相机虚胶是什么意思

❶ 关于单反相机的几个问题

1:可以连拍，至于高速连拍张数是具体到张数/秒的。高端针对高速连拍的135全幅单反可以10张/秒的速度（给体育记者用的）。一般的单反也就3-4张/秒。
2：单反相机的变焦是有镜头决定。不存在几倍光学变焦的问题。所谓焦距是指镜头组最内测得镜头距离胶平面的距离（理论上的）。对于单反相机完全是由镜头焦距决定。要注意的是非全幅相机一般情况下CANON的焦距是镜头焦距*1.6.尼康的焦距是镜头焦距*1.5.
3：入门级的单反相机，推荐CANON450D（性价比最合理）.。最低端的尼康D3000属于新出的机器。价格高的很。CANON1000D已经停产了，据说基本都是水货、翻新机。CANON500D\NIKOND5000也是新出的，价格和D3000同样虚高。不建议购买
4：建议选择尼康佳能。不看好现在的SONY。同等价位的机器看样片，基本都是CANON和NIKON的机器号。
5：对于摄影来说，如果你以后想在这方面有所深入，那就看你的资金了。如果充裕，直接上好的镜头和机身，如果不充裕就买套机先作为学习之用。
至于镜头看你拍什么东西，粗略的说，广角拍摄风景，中长焦拍摄人物，还有微距等等，商业等等那就太多了。450D现在有单套头和双套头的套机。焦距覆盖（18-55，55-200都是防抖的应该）但是双套头价格贵些。

还有你没说的问题6：买相机必备的配件包、存储卡、三角架、UV镜。必不可少的四样东西一定要买。买什么牌子自己看吧。包和UV镜要好一些，包涉及到相机的安全和自己携带的舒适度、UV镜可以影响成像的质量。卡和三角架（架子别太轻）我觉得只要能用就行，再稳定的架子你要是推它肯定都倒。闪光灯可以以后考虑。但是也是迟早要买。
PS:不要认为我是推销450D，以你的要求和现在相机的价格。目前看的确是性价比最高的机器了。

❷ 相机跑焦是什么个现象，什么叫跑焦

跑焦是指拍摄后的实际聚焦点离开了原先你设定的聚焦点，造成了焦点脱离，使得你预想拍清楚的地方由于焦点脱离而变得模糊，这看上去就像是聚焦点跑开了，所以叫跑焦。跑焦通常是不严重的，跑的距离大约就是预设聚焦点前后几个毫米，造成轻微的模糊。
跑焦的现象其实在胶片机时代就有了，但由于胶片时代的照片，通常不会被放大到很大，跑焦也不会跑的很离谱，故在小尺寸照片上不容易看出轻微的焦点脱离。而在数码时代，谁都可以在屏幕上瞬间吧照片放大到百分百，轻微的焦点脱离也就很容易被看出来了。
跑焦的根本原因在于相机和镜头的聚焦系统精度不够高，通常会出现在早期的入门级相机上，高端相机几乎没有跑焦现象。另外，副厂镜头配原厂机身也容易出现跑焦现象。
而到了现在，由于技术的提高，跑焦现象已经很少出现。
网络上传的沸沸扬扬的跑焦，其实绝大部分是由于摄影者没有掌握正确的摄影技术，不稳定的手持拍摄、聚焦后再构图、聚焦点设定有问题等，这样拍摄出来的模糊照片被误认为是跑焦。其实就算在跑焦风潮最热闹的时候，真正器材的原因导致跑焦的还是只占了很少的比例。
楼上朋友说的，“对焦鼻子尖结果跑到耳朵后面去了”，那不是焦点跑了，而是拍摄者的脑子跑了，如果真的跑焦到如此程度，佳能公司还不早被砸扁了。

❸ 照相机成实像还是虚像

是实像
照相机胶片有感光和感色性能，因为实像是由实际光线凝聚而成，所以胶片能够将景物印在上面。而虚像是人眼的错觉，人一般认为光一定沿直线传播，但它并不是实际光凝聚而成的。 好评谢谢

❹ 单反的基本知识

摄影是人们记录客观世界的一种工具,自1837年作为一门科学技术诞生以来,其在各个阶段的发展进步与人文和科技的完美结合是分不开的,显现出了日趋明显的时代特征,深刻地影响了人们的日常生活,对世界 文化 艺术的发展也起到了积极的作用。下面是我为大家整理的单反的基本知识，供大家参考!

单反的基本知识1：摄影的“立意”

单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。

当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写 文章 ，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

一张照片只能用来说明一件事!

如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

单反的基本知识2：基本知识

1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。:

2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。

3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。

4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

6、在安全快门时间范围内进行曝光。(详见快门介绍)

7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

单反的基本知识3：光圈

镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。(理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆)。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

形象地讲：光圈就是瞳孔。

光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多

光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线)

iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。

结论：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳!

最佳光圈：

最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。

普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;

F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;

F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;

F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。

(数据仅供参考)

注意：

——A档光圈优先(摄影师多用此档)

1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较 保险 .若快门不足请提高光圈或ISO。

单反的基本知识4：快门

快门就是相机里控制曝光时间的装置。

其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高)，曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。 快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

安全快门： 安全快门约为——焦距的倒数。

例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。(某些镜头有防抖功能，安全快门下，仍可降低快门速度1-2档)

快门和光圈是配合的。

若抓拍，需要快门优先。(提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的工具)

拍舞台注意安全快门。

1/4000快门可以抓拍瞬间。

夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。

b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。:

单反的基本知识5：ISO感光度

ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。

相同条件下，ISO越低，画质越好!ISO越高，快门越快!

高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!

对于D3100：建议晴天100、200。阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

单反的基本知识6：测光和曝光

测光，就是机器去判断光的强弱明暗。

测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。

1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!

3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

5。对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。

手动测光：

1. 寻找画面中接近18%灰的区块 。

当拍摄 经验 逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。

2.使用灰卡或是手掌来测光

如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。

曝光的准确：

❺ 单反相机基础知识

挨个给你回答

机身马达有啥好处啊
有机身马达跟没机身马达的机器区别在哪?
用起来有啥区别啊
====> 现在的单反机器应该没有机身马达了。马达都集成在镜头上，机身仅仅提供对焦驱动的信号。这个可以 不关注。

镜头咋个选择呢
比如我想照那种很远的东西,比如我要拍月球上的环形山的话要什么样的镜头呢?

====> 这种是长焦距镜头。也就是可以把远处的景物拉近的镜头。体育场旁边那些记者用的就是这种。但是这种比较贵。便宜的几千块贵的5，6万都有

镜头的参数:镜头上的18--55 20--200这些是什么意思呢

====> 镜头的焦距。18-55意思就是可以从焦距18mm变焦(用手旋转镜头上的变焦环)变焦到55mm. 焦距越小, 可以拍摄的景物范围越大。比如风景照。焦距越大，拍摄的范围越小，相当于越能把远处的景物拉近。

影像处理器是什么东西
====>把光信号转换成数字信号。可以不去考虑。各家都半斤八两。

对焦点数是什么,这个是不是越多越好啊
====> 对焦点是指相机驱动镜头对焦，使对焦点处的影像清晰。比如你拍人物，那么要把对焦点放在人脸上。如果对焦点没搞对，人给拍虚了，后面的背景却清楚了那么就搞笑了。
理论上越多越好。但是高精度的对焦点往往只占一小部分。这个参考吧。

感光度是什么,怎么使用的,是不是越高越好啊
====> 通过相机的菜单设置。感光度越高相机对光线越敏感。也就是说，白天在室外一般用低感光度设置，黑天或者室内照明不好的时候用高感光度。但是代价就是感光度越高，照片的颗粒感越强，越模糊。网上有很多不同感光度的对比照片，你可以看下。

我想买个单反相机,但是我跟不就不知道这些数字是什么意思,我也不知道该怎么去选择
我应该算是个初级入门菜鸟级的吧,所以不知道该怎么去选择,看网络文库里面的东西,太复杂,好多是那种专业术语,看得不明不白的,能用白话文给我讲解下么???
=====> 最好周围人有相机的话拿来自己先简单了解下，这东西自己不上手看再多的书也没用。

❻ 许多网友上传佳能数码相机60D开胶、掉皮。照片虚，是怎莫回事，

那就说明这款相机是不可靠的产品

❼ 拍照时的虚影的原理

因为快门速度慢 导致 光线在感光元件被捕捉成线状 因此产生所谓的“鬼影”效果。
这种慢快门效果常用在拍摄溪水，星空，焰火等 使其产生线状的色彩光 原理是一样的。

❽ 数码相机拍的照片放大后发虚是怎么回事

一是放大尺寸过大，造成发虚。如1200*800的图片，最大能放大到六寸，也就是分辨要达到200dpi以上。如果你放大到八寸或更大，就容易发虚。

二是，拍的本来就虚。你在相机显示屏上看着很好，但如果你在电脑显示器上，放大到百分百，就可能没那么清了，就发虚。洗出来也虚。

三是，彩扩机镜头聚焦不准。这种情况下，不管你拍的照片清不清，洗出来都不清。这一般是彩扩机的问题。但这种现象极小。

❾ 数码相机成像原理的介绍和结构

物体放在焦点之外，在凸透镜另一侧成倒立的实像，实像有缩小、等大、放大三种。物距越小，像距越大，实像越大。物体放在焦点之内，在凸透镜同一侧成正立放大的虚像。物距越小，像距越小，虚像越小。下面是我给大家带来的数码相机成像原理的介绍和结构，希望你帮到大家！

1、数码相机成像原理——简介

数码相机，英文全称：Digital Still Camera ，是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同，数码相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合器件(CCD)或互补性氧化金属半导体(CMOS)。在图像传输到电脑以前，通常会先储存在数码存储设备中。通常是使用闪存;软磁盘与可重复擦写光盘(CD-RW)已很少用于数码相机设备。

2、数码相机成像原理——结构

无论是哪种款式的数码相机，大都包括镜头、闪光灯、劝器、影像传感器以及按键几部分。

镜头——是一部相机的重要组件之一，可以说是相机的灵魂，数码相机采用什么镜头是一个非常重要的参数，也是区分不同档次相机的重要指标。

闪光灯——是增加曝光量的方式之一，尤其在光线较暗的场合，利用闪光灯可以使景物更加明亮。数码相机内置的闪光灯一般有三种模式，即自动闪光、强制闪光和关闭闪光，有的相机还具有消除红眼、慢速同步闪光等功能。

劝器——数码相机上使用的劝器有多种类型，包括LCD劝器、单反式劝器、旁轴式劝器等，现在数码相机几乎同时配备有普通光学劝和LCD劝，用户可根据具体的情况进行选择。

影像传感器——目前数码相机所使用的影像传感器有CCD和CMOS两种类型。CCD被广泛应用于大部分数码相机上，它由大量独立的光敏元件组成，这些光敏元件通常按矩阵排列。

按键——在进行拍摄工作时，传统相机大都通过按键或者转动转盘来实现，而数码相机是通过菜单来选择功能的，若在进行抓拍时，直接按按键比使用菜单进行设置更加快捷。

3、数码相机成像原理

数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件，具有数字化存取模式，与电脑交互处理和实时拍摄等特点。

当打开相机的电源开关后，主控程序芯片开始检查整个相机，确定各个部件是否处于可工作状态。如果一切正常，相机将处于待命状态;若某一部分出现故障，LCD屏上会显示一个错误信息，并使相机完全停止工作。

当你对准拍摄目标，并将快门按下一半时，相机内的微处理器开始工作，以确定对焦距离、快门的速度和光圈的大小。当按下快门后，光学镜头可将光线聚焦到影像传感器上，这种CCD/CMOS半导体器件代替了传统相机中胶卷的位置，它可将捕捉到的景物光信号转换为电信号。

此时就得到了对应于拍摄景物的电子图像，由于这时图像文件还是模拟信号，所以还不能被计算机识别，需要通过A/D转换成数字信号，接下来微处理器对数字信号进行压缩，并转换为特定的图像格式，最后以数字信号存在的图像文件会以指定的格式存储到内置存储器中，此时通过LCD可以查看所拍摄到的照片。

拓展：数码相机常见问题

1、问： 买数码相机时，什么是像素的基本考虑？

答： 你的需求，你会用多少的分辨率去照，就用多少像素的相机。比方说，你永远不想要用超过1600 x 1200的分辨率，那你只要买到两百万像素的相机。不需要三百万或更高的。因为购买数码相机花费的钱很重要的一部份就是在这X百万像素上，这也是为什么很多数码相机产商通常都会同时推出性能功能配置一样、而仅仅在像素方面有差别的所谓“姐妹机”的理由，例如三星V4和V3，奥林巴斯的U300和U400以及佳能A60和A70都属于这类情况。如果你用不到更多的像素，大可买低一点的产品，省下的钱可以买更好功能或是一些配备。

2、问： 三百万像素不是一定比两百万像素好吗？

答： 如果您真的用到完全的分辨率，其它的条件又一样，那是对的。但是呢，如果您根本不用最高分辨率，那用三百万像素的相机只拍1600 x 1200或更低，和用两百万像素相机是一样的。但是，您又多花了不少钱去买三百万像素的相机。

3、问：怎么会有人比较喜欢用低像素的相机？

答： 原因很多。首要原因是，这样图档占内存大小小，可以多拍几张，另外呢，计算机处理也比较容易方便。如果只是为了流行，买了三百万，四百万，甚至更高像素的，最后发现用最高分辨率拍没几张，您就知道最高分辨率的相机，不一定最适合您。

4、问：如果我照片要洗出来，大概要多少？

答： 这是很主观的。目前数码冲印主流尺寸是6吋的照片（全国普遍价格是1.8—2.5元一张，网上冲印价格更便宜些），一般建议一定要130万像素以上的水平，2百万像素是最合适的，3百万像素当然更好。对于风景照片其差别可能比较明显一些，但是一般人像不一定能够强烈感受出差别来，在一些要求不高的情况下，100万像素都可以冲印出7吋的照片，而且效果还是基本可以接受的。我们再给出一个底线给大家：冲印5吋照片，80万像素是可行的。

5、 问： 如果我只要某个大小的相片，比方说800 x 600好了，或是更小的。我是不是买个分辨率刚好一样的数码相机就好了呢？

答： 当然不是，高分辨率的效果提升还是很显着的，通过大分辨率照片缩小后得到的照片，其清晰度还是比直接就用这样的分辨率去拍来得清楚，例如把2048×1056分辨率（300万像素级别）拍摄的照片缩小到640×480分辨率的效果，要比直接用640×480拍摄的效果好哦。

6、问： 我首要的就是品质，而且不在乎图占内存很大，是不是越高像素的越好？

答： 基本上是的。但是您真的要确定您真的就需要这么高的像素，因为您的钱很多是花费到这上面。高像素还有不少好处。比方说因为像素多，您要裁切的自由度就变大了等等。高像素是值得的，如果您真的需要，真的会去使用这在数码相机是个很基本的问题。不过呢，很多初学者会有点点困惑或是迷思，因为需求不会总是一成不变的。

7、问：我跟朋友在户外照相时，她拍的就很清楚，为什么我拍的就是很“花花” ？明明是大白天，拍起来却像是恐怖片？

答： 加强数码相机基本功训练，要知道DC的快门操作是有诀窍的哦。首先你要了解长在相机头顶那个圆圆的快门钮，通常是两段式的设计，轻轻地半按，相机就会进行所谓的“对焦”或是“合焦”的动作，目的是调整让你朋友进入清楚的拍摄范围，全按时开始拍摄。

你如果一按就到底，它来不及对焦，拍的结果，拍摄的对象就会因为对焦不准而变得模糊

这里讲一个“安全快门”的观念，傻瓜数码相机的安全快门通常在 1/30s 或是 1/60s ，相机“喀嚓”的瞬间，相机就执行曝光过程，这个时间如果低于 1/60s（当然对于高手来说，可以达到1s的稳定拍摄） ，便很容易因为手的晃动，而让画面变的很模糊。在一开始，应该先找光线明亮、充足的地方拍照，快门就会跳至 1/60s 以上。其次，拍摄时不要太激动，要屏气凝神，稳定双手，否则就会拍出“恐怖片”了！

8、问：快门速度代表什么？B快门又是什么意思！

答： 快门速度代表的是曝光时间的长短，光线越充足，所需的曝光时间越短，光线不足的`状下，所需的曝光时间越长，在长时间的曝光，需注意的是手震的问题，通常长时间曝光需要搭配脚架来稳定相机，让画面不会产生晃动的残影！

B（Bulb）快门是自己控制快门开启的时间长短，在按下快门键时，快门就开启，直到你的手放开后，快门才会合上，使用B快门时通常会配合快门线一起使用！

9、问：我用数码相机拍照时，储存JPG时，FINE NORMAL BASIC有什么不一样，TIF又有什么不同？

答： FINE NORMAL BASIC分别代表JPG格式照片的压缩率，通常FINE为1/4的压缩率，NORMAL为1/8，BASIC为1/16，在画质上，压缩的越小，损失的细节会较多，所以一般来说，都建议使用FINE的压缩率来达到一定的品质！

TIF是非压缩储存格式，不会有因为压缩后，照片细节的部份损失，但相对的，一张照片的大小也会变得很大，以3百万像素的相机来说，一张未压缩的TIF照片的大小高达10MB左右！

10、问： 为什么我用夜景模式拍摄，每张照片都是模糊的？

答： 一般相机的夜景模式，是借由拍摄夜景的习惯，去作调整，所以通常夜景模式会把光圈缩小，曝光时间拉长，在长时间曝光下，只用手持难保相机不会晃动，所以会造成影响是模糊的！

使用夜景模式拍照时，最好搭配脚架的使用，这样才不会因为手震而影响到画面的品质！

11、问： 光学变焦和数字变焦有什么不同？

答： 光学变焦是只由光学镜片的折射，把相机的焦距有广角和望远的变换，但由于一般相机的望远倍率不足，所以在数码相机上有数字变焦！

数字变焦是将画面以软件仿真的方式去放大，相当于我们使用绘图软件去放大画面一样，这样可以用最少的成本去换取长焦距的摄影，但是由软件放大的影像会影响到画质，放的越大越明显，所以一般数码相机都不建议采用数字变焦，反而各家厂商推出加倍镜，以光学的方式来达到望远摄影的目地！

12、 问：前些时候我购买了一台数码相机，但是在使用时却发现用数码相机拍出的照片中总会有一些杂点出现，这是为什么呢？

答：你可以用相同的图像设置再拍几张照片试试，如果杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点，这种情况可以通过下面的方法来减少噪点的数量：

1、远离手机收音机等电磁源，因为它们所发射的电波会干扰数码相机中的电子元件的工作。

2、保证电池电力充足，因为当电池电力不足时，相机的机械运动部分会发出较大的噪声，从而产生更多的噪点。

13、问：因为我原来的数码相机只能存础8M的图片，于是我便添加了一张CF卡，但是使用CF卡以后发现拍摄的照片没有以前的效果好了，很多照片中出现马塞克现象，这是为什么呢？是不是扩充的CF卡损坏了相机。

答：如果是在扩充CF卡之后才出现的问题，那就便是由于CF卡的质量问题所造成的。尽管CF卡采用的是标准的ATA接口，兼容性要比SM卡和MMC要好得多，但是某些小厂生产的CF卡可能会因为加工粗糙，使得在相机内无法正常工作，造成存贮的数据出错，造成了图像的损坏。这种情况下只要更换CF卡就可以解决问题了。一般低质量的CF卡外观都比较差，建议大家购买一些大厂的产品，比如SanDisk、Lexar、Simple等，它们的质量都相当可*的，另外还有一些CF卡是由数码相机厂商请别的厂家代工的，质量也很也有保证。在购买时最好用自己的相机实际使用一下，这样可以避免发生发生这种情况。

14、问：我购买了一台数码相机，相机上带有"日光"、"阴天"、"白炽灯"和"日光灯"等预定义的白平衡，但是在有些时候使用这几种白平衡的效果也并不太好，有没有一个办法可以手工来设置白平衡呢？

答：数码相机的白平衡是一个很重要的设置，只有正确设置了白平衡才可以得到准确的色彩还原，大多数具有手动白平衡调节的数码相机设置方法都是切换到白平衡设置，然后选择"手动设置"，再将镜头对着一个具有纯白色表面的物体（最方便的方法是找一张白纸，最好白纸本身不要太反光，这是手工设置白平衡最关键的地方），按下"*"按钮，即可手工设置白平衡。

❿ 单反镜头上stabilizer键有什么用

stabilizer是防抖开关。

在快门速度较慢的情况下，辅助稳定画质，建议手持拍摄的时候开启。

晴天关掉可以省电，晚上和室内打开 三脚架上要关掉。

stabilizer on：开启防抖功能，打开后，可以在手持拍摄时减弱因为手抖动而引起的拍摄模糊。

stabilizer off：关闭防抖功能，一般在使用三脚架或者相机放在固定不动的位置上拍摄时关闭防抖功能，可以防止因为防抖系统的介入而影响画质。

(10)相机虚胶是什么意思扩展阅读

防抖功能

最早推出防抖概念的是日本尼康公司，在1994年推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。次年，日本佳能公司推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头。

其中IS是影像稳定系统（Image Stabilizer）的缩写，这就是习惯上提到的“防抖系统”。

防抖，到目前为止，分三大类型：光学防抖、电子防抖和感光器防抖（CCD）。