拍深空相机看什么参数

① 想用单反拍星空的具体参数设置是什么

这个看你用什么相机配多大的镜头，列举两个例子吧

第一个，相机用的奥林巴斯微单E-M5MarkII，调试的拍摄参数如下

镜头： 7mm-14mm 光圈： F2.8 曝光：2.5小时

第二个，相机用的尼康D810，调试的拍摄参数如下

镜头：14mm-24mm. 光圈：F2.8 曝光：1.5小时

光圈最好恒定F2.8或者大于2.8，尼康的14MM-24MM，佳能的16MM-35MM，11MM-24MM都是不错的选择。

星空拍摄一般建议使用手动对焦，由于星星距离较远，看仔细了焦距选择无穷远哦，也就是镜头的（∞）处 再往回调2毫米处，当然每个镜头都有点小差异，建议在平时多做实验来熟悉了解手上的镜头。

由于夜晚光线较暗，为了保证进光量，建议把光圈放到镜头的最大光圈

比如14-24/2.8的光圈2.8处

快门速度一般建议选择在25秒-30秒之间，具体也要看情况，根据实践得出一个诀窍，我们把500除以你使用的焦距，得出的数值就是你的安全快门曝光数值，这就是是说在这个速度下拍摄，能够让拍好的画面星星没有移动的轨迹

比如你用14焦段，那用500除以14，只要不超过这个曝光时间，星星都不会有移动轨迹

按着这个参数你就可以拍出美美的星空照了。

② 购买相机主要看什么参数呀！

购买相机主要看感光元件大小、感光元件类型、光圈大小、焦距、像素这些参数。

详细解析：

1.感光元件大小，卡片机一般从1/1.6英寸到1/2.5英寸之间，越大越好，也就是1/1.6的好，但是价钱贵是肯定的。

2.感光元件类型，CCD,COMS,各有各的好处，但是后者现在更普遍，主要是在暗光下有优势。CCD在光线充足时细节较好，但是结构复杂，在卡片机的小感光元件上没有优势。富士的superCCD有特殊技术，也不错。除去富士就不要考虑CCD了。

3.光圈大小，如果卡片机最大光圈能在F2.0左右，就非常好了，F1.8就更好了，暗光下很有用，也有一定的背景虚化的作用。当然大光圈贵。

4.焦距，有的相机只有三倍，或者2.5倍的焦距，更有的干脆是定焦的，就是不能变焦。这不是说明它不好，可能是因为照顾前面提到的更重要的感光元件尺寸和光圈，变焦范围大了在两端的畸变很难控制，变焦范围小或定焦因为镜头结构简单，照片素质更高。这个因人而已，看您是否需要大变焦（大变焦的卡片机受结构限制的感光元件通常较小）。定焦的都很贵，还不方便但是一般镜头质素很高。不要盲目追求大变焦。

5.像素，卡片机超过1000万就够，不是越大越好。同样尺寸的感光元件中，越大的像素，每一个像素点的面积就越小，接受的光线就越少，影响成像效果，1000万到1400万很合适，所以看到一款奇贵的相机只有1000万的像素不用惊讶，是为了追求前面的指标。

拓展资料：

购机要看的参数主要有镜头和CCD，这是数码相机的关键部件，不可忽略。

数码相机选购指南--镜头挑选篇

在数码相机的物理部件中，镜头是非常重要的一个，它的好坏是影响图像质量的关键因素。在数码相机的选购中对于镜头的考察主要是考察镜头材质、焦距大小和变焦能力这三个参数。目前数码相机的镜头材质主要有玻璃和塑料两种。

虽然全玻璃镜片投射图像最清晰，但并不是说玻璃透镜的相机就一定比塑料材质的机种好。这是因为光学的成像相当复杂，一定程度上还要受到透镜组设计的影响，而且玻璃材质较塑料材质更重，还可能影响相机整体的重量。所以大家在选购时，绝不可因为是玻璃做的镜片就以为它拥有绝对的高质量，还要从多方面作综合观察。

焦距这个参数在数码相机的技术规格上一般会标示为F值(代表最大光圈)和f值(代表焦距长度)。焦距长度通常包括相机本身的设计值，以及它等同于普通35mm相机的焦距值，例如f=8到24，就等同于35mm的135相机的38-115mm。

一般说来，35mm规格的标准镜头是28-70mm，若能超过70mm以上表示镜头具有望远功能，低于28mm以下则有广角效果。在目前中档的数码相机中，大多都有光学变焦镜头，但变焦范围非常有限，很少有超过10倍的，所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能，可以使变焦范围再度扩大，但是你要注意的是数码变焦只是将像素点扩大，而实际的光学分辨率却丝毫未变。

对于变焦镜头，一般的家用数码相机2～3倍变焦即可够用。其实对于数码相机的变焦功能，在价格一定的条件下，变焦镜头不一定就比定焦镜头要好，变焦镜头由于设计比较复杂，所以在各个焦距段表现会不一致，而定焦镜头的设计要简单很多，在一个固定的焦距段表现得非常出色。另外，对于镜头这种关键部件，笔者个人的意见是传统专业相机厂商的产品的品质要更好一些.
数码相机选购指南--CCD与LCD选购篇

感光成像部件

一般来说，数码相机的成像系统包括镜头、光圈、快门和感光成像器件四个部件，其中核心部件就是感光成像器件，它也是部件中价格最为昂贵的，可以称作数码相机的心脏。目前数码相机的感光部件主要采用两大类光敏元件：电荷耦合器件CCD和互补金属氧化物半导体器件CMOS。和CMOS相比，在相同像素下，CCD功耗大、价格贵，但是CCD光敏器件产生的图像质量要好很多，因此成为市场主流。我们主要介绍以CCD为成像器件的数码相机。

CCD分为面CCD和扫描线性CCD两类。面CCD数码相机的CCD芯片具有拍摄速度快的优点，能拍摄活动景物和适应有闪光灯的环境；扫描线性CCD数码相机中使用的CCD芯片分辨率极高，但由于存在扫描过程，分辨率越高，需要的曝光时间越长，导致这类数码相机无法拍摄活动景物，也不能进行闪光拍摄。所以，除非只是用于静物拍摄，一般应选用面CCD型数码相机。

关于CCD，有一个用来区分数码相机档次的重要参数就是“像素值”，它取决于CCD芯片上光敏组件的数量，数量越多可产生图像的分辨率越高，所拍图片的质量也就越高。所以你在选购数码相机时，一定要记住，只能以CCD像素而不是其它什么指标的像素来衡量数码相机的好坏。

另外，我们经常能看到形容CCD时用分式来表示，比如1/2英寸CCD、1/2.7英寸CCD等。从实际拍摄效果来看，一般使用小芯片CCD的数码相机图像质量相对较好，这是因为从CCD芯片制造工艺来考虑，芯片面积越小，集成度越高，而集成度高的CCD在原料及工艺上一般更优秀一些。

液晶显示屏

现在数码相机大多有彩色液晶显示屏供取景、预览和删除照片，大小一般为1.8英寸或2英寸，少数机型能提供大到2.5英寸液晶屏的视觉感受。虽然通过LCD液晶屏你可以获得取景、随时预览、删除影像的诸多好处，但同时也带来了一些不便，因为它是数码相机上非常耗电的一个装置，4节普通电池一般只能成像15张左右（打开LCD或是用LCD看拍摄后的结果），所以对液晶屏的考察主要是对其节能性的考察。

目前有一些数码相机采用了采光式节能型液晶屏，通过采集外界的光源使数码相机的液晶屏发光显示图像，这种液晶屏虽然亮度要差些，但降低了能耗，大大增加了电池的使用寿命，同时节约了费用，所以在选购时你最好选择具有这种液晶屏的数码相机。

③ 飞机上拍摄星空，如何设置相机参数

不同的拍摄环境，不同的拍摄题材，需要设置不同的拍摄参数……这是需要因地制宜、因时制宜的，不可能一套参数包打天下。所以，根据当时的条件现场调试，才是正道。
需要说明的是……拍星空对器材的要求非常高，尤其是高感性能，而且最好是机位固定……在移动的飞机上拍摄就更难了……用高感、慢门、大光圈尝试拍摄吧

④ 数码相机主要看什么参数呢

选择数码相机一些相关的知识吧
就不仅限于这个参数了

1、传感器大小
数码相机传感器类型主要有CMOS和CCD两个类型，目前主要是背照式CMOS
CMOS有点是功能的集成性，功能更加多样化兼容性更强，画质上虽有些比不上CCD但是差别也太大，技术上处理之后也可以接受
传感器的大小直接决定了画质的好坏
一般情况下，传感器的尺寸越大画质越好，当然，技术时期不同不可以简单比较。
索尼为背照式CMOS开创者，佳能发展较快，尤其是在视频摄影方面。
富士将自己的SUPER CCD EXR与CMOS相结合了，也算是一条新路。

2、像素
像素的问题主要是厂家忽悠消费者出来的问题
对于大多数人来说，一千万以上的像素已经足够
太大的像素值一般对于商业摄影比较在意
平常人们不会使用那么大尺寸的照片，多放在电脑还空占据空间。

3、镜头及光圈
光圈越大越好。
购买时候尽量买最大光圈值较大的。
很少有镜头的最大光圈出来的画质是这个镜头的最佳画质，一般都是减小三档。
较大的光圈值，一方面有利于画质，另一方面，对于适应更昏暗的环境更有利。
就镜头来说，最大光圈值还有光圈调控范围都很重要，较小的光圈有利于显示更多的细节。
镜头的光圈倍数最好不要超过五倍，所谓大倍光圈应急还成，讲求画质还是算了。
很多人变焦头和定焦头兼备就是为了拥有大光圈同时也有一定的适应性。
镜头的品质也很重要。比较有名的有徕卡镜头、尼克尔镜头、佳能镜头、施耐德镜头、卡尔蔡司镜头、索尼G镜头、宾得镜头等。还有一些副厂的就不说了。

4、品牌
其实这个还是要看看的，
传统单反呢里面，主要是尼康和佳能，不过135单反相机的鼻祖是宾得，但是现在有点小众了。
新型单反里面，奥林巴斯和松下经营时间较长，但是画幅有所限制，4/3的。索尼另辟蹊径风生水起，富士也进入这一领域。每个厂家的侧重点都不一样，这个得明白。
卡片里面呢，佳能、尼康、松下、富士、索尼是比较推荐品牌。
一般选择品牌的时候最好还是选择有较为深厚的光学背景的公司，
上面的尼康、佳能、宾得、富士、奥林巴斯都是好几十年的老厂家了。理光也是历史悠久，但是无奈现在实在是小众，不知道以后怎样，暂时不推荐。
索尼虽然很厉害，但是在相机领域一直磕磕盼盼的，直到收购了美能达柯尼卡相机业务还好些，但是仍旧没有真的在传统单反领域打开局面，这样是它另辟蹊径的原因之一。

5、镜头适用性
单反为什么别的厂家很难打开局面很重要的原因就是，
没有足够的镜头群以及其他配件作为支撑，
你看看每个单反厂家的宣传册就知道了。
首选尼康佳能，这两个各有千秋，其次的话，我个人比较推荐宾得。
尼康和佳能的卡口类型不一样，所以尼康的卡口稍小一点，佳能的卡口大一点，这也是为什么最大光圈的镜头尼康要比佳能小那么一点点，其实也没啥大问题，只是说下。

6、操控性
比较直观的是相机上按键（包括自定义按键）的数量，
当然，实际上所谓的操控性不止这一点
按键的数量、位置以及相应位置的功能设置都是有些讲究的
电子操作界面的设置。
相机各个部件大小，人性化程度，主要是手感来着。
但是除了使用之外，一般人除了看看按键数量以及相应功能想象下外，还真不好知晓到底怎么样，所幸问题不是致命的。

7、对焦及测光系统
卡片机其实也有，但是基本可以忽略。
佳能和尼康代表了这个方面的最好水平，至少综合方面来说是的。

对了，低端的单反用到时五面镜，高端的单发取景用的是五菱镜，
后者较为明亮清晰，但是在可视范围及倍率上有差异。

8、机身材质
卡片机中基本都是塑料材质，金属的很少。金属的结实点，不过导热性较明显。
好点的单反都是镁铝合金，轻便结实，一般防水防沙等性能都比较好。
这个属于参考因素，什么价位有什么配置。

以上就差不多就是一些主要需要注意的内容了。
其他的还有一些，
比如屏幕，它的像素值，它的可视范围；
比如产地，一般日本的最好，但是很多都是苏州的，泰国的……

【推荐】
具体推荐方面，具体机型我就不说了，
要是不差银子，都是买新不买旧，不过电子产品掉价快，前代的旗舰级别的产品会是不错的选择

传统单反：尼康、佳能

微单：（时尚）——索尼；（操控）——奥林巴斯、松下；（画质且有耐心）——徕卡、富士；

消费机：富士（性价比好，功能齐备，功能不是超强，但是够用）——F系列、
佳能（人性化最好，全面平衡，但是没有啥性价比可说）——IXUS系列（时尚、女性）、
SX系列（便携长焦机、旅游、男性）、
松下（做工扎实、画质出色）、尼康（中庸）

长焦机：富士（手动对焦环，练手不错，但是问题也是有的）——HS系列、佳能、松下、尼康

专业卡片机：松下LX系列、佳能G系列、尼康P7***系列、佳能S系列。

具体机型参照自己的投资范围对应查看下就成。

【风皇剑韧】
——纯手打于2012年3月24日

⑤ 拍星空相机参数怎么设置

设置如下：

1、设置开启声控拍照开关，大声说“茄子”“拍照”，防止抖动。

2、开启参考线，人物不要超过第一条横线，单独人物站立在两竖向参考线，多人在九宫格中下方正中。

3、开启水平仪。

4、屏幕上方，默认JPG开启。

5、ISO感光度设置为：250-600天空如果有月亮，数值调小一些，夜空越黑数值越大。

6、M测光模式有三种，分别是矩阵测光、中央重点测光和点测光，一般选择第一个矩阵测光，第二个适合拍摄有人物。

7、3、S快门，推荐30秒。

8、EV曝光补偿，负数是降低曝光补偿，拍出的照片更暗，正数是提高曝光补偿，照片更亮，一般不调整，都为0。

9、AF对焦方式选择MF（手动对焦）调最大，适合拍摄大场景。（AF-S自动单次对焦拍静物用；AF-C自动连续对焦，拍摄运动物体）。

10、WB白平衡有阴天模式、荧光灯模式（偏蓝）、白炽灯模式（偏暖）、白天模式、自定义模式，可以选择自定义模式（一般最后一个），数值越大越偏蓝数值越小越偏红。

11、补光对焦，相机定位好后，可以另外一个手机屏幕光源照亮拍照的人物，在手机屏幕点击人物位置，做自动对焦。

12、人物补光，拍照过程中，中间10秒左右，用手机屏幕光源对近景人物做补光，时间2-3秒。

13、人物衣服颜色浅色明亮为主，不要穿深色衣服。

14、人物手电筒（或激光笔）投射方向，要和银河交叉，不要平行星河（平行会遮挡星河星光）。

15、夏季夜空若有月亮，可以在山峰低洼地段，手机镜头避开月光。

⑥ 深空摄影步骤

一、赤道仪架设

1、拿出架子/箱子/主镜

2、支上脚架，将N或架子北方大致对北

3、拿出赤道仪架上，底座竖杆螺丝锁上，但不锁紧（切记），方便左右调节

4、锁上托盘支架，确保三个脚架不能滑动

5、调整脚架水平（大致水平即可，保证设备稳定而已）

6、粗对极轴，首先让极轴镜看见北极星

7、安装赤道仪手控板/线缆/接上电瓶，电瓶和线确保不会被脚踢到

8、利用手机软件精确对极轴（或开机看手控板提示时间）

9、锁紧底座俯仰、左右调节螺丝，底座竖杆螺丝此时可锁紧些

  （注意不要影响极轴，有时机械受力也造成底座轻微移动）

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二、设备连接和平衡调整

1、架上主镜和重锤，松开经轴、纬轴锁紧扳手，并粗调平衡

2、架上寻星镜（或激光笔支架），目镜找合适星，调整寻星镜同轴

3、安装慧差镜/接环/相机（最好一套在家里安好），将相机背带套在主镜上

4、将目镜筒调整到相机合焦点标记附近，并锁紧调焦筒（确保后续平衡不变）

5、松开抱箍、旋转主镜，将相机向下，对重锤方向，大致锁紧抱箍

6、安装导星镜/导星摄像头（导星镜合焦在家里好天时，找一个星调好并锁紧，切记不可用月亮或地景合焦），安装时导星镜口和主镜口同向即可

7、精确调整平衡，经轴平衡靠移动重锤；纬轴平衡靠松开抱箍前后移动主镜

（注意相机口位置不滑动），移动后大致锁紧抱箍；

8、松开两轴锁紧情况下，当任意推动主镜时，主镜可快速停下，无继续运动趋势即可，有继续运动趋势，则继续运动方向重

9、完全锁紧抱箍，平衡调整完毕

10、精确校正寻星镜（或激光笔）和相机观察窗同轴

11、检查极轴镜，精确修正压弯（架上主镜重锤后，赤道仪会低头一点）

12、主镜移动到初始位置，主镜口对北极星（修正锥度误差后能看见），重锤杆对地面垂直

13、锁紧经轴、纬轴扳手（上述步骤主镜可以旋转到任意方便操作的位置）

三、电脑准备

1、安装相机快门线、导星线、摄像头线，合适的可以扎好，相机开机

  （也可在平衡前接上，注意后续不要影响赤道仪转动，卡壳或线脱落）

2、架好桌子，连接笔记本电脑，并开机（电源不描述）

3、连接USB-hub，连接摄像头/导星线（可以增加相机USB线，实时传输照片）

4、初步检查电脑系统运行情况

四、校准及被摄目标构图

1、赤道仪开机

2、执行三星校准，利用寻星镜（或激光笔）完成第一星校准

3、第一颗星时，曝光5-8秒，进行鱼骨板对焦（或实时显示10X放大），微调并继续曝光，完全合焦后锁紧调焦筒，（注意避免振动影响曝光）

4、继续用寻星镜（或相机观察窗/显示屏）完成三星校准

5、goto到被摄目标

6、高ISO盲跟1分钟曝光，确定目标位置

7、最终合理构图（按手柄方向键或旋转相机，盲跟1分钟拍摄、观察、调整）

8、此前几张都是废片，拖线无所谓

五、导星开启

1、电脑检查导星镜是否有被导星

2、如无被导星，调整摄像头曝光参数

3、仍无被导星，取下导星摄像头，换上合适焦段的目镜，前后移动目镜合焦

  （切记：不可调节原合焦点）

4、调整六点导星环，确保目镜中心有肉眼可见亮星

5、换上摄像头，重新检查被导星

6、执行导星，检查各系统工作状况

7、做拍摄计划时，需研究被摄目标周围亮星及星等情况

六、试拍及调整

1、调整快门线，执行2-3张计划时间曝光

2、检查并确认曝光情况，调整曝光参数，观察导星情况，并进行适当调节

3、稳定后，开始长曝，最好能将相机图片实时传到电脑（相机软件自带功能）

七、后续工作

1、拍摄完毕后，检查照片

2、拍摄平场，对着亮光源，进行光圈优先曝光即可（必须在主镜上完成）

3、取下相机，盖上镜头盖，拍摄暗场，拍摄参数与目标曝光时间一致

4、如目标有多个曝光时间，注意自己调节暗场曝光时间，并做好相应记录

5、拍摄过程中，更换目标，或找被导星时，可盖上主镜盖，适当拍摄暗场

6、拆解设备，并收回各自的盒子里

八、所需配件清单：

1、主要设备：赤道仪、主镜、配件箱、相机、少量目镜、红光头灯

2、寻星配件：寻星镜、激光笔、激光笔支架（无支架时，可用激光笔将光打出寻星镜辅助寻星）

3、对焦配件：鱼骨板（或相机实时显示10X放大对焦）

4、导星配件：导星镜、六点支架、导星摄像头、数据线、USB转RS232线、1/4长螺丝安装导星镜用、小扳手或小尖钳

5、电力供应：锂电池（或铅酸电池）、电池夹转12V圆口电源线（自制铅酸用）、相机电池、220V转12V变压器（赤道仪接市电用）

下述为非必备设备：

6、电脑配件：USB-hub、USB-hub供电器5V、笔记本DCtoDC变压器

7、辅助材料：手机软件、快速扎线带、折叠桌、小板凳

8、网络配件：USB无线AP网卡、手机远程桌面软件（访问电脑无线AP远程桌面查看控制）

9、主镜校准：校准目镜、六角扳手

10、主镜清洁：小喷壶、脱脂棉、重蒸馏水（摘自宇文清洁主镜贴）

×××××××××××××××××××××

搞定基本拍摄，就可以尝试使用软件控制进行自动拍摄了。

欢迎大家批评指正，谢谢

⑦ 拍星空，单反相机参数一般怎么设置

拍星空，一般用高感、慢门、大光圈拍摄。
至于具体的参数设置到多少，要结合相机和镜头，以及拍摄环境来灵活掌控。
另外，拍摄这类题材，必须要上三脚架。

⑧ 能拍摄清晰星空的单反相机的要求 具体参数、配置

需要单反相机，拍月亮300mm镜头就可以了，但是要是星空的话，就比较烧装备啦，需要在高处开阔地，最好是全画幅单反，甚至是超画幅的，用定焦广角镜头，光圈适度加大，又不能太大，用三脚架，曝光时间不宜太长，不然星星拉尾巴了，一分钟以内，几十秒为佳。ISO800左右，太高会更多噪点。一般的郊外不行，因为很多灰尘，弄不好以为是噪点呢，其实是灰尘，最好在高原地区，空气比较好。哥们，这个比较烧钱哦。不过要求没那么高的话可以用尼康90这样的加一个比较好的广角端镜头，找合适的地方更划算些。哈哈

⑨ 单反拍摄星空的参数

除了晴朗的天空之外需要什么硬件设备?镜头有要求吗?摄影参数能不能给个参考?下面是我给大家收集了单反拍摄星空的参数，一起来看看吧。

单反拍摄星空的基础
镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：25秒，iso：5000

1. 拍摄设备：数码单反相机，胶片单反相机等，只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。相机快门线。稳定性能好的三脚架。

2. 拍摄镜头：拍摄星空，我们最好要使用广角镜头，而且不怕广，越广越好，鱼眼镜头，广角定焦，广角变焦都是不错的选择。从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择，越广，能拍到的天空越多，这样也会越有气势，所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。

3. 拍摄季节：夏季与初秋最佳，因为这个季节的星空时间长，月亮升起的晚，所以不会影响星星的光芒。

4. 拍摄时间：晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。

5. 拍摄地点：寻找越黑的地方越好，不要有任何杂乱光线的地方，这样拍摄出的画面会干净，不会受到其他光线的影响。

6. 寻找星星：拍摄星空，有三个标志性的星星我们都是肉眼可见，一定要找到这三个星星的位置。第一，银河，在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。第二，如果我们拍摄地点在北半球，一定要找到北极星，在拍摄星星轨迹的时候，所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的，北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。第三，如果拍摄地点在南半球，要会辨认南十字星，道理如同北极星。
单反拍摄星空的技巧
镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：550秒，iso：400

1. 相机设置：把相机牢固的架在三脚架上，插好快门线，把相机调整到B门这个档位，如果相机有反光镜预升这个功能的话，我们尽量打开。关于B门的使用和反光镜预升的使用，各个品牌的相机操作略有不同，请参照相机说明书。

2. 镜头设置：如果是数码单反相机，把我们的自动对焦镜头调整到m档位，也就是手动对焦档，把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦，直接把对焦环调整到无限远。

3. 前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的，哪怕有一点前景，就会使得画面很完美。

4. 补光运用：有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片，在拍摄者为了表现不是剪影效果时，可以用高亮手电，汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光，这样能使前景画面更有层次。

5. 参数设置：iso100-10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快门几十秒到两小时不等。

6. 参数详解：也许大家对以上参数不太理解，在这里我重点解释下为什么要使用以上参数。

Iso：星空拍摄的低iso是为了增加曝光时间而准备的，让画面细腻，减少噪点，长时间曝光会让星星的轨迹拉伸出来而形成圆圈和半圆，高iso是为了减少曝光时间而准备的，在拍摄繁星点点的情况下，要使用高iso来减少曝光时间，使得星星不会拉出轨迹，有人觉得高iso会使得画面噪点很高，在你机器不是很老的情况下，其实画面噪点是完全可以接受的。

光圈：拍摄风光不是要用小光圈拍摄嘛?为什么要用1.4-5.6这么大的光圈呢?在星空拍摄中，其实光圈并不是控制虚化和景深的，因为我们已经设定为无限远对焦了，景深已经很深了。光圈在这里的主要作用是为了来控制星星轨迹粗细的，光圈收的越大，我们看到的拉伸出来的星星轨迹就越粗，如果光圈很小，不但曝光时间会很长，而且星星轨迹的线条会很细，使画面反而不具震撼效果。

快门速度：长时间的快门速度是为了拍出转圈的星星轨迹，而短时间的快门速度是为了拍出繁星点点，这些效果想如何表现，全部用快门速度与光圈和iso的结合，在画面中表现出来。
单反拍摄星空的前提
拥有一只广角镜头

要拍摄星空，对镜头的要求也非常的高，广角镜头比较好，当然了，超广更佳，能尽可能的拍到更佳广袤的星空，镜头尽量选择素质比较好的来选择。

拥有遥控快门

遥控快门是一个仪器，可以让人不在相机旁就可以进行释放快门的动作(有距离限制)这样可以让我们拍摄星空的过程不那么的劳累和枯燥，和好朋友一起聊聊天，喝喝茶，快门?就交给遥控吧。

拥有一台高感出色的相机

要拍摄星空，单反相机是肯定需要的，其中全画幅会更好一些，因为全画幅的单反相机在高感方面会比半幅出色的多(高感为高ISO，ISO为单反的一个数值，高的ISO可以获得比较明亮的画面)全画幅的高感噪点也比较少，利于打印。

学会设置光圈和快门

拍摄星空光圈和快门的设置也非常重要，光圈要设置的小一些，快门要慢，也就是我们所说的长曝光，我们需要用到B门，如果你的相机没有B门，可以考虑使用M档。

拍摄地要远离光污染

拍摄星空的地方一定要远离光污染，远离居民区，远离工业区，最好再山上，或者森林，或者湖边，光污染少，照片的星空就越纯净，越真实。

有一顶帐篷

拍摄星空可不是一个省力的活，如果你还要拍摄星轨的话，就需要更长更长的时间，我们需要一顶帐篷，来让我们得到休息。

拥有一支三脚架

要拍摄星空，需要相机长时间拍摄工作，所以必须要有固定的东西，我们需要一支比较牢固的三脚架，铝合金的优先考虑，放三脚架的地方要尽量的平坦，寻找山顶拍摄最佳。

学会设置ISO

要拍摄星空要学会ISO的设置，高感比较好的相机可以把ISO设置的高一些(具体可以点击相机的肩屏，找到ISO的选项，点击ISO，使用快门滚轮进行设置，800-1600为宜，高感出色的全画幅，且不考虑印刷可以考虑3200)如果不拍摄银河，只拍摄月亮或者星星的话，ISO只需要200-400就足够。

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⑩ 佳能相机用什么模式拍星空，其他参数怎么设置，求详细

1、镜头设置：如果是数码单反相机，把的自动对焦镜头调整到m档位，也就是手动对焦档，把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦，直接把对焦环调整到无限远。

2、前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的，哪怕有一点前景，就会使得画面很完美。

3、补光运用：有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片，在拍摄者为了表现不是剪影效果时，可以用高亮手电，汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光，这样能使前景画面更有层次。

4、参数设置：iso100－10000不等，光圈1．4到光圈5．6不等，快门几十秒到两小时不等。星空拍摄的低iso是为了增加曝光时间而准备的，让画面细腻，减少噪点，长时间曝光会让星星的轨迹拉伸出来而形成圆圈和半圆；

高iso是为了减少曝光时间而准备的，在拍摄繁星点点的情况下，要使用高iso来减少曝光时间，使得星星不会拉出轨迹，有人觉得高iso会使得画面噪点很高，在机器不是很老的情况下，其实画面噪点是完全可以接受的。

(10)拍深空相机看什么参数扩展阅读：

拍摄星空的注意事项：

1、地点与时间

星星是很“脆弱”的。空气污染、人造光源，都能对星星们那点微末的光芒造成致命打击。通常来说，灯火通明，大气污染往往也挺严重的大城市，是拍不到星星的。比如说，冬天的北京城，能看到月亮都算走运。

在城市拍拍存在感强烈的星轨还说得过去，要拍静止的星空，最好跑到远离城市的高山上去，避开地面光源。

2、带个大灯

光拍星空，画面是很无聊的，最好在画面上添加一些地面前景。所以就要用上照灯补光。最好找个可调节亮度，功率强劲的照灯。调节前景亮度，使其与现场环境相匹配。这一工作可以在前期完成，也可以最后单拍一张，用后期软件加进画面。

3、600法则

这是关乎曝光时间设定的一个法则，具体说来就是，最大曝光时间为600除以焦距。超过这个最大曝光时间，拍出的星空可能并不静止，星轨会出现“拖线”。这种长一点小尾巴，不星不轨的星空简直丑爆。