A. 拍星轨，星空的技巧有哪些
拍摄工具
1：支持B门或者T门或者支持30秒以上曝光的相机一部，数码或者胶片均可，镜头用套头即可，有条件的可以换适当的高端镜头（目前部分手机也可以照出星轨）。
2：三脚架一个，用来稳固相机不产生抖动或者位移。
3：快门线一条，用来连接相机，使相机在不产生抖动的情况下拍摄，快门线的种类很多，有机械快门线电子快门线，电子定时快门线等种类。拍摄星轨推荐电子定时快门线。
准备工作
相机的电池充满电，把相机稳定的紧固在三脚架上，把镜头的对焦方式改为手动，把快门线连接到相机上。
然后把相机对准一颗比较明亮的星星手动对焦，对焦到最清晰为准，然后把相机对准北极星，如果找不到北极星的话直接对准北方即可。
把相机的降噪关闭，以免降噪的处理时间影响拍摄。
把相机的ISO调整为100-800之间，快门调整为B门或者T门，用快门线设定曝光时间为15分钟左右，胶片相机可以曝光更长时间。曝光时间太长的话背景会过亮，而且噪点会增多，曝光时间太短的话星轨又太短，对后期合成不利。当然如果用胶片的话就无所谓了，只需要考虑曝光的问题即可，无需担心噪点问题。快门线的间隔拍摄时间最好设定为5秒左右，太短的间隔时间也许会使相机快门暂时失效从而影响拍摄。
然后按下快门线，让快门线控制相机进行曝光，自己找个地方玩一会儿去吧。
照片拍出来之后就要后期合成了，需要的软件就是我们耳熟能详的photoshop（PS），版本为cs6。
用ps打开一张星轨的照片，然后把剩下的照片全选拖动进这张打开的照片里面，新打开的照片会以智能对象的方式打开，每打开一张照片按一下回车键，所有照片都打开之后选中除背景层之外的所有图层，混合方式改为变亮。然后细微的调整一下没有对齐的照片，调整完成之后直接合并，然后保存为JPG格式图片即可。
地点选择
需要找远离市区的地方，避开光污染。找一个合适的前景，最好可以稍微仰拍，这样可以避免地平线附近较强的光污染，拍到天顶更明显的星星。
时间选择
要避开日光，差不多日落后两个小时开始拍，拍到日出前两个小时。还要避开月光，农历15，满月附近那几天是没法拍摄的，初1附近那几天几乎整晚都可以拍摄，其他时候可以上网查具体的月出月落时间，避开月亮即可。月光的照射下，月明星稀，星轨会很稀疏，但是地面景物会被照亮，也别具一格。传统的单次长曝法面对月光下的天空基本没什么办法，最多也只能曝光几分钟，而叠加法不受曝光时间限制，可以拍摄很长时间，呈现出不一样的景色。
天气选择
必须是非常通透，万里无云的好天。注意晚上郊外天气非常冷，做好防寒措施。
器材选择
最好有超广角，最好有大一点的光圈，机器的高感不要太差。还有一点很重要，定时快门线，用来设定间隔拍摄。最好是有线的，有遥控的也要用那根有线的连线，因为长时间曝光，用遥控容易出现信号中断。
B. 如何拍摄星轨——摄影教程25
星轨摄影作品有着不可比拟的震撼性，在摄影师的镜头下，天上的星空是如此的美丽。可以说，只有使用相机才能记录下如此壮观的星轨，而仅凭肉眼是无法看到的。
在我拍摄了几张星轨摄影作品与朋友们分（装）享（逼）之后，有很多人问我，为什么是一圈圈的，这是怎么拍的，为什么肉眼看不到。
其实这个问题的答案很简单，星轨的形成完全是因为地球自转的结果。因为相机安装三脚架上拍摄时，相机与地球两者是相互静止的。而地球则会自转，因此通过镜头来记录下的画面来看就仿佛是天上的星星在旋转。
想要拍摄星轨，是有一些难度的，但是并没有想象中的那么复杂。简单说，地球一直在自转，那么就可以使用相机打开快门，把星星运动的轨迹拍摄下来。但是在现实操作中，这么做却并不可取。
原因在于，现在的相机基本都是数码相机，数码相机的成像使用的是一块CMOS制成的感光元件。与传统的胶片不同的是，这是一块电子元件，因此存在着长时间使用下会发热的问题。
对于拍摄星轨而言，地球自转一周的周期是24小时，理论上想要得到完美的一圈星轨需要将快门持续保持打开24小时。幸好实际上我们不需要这么长的时间，通常几个小时之后，不同位置的星星的旋转轨迹就会使圆形接近闭合的效果。
但是对于CMOS来说，几个小时的曝光时间也太长了，这么长时间的曝光就需要一直保持通电状态，也就会导致持续上升的发热状态。而CMOS感光元件是通过将光信号转化为电信号的方式实现记录画面的功能，在这个过程中受到信噪比的影响对于最终的画面的噪点会有很大影响，而热量又会对信噪比有影响。所以，简单说，长时间曝光会使CMOS感光元件发热量增高，导致最终画面的噪点较高。
对于拍摄风光照片，尤其背景是纯净的天空的星轨照片来说，自然是不希望画面上有较多的噪点。因此简单暴力的通过长时间打开快门曝光的方式并不可行，需要寻找其他的替代方法。
之所以说了那么多看似废话告诉你不能用长曝光的方式拍摄，主要还是为了阐述接下来之所以这么做的原理。可以说，幸好现在数码相机的普及，以及大容量的存储卡变得越来越廉价，才让星轨摄影变得触手可及。
因为从几十分钟到几个小时的长时间的曝光会使噪点升高，所以为了避免这个现象，我们需要将一次性的长时间曝光分割成多次的较短时间的曝光。
大多数相机在B门之前最长快门时间是30秒，而30秒这个时间较长，但并不会使传感器产生明显的热噪。因此，可以使用将单次超长时间曝光的方式，分割为多次曝光，每次为30秒的曝光时间。在前后两次曝光之间加上几秒钟的间隔，给相机有时间让传感器冷却降温。这样，在完成一次星轨拍摄之后，画面并不会受到热量的影响而产生的可见的明显的噪点。
你可能会说，既然地球一直在旋转，但是拍摄时却留下了几秒钟的间隔，这样会不会导致星轨产生间断。没错，这样间断性的拍摄确实会造成星轨中间的间断，但是只要把握好合适的参数设置，就可以尽量使星轨间的间断看起来不明显。
数码时代相对胶片时代有非常大的好处，其中之一就是后期处理有无穷的发挥空间，这对于星轨处理也是一样。有很多专门用于处理星轨的软件，不仅能将多张照片叠加成星轨，还能够填补每张图间的曝光间隙所导致的星轨的间断。这样，在成片中，即使把照片放大也不会有明显的间隙。
在掌握了最佳的拍摄星轨的方式之后，就可以着手开始拍摄了。
在实际拍摄中，正确的设置相机的参数很重要。如果使用了不合适的相机设置，对拍摄到的照片的效果会有非常大的影响。
光圈与对焦
拍摄星轨，通常会使用一支广角甚至超广角镜头，这样才能囊括更广袤的星空，达到更壮观的视角。首先需要确保镜头正确的对焦。拍摄星轨肯定需要在光污染较少的区域拍摄，而这样光线就会很弱，因此相机的自动对焦功能就会无法成功对焦。因此就需要手动对焦。
长久以来的做法，就是把镜头切换到手动对焦模式，接着把镜头上的对焦环旋转到无穷远的低端，然后再转回来一些，让对焦位置的刻度在无穷远附近即可。假设你的镜头没有对焦距离窗，你还可以使用实时取景模式，然后将显示的放大到最大，旋转对焦环，让画面中的星星达到最清晰的时候就表示已经对焦到无穷远了。一旦镜头对焦设置好就不要再去触碰了。
因为夜晚光线弱，为了让更多的光线通过镜头被相机记录下来，所以尽量去使用你的镜头所拥有的最大光圈。通常镜头在最大光圈下并不是画质最佳的时候，不过拍摄星轨的时候可以不必计较这么多，除非你的镜头在最大光圈时画质下滑较大，那么可以稍微缩小一点光圈。以我使用的腾龙15-30 F2.8镜头为例，拍摄星轨时我就会使用15毫米的焦距尽可能囊括更多的场景，然后使用F2.8的最大光圈进行拍摄。
如果你的相机镜头具有防抖功能，那么一定要把防抖功能给关闭。在三角架上拍摄时防抖功能反而会适得其反。
感光度
接下来就是感光度的设定。星轨也是自然风光的一种，而且用这种拍摄星轨的方式是用多张叠加，每张照片记录的星星在画面上也就是小点，而过高的感光度会形成较高的噪点，使得星空不够纯净。
因此在设置感光度的时候使用固定的感光度而不要使用自动感光度设置。并且，为了让画面的曝光足够，不要使用100的感光度，可以尝试400到800，甚至1200的感光度，但是再高就不推荐使用了。新款的相机高感光度下的噪点控制已经比以前的好很多，全画幅相机的噪点控制也要比APS-C画幅的相机要好一些，通常在800感光度的设置下并不会有明显的噪点。
以上只是我的推荐值。每个人的器材并不一样，在正式拍摄之前可以尝试拍摄几张。
快门
大多数相机上在进入B门之前最大的拍摄时长是30秒，因此我也建议单张的拍摄时长不要超过30秒。更长的时间会增加传感器的发热量。这与季节也有关系，夏天相比冬天更容易发热产生热噪。
所以，在使用了镜头的最大光圈的情况下，先给快门设置一个初始值，比如30秒。然后去观察拍摄的结果，如果画面亮度过亮，可以尝试缩短曝光时间，或者可以降低感光度获得更纯净的画面。尤其是当你使用了较高的感光度设置，降低感光度是更明智的。相反，如果30秒的曝光下画面亮度如果还是不足，那么就要确认你是否使用了镜头的最大光圈。如果此时已经使用了最大光圈，就需要再提升感光度作为补偿。
因此，在拍摄星轨时，使用镜头最大光圈，让感光度与快门速度达到一个均衡点，尽量避免使用过高的感光度设置。
有些高端一点的相机具有定时拍摄的功能，设置好曝光时间和间隔，以及需要拍摄的张数，就可以交给相机，静静的等待了。
但是这种使用相机内置的定时拍摄的功能并不是很方便，而且自由度也不够高。所以我更推荐使用快门线来控制。有很多快门线可以设置曝光市场，拍摄间隔，拍摄张数等参数，非常方便。而且，有很多快门线已经支持无线遥控功能，这就让无意间拉扯到快门线使相机摇晃的的可能性降到最低。
无线快门还有额外的好处，你可以手持无线快门的遥控器进行自拍，而不用端着沉重的单反。尽管很少有人这么做。不过购买一个好用的无线快门还是很值得的，这并不贵，从几十到一百多有很多选择。
最终的照片是需要多张叠加，因此照片不宜太少。通常我会拍摄一两百张，然后后期进行叠加。张数太韶会导致后期叠加合成的时候星轨不够明显。
当拍摄完成之后，将照片导入到Lightroom中，进行调色等工作流程，然后再将照片导入进Photoshop进行叠加处理。
Lightroom
随便选择系列照片中的一张，点击修改照片可以对照片进行处理。在Lightroom中要做的就是调整白平衡，增强对比度，提升画面中星星的亮度，然后根据情况进行降噪和锐化。
因为使用RAW格式记录，所以前期拍摄的时候只用设置好光圈快门以及感光度，剩下的可以通过在后期处理进行修正。在这张图中，天空部分显得灰蒙蒙的，白平衡并不是我们想要的效果。因为将色温调整为2600，色调调整为+8，这样使天空显现出更深邃的蓝色。
接着，提升曝光度为+0.6，对比度为+10。将高光调节为+24，阴影调节为+36，白色色阶调整为+21，黑色色阶调整为+12，这样做为了提升阴影部分的细节。将清晰度调节为+19，自然饱和度调节为+17。
来到色调曲线部分，提升亮部的曲线，然后控制住中下部的曲线，不要跟着升太高，进一步提升画面暗部的亮度。最终曲线如图片中的这样。
在HSL面板中，将蓝色的明度调整为-7饱和度调整为+13，其他的保持不变。在细节面板中将锐化值调整为52，蒙版调整到32，避免暗部的区域因为锐化而强化了噪点的影响。在降噪部分把明度调整为12，细节调整为58，略微做一些降噪处理。
地面部分还是有些暗。使用渐变滤镜，从下往上拖拽出一个渐变，将曝光度调整为0.4。这样，照片的后期处理基本就完成了。
选中所有星轨系列照片，然后点击Sync（同步）按钮，在弹出的对话框中将所有的内容都勾选上，然后点击同步。Lightroom会将这张照片上所做的调整应用到所有的其他照片上。
回到库模块中，点击导出。尽管出于画质的考虑，更建议导出为TIFF格式，因为相比JPG格式，TIFF格式可以记录16位的色深，也采用无损压缩的方式记录。不过这批星轨的照片一共有129张，出于后期计算量的考虑，我选择了JPG格式导出。如果你的电脑性能足够强大也有足够的时间和耐心，不妨使用TIFF格式。
Photoshop
对于129张照片，一张张拖入Photoshop中打开是不现实的。幸好Adobe为我们准备了大量照片堆栈的快捷方法。
启动Photoshop之后点击文件菜单，然后选择脚本→统计，弹出的图片统计对话框则是用于图片堆栈处理。把刚刚在Lightroom中处理完成的文件导入进来，在上方的堆栈模式中选择最大化。因为是使用三脚架拍摄的，所以下方的自动对齐图片就不必勾选了。点击OK之后就可以等待Photoshop进行处理，这需要一点时间等待。
经过Photoshop一系列自动处理之后，一张星轨照片就完成了，接下来要做的就是保存。你也可以进一步进行后期处理，不过之前我们在Lightroom中已经做了足够的处理，因此这里就不需要再处理了。
因此，将拍摄星轨的各个步骤拆分来看，每一步其实都并不是很复杂的，关键就是细心与耐心。而星轨毕竟是后期处理才能看到的效果，所以需要多拍熟练了才能拍到更好的效果。
C. 星轨拍摄指南
操作：较低的感光度曝光2-4小时，使用低感光度，较小的光圈。
参考设置：
ISO: 100 B门：90分钟 光圈：F8.0（F2.8的1/8曝光量）
推荐现场测量，使用ISO12800，F4.0光圈设置，调整快门时长到N秒，使用直方图确认照片亮度合适。然后调整到ISO100，F8.0 128*4*N为拍摄星轨需要的时长。
优点：线条连续性好，没有断层，可不需要后期
缺点：容易受特殊情况的影响（例如短时强光），曝光估算困难（夜空亮度变化），星星的轨迹线少，即使低感光度也可能画质不佳（热燥，无多张叠加降噪）。
操作：使用带有定时间隔拍照的快门线自动拍摄。
优点：可以有用于制作延时视频，星轨拖尾视频的素材。成功率高，星星轨迹线多，即使使用高感，叠加中也能优化画质
缺点：简单叠加会有断层
ISO：6400 快门：30s 光圈：F2.8 曝光张数：240张或更多 间隔时间：1s
参数设置仅做参考，实际环境影响可能会有偏差。光污染，月亮亮度，海拔，天气均会有影响
朝北： 若包含了北极星，那么会形成圆环，北极星几乎是圆心中的点（常见样式）
朝东或者朝西： 使用一条直线分割双曲线，直线与地面夹角能反应当前拍摄地的纬度
朝南： 所有轨迹有相同的圆心，但无法看见圆心，圆心在地平线下
1.保持三脚架的稳定。使用管脚少，管径大的三脚架；不影响构图尽量不升起中轴；中轴下悬挂配重，可以使用无线快门。
2.关闭镜头防抖功能
3.色温设置 4200K，可按个人想法调整，
4.推荐关闭长时间曝光降噪功能。
5.可以自定义照片风格，可适当调整反差和饱和度
6.关闭自动对焦，放大后使用画面中心的星点仔细确认
7.注意天气变化，同时避免在日出前或者日落后的蓝调时刻进行测量和设置曝光参数
8.可以用镜头加热带避免镜头起雾
9.确认北极星的方位
10.关闭耗电的功能，例如机身Wifi，换上不含Wifi功能的内存卡。
11.注意气温，-15度无线快门中的电池很可能无法工作，-25度相机电池很可能电量不多，但低温可以减少噪点。备用不需要电池有线快门。
12.月球对拍摄星空的影响不是绝对的，空气足够干净，湿气小的高海拔地区在满月都可能拍到不少星星。
D. 相机快门速度的调节技巧
导语 ：快门最基本的功能就是与光圈组合，控制照片的曝光值，但是快门同时也可用作一种特殊的创意工具。下面我们来详细说说相机快门速度的调节技巧，一起来看看吧!
保证正确的曝光
对于特定场景拍摄来说，如果我们改变了其中一个参数的值，就必须调整至少另外一个参数的值才能保证曝光正确。举个最简单的例子，如果我们希望降低快门速度，就必须缩小光圈或降低感光度。
如何调整快门速度
快门优先模式
快门优先模式在相机模式转盘上或菜单中通常以字母S或Tv表示，在该模式下相机快门速度由我们控制，光圈大小则由相机根据曝光值判断。一般来说相机上都有一个用来控制快门速度的拨轮，但为了稳妥起见最好还是先看看说明书。
使用高速快门
使用高速快门时，如果环境光线不足或镜头最大光圈偏小，无法满足正确曝光的需要，取景器中就会出现相应的警告信息。这种情况下，如果我们无法改变现场光线条件，就只能通过提高相机的感光度设置使警告消失。
使用低速快门
在环境光线过强的情况下，我们就会看到与上面一种情况类似的警告信息。调低感光度设置能解决这个问题。但如果我们将感光度降至最低值后警告依旧没有消失，就只能通过中性灰滤镜减少进入镜头的光线数量。
1/250秒或更快的快门凝固瞬间动态
高速快门能凝固动态场景中肉眼往往无法抓住的细节与神韵。
将对焦点锁定在这只老鹰身上使用1/1000秒快门跟踪拍摄，捕捉到其极具动感的瞬间
使用高速快门的理由很简单，画面主体的运动速度越快，凝固其动态所需的快门速度就必须越高。1/250秒以上的快门能捕捉大部分运动速度较慢的运动对象的动态，1/1000秒的快门速度则能捕捉到汽车等运动速度更快的物体，而1/8000秒的高速快门则连子弹都不会放过。但是想成功捕捉到运动速度如此之快的对象，还不能光靠速度足够快的快门。
首先，你得保证景物恰好位于取景框内而且正确对焦。最简单的办法是用镜头追踪物体的运动，并将焦点一直锁定在运动对象上。将相机自动对焦方式设置为人工智能伺服对焦或连续对焦能起到一定帮助，但想要提高拍摄成功率，还得看平时对高速运动对象的拍摄练习和手感积累。另外，拍摄时的光线条件也非常重要。
接下来要注意的是拍摄时机。摄影是一种静态艺术，如果拍摄时机没把握好，即便运动速度极快的对象呈现在二维世界中也可能看上去就好像静止不动一样。以体育摄影为例，可以考虑使用灰尘、水迹等元素强化人物的力量感，或使用运动员表情烘托画面动感。
技术进阶——使用闪光灯
闪光灯是锁定高速瞬间的好帮手。闪光灯的闪光持续时间大多高达1/1000秒或更快，无需大光圈镜头的配合也能将画面主体的动作牢牢抓住。尤其是在全黑的环境中，闪光灯可以“提高”你的快门速度。你在全黑的室内可以将相机设置为B门，然后在要拍摄的瞬间出现是点亮闪光灯。这时候相机将会记录下闪光那一刹那的场景。
这种方法被应用在很多领域。子弹穿透物体、溅起的水珠等许多经典的超高速摄影作品都使用这种技巧拍摄的。这类照片中的一部分在拍摄时需要动用极其精巧的装置来确定闪光曝光的正确时机，但只要有足够的耐心，使用最普通的相机与闪光灯在反复尝试后也能捕捉到水滴这种简单拍摄对象的美丽。
常见的错误
缺乏动感
高速快门能将动态完全凝固，因此画面中的景物有时看上去就好像完全处于静止状态一样。我们可以选择对角线构图或倾斜构图等方式增强画面动感，但最好的方法还是使用下一页介绍的摇拍法。
画面模糊
如果画面出现不符合我们期望的模糊，一般来说要么是因为跑焦，要么是因为快门速度太慢。如果是前者，原因可能是画面主体偏离了我们选择的对焦点。如果是后者，则需要选择更快的`快门速度。
避免高感光度产生的噪点
为了获得凝固动态需要的高速快门，我们通常都需要提高相机的感光度设置。好在当今大部分数码单反在ISO 1600甚至更高感光度设置下依旧能提供不错的画质表现。但如果我们拍摄的照片不幸欠曝，在我们试图通过后期处理软件改善画面亮度时，噪点依旧会成为一个大问题。即便使用低感光度设置拍摄的照片也不例外。
为了避免后期处理时的噪点问题，在前期拍摄时一定要保证曝光的准确。尤其在背景光线较强的环境中拍摄，画面主体很容易因为相机测光系统误判而欠曝。
等待撞击岩石破碎开来的海浪达到最高点时使用1/1000秒高速快门表现出海上风暴的力量感
1/250秒-1/15秒突出物体的速度感
选择相对较慢的快门速度，使用摇拍法拍摄运动场景，模糊的背景可以烘托画面的运动感。
拍摄高速运动场景并不一定非要使用高速快门不可，我们也可以使用速度相对较慢的快门，通过模糊来烘托动感，做法有两种：一种在拍摄时保持相机静止，得到背景清晰，而运动对象模糊的照片;一种在拍摄时随运动对象移动相机，得到背景模糊运动对象清晰的照片。后面这种方法被称为摇拍法，保持相机静止的拍摄方式，我们在后面分还会讨论很多，现在我们主要来谈谈如何得到完美的摇拍拍摄结果。
使用摇拍技巧
当画面主体运动方向与相机平行的时候，使用摇拍法拍摄相对简单一些。选定拍摄对象，使用取景器跟随拍摄对象保持其位置稳定，在跟踪移动的过程中按下快门并继续保持相机的跟随运动状态。
想得到完美的摇拍法拍摄结果，关键在于保持运动的平滑、稳定，保持跟随拍摄动作直至拍摄结束后。按下快门的时候，取景器内一片漆黑，你无法观察到被摄物体，此时一定不要减慢相机晃动的速率，不要怀疑自己刚才的判断。
增加难度
在画面主体成一定角度朝向、背向拍摄者或沿非直线轨迹运动时，使用摇拍法拍摄的难度就大了。拍摄这类运动对象，例如在弯道上做不规则运动的汽车等，希望得到背景模糊、主体清晰的照片，不经过长时间的练习基本不大可能。
摇拍也有一些窍门，在运动对象上选择一个希望保持清晰的点，只在取景器中关注这一个点，保持其位置不变。以拍摄赛车为例，通常就以引擎盖上的数字或装饰作为观察重点。这事听起来容易，但实际拍摄中我们对观察点的注意力，很容易就被景物的整体运动干扰。
跟我学：基本的摇拍技巧
如何在运动对象朝着相机运动的情况下拍摄出成功的摇拍作品。
1 设置自动对焦模式
跟踪朝着相机运动的物体，必须将相机自动对焦模式设置为人工智能伺服对焦或连续对焦模式，才能保证相机能将焦点一直锁定在被摄对象上。设置自动对焦模式后，再根据我们期望保持清晰的画面部分设置对焦点。
2 设置快门速度
将相机切换至快门优先模式，并根据被摄对象的运动特点选择合适的快门速度。上方表格中提供的数值可供参考，但实际拍摄中还得根据画面效果和运动对象速度进行相应的权衡与调整。
3 平滑移动
尽早确定运动对象在画面中的位置，然后根据构图选择合适对焦点对焦。通过取景器与运动对象保持相同的速率运动，当合适背景出现时按下快门。为了保证成功率，可以将相机设置为连拍模式。
常见的错误
移动过度
如果你的照片中所有画面都同样模糊，要么是因为你的移动速度过快，要么是因为你选择的快门速度过慢。这个时候应该设置一个较高的快门速度，放慢摇动速度，保证被摄主体的清晰。
移动不足
如果拍摄结果中的背景显得不够模糊，画面动感不足，那是因为使用的快门速度还不够慢。在拍摄条件许可的情况下，可以将快门速度放慢一两挡，在保持主体清晰的情况下模糊背景。
专家技巧————使用闪光灯
拍摄自行车、赛车等运动时，使用闪光灯是保证运动对象清晰的一个好方法，但前提条件是你必须与运动对象保持非常近的距离。如果你只是在观众席上，开不开闪光灯对拍摄结果完全没有任何影响。
1/15秒-1秒让模糊为我所用
保持相机稳定的情况下放低快门速度，能将事物的运动以一种有趣的方式记录在画面中。这种做法很容易让我们的作品显得专业。
快门速度设置为1/4秒的情况下，靠近相机的行人比中景和远景中的行人模糊效果更强烈
当相机快门继续降至1/15秒以下的时候，我们就可以探索景物运动带来的新的模糊效果了，专业摄影作品中常见的水面模糊效果就大多使用类似的低速快门拍摄。但流水也好瀑布也罢，最重要的是有一个稳定的三脚架。
为了得到我们期望的效果，我们在整个拍摄过程中需要保持相机的完全稳定。使用数码相机标准变焦镜头广角端拍摄，加上防抖系统的配合，我们基本可以在1/8或1/15秒的快门下手持拍摄。但当快门速度再慢一点，我们就非得使用三脚架不可了。在使用三脚架的时候一定要记住，关闭相机或镜头的防抖功能。
特别注意
使用慢门拍摄时最大的难点是预估场景中的运动对象最终在画面中呈现的效果，这其中牵涉的因素非常多。只有多加练习，对比头脑中预想的图片和最终结果，才能逐渐把握你要使用的快门速度。
首先，我们需要判断景物的运动是流水那样规则地沿固定轨迹运动的还是像树叶那样无规则随意运动的。沿固定规矩规律运动的对象在画面中会以线条的方式呈现，而随机运动的对象在画面中则更多表现为一团杂乱的模糊像素。
放慢快门速度
接下来我们需要确定的就是快门速度了，这取决于景物的运动状况、和相机之间的距离以及我们需要的模糊效果。例如说前景中奔涌的逝水和背景中摇曳的树叶，达到相同模糊效果所需的快门速度肯定是不一样的。
如果你想拍摄虚实对比的画面，需要考虑的就更多了。比如如何让水流虚化，并让流水相对虚化。此时的快门速度不能太慢，因为树叶不可能完全静止。
在拍摄行人的时候，由于人们走路的速度不一样，所以虚化效果通常难以预料。
在车上拍摄
有没有想过摄影师们是如何拍摄出类似上图这种背景模糊车内清晰的照片?秘诀有两点，一个是使用低速快门，另外一个是在车辆上给相机找一个固定点。使用器材承重的人最好不要尝试这个技巧，因为高速行驶的状态下相机很容易振动。
有些摄影师喜欢将相机贴在胸前拍摄，但在移动的汽车上最好还是把相机安装在三脚架或支撑杆上，再通过吸盘和车身固定在一起，否则三脚架和车子接触的地方也容易不稳定。
为了避免相机振动，开车时应尽量放慢车速，有必要时甚至可以让朋友在后面推着车前进，并使用遥控释放快门。在上面的图片中，我们加入了人物，这样能让场景看上去更加真实。
在拍摄时，还需要注意安全，你可以在市外的公路上尝试拍摄，在喧嚣的城市里最好还是不要在道路上拍摄。
常见的错误
曝光过度
快门速度放低的时候，景物运动幅度较大的区域很容易出现过曝，例如说水面。首先根据本节的推荐设置试拍一张，然后根据回放时的直方图或高光溢出警告确认曝光是否正确。
专家技巧——使用偏振镜
光线充足的时候，即便使用最小光圈和最低感光度设置，我们也很难将快门速度控制在1/8秒以下。偏振镜除了能消除画面中的反光，也可以减少接触到感光元件的光线数量。在镜头前面加装一片偏振镜后，至少能将快门速度再延长一倍。
1/5秒的快门速度足以形成流水的经典模糊效果
1秒-30秒再慢一点!
使用超过一秒的快门在弱光环境下拍摄，模糊运动幅度不大的景物。
当快门速度延长到30秒，景物中运动幅度再小的变化也会在最终画面中变得模糊。海水涌动、风云变幻在长时间曝光的渲染下，都会表现出隽永的模糊效果。这样的快门速度也很适合在夜间记录城市灯红酒绿的各种诡异色彩。
在这种快门速度下，我们还是会遇到所有长时间曝光都必须面对的问题，预期运动景物在最终结果中表现的效果。由于这一次我们使用的快门时间更长，因此景物运动造成的模糊效果将会变得更明显。一般来说只有在太阳落山的情况下，才有可能使用超过一秒的快门速度进行拍摄。如果希望照片中的天空依旧表现出足够的细节，就必须趁着太阳刚刚下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的时候拍摄。
这种极富画面感的模糊效果是在太阳刚落山时使用长时间曝光得到的
进一步降低速度
中性灰滤镜或偏振镜都能起到减少进入镜头光线数量的作用，帮助我们压低快门速度。光线越明亮，我们就需要使用密度越高的中灰镜，例如Lee的Big Stopper或者Light Craft Workshop的ND500MC。
常见的错误——相机抖动
即使装在三脚架上的相机也有可能出现抖动，造成画面模糊。如果拍摄环境风比较大，可以把相机包吊在三脚架的中轴下方提高三脚架稳定性。另外在拍摄之前还需要检查三脚架的三只脚是否都已经放置稳定。
拍摄灯光尾迹
夜幕降临之后，使用长时间曝光能将来来往往的车辆变成一道道的灯光尾迹
在夜间可使用长时间曝光记录来来往往车辆的灯光尾迹。拍摄这类照片所需的基本技巧和拍摄其他类型的长时间曝光照片一致，但由于车灯并非静止不动的，所以它们能否被记录下来并不取决于我们使用的快门速度而是取决于我们设置的光圈大小。如果拍摄时将光圈收得太小，它们在画面中将变得非常不明显。
30秒或更慢的快门慢门无止境
在黑暗的环境下使用超长时间快门拍摄，夜空将为我们展示不一样的美丽。
这幅慢门的作品是由18张照片在Startrails中合成的，每张照片曝光时间为30秒。既表现了星空在九分钟之内的变化，同时又避免了画面噪点。
当快门速度超过30秒，即便在微弱的星光映照下，我们也能清晰记录场景细节、抚平海水的波动甚至捕捉到我们很少在意的斗转星移。
30秒是大多数相机的可设置快门上限，如果希望获得更长的曝光时间就必须在手动模式下开启B门模式。设置为B门后，当我们按下快门时相机开始曝光，只要我们的手指不离开快门曝光过程就不会停止。当然，实际拍摄过程中我们的曝光时间长短还会受到其他某些因素的制约。
曝光技巧
曝光时间越长，感光元件工作积累的热量越多，在拍摄结果中造成的噪点也就越明显。对近些年出现的数码单反相机来说，这并不是个问题，数分钟的曝光时间并不会造成明显的噪点问题，尤其在长时间曝光降噪功能开启的情况下。但对于星迹摄影等极端情况，为了保证拍摄结果的画质我们就必须注意一系列拍摄中可能出现的问题。
长达30秒以上的曝光时间只可能在光线条件非常微弱的情况下得到，夜间是最好的实践机会。但是在很多地方，由于城市的光污染，天空很可能并不如我们所想的那样漆黑。尤其在我们希望拍摄星迹的时候，路灯、建筑物、来往车辆的灯光都会将微弱的星光掩盖得一点不剩。
住在繁华的都市里，我们不得不接受这个现实问题。但反过来在都市灯火的映照下，天空中的云彩与雾霭也可能表现出完全不同自然的魅力，此时我们无法拍摄星轨，更适合拍摄雾气笼罩的场景。
常见的错误————热像素
长时间曝光得到的拍摄结果中还可能出现一些亮度明显高于周围画面的单个像素，这类像素被称为热像素。开启长时间曝光降噪功能能有效减少这类像素的出现，使用Photoshop中的修复画笔或仿制图章工具也能很轻松的将它们从画面中移除。
星迹摄影需要注意的问题
感光度
由于星光非常微弱，我们必须使用800以上的感光度设置才能得到记录星迹所需的理想光圈快门组合。
曝光
将相机设置为手动曝光模式，首先使用f/5.6光圈、30秒快门进行一次试拍。如果试拍结果中的星光太暗淡，将光圈开大至f/4;如果太明亮，就缩小至f/8。
拍摄模式
将驱动模式设置为连拍，对焦模式设置为手动。和其他长时间曝光不同的是，拍摄星迹时，我们必须关闭相机的长时间曝光降噪功能，以保证相机能持续不断的进行拍摄，获得连贯的星空运行轨迹。因为相机的降噪时间和拍摄时间是相同的，这就意味着，如果我们使用了30秒拍摄照片，相机会使用30秒的时间进行降噪。
拍摄照片
将相机安置在稳固的三脚架上，使用遥控器释放并锁定快门按钮。相机将按照每次30秒的快门速度连续不断的拍摄下去。有些电子快门线可以设置自动触发快门，你可以设置拍摄的张数，然后等待拍摄完成就可以了。
三脚架的稳定至关重要，不仅要将脚管拧紧，还要选择坚实的地面作为支撑点。你可能要连续拍摄一个多小时，此时三脚架的微小位移也会影响后期合成的效果。
最后收尾
拍摄最后一张收尾照片时，根据我们的画面构图需要使用手电筒或闪光灯提亮前景中的建筑物或树木。然后再将镜头盖罩在镜头前，使用与前述系列照片完全一致的快门与光圈设置拍摄一张全黑的照片，这张照片将作为我们生成最终拍摄结果时的降噪参考。
跟我学：如何使用B门
1 选择正确模式
要使用30秒以上的快门速度，需要使用B门。佳能的部分数码单反相机的模式转盘上直接提供了B门挡，除此以外大部分相机都必须设置在标记为M的手动曝光模式下通过调节快门拨盘将快门设置为“bulb”模式，也就是俗话所说的B门。
2 使用遥控器
如果没有遥控器的话，我们在整个拍摄过程中就必须一直按住相机快门不放，很容易造成机身抖动。大多数遥控器都有锁定快门的功能，省去了我们在长时间曝光的过程中按住快门不放的麻烦。
3 曝光计时
失去机身液晶显示屏的帮助，我们只能自己把握曝光时间。使用手表、秒表或手机提供的计时功能都能帮助我们准确地判断曝光的持续时间。很多高级的电子快门线带有自动计时功能，你可以设置拍摄时间和张数。
E. 延时拍摄星轨的心得与后期处理
有一天突发奇想想拍星轨 遂约好友人同去
拍了一个通宵 两个人重感冒至今
虽然累 但真的很好玩 现在介绍一下我的拍摄心得和后期处理过程吧
============器材与着装篇============
首先是器材明细
机身：Canon 5D Mark III
镜头：Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD
脚架：Benro GC268TV2
快门线：Meike MK-RC8(只用有线部分)
闪光灯：Canon Speedlite 600EX-RT
记忆卡：64G CF +32G SD
杂项：相机备用电池两块/AA电池8粒/AAA电池4粒
个人物品：薄风衣/蚊怕水/头灯(包红布)
器材的选择说明
机身就不用说了全幅在高感情况下比半幅强了太多
这次拍摄星轨的镜头用了超广角焦段15mm 这样纳入的前景与星空更多
脚架很重要 一个稳定的脚架可以带来高质素的成像 这次拍摄下来觉得一个好的脚架是值得的
快门线必须选副厂 因为两个原因 价格低廉 而且有延时拍摄功能 果断降低了拍摄的痛苦程度
同时绝对不要用无线的快门线 因为一来怕干扰 第二怕接收或者发射端没电 就乐子大了
闪光灯的用途主要是用于照亮前景 延时拍摄中 随便拿出来闪前景一两次即可 太多就会造成过曝
个人的着装要求
长裤长袜是必须的 因为蚊子堪比密集战斗轰炸机
蚊怕水要好的 否则满身包是跑不了滴
风衣一件 下半夜雾气重 很容易感冒 但我们还是果断感冒了
红色头灯有助于在黑夜环境中看清相机以及方便调整 同时又不会太亮 让眼睛一片白茫茫
这是我出门带的装备
============时间与地点选择篇============
拍星空对于天气、时间、地点的选择非常苛刻
需要考虑几个因素：首先是拍摄时间需要确认月亮的盈亏情况 接近满月自然是不用拍星星啦
其次是天气 有云 阴天也不用拍啦
最后也是最重要的地点 城市周边光污染严重 长曝下来 天空都是亮的 自然也会失败
不过 平常生活中总会有各种状况发生的 我们只能尽量自己创造最佳的拍摄条件
例如我们这次 因为平常工作日都要上班 我们只好选择了周五夜晚
可是那时已经是农历十二了 月亮照亮了半边天空 我们只好根据月出月落的时间来选择拍摄时段了
另外 珠海的光污染远超想象 后来我们果断转移去了高栏杆飞沙滩一带才获得了纯净的天空
不过就没办法选北极星了 因为北极星方向是城区 光污染没办法拍摄
因此拍摄星空 做好功课是必须的 以下是我用的几款手机APPS
AccuWeather 用于查询拍摄日的天气情况 以及日月升落情况
这是当晚的天气情况
SkyView寻星 找北极星 找星座都靠她了
============场地布置篇============
到了拍摄地 当然都很兴奋
需要快速的布置好拍摄地 因为其实星星是跑的很快的
架设好脚架 然后开始取景(左边是我的器材啦)
取景有两个注意事项：一个是取景一个是无限远对焦
取景：首先让ISO设置为auto 看测光表正常即可按下快门(这样可以有效减少取景时间)
经过数次确定选景 并锁定脚架保持稳定(必须锁死 动了就等着哭吧。。。)
无限远对焦：拿强光手电筒 对着最远的山体或者亮星 半按多次快门 达到最清晰状态 然后将AF/MF拨为MF
最终要的 长曝必须把镜头防抖关了
============拍摄参数篇============
思路是这样的：多张叠加 每张需要略微欠曝 高感越低越好(高画质) 长曝时间越短越好(降低热噪)
因此我的参数是：ISO1000 焦段15mm f/3.5 曝光15s
把相机调到B门 插上快门线 我的延时设置是曝光15s 间隔5s 拍摄500张
然后就是漫长的等待啦
我们是轮流在车上睡的 不睡的主要负责看着相机 防盗 防没电
好不容易终于熬完了通宵 饥寒交迫 杀去30公里外的腌面馆 一碗腌面+猪杂汤幸福满满
============后期处理篇============
这里分两个板块来讲 一个是星轨 一个是动态视频 也是本篇帖子的重点啦
首先我是一个菜鸟 真的是 我接触LR+PS就是三个月的时间 我连图层蒙版都还不懂
所以有什么地方不对的 请诸位大神不吝赐教啊
这里用到的工具是Adobe的Lightroom CC与Photoshop CC
------------星轨合成------------
打开LR 导入拍摄的素材
修正其中一张图片 基础参数如图所示 其实调到自己喜欢就好了
其他参数如下
适度降噪
复制这张照片的调整与设置
复制选项
全选其他照片后黏贴之前照片的设置
然后导出全部照片
导出参数设置如下(这个根据个人喜好与电脑配置吧)
导出ing
最后得到了一组合成素材
排除一些强光的照片 避免合成时产生了过曝 不过不要删除 建一个文件夹放着他们吧
打开PS 有一个准备工作要做(这点很重要)
打开暂存盘 确认暂存盘位置与空间
如果暂存盘满了 各种动作都做不了 白导入了哦 所以务必确认好空间
现在正式开始
选择文件-脚本-将文件载入堆栈
选择刚刚生成的合成素材 记得勾选创建智对象
堆栈完成后 选择图层-智能对象-堆栈模式-最大值
这样就可以初步得到合成的星轨图 再拉拉曲线 色阶 就可以得到自己想要的星轨图啦
记得存盘 而且只能存PSB 因为估计超过2GB的
到这里有满满的成就感
F. 佳能700D+小小白IS怎样拍摄月亮，拍摄星轨需要曝光1小时以上吗
拍月亮：对着月亮，点测光，上三脚架拍摄。
拍星轨：三脚架，快门线，B门拍摄，由于地球自传需要比较长的时间才能在照片上体现出星星的移动，所以最好选择尽量长的曝光时间。避免抖动显得尤为关键，反光板预升要开启，防抖功能要关闭。
G. 摄影技巧 - 星空、星轨，天文摄影全攻略
摄影技巧
星空摄影全攻略
猫北南Eric
10.11.2019
目录
星空摄影分类
前期准备
相机和镜头的选择
一般星空摄影攻略（设备、方法）
星轨摄影攻略（持续时间长）
深空天体科普（对设备要求很高）
建议收藏备用
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星空摄影
普通星空
星轨
深空天体（NASA）
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前期准备
查天气
城市的光污染对星空摄影影响非常大，因此不要幻想在城市里拍下漫天繁星。
早在东汉末年，曹操就在他的《短歌行》里告诉我们一个道理：月明星稀。和光污染一样，对于星空来说，皎洁的月光同样也是强光，有大大的月亮高悬天空的时候，星空同样也会黯淡下来。
最佳拍摄时间一般都在 每个月农历26到次月农历初3之间 ，这是月光最暗的时候。
夏秋两季 是拍摄星空的最佳季节，拍摄时间最好在 晚上九点至凌晨三点
下雨 、 多云 或 起雾 等天气基本可以放弃拍摄
最后，我们要找到一个 没有光污染 的地方，而且选择一个 晴朗的天气 。
野外拍摄要注意安全
查星图
看月出月落时间，辨认星座等
IOS Star Walk2 ￥18.00
它的免费版功能已经非常全面，星空图版面制作超级精美，带点很高科技的感觉之余一切都清楚﹑易明。我认为它的精美程度是云云手机APP中最顶级的呢。内置自动定位模式，即时显示在你附近的星星或银河。你亦可以在APP上查看每天日出日落的时间。
（备选：星图 免费）
安卓 星图 免费 / Google Sky Maps 免费
电脑 Stellarium 免费
http://www.stellarium.org/zh_CN/
食物及御寒衣物
人在长时间待在室外体温会降低，所以要注意保暖防寒，至于带多少，带什么，那要看你是想去摄影还是想去野餐了。
一般星空摄影的时间比星轨摄影要短很多，星轨摄影时长常常持续数小时。
而且相机可能也要御寒，如果你在极寒地区拍摄星空，注意预防镜头结霜结露
手电
普通手电也可
这里简单提一下 红光手电
人眼对红光不敏感，看到红光以后，瞳孔不会明显变小，人眼适应黑暗环境是需要一段时间的，往往一边看星图，一边找星，这时候就需要红光手电筒。
赤道仪不是必需品
地球自转会产生轻微移动，而赤道仪可以通过自身旋转，让架设其上的相机与星空背景的相对位置保持不变，在拍摄静止星空画面时有很好的辅助作用。但因为赤道仪不便于携带、价格昂贵等劣势，所以不是必需品；对于专业拍摄星空的摄影人来说，赤道仪倒是可以购入。
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相机和镜头的选择
相机
高感优秀的相机最适合星空摄影，即相机在高感光度下的控噪能力优良，黑暗中长时间曝光产生的噪点处于可控范围，不至影响作品的成像质量。
镜头
首先要保证大光圈，最好是广角镜头
光圈最好在F4以上
大光圈的镜头可以在相同的曝光时间下增加画面的曝光量，同时大光圈会让画面中的星星光点显得更大颗。
广角镜头，保证足够的景深
拍摄星空多数是拍摄银河，画面需要有视觉的震撼效果，所以拥有广角端的变焦镜头更合适。
镜头参考
全画幅相机 ：11-24mm、12-24mm、14-24mm、16-35mm等，也可以选择适马的14mm F1.8、21mm F1.4等副厂镜头。
半画幅相机 ：如佳能的APS-C画幅的相机，搭配EF-S 10-18mm很不错。或者套机镜头，比如18-55mm、18-135mm，使用18mm广角端拍摄，也能满足拍摄需要，但是拍摄画质就没有全画幅和高端相机那么好。
星轨
鱼眼、超广角、广角、中焦、长焦
星座
鱼眼、超广角、广角、中焦
流星雨
鱼眼、超广角、广角
银河全景
鱼眼、超广角、广角
银河局部
广角、中焦、长焦
深空天体
中焦、长焦
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一般星空摄影
你需要准备的设备
单反相机+镜头
推荐 超广角镜头、 广角镜头 或者 鱼眼镜头 ，视觉更震撼。光圈最好 恒定F2.8 或者 大于F2.8 ，而且根据星空500法则（下面会讲到），广角镜头可以使用更长的曝光时间。
500法则 最长快门时间=500/等效焦距
（快门时长不要超过30s）
例如使用 24mm 镜头拍摄，快门最慢就应该是 500/24 = 20.8s，用 35mm 镜头拍摄的话，最慢快门就应该是 500/35 = 14.3s。
等效焦距换算
全画幅 1倍
尼康、索尼APS-C画幅 1.5倍
佳能 APS-C画幅 1.6倍
奥林巴斯M4/3 2倍
三脚架
尽量选择稳固的三脚架，因为不是拍摄星轨，对三脚架稳定性没有很高要求，一般三脚架也可。
快门线
手动按快门容易影响画面清晰度，建议快门线拍摄，或者相机设置延时几秒拍摄。
电池&储存卡
确保足够使用即可
一般星空摄影方法
预对焦
1.使用手动对焦模式，光圈开大，快门速度调慢，iso调高。
2.开始实时显示拍摄，按下放大按钮，将画面中的星星或银河放大。
3.手动调整对焦环，直到星星和银河清晰为止
4.对好焦之后就不要再碰对焦环了。
快门、光圈、ISO、白平衡、降噪
快门 要满足500法则，星星才不会拉丝（拉丝不就是星轨了么），15s，20s均可。
拍完之后可以放到最大检查星星是否拉丝，如果拉丝需要缩短快门时间。
光圈 不一定越大越好，F2.8，F4均可。
ISO 在1600~6400之间最佳，高iso对相机高感要求较高。
白平衡 建议设置自动，拍摄raw格式方便后期处理，如果一定要设置，可以尽量偏冷一些。
降噪设置 ，注意关闭高感降噪和长时间曝光降噪等功能。降噪可以待后期进行细调，相机的自动降噪可能会让拍摄者不满意，不建议使用。
一般星空摄影操作比较简单，后期处理也很重要，接下来是星轨摄影
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星轨摄影
你需要准备的设备
单反相机+镜头
与一般星空摄影没有太大不同，也可使用中焦、长焦
三脚架
对三脚架稳定性要求比较高，尽可能选择稳固的三脚架，记得关闭相机镜头防抖
快门线
快门线可以选择无线快门线或者有线的，一定要有间隔拍摄功能，需要拍摄几百张后期合成。
有的相机自带间隔拍摄功能，也可以不使用快门线
指南针
靠谱即可，手机自带指南针
星轨摄影方法
常见的星轨有 斜线型 和 同心型 两种
当然还有看起来更高端的 螺旋星轨 、 爆炸星轨
（后期合成才可以实现）
拍摄星轨有两种方法，一种是多张合成法，另一种是B门曝光法
不推荐B门长曝光拍摄星空
长时间曝光会产生许多噪点
很容易过曝或者欠曝
如果相机没电关机或者强光物体照射镜头就会功亏一篑
前景会严重过曝（前景是什么？如图二的小木屋，如果使用B门方法拍摄，小木屋窗子以及雪地将会是纯白过曝的）
方法
相机设置
建议拍摄RAW格式，后期可以调色温
在光污染比较严重的地方建议用低色温拍摄（否则可能失去星野的神秘感，看个人爱好进行设置，可使用自动白平衡，后期再做更改）
把 长时间曝光降噪 关掉，否则星轨会出现断点
进行对焦
与一般星空摄影的对焦方法相同
镜头方向
同心型
在北半球对准北方拍摄，可以拍到以北极星为圆心的同心圆星轨。在南半球，对准南方可以拍到同心圆星轨。
斜线型
对准其他方向，我们能拍到斜线型星轨
螺旋星轨 和 爆炸星轨
需要starstail插件
http://www.starstail.com/
方法更加复杂，有机会单独更新
快门、光圈、ISO、累计曝光时间参数
快门
单张照片曝光时长一般为25-30秒，每张间隔2秒拍一次（如果没有间隔拍摄功能的相机只能通过快门线来完成拍摄）。
累计曝光时间
理论上来说星星24小时才会旋转360度，整个星轨才能完成闭合，现实中普通相机不可能曝光24小时。理想的星轨图通常曝光时间在1小时以上。曝光时间越长星轨效果越佳，星轨就越长。
光圈
F4或更大。
ISO（1600~6400）
不要超过相机 最大感光度的一半 即可
对于星轨，可以自由掌控星迹疏密度。通常情况下感光度越高或光圈越大，星轨越密，反之越疏。
建议先用低感光度长曝光，来拍一张噪点少的前景
然后就可以 设置好 快门、光圈、感光度、累计曝光时间， 按下快门等待 就可以了
（极寒地区有特殊的要求，比如相机防寒，电池掉电快，需要购置其他设备比如暖宝宝、假电池等）
前期拍摄完成后，使用ps堆栈合成即可
//
深空天体摄影
科普
最容易拍摄的深空天体如下：
春季：波德星系M81与星爆星系M82（大熊座）
夏季：礁湖星云M8（人马座）
秋季：仙女座大星系M31（仙女座）
冬季：猎户座大星云M42（猎户座）
需要赤道仪，价格昂贵，设备沉重
简单了解即可
毕竟高质量的深空天体，是NASA用哈勃拍的
“我是Eric，很高兴遇见你”
双击赞同，点亮 温暖
H. 怎样用单反拍星星
1、上三脚架
2、反光板预升
3、遥控或者定时自拍功能
4、关闭镜头或者机身的防抖功能
5、你的镜头只能拍比较广的一大片天空，
想表现点状星星的话就要高ISO，400或者800也可以试试1600（不过要后期修片），
光圈F5.6，快门速度5秒以内
想表现星轨的话就要低ISO，100-200，光圈F8-16，快门速度越慢，星轨拖的越长，起码30秒以上曝光时间，如果是长达几个小时的曝光，可以把星轨拍成一个一个的同心圆。
6、掌握基本的快门、光圈、ISO三者的配合关系后自己多用M档试，会找到你想要表现的效果
I. 尼康d800e拍星轨如何关防抖
一是把相机和镜头的防抖功能开关关闭（把旁边的按钮拨一下）。二是选择反光板弹起模式（看说明书108页）。这样就解决了相机抖动的问题了。