Ⅰ 数码相机CCD坏点几个才算正常
正常情况下是没有一个坏点才算正常，但是国家的规定是4个，包含4个以下
所以你在购买的时候要注意验货，和商家提出只要有坏点就换，验货的时候可以对着黑色和白色的物体个拍摄一张，然后回看
Ⅱ CCD上有一个亮度为140的噪点，请问正常吗
如果是刚买的，可以去佳能维修中心检测开据证明换新机，不知道你说的是不是死点，噪点和死点不一样，死点是永远在图像的一个位置上，这种情况在刚买的相机上出现的话商家都会给换（但厂商肯定首先建议你做软件修补，你不同意的话他们也只能开换机证明）只要在三包期内都可以换机的。
所谓噪点是感光元件（相当于胶片机的底片）由于高光感运转产生的不固定的杂点，这个只要不比同类机器多得离谱就不属于质量问题。
Ⅲ 一台刚拆封的单反，CCD坏点，噪点，LCD坏点，快门使用次数应该在多少以内才算正常分不多~请高人回答~
检测单反的个人经验是:
CCD坏点一个都不能有。
噪点：这个就不好说了，与ISO有关系。个人经验是用最大像素、ISO放到最低拍一张弱光下的照片，放大到200%肉眼观察应该是无噪点的。依次调整ISO同样环境下拍摄噪点越少越好。
LCD坏点最多只能有一个。
快门使用次数不超过100次。
Ⅳ 普通的数码相机ccd达到多少算正常
请允许我认真的回答：
通常达到1/2.5就是正常的，而普通便携式数码相机中的专业型，例如佳能PowerShot
G10，尼康COOLPIXp6000等高端型号，其感光元件尺寸也不超过1/1.6，当然单反等更专业级别的另当别论
Ⅳ 佳能5d3ccd噪点数标准 是多少
5D3是CMOS不是CCD，不同感光度噪点数都是不同的，感光度越高，噪点越多。
而且长曝噪点和热噪又不同，长时间曝光的噪点比热噪少的多得多~热噪就是提高ISO以后加大了COMS的通电，使CMOS敏感度提高，但是会发热产生电子杂波，影响成像。而长曝噪点是低ISO下增加曝光时间，CMOS处在低电压状态，产生的热量和杂波很少。所以可以说，噪点的多少跟CMOS工作的电压有关，即ISO越高，噪点越多。
还有一个因素就是，噪点基本集中在黑色和深色区域。
综上所诉，噪点多少跟你所使用的ISO多少有关，跟你拍摄画面的黑白灰比例有关，并没有固定的数值可以衡量。您应该问无敌三的ISO开到多高是你能接受的。无敌三的噪点基本在ISO6400以内是完全能接受的，即使你用于高精度出版和网络传播。特殊环境下ISO12800都是能用的，能分得清人的五官。
Ⅵ 新买的单反相机，噪点和坏点达到什么标准就算是合格了是不是要噪点和坏点都没有吗
坏点是一个都不能有的，噪点的话根据厂商的说法，生产线上的产品品质可能会有点瑕疵，但都属于合格品，也就是说有可能你买到的CCD或CMOS是优秀品噪点极少或没有，也有可能是良好品，但都是合格的，个人感觉都是扯淡。具体到买的时候还是要跟卖家说好，如果噪点过多要求更好，个人感觉噪点越少越好，当然没有最好
Ⅶ 1200万像素的入门单反数码相机，CCD有多少噪点和坏点是可以接受的
噪点的存在是有条件的
所以不可避免
至于坏点，买来的时候理应看不到，也就是视觉上应该是零
但是物理坏点没有几块是完全没有的，基本都被软件屏蔽了，所以有的人发现了坏点去修的时候也都是软件屏蔽。既然看不到的我们就认为他是零吧，但是如果发现你的机器上有坏点，赶紧去修。
Ⅷ 为什么我用数码相机拍的照片老是有很多噪点拍照时怎样才能控制好照片的噪点问题
把相机的iso控制住，全幅机不超过3200，半幅机不超过1600，出片的时候
噪点
就不明显了。
如果把iso限定在800以下，那么画质就非常纯净了。
Ⅸ 噪点是一个什么指标
关于噪点：噪点是CCD在感光的时候随机产生的“噪声”，位置不固定，并且会随着环境温度升高而增多。严格意义上的噪点是不可避免会产生的，只不过多数由于我们肉眼看不见而将其忽略，这里我们只讨论肉眼能够看见的“噪点
所谓业内公认标准实际上并非是一个成文的统一标准，由于各大厂家为各自利益考虑，仅使用自己的仪器、软件和鉴定标准作为内部标准，对外宣称仅承认用肉眼检查出来的，这种缺乏透明化的操作方式实际上是一个霸王条款。相对来说，柯达的测试标准和更换标准较其他厂家分别稍微严格和宽松一点。
为了让大多数初级用户对自己DC的CCD坏点和噪点有一个相对客观认识，在参考了多数厂家的内部标准和对实际使用的影响程度后，一款免费软件诞生了，这就是大名鼎鼎的“DeadFixelTest”(直译为：死像素测试？)软件默认设置为：在全黑环境下，亮度小于60流明的像素点为正常，大于60小于250的为噪点，大于250的为坏点，这里的坏点和噪点标准并非是死的，用户也可以自行设置更严格或宽松的坏噪点标准，来达到对干扰CCD成像能力的坏噪点的较全面认识
1、可以让无专用仪器的普通用户也能了解一款机器CCD的基本情况
2、准确客观，避免肉眼检查容易看错、看漏，特别是介于40-60流明之间肉眼极限但又对成像有所影响的噪点
3、定位精确，其坐标定位方式对确定坏点及其有效。
3、方便快捷，几秒钟搞定一幅；肉眼检查一个字：累!
4、免费软件，随便哪个搜索引擎键入“CCD坏点测试"都能出来一堆下载地址，而且其汉化版也很多.
软件测试的局限:
1、软件对坏噪点的界定并不清晰，需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“坏点”还是随机的“噪点”，不过这一点肉眼也更加无能为力
2、软件对“暗”坏点无法测定，这一点用肉眼观看一张“全白”照片更易找到，不过由于CCD对强光过敏，甚至会造成永久性损坏，建议慎重选择光源
下面来谈谈坏噪点测试的具体方法：
1、由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关，一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳定状态，所以我们需要在此期间拍摄测试照片。
2、关闭日期(很多朋友都不注意这一步）
3、坏噪点跟快门、光圈、ISO等参数也有很大关系，为了更有实用性，我们将参数设置在最常用状态：光圈F2.8、ISO100、快门从1/60s至1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有S档（快门优先）的机型，非手动机就只能使用自动档了
4、在软件中打开这张照片，取默认标准（60，250）测试，坏点数为零，噪点数在1/60s时为零的可视为“合格”；在1/10s时，噪点数为0的视为“优秀”，小于10个也视为“正常”；在1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”，小于10个也属“良好”。
5、由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心
大家对“流明”这个亮度标准可能没多少感性认识，一般来说，250流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准），60流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了。