调，那就没有办法，尽量放慢快门吧 由于噪点是在快门开启时间长和感光度大时才出现，所以在慢快门阶段最好每个都试试（比较麻烦）。

照完这样的照片之后，理论上得到的应该是黑色的图象。（但实际是不可能的）坏点的位置是固定的，而且不管快门多少，感光度多少，都会出现。噪点就不一定了。位置不固定。快门快了没有，慢了，因为感光时间长，CCD升温，就不可避免了。因为这，DC在长时间使用时比刚开机时的噪点多。

看有没有坏点噪点，在DC的液晶屏上是看不清楚的，一定！要在电脑上看原图，就是要把照的照片传到电脑上，用PHOTOSHOP或ACDSEEE或其他看图软件看1：1的图，上下左右看，好几张比较着看（比较着看有没有坏点）。

人看完了还不行，最好还要用软件，deadpixeltest软件，www.dpnet.com.cn里有，去下载吧
坏点
目前技术情况下，是可接受瑕疵，就是说，有一个到3个坏点是合法的。一两个点到不太影响成像质量，但是让人不舒服！所以，买DC时要当场测坏点，有，就让JS换，反正没交钱时咱还是上帝，如果交钱了，任命吧，消协也救不了你。

噪点（ hotpixel)因为是不可避免的，而且同型机噪点可能有多有少，所以，最好多比较几台，找个噪点最少的。 好的DC有降噪功能，当快门慢时开启，对夜景拍摄很重要，而且，光线差了也要降低快门速度吧。但是，降噪是以牺牲细节为代价的，不过，不降噪牺牲的可能是照片啊。所以，个人认为，降噪还是比较重要的，不过，有些没有降噪的DC也能出让人接受的夜景。

还有一种点忘说了，那就是LCD上的坏点，这也是可接受瑕疵，什么，说你接受不了，那只好仔细点，选个没有的。液晶屏LCD上的坏点不影响成像，所以即使有坏处不太大。当然，还是没有好。照一张浅色的（要清晰），照一张深色的，用DC的回放模式，放大了看，是不是有点成的颜色与实际不符合而且这个点位置不跟着图象移动而移动，如果有，这个就是LCD的坏点

白平衡

白平衡嘛，就是帮助相机辨别白颜色的功能。相机并不是傻而认不出白色，而是太严谨了。当我们到了一个点着灯泡的屋里时（有射灯时更明显），在理论上，日光下本来白色的东西，比如墙，在灯炮光下会带一点点黄色，因为光线的颜色变化，射在物体上会有不同的效果（详见普通物理学），但是，我们的眼睛接受的信息，经大脑处理后，还会把它当作白色，但是CCD就不行了，CCD保持着一丝不苟的科学态度，如实地反映，这样的后果是，我们受不了了，这样出来的照片，PLMM要么变成黄脸婆（黄昏，白炽灯等），要么会青面獠牙（日光灯等）。为了让我们可以接受效果，并且保证我们这些可怜的摄影者的生命安全， DC上有白平衡这样的功能。自动白平衡是通过一套自动程序，使相机辨别哪是白色，然后根据这个判断成像。

有些DC的自动白平衡很出色，在任何光照下都能准确反映色彩。但是，自动白平衡不那么好时，就要换了，有黄昏，白炽灯，日光灯等等白平衡，这是相机考虑到这些常见场合，对应这些光照条件下进行平衡色彩。在这些情况下就要选择对应的白平衡（如果自动的准可以不管）。如果环境光照出了这些情况，比较复杂，如在博物馆、饭店大厅等，就要用手动白平衡，让我们亲自帮它找到感觉。

手动白平衡

必须是相机有这个功能才可以用。将这个功能打开（一般是菜单里找），然后找个白的东西，墙，纸，等等，面积要能充满相机的取景框，然后按个什么键（有的是半按快门，有的是有特殊按键），就算定义上了。

电池
讲讲电池
DC是用电大户，好电池是必不可少的！
使用DC要用充电电池，这是因为DC需要大的放电电流。一般需要大电流的电器，比如DC，四驱车，都用充电的。这样劝你，可不是小看你的经济实力，怕你买不起电池。市面上的碱性电池经不住大电流折腾，一般十几分钟就够戗了。

充电电池分好几种，至于到底多少，我也不清楚，只说常用的。

镍镉电池
这个其实不常用，只是前几天一哥们买个随身听竟配这种电池，令人气愤！镍镉电池，缺点就是记忆效应严重！也就是说，充电之前必须把电放干净。如果还有残留的电，电池会将上次放电放掉的容量作为以后充电的容量。说的再简单，就是你拿个剩80%电的冲，以后电池就相当于原来的20%，基本废掉了。

锂电池
锂电池的好处就是没有记忆效应！充电时间比较短，象佳能的BP511，80分钟可以冲90%，不过剩下的10%冲起来比较慢，大约还要一个小时。锂电池一般都是特殊设计的，并且可以非常小，这对减小相机体积很有帮助，但这带来的问题就是：通用性差，各DC的锂电不能通用，而且买一个备用的特别贵，也不是象AA电池那样到处都有卖的。

镍氢电池
镍氢电池有轻微记忆效应，最好是放干净电再冲，不过放不干净冲了也没有关系。镍氢的好处就是，可以做成普通AA电池的外形。使用这种电池的 DC，电量耗尽后，可以用普通AA电池应急。缺点就是，充电时间慢，一般要一晚上才可以。当然现在有快充，一个小时多搞定，不过快充是在电池内剧烈进行化学反应，对寿命有影响。

充电方法
镍镉一定要放干净冲，其他的无所谓，但是尽量还是放干净好。
因为电池充放电是有寿命的，有循环次数，有人（pchome,帖子不好找了）做过计算，结果是：放净充满的电池在寿命内充的电量多。 电池寿命完了，充电放电续航能力就不行了。
新的或长时间不用的电池要对其进行激活，象是体育运动前要热身。办法就是充满-放净循环几次。因为电池长时间不用，化学物质活性会变差，这样容量达不到平时正常值。激活后，可以达到正常。

镍氢充多冲一会儿，14-15个小时吧。再激活的几次里也要多充一会。

锂电池也要激活，但是充满-放净几次就可以了。第一次冲没必要象传说中那样充10几个小时。锂电对充电放电要求相当严格，因为锂电有功能强大要求严格的保护电路，这个保护电路麻烦也使的锂电难以做成AA的样子。当充满后，保护电路会阻止进一步充电，而且，电池在空气中会自然放电。这时候如果还在充电器上，相当于在进行充电放电循环，没有意义。锂电不能过充，也不能过放，放电时保护电路也起作用，阻止由于过放而导致电池损坏。
由于不能过放，而在空气中电池会自然跑电。所以保存锂电时要留一部分电（百分之七八十），以免以后充不进电去.

‘捌’ 打算买数码相机，想知道如何选择一款性价比较高的相机购买相机需要考虑哪些方面求帮助！！！谢谢~~

数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。
一、了解照相机
1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？
★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，2084×1536的图片，则需要高达314万像素。
★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。
★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。
2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。
★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。
★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。
3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。
4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。
★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。
★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。
许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。
1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显着的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。
2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。
3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。
5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。
影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。
二、购机四项基本原则
●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。
●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。
●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素以上的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。
●最后要考虑的是在哪里购买。正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。
三、买相机的准备步骤
第一步：明确购买相机的用途和目的
确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。总之一定要明明白白地消费。
照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。
第二步：决定心理价位
在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。
第三步：通过各种途径收集资料
前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。
如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书。
技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。这个我们可以去数码摄影网站了解。
第四步：大致决定机型
产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去商场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。
第五步：选好购买时机
决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。
买相机现场必读
购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：
1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；
2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；
3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；
4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；
5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；
6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。
7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；
如何测试坏点
在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。
测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。
拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮，结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。
检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。
配件的选购
买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次，我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如金士顿（kingstone）CF卡，东芝（TOSHIBA）SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。再次，我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。
电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。
UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。我们需要再配一个。
摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。
三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。价格也不是很贵。
区分水货行货技巧
常有客人问我，如何判断行货。一般行货都有明显的标识，以下我简单地来谈谈：
1．Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。
2．FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。
3．Minolta：可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。
4．NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5．Olympus：Olympus现在的机器都使用简体中文菜单，但还有极少部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。
6．Sony：行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴；保修卡上有上海索广的字样；拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的，只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样，如果是CN5那就是水货。
"7.Casio:顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层，得到涂层下的密码，通过三种方式查询：
1.拨打8008108315免费电话查询或010-64219000查询
2.手机发短讯到80028315(移动)，90028315(联通)查询"
注：现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站，只要登陆对应的网站，输入机身号码，只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话，那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外，其他品牌国内都无保修，松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的，如果没有正规的保修单，维修费高得惊人。
购数码相机时应注意
高像素等于高品质照片？
许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。
要肯定的一点是——像素高低不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，无论是光学相机还是数码相机，镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的分辨率要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。
低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率？
噪声是数码相机成像品质的大敌，一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单。由于数码相机的图像传感器种类很单一，无非就是CCD或者CMOS，这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异，而这正是各厂家核心技术的体现，特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。
ISO越高 噪声越大？
稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时会采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
CCD像素数越高，对焦速度也可以越快？
我们先来看看较早的数码相机，正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。
锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选？
我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应速度。从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。
但在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。进入2005年超过2000mAh的镍氢电池不断问世，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器，其充电时间也往往少到4小时以内，直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。
四、购机六大误区
1 盲目追求时尚：时尚一直在向前发展，但一般人是不可能总跟得上时尚的脚步的。所以在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力购买。
2 相机越贵就越好：从某种角度上来说，这句话是对的。因为相机越贵，里面含有的技术含量就越高，采用部件也会越好。但对于工薪族购买家用数码相机来说，不必跟着价格走，还是那句话，要考虑自己的需要和经济条件。
3 相机越大就越好：商店里的数码相机，大大小小，什么形状的都有。但并非相机体积越大，里面含有的零部件就越多，相机就越先进。因为随着技术的发展，数码相机是越做越小巧，越做越时尚。总体来?

‘玖’ 曝光补偿的定义和原则以及拍摄人像遵循什么原则

曝光补偿是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。曝光补偿就是有意识地变更相机自动演算出的“合适”曝光参数，让照片更明亮或者更昏暗的拍摄手法。拍摄者可以根据自己的想法调节照片的明暗程度，创造出独特的视觉效果等。

对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的，那就是拍摄人像时应遵循“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”的原则。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来把握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。

‘拾’ 单反相机曝光补偿问题

1、是的，只有A、S、P档下有用。

2、M档下没有曝光补偿，你可以手动控制光圈和快门来调整曝光量。不是大部份相机M档下不能设定曝光补偿，而是所有相机M档下都不能设置曝光补偿。

3、曝光补偿实际上就是在调整光圈或快门。而你在手动模式下，已经手动设定了光圈和快门，
所以它不会再修改你已经设定的参数。

4、M档下不存在曝光补偿问题。

5、相机上自带反射式测光表，是相根据被摄物体反射进镜头（现在的相机大多为TTL，通过镜头来测光）的光量，来判断应该使用什么样的光圈、快门组合。

但反射进相机的光量会受色彩的影响。比如同一环境下，白色的物体反光量大，如果你对白色物体测光，相机会认为环境光线太过明亮（实际上并非如此）要减小曝光量，结果拍出来的照片就“曝光不足”。反之，对黑色的物体测光，拍出来的结果就会“过曝”。

所以在这种环境下，就需要调整曝光补偿了，对白色物体测光，增加曝光补偿。将曝光补偿调整至+1EV，即告诉相机应该调整光圈或快门，使进光量增加1倍，以确保不会出现曝光不足的情况。同理，对黑色物体测光，降低曝光补偿。

那么有没有一种色彩，能够真实反映环境光的量的？有，就是18%的中性灰。所以很多专业摄影师会随身携带一块“灰卡”，对灰卡进行测光，以取得准确的曝光参数。实际上所有的测光表（包括相机自带的测光表或手持式测光表），也都是以18%灰的反射光作为基准的。

所以，测光表并不是在所有情况下都准确的。不管你对白色或黑色测光，测光表都是认作“这是18%灰的反射光量”。因此，曝光补偿实际上就是为了用来弥补测光表不准确的功能。

6、纯手动的胶片机没有曝光补偿。

补充的问题：

胶片时代，摄影师可以使用测光表来测光。如果相机里没有自带测光表，摄影师会使用手持式测光表来测光。如果手头没有测光表，只能靠摄影师的经验调定相机的曝光参数。
摄影师根据白加黑减的原则，来调整光圈、快门的组合，加多少、减多少。通常对全白的景来测光，大约需要增加2.5档曝光。如果对曝光准确度要求很严格的话，就会使用灰卡来测光。

快门速度慢一倍，曝光量就大一倍。增加一档光圈，也增加一倍的曝光量。光圈和快门同时加一档，就增加了2倍的曝光量。