摄影相机怎么调试

❶ 单反相机如何调节光圈,感光度和快门速度

• 光圈设置技巧：

  镜头的光圈数值是镜头入射光的直径与焦距之间所达成的一个比例的数值。通过数码相机中呈现出光圈的数值越大，那么光圈就会越小，同样呈现的景深范围越大。焦距越大，光圈越小，通过比例来看，景深的范围就会越大，同样来说，距离越远，景深就会越大。相机与被摄体之间的距离越远，那么光圈就会是F22，F19这样来说，那么所拍摄的景深范围越大，可以拍摄出大范围内的风景图片。

  镜头的光圈数值是镜头入射光的直径与焦距之间所达成的一个比例的数值。通过数码相机中呈现出光圈的数值越大，那么光圈就会越小，同样呈现的景深范围越大。焦距越大，光圈越小，通过比例来看，景深的范围就会越大，同样来说，距离越远，景深就会越大。相机与被摄体之间的距离越远，那么光圈就会是F22，F19这样来说，那么所拍摄的景深范围越大，可以拍摄出大范围内的风景图片。

  拍摄人物相片主要是关注人物的神态，前景就要深，背景要简单而模糊，那么必须配合反光板，呈现出人物的光线为轮廓光，人物的脸部和头发呈现出轮廓线条光，这样会更显出人物神态。通常拍摄风景相片，选择景深范围大的呈现，拍摄人像照片为了突出主体的题材，选择景深范围小，光圈越大，其中数值越小，F4.0的光圈来呈现。

  拍摄风景照片，呈现景深大的大场面风景照片，拍摄天空白云拍摄风景来呈现，就要保证背景清晰的同时，更加要表现出天空的层次感，这样在数码相机中有一个曝光模式为光圈优先模式的功能，它主要的目的就是可以控制在拍摄照片中所呈现的景深的范围。而对于数码相机来说，摄影镜头的最佳光圈是F5.6，F1.8的光圈来拍摄照片。打开数码相机，将模式拨动到光圈优先自动曝光模式AV，可以任意设置光圈的数值，而光圈设置太大，图片的对比度和锐度就会降低，所以可以设置F5.6，F8这样比较好，而设置从F11开始的光圈数值，图片会受到光线影响很明显。而光圈主要是随着光圈数值，镜头焦距，拍摄距离的远近得到了不同的改变的。拍摄特写镜头，可以将光圈设置为F4.0，F5.6这样比较好，呈现的景深范围就会越小，同时照片不会十分锐利。

  

❷ 华为p40手机相机怎么调拍照效果最好

您好，方法
1、进入手机界面，上面位置的选项有不同的功能。
2、可以设置开启AI摄影大师，会根据拍摄的照片自动进行调节。
3、选择设置拍照风格，点击之后下方出现选项选择即可。
4、打开相机设置可以去设置照片比例，录视频可以设置视频分辨率。
5、下面的选项中可以去选择使用不同的场景模式。
6、晚上拍照可以开启夜景模式，然后调节合适的参数。
7、在相机界面右边可以调节焦距，根据拍摄对象以及场景，合适的焦距也会让拍出的照片效果更好。

❸ 相机快门速度的调节技巧

导语 ：快门最基本的功能就是与光圈组合，控制照片的曝光值，但是快门同时也可用作一种特殊的创意工具。下面我们来详细说说相机快门速度的调节技巧，一起来看看吧!

保证正确的曝光

对于特定场景拍摄来说，如果我们改变了其中一个参数的值，就必须调整至少另外一个参数的值才能保证曝光正确。举个最简单的例子，如果我们希望降低快门速度，就必须缩小光圈或降低感光度。

如何调整快门速度

快门优先模式

快门优先模式在相机模式转盘上或菜单中通常以字母S或Tv表示，在该模式下相机快门速度由我们控制，光圈大小则由相机根据曝光值判断。一般来说相机上都有一个用来控制快门速度的拨轮，但为了稳妥起见最好还是先看看说明书。

使用高速快门

使用高速快门时，如果环境光线不足或镜头最大光圈偏小，无法满足正确曝光的需要，取景器中就会出现相应的警告信息。这种情况下，如果我们无法改变现场光线条件，就只能通过提高相机的感光度设置使警告消失。

使用低速快门

在环境光线过强的情况下，我们就会看到与上面一种情况类似的警告信息。调低感光度设置能解决这个问题。但如果我们将感光度降至最低值后警告依旧没有消失，就只能通过中性灰滤镜减少进入镜头的光线数量。

1/250秒或更快的快门凝固瞬间动态

高速快门能凝固动态场景中肉眼往往无法抓住的细节与神韵。

将对焦点锁定在这只老鹰身上使用1/1000秒快门跟踪拍摄，捕捉到其极具动感的瞬间

使用高速快门的理由很简单，画面主体的运动速度越快，凝固其动态所需的快门速度就必须越高。1/250秒以上的快门能捕捉大部分运动速度较慢的运动对象的动态，1/1000秒的快门速度则能捕捉到汽车等运动速度更快的物体，而1/8000秒的高速快门则连子弹都不会放过。但是想成功捕捉到运动速度如此之快的对象，还不能光靠速度足够快的快门。

首先，你得保证景物恰好位于取景框内而且正确对焦。最简单的办法是用镜头追踪物体的运动，并将焦点一直锁定在运动对象上。将相机自动对焦方式设置为人工智能伺服对焦或连续对焦能起到一定帮助，但想要提高拍摄成功率，还得看平时对高速运动对象的拍摄练习和手感积累。另外，拍摄时的光线条件也非常重要。

接下来要注意的是拍摄时机。摄影是一种静态艺术，如果拍摄时机没把握好，即便运动速度极快的对象呈现在二维世界中也可能看上去就好像静止不动一样。以体育摄影为例，可以考虑使用灰尘、水迹等元素强化人物的力量感，或使用运动员表情烘托画面动感。

技术进阶——使用闪光灯

闪光灯是锁定高速瞬间的好帮手。闪光灯的闪光持续时间大多高达1/1000秒或更快，无需大光圈镜头的配合也能将画面主体的动作牢牢抓住。尤其是在全黑的环境中，闪光灯可以“提高”你的快门速度。你在全黑的室内可以将相机设置为B门，然后在要拍摄的瞬间出现是点亮闪光灯。这时候相机将会记录下闪光那一刹那的场景。

这种方法被应用在很多领域。子弹穿透物体、溅起的水珠等许多经典的超高速摄影作品都使用这种技巧拍摄的。这类照片中的一部分在拍摄时需要动用极其精巧的装置来确定闪光曝光的正确时机，但只要有足够的耐心，使用最普通的相机与闪光灯在反复尝试后也能捕捉到水滴这种简单拍摄对象的美丽。

常见的错误

缺乏动感

高速快门能将动态完全凝固，因此画面中的景物有时看上去就好像完全处于静止状态一样。我们可以选择对角线构图或倾斜构图等方式增强画面动感，但最好的方法还是使用下一页介绍的摇拍法。

画面模糊

如果画面出现不符合我们期望的模糊，一般来说要么是因为跑焦，要么是因为快门速度太慢。如果是前者，原因可能是画面主体偏离了我们选择的对焦点。如果是后者，则需要选择更快的`快门速度。

避免高感光度产生的噪点

为了获得凝固动态需要的高速快门，我们通常都需要提高相机的感光度设置。好在当今大部分数码单反在ISO 1600甚至更高感光度设置下依旧能提供不错的画质表现。但如果我们拍摄的照片不幸欠曝，在我们试图通过后期处理软件改善画面亮度时，噪点依旧会成为一个大问题。即便使用低感光度设置拍摄的照片也不例外。

为了避免后期处理时的噪点问题，在前期拍摄时一定要保证曝光的准确。尤其在背景光线较强的环境中拍摄，画面主体很容易因为相机测光系统误判而欠曝。

等待撞击岩石破碎开来的海浪达到最高点时使用1/1000秒高速快门表现出海上风暴的力量感

1/250秒-1/15秒突出物体的速度感

选择相对较慢的快门速度，使用摇拍法拍摄运动场景，模糊的背景可以烘托画面的运动感。

拍摄高速运动场景并不一定非要使用高速快门不可，我们也可以使用速度相对较慢的快门，通过模糊来烘托动感，做法有两种：一种在拍摄时保持相机静止，得到背景清晰，而运动对象模糊的照片;一种在拍摄时随运动对象移动相机，得到背景模糊运动对象清晰的照片。后面这种方法被称为摇拍法，保持相机静止的拍摄方式，我们在后面分还会讨论很多，现在我们主要来谈谈如何得到完美的摇拍拍摄结果。

使用摇拍技巧

当画面主体运动方向与相机平行的时候，使用摇拍法拍摄相对简单一些。选定拍摄对象，使用取景器跟随拍摄对象保持其位置稳定，在跟踪移动的过程中按下快门并继续保持相机的跟随运动状态。

想得到完美的摇拍法拍摄结果，关键在于保持运动的平滑、稳定，保持跟随拍摄动作直至拍摄结束后。按下快门的时候，取景器内一片漆黑，你无法观察到被摄物体，此时一定不要减慢相机晃动的速率，不要怀疑自己刚才的判断。

增加难度

在画面主体成一定角度朝向、背向拍摄者或沿非直线轨迹运动时，使用摇拍法拍摄的难度就大了。拍摄这类运动对象，例如在弯道上做不规则运动的汽车等，希望得到背景模糊、主体清晰的照片，不经过长时间的练习基本不大可能。

摇拍也有一些窍门，在运动对象上选择一个希望保持清晰的点，只在取景器中关注这一个点，保持其位置不变。以拍摄赛车为例，通常就以引擎盖上的数字或装饰作为观察重点。这事听起来容易，但实际拍摄中我们对观察点的注意力，很容易就被景物的整体运动干扰。

跟我学：基本的摇拍技巧

如何在运动对象朝着相机运动的情况下拍摄出成功的摇拍作品。

1 设置自动对焦模式

跟踪朝着相机运动的物体，必须将相机自动对焦模式设置为人工智能伺服对焦或连续对焦模式，才能保证相机能将焦点一直锁定在被摄对象上。设置自动对焦模式后，再根据我们期望保持清晰的画面部分设置对焦点。

2 设置快门速度

将相机切换至快门优先模式，并根据被摄对象的运动特点选择合适的快门速度。上方表格中提供的数值可供参考，但实际拍摄中还得根据画面效果和运动对象速度进行相应的权衡与调整。

3 平滑移动

尽早确定运动对象在画面中的位置，然后根据构图选择合适对焦点对焦。通过取景器与运动对象保持相同的速率运动，当合适背景出现时按下快门。为了保证成功率，可以将相机设置为连拍模式。

常见的错误

移动过度

如果你的照片中所有画面都同样模糊，要么是因为你的移动速度过快，要么是因为你选择的快门速度过慢。这个时候应该设置一个较高的快门速度，放慢摇动速度，保证被摄主体的清晰。

移动不足

如果拍摄结果中的背景显得不够模糊，画面动感不足，那是因为使用的快门速度还不够慢。在拍摄条件许可的情况下，可以将快门速度放慢一两挡，在保持主体清晰的情况下模糊背景。

专家技巧————使用闪光灯

拍摄自行车、赛车等运动时，使用闪光灯是保证运动对象清晰的一个好方法，但前提条件是你必须与运动对象保持非常近的距离。如果你只是在观众席上，开不开闪光灯对拍摄结果完全没有任何影响。

1/15秒-1秒让模糊为我所用

保持相机稳定的情况下放低快门速度，能将事物的运动以一种有趣的方式记录在画面中。这种做法很容易让我们的作品显得专业。

快门速度设置为1/4秒的情况下，靠近相机的行人比中景和远景中的行人模糊效果更强烈

当相机快门继续降至1/15秒以下的时候，我们就可以探索景物运动带来的新的模糊效果了，专业摄影作品中常见的水面模糊效果就大多使用类似的低速快门拍摄。但流水也好瀑布也罢，最重要的是有一个稳定的三脚架。

为了得到我们期望的效果，我们在整个拍摄过程中需要保持相机的完全稳定。使用数码相机标准变焦镜头广角端拍摄，加上防抖系统的配合，我们基本可以在1/8或1/15秒的快门下手持拍摄。但当快门速度再慢一点，我们就非得使用三脚架不可了。在使用三脚架的时候一定要记住，关闭相机或镜头的防抖功能。

特别注意

使用慢门拍摄时最大的难点是预估场景中的运动对象最终在画面中呈现的效果，这其中牵涉的因素非常多。只有多加练习，对比头脑中预想的图片和最终结果，才能逐渐把握你要使用的快门速度。

首先，我们需要判断景物的运动是流水那样规则地沿固定轨迹运动的还是像树叶那样无规则随意运动的。沿固定规矩规律运动的对象在画面中会以线条的方式呈现，而随机运动的对象在画面中则更多表现为一团杂乱的模糊像素。

放慢快门速度

接下来我们需要确定的就是快门速度了，这取决于景物的运动状况、和相机之间的距离以及我们需要的模糊效果。例如说前景中奔涌的逝水和背景中摇曳的树叶，达到相同模糊效果所需的快门速度肯定是不一样的。

如果你想拍摄虚实对比的画面，需要考虑的就更多了。比如如何让水流虚化，并让流水相对虚化。此时的快门速度不能太慢，因为树叶不可能完全静止。

在拍摄行人的时候，由于人们走路的速度不一样，所以虚化效果通常难以预料。

在车上拍摄

有没有想过摄影师们是如何拍摄出类似上图这种背景模糊车内清晰的照片?秘诀有两点，一个是使用低速快门，另外一个是在车辆上给相机找一个固定点。使用器材承重的人最好不要尝试这个技巧，因为高速行驶的状态下相机很容易振动。

有些摄影师喜欢将相机贴在胸前拍摄，但在移动的汽车上最好还是把相机安装在三脚架或支撑杆上，再通过吸盘和车身固定在一起，否则三脚架和车子接触的地方也容易不稳定。

为了避免相机振动，开车时应尽量放慢车速，有必要时甚至可以让朋友在后面推着车前进，并使用遥控释放快门。在上面的图片中，我们加入了人物，这样能让场景看上去更加真实。

在拍摄时，还需要注意安全，你可以在市外的公路上尝试拍摄，在喧嚣的城市里最好还是不要在道路上拍摄。

常见的错误

曝光过度

快门速度放低的时候，景物运动幅度较大的区域很容易出现过曝，例如说水面。首先根据本节的推荐设置试拍一张，然后根据回放时的直方图或高光溢出警告确认曝光是否正确。

专家技巧——使用偏振镜

光线充足的时候，即便使用最小光圈和最低感光度设置，我们也很难将快门速度控制在1/8秒以下。偏振镜除了能消除画面中的反光，也可以减少接触到感光元件的光线数量。在镜头前面加装一片偏振镜后，至少能将快门速度再延长一倍。

1/5秒的快门速度足以形成流水的经典模糊效果

1秒-30秒再慢一点!

使用超过一秒的快门在弱光环境下拍摄，模糊运动幅度不大的景物。

当快门速度延长到30秒，景物中运动幅度再小的变化也会在最终画面中变得模糊。海水涌动、风云变幻在长时间曝光的渲染下，都会表现出隽永的模糊效果。这样的快门速度也很适合在夜间记录城市灯红酒绿的各种诡异色彩。

在这种快门速度下，我们还是会遇到所有长时间曝光都必须面对的问题，预期运动景物在最终结果中表现的效果。由于这一次我们使用的快门时间更长，因此景物运动造成的模糊效果将会变得更明显。一般来说只有在太阳落山的情况下，才有可能使用超过一秒的快门速度进行拍摄。如果希望照片中的天空依旧表现出足够的细节，就必须趁着太阳刚刚下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的时候拍摄。

这种极富画面感的模糊效果是在太阳刚落山时使用长时间曝光得到的

进一步降低速度

中性灰滤镜或偏振镜都能起到减少进入镜头光线数量的作用，帮助我们压低快门速度。光线越明亮，我们就需要使用密度越高的中灰镜，例如Lee的Big Stopper或者Light Craft Workshop的ND500MC。

常见的错误——相机抖动

即使装在三脚架上的相机也有可能出现抖动，造成画面模糊。如果拍摄环境风比较大，可以把相机包吊在三脚架的中轴下方提高三脚架稳定性。另外在拍摄之前还需要检查三脚架的三只脚是否都已经放置稳定。

拍摄灯光尾迹

夜幕降临之后，使用长时间曝光能将来来往往的车辆变成一道道的灯光尾迹

在夜间可使用长时间曝光记录来来往往车辆的灯光尾迹。拍摄这类照片所需的基本技巧和拍摄其他类型的长时间曝光照片一致，但由于车灯并非静止不动的，所以它们能否被记录下来并不取决于我们使用的快门速度而是取决于我们设置的光圈大小。如果拍摄时将光圈收得太小，它们在画面中将变得非常不明显。

30秒或更慢的快门慢门无止境

在黑暗的环境下使用超长时间快门拍摄，夜空将为我们展示不一样的美丽。

这幅慢门的作品是由18张照片在Startrails中合成的，每张照片曝光时间为30秒。既表现了星空在九分钟之内的变化，同时又避免了画面噪点。

当快门速度超过30秒，即便在微弱的星光映照下，我们也能清晰记录场景细节、抚平海水的波动甚至捕捉到我们很少在意的斗转星移。

30秒是大多数相机的可设置快门上限，如果希望获得更长的曝光时间就必须在手动模式下开启B门模式。设置为B门后，当我们按下快门时相机开始曝光，只要我们的手指不离开快门曝光过程就不会停止。当然，实际拍摄过程中我们的曝光时间长短还会受到其他某些因素的制约。

曝光技巧

曝光时间越长，感光元件工作积累的热量越多，在拍摄结果中造成的噪点也就越明显。对近些年出现的数码单反相机来说，这并不是个问题，数分钟的曝光时间并不会造成明显的噪点问题，尤其在长时间曝光降噪功能开启的情况下。但对于星迹摄影等极端情况，为了保证拍摄结果的画质我们就必须注意一系列拍摄中可能出现的问题。

长达30秒以上的曝光时间只可能在光线条件非常微弱的情况下得到，夜间是最好的实践机会。但是在很多地方，由于城市的光污染，天空很可能并不如我们所想的那样漆黑。尤其在我们希望拍摄星迹的时候，路灯、建筑物、来往车辆的灯光都会将微弱的星光掩盖得一点不剩。

住在繁华的都市里，我们不得不接受这个现实问题。但反过来在都市灯火的映照下，天空中的云彩与雾霭也可能表现出完全不同自然的魅力，此时我们无法拍摄星轨，更适合拍摄雾气笼罩的场景。

常见的错误————热像素

长时间曝光得到的拍摄结果中还可能出现一些亮度明显高于周围画面的单个像素，这类像素被称为热像素。开启长时间曝光降噪功能能有效减少这类像素的出现，使用Photoshop中的修复画笔或仿制图章工具也能很轻松的将它们从画面中移除。

星迹摄影需要注意的问题

感光度

由于星光非常微弱，我们必须使用800以上的感光度设置才能得到记录星迹所需的理想光圈快门组合。

曝光

将相机设置为手动曝光模式，首先使用f/5.6光圈、30秒快门进行一次试拍。如果试拍结果中的星光太暗淡，将光圈开大至f/4;如果太明亮，就缩小至f/8。

拍摄模式

将驱动模式设置为连拍，对焦模式设置为手动。和其他长时间曝光不同的是，拍摄星迹时，我们必须关闭相机的长时间曝光降噪功能，以保证相机能持续不断的进行拍摄，获得连贯的星空运行轨迹。因为相机的降噪时间和拍摄时间是相同的，这就意味着，如果我们使用了30秒拍摄照片，相机会使用30秒的时间进行降噪。

拍摄照片

将相机安置在稳固的三脚架上，使用遥控器释放并锁定快门按钮。相机将按照每次30秒的快门速度连续不断的拍摄下去。有些电子快门线可以设置自动触发快门，你可以设置拍摄的张数，然后等待拍摄完成就可以了。

三脚架的稳定至关重要，不仅要将脚管拧紧，还要选择坚实的地面作为支撑点。你可能要连续拍摄一个多小时，此时三脚架的微小位移也会影响后期合成的效果。

最后收尾

拍摄最后一张收尾照片时，根据我们的画面构图需要使用手电筒或闪光灯提亮前景中的建筑物或树木。然后再将镜头盖罩在镜头前，使用与前述系列照片完全一致的快门与光圈设置拍摄一张全黑的照片，这张照片将作为我们生成最终拍摄结果时的降噪参考。

跟我学：如何使用B门

1 选择正确模式

要使用30秒以上的快门速度，需要使用B门。佳能的部分数码单反相机的模式转盘上直接提供了B门挡，除此以外大部分相机都必须设置在标记为M的手动曝光模式下通过调节快门拨盘将快门设置为“bulb”模式，也就是俗话所说的B门。

2 使用遥控器

如果没有遥控器的话，我们在整个拍摄过程中就必须一直按住相机快门不放，很容易造成机身抖动。大多数遥控器都有锁定快门的功能，省去了我们在长时间曝光的过程中按住快门不放的麻烦。

3 曝光计时

失去机身液晶显示屏的帮助，我们只能自己把握曝光时间。使用手表、秒表或手机提供的计时功能都能帮助我们准确地判断曝光的持续时间。很多高级的电子快门线带有自动计时功能，你可以设置拍摄时间和张数。

❹ 晚上拍照怎么样调相机参数

以华为手机为例，具体操作步骤如下：

1．首先，点击打开相机应用程序，如下图所示。

❺ 7分钟学会单反相机参数调节

当新手拿到单反相机时，一般都会问，这么多的按键是干什么的？怎么样才能拍出一张照片？为什么有时拍的照片一片漆黑或者太“虚”？什么是相机参数？快门、光圈、感光度、白平衡、测光、焦距等等这些又是什么鬼？

别着急，这篇文章，帮你解决！

首先，我们先弄清楚，调整参数的原因是什么：

主要是因为“光照情况的不同”

我们调参数是根据光线来调的，大晴天，阴天，夜晚，室内光线需要的参数各自不同。反之，如果是在同样的光线下，哪怕是拍不同的物体，通常也不用调整参数。（也有特殊情况）

调整参数的目的主要是：

1.“拍出曝光准确的照片”

2.“保证照片不会因为手抖而模糊”

第一点很好理解， 就是不要过亮也不要过暗；

第二点也很重要，因为如果拍照的快门速度（曝光时间）太长，比如超过1/5秒甚至几秒，很难保证在这么长时间内手不抖，于是就会拍糊。

然而：参数的调整跟颜色是否鲜艳、通透；对焦是否准确等等都是没有直接关系的。

需要调整的参数主要有三个， “光圈”、“快门速度”、“感光度” (ISO)

那么，我们应该怎么调整这些参数呢？

1-- 快门&光圈

快门速度和光圈是单反相机最基础的两个参数，也是初学者首先要知道的两个术语。

快门： 所谓快门速度，通俗地讲，就是按下快门键到拍摄结束之间的时间，也就是进光时间，时间越长，进光越多，照片越亮。专业地讲，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光，其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。如上图所示，1/40指的是快门速度是四十分之一秒。

我们如果手持着相机超过几秒，手很难保证不抖。所以长时间的曝光需要三脚架来固定。

而高速快门在拍移动的物体时有用。比如快速移动的运动员，或者动物。我们需要用1/1000甚至更快的快门，才能保证拍到他们相对静止，否则就会因为他们在动而拍糊。

一般来说，保证拍照不会糊的最低的快门速度被称为安全快门。这个数字跟你镜头的焦距有关，安全快门通常等于焦距的倒数；如果50mm焦距的镜头，安全快门就是1/50s，200mm的长焦则至少要1/200s才行。

这张图就是高速快门下的游泳运动员，快门速度应该快于1/1000s，所以不仅凝固住运动员的动作，甚至水花也是清晰可见的。

这张是典型的长曝光摄影，曝光时间应该在30秒。这段时间内，有许多车流经过，所以照片留下的是这30秒内车灯的轨迹，单独的一辆车变得看不见了。

（对不起这两个例子我没有找到自己的照片，这两张图是从网上搜的）

光圈： 通俗地讲，光圈就是进光口的大小，进光口越大，单位时间进光越多，反之越小。如图，镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。如上图所示，F11就是光圈值，数值越大，代表光圈越小，如下图所示，F22要比F11小，请勿混淆。

快门与光圈的关系，好比水龙头，在不考虑其他因素下，同一时间（快门一定），大口径的水龙头出水多（大光圈，进光多），同理，同一口径（光圈一定），时间越长出水越多（快门越慢，进光越多），如下图所示。

这也就解释了为什么有些新手在使用M模式时，照出的照片一片漆黑，因为在设定的光圈和快门下，进光太少，所以亮度极低，甚至看上去是黑的。

使用选择：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判断照片亮度是否与实际一致的指标是下图所示的曝光指示表，第一张表示亮度过大，第三张表示亮度过低，第二张刻度值正处于0，表明照片与实际亮度相符，当然，根据不同需求，可自行选择偏暗或偏亮。

比如这张照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包浆豆腐上，背景的烧烤架、肉甚至更远的碗都变得非常模糊，这就是大光圈的作用。

同样的位置，如果用f8以上的小光圈拍的话，不仅是包浆豆腐，背景的烧烤架和肉都会非常的清晰。

（不好意思选了一张食物的……但是我一下子真的只找到这张最典型）

总之，尤其拍近景的时候，如果要虚化效果好，就用大光圈；如果想把东西拍得特别清晰锐利（比如棚拍产品图）就用小光圈。在光线特别好的时候，或者拍广阔的风景，一般也都使用小光圈。

大光圈还容易带来以下几个问题：

画质没那么好，会容易发虚，不太锐利；逆光成像非常弱甚至有紫边；四周有黑角。

反正，在白天光线好，又是拍远景，用不上虚化的时候，可以适当把光圈调小一些，追求更好的画质。

2- 拍摄模式选择

拍照前，我们首先要选择合适的摄影模式，怎么选择模式呢？有哪些模式呢？请看下图，每一个单反相机上都有一个圆形的小转盘，这个小转盘上的每一个字母或图形都代表不同的摄影模式，一般M、A、S、P是所有单反相机都带有的，这也是我们首先要认识且最常用的几种摄影模式。

M：手动模式 ，用户可以根据需要自行调节快门速度和光圈，一般在时间充足的情况下，选择M模式不仅可以感受专业摄影的乐趣，还可以进行特定拍摄。

A：光圈优先自动 ，用户选择光圈，系统自动选择快门速度以达到最佳效果，该模式适用于需要经常变动光圈来实现对焦或变动景深的拍摄。

S：快门优先自动 ，用户选择快门速度，系统自动选择光圈以达到最佳效果，用于锁定或模糊动作。

P：程序自动 ，类似于全自动拍摄，快门速度和光圈均由系统自动调节，以达到最佳效果，适用于拍摄快照。

其他模式是相机设定的各个场景，不同相机提供的场景也有所不同，且并不常用，本文不再一一讲解，建议初学者以M模式为主要学习内容。

3- 其他参数调节

ISO感光度： 感光度（ISO）就是对光的敏感程度。你可以理解为可以理解为像是强行提高了照片的亮度。在光线不好的时候，即使光圈调到了最高，也可能达不到合适的快门速度，这时候就只能调整感光度了。

这一功能主要用于辅助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室内或者阴天拍摄，光圈和快门调节无法满足正常的曝光，就可以通过调节ISO来实现增强亮度，但是，ISO值越高，照片的噪点就会越多，所以，在比较明亮的室外进行拍摄，ISO越低越好，照片会非常细腻，总之遵循的原则就是ISO能低就低，尽量不要调高。建议晴天100或200，阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

比如这张照片，因为事实上光线非常非常暗，即使我把光圈开到了最大（f3.5），快门时间仍然超过2秒甚至3秒，这种情况下是无法拍照的，拍照肯定会糊，铁手也不可能端着相机三秒钟一动不动。

所以我们只能调高感光度，我把感光度调高到了2000，终于快门时间降到了1/10秒，虽然还没有到安全快门，但是勉强可以拍了。

（事实上我还调低了曝光补偿，这个稍后说）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面说了提高感光度叫“强行”，它带来的副作用就是图片质量会降低，会有很多噪点，画质会很差。一般单反800以上，全幅机1600以上画质就会极具降低。所以是一个万不得已的用法。

一般来说，在光线足够的白天，尤其是大晴天，感光度建议调到400以下，能保证画质较好。

曝光补偿

如果说光线真的非常暗，连调高感光度都没有办法保证安全快门。那还有一个办法就是调低曝光补偿。

我们知道数码相机都会自动计算怎样拍出曝光正常的照片，而降低曝光补偿，就是把系统对于“曝光正常”的定义改变。如果我把曝光补偿降低一档，那么系统会认为一张昏暗的照片就已经是正常了。

看回上面那张夜景图，其实它的原图亮度大概是左图这样的：

这本来应该是一张曝光不足的照片，但是我把曝光补偿降低了1.7ev，让系统降低了它的标准，认为这样的照片曝光就足够了。我只能这么做，不然的话我就需要更长的曝光时间，然后我的手就会抖。至于照片昏暗怎么办，我们可以用后期软件把它重新调亮。

注意，这是比调高感光度更加万不得已的办法，因为偏暗的照片即使是在软件里调亮，画质肯定也是会差一些的。在正常情况下，请随时保证曝光补偿的值为0。

另外，如果在拍照的时候感觉取景器里面的画面，明显比真实情况要明或者暗，也可以直接调整曝光补偿。这通常出现在画面里的光线明暗对比非常大的时候。

焦距

焦距其实不算是一个参数，但是我也一起讲了。最直观来说，相机的焦距决定了我们能拍出来的照片的视觉范围，以及透视感的不同。

但是由于不同的相机感光元件尺寸不一样，这个距离的意义不一定相同。一般单反镜头上写的焦距是以全画幅相机为基准的，如果是半画幅相机需要乘以1.5。

镜头分为变焦和定焦镜头。我们的手机就是一个定焦镜头，不要以为手机拍照也可以缩放，那跟光学上的变焦完全两回事，一般手机拍照的放大，跟你拍完之后再裁剪是一样的。（除去小部分有专业光学变焦摄像头的手机）

入门单反相机标配的镜头就是变焦镜头，焦距是18-55mm（这是半幅镜头，换算为全幅要乘1.5），意味着可以从小广角变到的中焦段。是比较实用的一个焦距。

一般来说变焦镜头比较灵活；但是定焦画质更好光圈更大，也更适合培养镜头感。

通常，小于18mm焦距的称为超广角；18-35mm左右的称为广角；50mm被称为标准焦距因为据说它和人眼的视角最接近；100mm以上就是长焦镜头了。

这是一张典型的超广角照片，焦距应该小于18mm，看得出来视角非常开阔，如果用一般的镜头最多拍得下来一半，很适合展现室内空间。

这种大月亮一定是长焦拍的，这张焦距应该在400mm左右，因为月亮离我们太远了。除了放大远处的物体之外，可以看得出它的视角非常狭窄，大部分建筑都只拍到了局部，这也是长焦的特点。

我个人比较喜欢用50mm定焦，我有超过一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如这张。

❻ 相机的曝光怎么调节

如何做到正常曝光？
1、以相机测光为准，用曝光补偿干预，从而做到正确曝光

当我们选择光圈优先、快门优先和程序自动等半自动模式时，相机会根据测光结果来指导我们如何设置曝光参数会达到相机认为的准确曝光。

比如光圈优先模式，当我们将光圈设置为F8、ISO设置为100时，相机根据测光结果会判断此时的快门速度应为1/60秒；保持相机取景画面不变，光圈缩小一档变为F11、ISO100，那么快门速度会自动增加一档，变为1/30秒。

这个时候的准确曝光是依靠相机的测光结果，不一定会准确，当测光出错时就要通过回放照片，来判断照片是偏暗或偏亮，从而用曝光补偿来纠正回来，达到最终的准确曝光。

2、手动曝光，用曝光量指示标尺来判断

手动曝光模式下，相机的曝光三要素都需要人为设置，此时如何判断相机的曝光是否准确呢？可以通过曝光量指示标尺（和曝光补偿功能在同一个地方，M档模式下曝光补偿无效）。

比如光圈F8、ISO100、快门速度1/60秒，这时候指示标尺的光标在右侧的话，说明照片过曝，需要提高快门速度或缩小光圈；指示标尺的光标在左侧时，说明照片欠曝，需要降低快门速度或开大光圈或提高ISO。

当然，我们还可以使用相机的显示屏进行实时显示拍摄，通过肉眼来判断拍摄画面是偏亮还是偏暗，从而调整光圈、快门速度和ISO。

3、曝光直方图，正确曝光的辅助利器

拍摄一张照片，相机的测光系统可能出错、肉眼判断也很容易出错，但曝光直方图却可以很客观地判断画面的曝光情况，为正确曝光作出指导。

当曝光直方图的像素分布集中在右侧、甚至紧靠最右侧时，说明照片存在过曝情况，甚至局部“死白”。

当曝光直方图的像素分布集中在左侧、甚至紧靠最左侧时，说明照片存在欠曝情况，甚至局部“黑”。

当曝光直方图的像素分布较为均匀，主要集中在中间、两侧也有小范围分布，说明照片的曝光趋于正常。

❼ 摄影初学者要怎样设置新相机

如果还不熟悉摄影，作为摄影新手在购买相机后，那么将会遇到的问题就是使用前如何设置相机。下面是小编为你介绍拿到相机后如何进行设置方法?

通常有几种选择。包括一个可产生黑白(单色)图像的图像，另一个可增加饱和度以使图像更明亮，而另一个“风景”则可增强蓝色和绿色。

默认情况下，摄像机使用“标准”选项，该选项通常适用于大多数情况，因此请确保已安装。