索尼相机光比怎么调

㈠ 在自然光条件下拍人像如何调整光比

自然光下调整光比可用闪光。一是做副光。如深蓝色天空大太阳，势必光比反差太大可加用副光—即相机上－－的闪光灯。如觉得副光太亮可在灯上包一层拷贝纸，或开低档。二是做主光。如在阴天，人物脸上平淡，可用闪光做主光。相机上不用闪光灯，闪光灯上接线与快门相连，在高于人物的半米左右拍摄，顺、侧角度都可随意，这样拍摄出的人物面部就会有立体感。更多摄影技巧可以到龙摄天下“摄影”摄影论坛中交流学习。

㈡ 摄影光比如何控制

在影棚里,分别可以用以下三种方法控制光比:
(1)调整灯光于被摄者的距离.
(2)调整灯光的光比圈.
(3)运用反光板.

㈢ 怎么调光圈大小

1、先把照相机准备好。

㈣ 第一次用索尼a6000怎么使用

P档的是程序自动曝光模式，类似于全自动模式；

A档是光圈优先，你自已可以决定光圈大小，大光圈可以虚化背景，小光圈可以增强景深；

S档是快门优先，高快门可以抓拍运动的物体，低快门可以增强曝光使画面变得更加动感；

M档是手动曝光，主拨轮调整光圈，副拨轮调快门；

SCN档是特殊场景模式。里面9种设计好的拍摄模式，如人像、风景、夜晚等，在SCN档位上，转辅拨轮，可以调出多种场景模式。根据个人的需要可以调节；

AEL键 有两种功能，在拍照模式下它可以是一个曝光锁，当你调整好光圈快门做好曝光准备后，拇指按下AEL键并保持不松手，可以将暴光值锁定，然后你可以再专心地去构图、对焦就可以了。在回放模式下，它起放大的作用，逆时针转动主拨轮是缩小。

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1 、 对焦模式 进入后能选择设置：

AFS——单次对焦，适合拍静物，风景。

AFA ——单次自动对焦，适合拍动物，移动对象，特别是好动的小孩。

AFC——连续自动对焦 ，适合适合拍动物，移动对象，特别是好动的小孩。

DMF——自动帮助对焦，适合拍静物，风景。

2 、 对焦区域，进入后能选择设置：

广域——没有指定拍摄目标焦点位置，全屏179个焦点由相机判断。这个是A6000最牛逼的功能，你用锁定人脸，锁定目标的时候，就得选择广域，不管你的拍摄目标在屏幕的什么位置，都能咬住，抓拍好动的小孩，运动员，快速移动的物体等，都是小菜一碟了。

区域——选择屏幕1/4区作为拍摄目标焦点位置，转盘方向键移动焦点位置，适合跟拍动物。

中间对焦——适合拍不动的风景，静物。

自由焦点 ——你可以把对焦框用方向键移动到屏幕任何位置，适合不移动相机构图的抓拍，进入还可以设置对焦框的大小（大中小3档）。

3 、 测光模式

多重测光——用于P,S,A 档自动曝光方式，相机据整个画面的明暗，来计算你的快门与光圈数字，自动曝光，适合拍风景。

中心测光——用于P,S,A 档自动曝光方式，相机据屏幕中间部分画面的明暗，来计算你的快门与光圈数字，自动曝光，适合拍风景与人物。

点测光——用于P,S,A 档自动曝光方式，相机据屏幕中间对焦点画面的明暗，来计算你的快门与光圈数字，自动曝光，适合拍环境光比大的人物。

㈤ 索尼相机中的DRO与HDR设置是什么意思

HDR，是英文High-Dynamic Range的缩写，意为“高动态范围”，简单的说就是让你复的照片无论高光还是阴影部分细节都很清晰。DRO优化功能，其原理与HDR有相同的功能，简单来说，就是使一幅照片的阴暗部分更明显，让亮光的部分不至于太亮而看不清楚。

HDRI文件是一种文件，扩展名是hdr或tif格式，有足够的能力保存光照信息，但不一定是全景图。Dynamic Range（动态范围）是指一个场景的最亮和最暗部分之间的相对比值。一张HDR图片，它记录了远远超出256个级别的实际场景的亮度值，超出的部分在屏幕上是显示不出来的。可以这样想象：在photoshop里打开一张从室内往窗外外拍的图片，窗外的部分处在强烈的阳光下，曝光过度，呈现的是一片白色，没有多少细节。

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计算机在表示图象的时候是用8bit(256)级或16bit(65536)级来区分图象的亮度的，但这区区几百或几万无法再现真实自然的光照情况。

HDR文件是一种特殊图形文件格式，它的每一个像素除了普通的RGB信息，还有该点的实际亮度信息。普通的图形文件每个象素只有0 －255的灰度范围，这实际上是不够的。想象一下太阳的发光强度和一个纯黑的物体之间的灰度范围或者说亮度范围的差别，远远超过了256个级别。

㈥ 拍照调灯光有什么技巧吗

夜景拍摄一般要求大光圈、小速度。但是如此这般拍摄静物可以，但舞台上的表演动似脱兔，用通常的光学相机还可以使用400度的胶卷解决这个问题。但数码相机没有办法，速度调慢了虚影严重；快了，亮度有不足；如调高ISO值，噪音严重、画面损伤严重，加上数码相机固有的快门反映速度慢的缺点，拍起舞台照，真是头疼。有时刚看到演员一亮相，立刻按下快门。等相机反映过来的时候，要么是拍到的是转身后的背影，要么演员早已谢幕下场了的空舞台，看来数码相机的厂家不应该只在像素上一位求高，其他方面还需大大加强。
在技术上还没有突破之前，解决方法如下：
1、首先灯光环境下拍摄舞台，离舞台越近越好。否则光学变焦倍数大了，相机抖动的影响越大，即便是用三脚架也会多少有影响。
2、必须用三脚架。灯光环境下拍摄舞台等同于夜景模式。也就是大光圈，小速度。防止抖动影响画质的有效方式就是使用三脚架。要不就是双手肘部托着前排座，也有一定效果。
3、不要照全景，全景环境明暗反差太大，虚影的现象严重。镜头主要抓拍个体或局部。
4、最有效的解决方式是：在设定中调高相机的ISO值。在照度不足的环境下，ISO值越高，可以有效地补偿照度，但后果是画面质量下降。但这与相机的质量好坏、档次有直接关系。有的相机ISO值可以调高到800，画面品质还不会有明显地下降。因此你要多尝试，从ISO200，到ISO400，慢慢调高，把照片输出来比较一下。
5、还有就是要多拍，不要让相机闲着。因为运动的场景，你根本无法决定你能拍到什么，就是多拍，再作取舍。

㈦ 拍照怎样能让照片看着亮一点 我用的是索尼A230单反 在偏暗黄的灯光下拍照 怎么调相机才能让照片看着亮堂一

单反相机图片文件的存储格式都有无损原始信息格式RAW，保存从CCD来的未经机内处理器修饰的图像信息。RAW格式文件可以用sony自带的RAW图像处理软件或常用的LightRoom软件转换成通用的JPG图像文件，转换时可以大幅度调整曝光参数和白平衡。建议你设定存储格式为RAW，有利于精细的后期调整。
至于原来拍 的JPG图片，可以用国产图像处理软件光影魔术手进行自动调整，该软件设有自动曝光等快捷键，通常能增加图片的对比度，使照片鲜亮。另外光影魔术手还提供灰阶和曲线调整功能，效果如PS。其人像美容功能等也很好用。
不建议提高曝光补偿，因为机器的测光系统通常是平均测光，现场光比太强时容易出现局部过曝光现象，面部一旦出现“死白”是后期难以调整的。

㈧ 照相的技巧都有什么啊，怎样调光圈

一、保持相机的稳定

许多刚学会拍摄的朋友们常会遇到拍摄出来的图象很模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机的晃动。你可以双手握住相机，将肘抵住胸膛，或者是靠着一个稳定的物体。并且要放松，整个人不要太紧张。感觉你就象是一个射手手持一把枪，必须稳定的射击。

二、保持太阳在你的身后

摄影缺少了光线就不能成为摄影，它是光与影的完美结合，所以在拍摄时需要有足够的光线能够照射到被摄主体上。最好的也是最简单的方法就是使太阳处于你的背后并有一定的偏移，前面的光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的角度则可以产生一些阴影来显示出物体的质地。

三、缩小拍摄距离

有时候，只需要简单地离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。你并不一定非要把整个人或物全部照下来，有时候，只对景物的某个具有特色的地方进行夸大拍摄，反而会创造出具有强烈视觉冲击力的图象出来。

四、拍摄样式的选定

相机不同的举握方式，拍摄出来的图象的效果就会不同。最简单的就是竖举和横举相机。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如说拍摄红杉），而横举则可以拍摄连绵的山脉这类图象。

五、变换拍摄风格

你可能拍摄过很多非常好的照片，但它们很可能都是一种风格，所以看多了就会给人一种一成不变的感觉。所以你应该在拍摄中不断的尝试新的拍摄方法或情调，为你的像册增添光彩。比如说你可以分别拍摄一些风景、人物、特写镜头、全景图象、好天气拍摄的、坏天气拍摄的等等。个人拍摄带有很大的随意性，所以你可以走到哪拍到哪，只要你觉得这个画面 腥せ蚴呛苡幸庖澹�耆�皇苡跋欤��阅愀�强梢运嬉夥⒒印?

六、增加景深

景深对于好的拍摄来说非常重要。我想每个摄影者都不希望自己拍摄的照片看起来就象是个平面，没有一点立体感。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体。比如说你要拍摄一个远处的山脉，你就可以在画面的前景加上人物或是一棵树。使用广角镜头就可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

七、正确的构图

一幅好的图象通常是由于它的构图非常恰当。摄影上比较常见的构图就有三点规则。画面被分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于线上或是交汇处。总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦，所以不妨用用三点规则来拍摄多样性的照片。

八、捕获细节

使用广角镜来将“一切”东西都囊括在画面中总是很有诱惑力的，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细微的地方，有时还是一些特别有意义的细节。所以这时候你就可以使用变焦镜头，使画面变小，然后捕捉有趣的小画面。

九、地平线的位置应用

当地平线的位置不同时，你拍摄时强调景物的效果也不同。比如说想强调陆地，就使用高地平线；如果是想强调天空，则使用低地平线。

十、焦距：相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。

十一、景深 在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

十二、超焦距 由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。

十三、AF(Auto Focus)自动对焦 自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

十四、AE(Auto Expose)自动曝光 自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。

十五、红眼 指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

十六、白平衡 由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一，除了控制进光量来满足曝光需要外，也是获得特定艺术效果的重要手段。
⒈大光圈和成像质量的对立统一。一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止机震影响成像清晰度。一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。
⒉虚化背景。虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头，至于光圈究竟多大才算合适呢？实际上，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4，只有这样才有可能获得别具一格的韵味，真正将主体与背景明显分离。由于数码相机景深相对比较大，如不采用最大光圈，主体很难突出。
⒊小光圈和长景深。利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。换言之，只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。
⒋光圈大小因题材而异。在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。
⒌小光圈宜配合三脚架使用。拍摄静物风光等题材使用小光圈，对成像清晰度要求比较高。在中等照度下采用f22光圈，快门速度常常在1/30秒左右，没有三脚架，手持相机拍摄，往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度，因此在照度较低时使用小光圈，要充分利用各种依托物，合理握持相机。如使用数码相机，可提高感光度以做补救。

㈨ 索尼a7m3低反差设置

分三步：
1、打开索尼a7m3设置。
2、滑动滑块降低相机白平衡和拉低曝光率，
3、调整照片底色设置使反差效果增强，即可完成设置低反差。

㈩ 单反相机怎么设置对比度，最近拍的照片对比度很不协调。PS处理起来特别困难，请指点一二，谢谢

从你的提问看，你已经入门了，对摄影正逐步走向精通，那么，建议你更改照片存储习惯，用RAW格式无损存储原始信息，以便能够做大幅度后期处理。至少是RAW+JPG双存储。这样想修正对比度和白平衡等就不成问题了。一般而言，JPG直出的片子，对比度不足时后期提升容易，对比度过强灰度细节丢失后就很难找回来了。
机内JPG直出照片的对比度设置各类机型不尽一致，以尼康为例，在P、A、V、M模式下，至少可以在最优化影像选项中选择鲜艳、标准、柔和等几个档次，实际上是机内处理时对对比度和色彩饱和度的微调，默认为标准。如果在正午阳光下拍摄，因为光比太大，最好将这个选项调整到柔和。阴天时可以调到鲜艳。