Ⅰ 单反相机拍摄入门有哪些技巧
数码（digital）系统，又称为数字系统，是使用离散（即不连续的）的0或1来进行信息的输入，处理，传输、存贮等处理的系统。以下是我收集整理的单反相机拍摄入门有哪些技巧，欢迎阅读与收藏。
所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头，不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。单镜头反光式取景照相机，(Single Lens Reflex Camera，缩写为SLR camera)又称作单反相机。它是指用单镜头并通过此镜头反光取景的相机。
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
怎样拍好微距。拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机曝光补偿的使用。按动+、-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢?总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
巧用屏幕上的.网格线构图。我们知道，的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且CX1应保持水平(有特殊创意另当别论)。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
太阳落山前或者阴天的拍摄。白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
Ⅱ 单反相机拍摄风景技巧
无可否认，风景是初学至富经验的摄影老手也喜欢拍摄的题材，当中的技巧多如繁星，但对于初学者来说，还是有一些基本的知识一定要学懂的。下面是我为大家整理单反相机拍摄风景技巧相关资料，供大家参考!
单反相机拍摄风景技巧
灵活使用光圈
一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十 分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有 损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。
衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。
一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下;全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。
为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。
光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错;光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显 越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。
理解快门
我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。
如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊 化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人 以凌乱感和无意识感。
如果你希望停住水体的运动，一般得使用1/500秒或更高的快门速度——确切的快门速度要视水体的流动速度而定。
风光摄影师一般都是用小光圈(大f/数)来获得足够大的景深，使前景和背景细节都合焦清晰。这样一来，通常就要采用相对长的曝光时间，尤其在弱光条件下。
很多摄影师喜欢走另一个极端——使用长时间曝光来使流水模糊化，其中的一个原因是，对于观者的眼睛来说，这种“模糊化”的效果为影像增添了活力和动感，所以更加赏心悦目。
1/2秒的曝光应该足以实现这个效果，长达数秒的曝光会更好——这就能保证营造动人的白色的、丝绸般模糊感。为了能长时间曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，并确保照相机的ISO设在最低。至此如果快门速度还不够低，你就需要滤光镜的帮助了。
安排前景
我们都知道，世界是三维的，而照片是二维的。风景照片拍摄失败的一个主要原因是，照片无法传达我们眼睛所看到的那种深度感。幸运的是，我们还可以使用一些构图技巧来克服这个相当让人不快的小问题。
创造照片深度一个有效的方法是摄入一个有力度的前景，通常要使用广角镜头来拍摄。用这种方式突出前景，就为眼睛创造一个“进入点”，将观者拉入场景中，赋予照片一种距离感和规模感，这样就为照片添加了深度。
广角镜头能达到这样的效果，原因在于它能延展透视，将靠近镜头的成分进行夸张性的展现，从而打开了前景以远的景致。
但是，你得留神，这样做会使中距离景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一个弥补的办法就是采用低视点拍摄。这就压缩了中间的距离，构图中就不会出现太多的空白空间。你还需要使用小光圈，仔细调焦，以达到最大景深，使前景和远处景物都焦点清晰。
正确处理：母牛欧芹和金雀花都是很诱人的前景，能将观者的视线引入场景之中，并为远处的景致构成恰如其分的框架。广角镜头加上f/22的小光圈营造出很大的景深。
我们一起听听着名风光摄影师亚当-伯顿怎么设置前景： 应该指出的是，我首先关注的并不是前景，毕竟最重要的是拍摄主体。但对我来说，前景仅次于拍摄主体。因此，不管什么时候出去拍风光照，我总要寻找一个存在 很多潜在拍摄机会的拍摄点。到了场地，我会各处察看，寻找最吸引人的拍摄主体，最好的拍摄角度。一旦选择了拍摄地点，我就开始寻找前景兴趣物。
什么样的前景兴趣物算得上好，这没有现成的规则，但是你总是得考虑几个因素。重要的是，你必须仔细斟酌要纳入哪些东西，不能看到什么就拍什么。我喜欢风光 摄影，所以我总是寻找天然元素作为我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，这些东西能融入我所构思的大画面中，相反，一个人造的物体就会显得不 协调。
试着蹲下来，靠近你想拍摄的前景物，你的照片就会凸显生机!但也要注意不能降得太低，否则，有可能你的前景比你的远景更突出，使影像失去平衡。同样道理， 你的被摄物必须干净、简洁——奇妙的背景会被混杂的前景所淹没!最后一点，使用小光圈也很重要，把焦点对在场景纵深范围的三分之一处，能让你获得好的景 深。做到了这样简单的几条，你就能大大改进你的风光影像的构图。
了解色彩
色彩不仅具有视觉冲击力，它还能表示不同的情调，激发不同的情感，并产生与文化背景相关的象征意义。想想你的影像中一种占主导地位的颜色能产生什么效果。可能你需要减弱或者加重这种颜色。在构图、光线照明和使用滤光镜的`时候应该认真考虑色彩。
红色是一种强烈的颜色，特别在与黑色背景相对照时更显强烈。红色被普遍用来表示警告或危险的标记，让人难以忽视。在摄影中，红色是最有力量的颜色，最抓人 眼球，但红色也可能成为让人分心的颜色，如果风景中出现一个小红点，比如远处的一辆红色小车，一只红色小船，或一个红色邮箱。
蓝色是一种与世无争的颜色，能用来表达平和、悲伤或宁静。在摄影中，蓝色通常用来传达寒冷之情，特别当蓝色与水体和冬日景物相搭配时，效果尤其好。 蓝色是风光摄影师的重要颜色——色彩饱和的蓝天往往成为绝佳的背景。
绿色常用来表示健康和生机。很显然，绿色是植物的主导颜色，因此成为很多植物照片的主导颜色。绿色很容易被明亮的、具有前进感的颜色(比如红色)所掩盖，一般说来，视觉冲击力不强。不过，当单独使用时，绿色依然能使影像气氛强烈、生动有趣。
黄色是另一种明亮的、具有前进感的颜色，常用来代表幸福或光明。黄色能为你的影像增添暖意，与蓝色相配合或映衬之下效果特别好。黄色与其他类似的鲜艳颜色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黄色可成为静物影像的很好背景。
手动输入色温
不同的光源会产生不同的色调，一般以光线的“暖”或“冷”以及其中存在的绿色或品红色的量来表示。比如，家用的钨丝灯泡发出的光线比阴天室外的光线要暖和得多。荧光灯光则带有一种绿色调。
光源的暖度或冷度被称为“色温”，用开尔文(K)来表示。数值越低，光线就越暖。比如，日落的色温为3000K左右，中性的日光(晴日中午)约为5000～5500K，阴天约为7000～8000K。
我们的眼睛能很快很容易地适应不同光源的颜色，会把白色物体看成白色，不管这物体是在钨丝灯光下还是在多云天的室外。不过，要是想用数码单反照相机来准确 呈现色彩，就必须设置正确的白平衡，你可以在照片拍摄时设置，也可以在RAW转换器中处理你的影像时设置。依我个人经验，我建议在用RAW格式拍摄时就设 定好白平衡，这样就能有更多的灵活性。
在拍风景照时，我们并不追求绝对准确的颜色，重要的是捕捉到令人愉悦的色彩。所以，数码摄影师可以利用不同的白平衡设置来获得相似的效果。
使用RAW文件
很多风光摄影师会认为RAW格式过于繁琐，他们宁愿使用JPEG来拍摄美景，photoshop专家卢克马西会告诉你：使用RAW格式的各种好处。下面的两张图片是借助Element4.0调整的前后对比图，欣赏一下你就会发现二者的不同。
第一张是尚未调整时的RAW文件，表面看起来层次不够，影调也不够丰富，好像细节也不到位，实际上只需要调整一下，就会出现第二张的效果。从前后两张图片的对比就能看出RAW格式的强大。
虽然RAW文件打开麻烦，处理麻烦，但是细节多、实现了无损压缩，而且还能在后期调整白平衡，所以，拍摄精细的风光片，一定要使用RAW文件。
学会使用偏振镜
为什么选择偏振镜不选择UV镜?
大部分人，确切地说是绝大部分摄影爱好者，在镜头前面都安装了UV镜。在使用UV镜方面，他们进入了一些误区：1.用UV镜来保护镜头镀膜;2.UV镜安 装上从来都不拿下来;3.UV镜不过几十块钱。可以说，有这三个毛病的摄影爱好者，建议你们还是扔掉手中的UV吧，一方面几十块钱的UV镜不仅无法消除紫 外线，反而会影响画质;另一方面，个人推荐还是使用偏振镜而不是UV镜。
UV和偏振的区别在于：在雾天或紫外线比较强烈时，拍出的照片有蓝紫色调。加了UV镜可以将紫外线吸收，排除紫外线对CCD的干扰，有助于提高影响的清晰 度和色彩的还原效果，但是，数码单反相机由于成像原理与胶片有本质区别，所以紫外线对成像的影响并不大。偏振镜是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在 彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑。
偏振镜的原理及作用
光线是以波长的方式传播的。光线以直线的方式行进，以波的形式以各个角度向各个方向振动。当光线达到一个表面，一部分波长被反射了，而其他部分则被吸收 了。正是被吸收的那一部分波长决定了光线所照的这个表面的色彩。例如，一个红色的物体将反射红波长而吸收其他波长。
偏振光就不同。偏振光的产生是因为光波经过了反射和散射，并且只沿一个方向行进。正是这些波长产生眩光和反射，减少了色彩的强度。偏振镜正是设计用来阻挡偏振光的，从而恢复对比度和饱和度。
偏振镜由薄薄的偏振材料做成，这个薄片夹在两片圆形玻璃片之间，旋入镜头的前端。装置的前部可以旋转，以改变偏振的角度，这样，通过镜头的偏振光的数量可 以改变，以控制偏振量。旋转偏振镜时从取景器中观看(或使用带LiveView的LCD监视器)，反光就会忽有忽无，色三脚架
对风景摄影来说，三脚架应被视为整套装备中的重要部分。你通常会使用最小光圈来将景深最大化，同时用低ISO感光度来获得最清晰的效果，这样的话快门速度 就会很低。有些拍摄，手持照相机就可以，但使用三脚架你就再也不用担心震动。你还会发现将照相机置于支撑物上，你就有更多的时间和注意力去调整取景，获得 尽可能好的构图。
三脚架的种类很多，要挑选一副并不难，但要考虑两个关键因素：
首先是稳定性。尽管便宜的型号吸引人，但如果三脚架不能提供稳定的平台，那就没有作用了。因此要确保选择一款足够结实的三脚架，在拍摄时能够保持你所有摄影组件完全静止。
第二要考虑三脚架的重量。这一点之所以重要是因为你要带着它和你的其他装备走很远的路程。大部分三脚架是铝合金做的，很牢固，也很轻。你看的三脚架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同样坚固却更轻的三脚架，那就选碳纤维三脚架，尽管价格不菲。
记住：购买越贵的型号，其三脚架和云台就越要分开买，这样你可以根据你的需要进行调整匹配。
Ⅲ 旅行时单反相机有什么摄影技巧
旅行时怎样用单反相机拍摄美丽的相片呢，下面是相关的技巧，希望对你有帮助。
(一) 先观察，后拍摄
很多同学会到达一个景点时便立即举机拍摄，其实通常第一眼看到的拍摄角度并不是最好的，我们可以先欣赏一下名胜景物，看看它们是什么，有什么特点，想想那一个角度会拍出有意义、有故事的相片呢?
一般人遇到这个时会拍成这样，虽然可以记绿样子，但流于普通。
一般人遇到这个时会拍成这样，虽然可以记绿样子，但流于普通。
一般人遇到这个时会拍成这样，虽然可以记绿样子，但流于普通。
改变一下角度，前一张的相片可以拍成剪影，并把太阳的光芒也带进相片。改变一下角度，前一张的相片可以拍成剪影，并把太阳的光芒也带进相片。
(二) 留意光线的方向
作为新手可能对光线比较陌生，最简单的便是看看究竟要拍摄的主体是“顺光”、“侧光”还是“逆光”?
“顺光”可以拍摄明亮的景物，但会有点沉闷;
“侧光”令景物有阴影，表达出轮廓;
“逆光”可以拍出剪影，或是特意拍出过曝的相片;
于旅行时未必能于最好的时间和光线拍摄，这时便要好好运用以上几种光线的特点来构图了!如果可以，多走动去改变一下角度也是好的点子。
就算是逆光的'相片，利用软件也可以把暗位拉出来。就算是逆光的相片，利用软件也可以把暗位拉出来。
(三) 避免手震
切记不要一直拍，忘记留意快门速度!无论什么时候，手持时最好把快门保持在“安全快门”或更快，以免拍出来的相片松松蒙蒙的。
安全快门 = 1 / (焦距) 秒;(但最低为1/50秒)
例子：
当用上105mm焦距时，快门必须为1/105秒以上;
当用上18mm焦距时，快门不是1/18秒，而是1/50秒;
在极暗的情况下，应令主体贴近光源，利用大光圈镜头拍摄，ISO、光圈等也要提高，快门尽量贴近“安全快门”。 (f/1.4 | 1/60s | ISO400)
在极暗的情况下，应令主体贴近光源，利用大光圈镜头拍摄，ISO、光圈等也要提高，快门尽量贴近“安全快门”。 (f/1.4 | 1/60s | ISO400)
(四) 开启“自动ISO”
自动ISO功能可以令你较为放心拍摄，你只需留意应使用的光圈便可以了，相机会自动调节合适的ISO值来保持快门速度。
自动ISO能够助你调整合适的ISO，于暗黑环境下轻松拍摄。自动ISO能够助你调整合适的ISO，于暗黑环境下轻松拍摄。
(五) 留意白平衡
一般来说，在大白天或日间拍摄，使用自动白平衡或“日光”白平衡便可以，除非在一些室内如博物馆、餐厅等有其他颜色的光源时才要调较合适的白平衡。有关白平衡的调较请参考这篇文章：令相片气氛更强烈- 白平衡的魔法!
不同的白平衡能带出不同的气氛，左边的是4000K，接近拍摄时的日光，右边的是9000K，让画面暖起来。不同的白平衡能带出不同的气氛，左边的是4000K，接近拍摄时的日光，右边的是9000K，让画面暖起来。
(六) 逆光/背光时拍摄人像
于逆光/背光时拍摄人像，你有三个选择：
开启闪光灯补光;
测光在人像，背景过曝;
把人像拍成剪影
你可以于拍摄前想一想怎样应付。
于背光又要保留背景的话可以开启内置闪光灯补光。
于背光又要保留背景的话可以开启内置闪光灯补光。
(七) 拍摄RAW
旅游景点未必可以短时间再去，因此拍摄时可以选择RAW的储存格式，好让能于后制上有更大修改空间，以应付曝光错误，可以的话保存RAW+JPG便最能平衡后制和方便了!留意RAW档需特定的软件或是加装了Camera RAW plug-in的Photoshop才能读取。有关RAW档的介绍请参考这篇文章：我该拍摄RAW还是JPG?
透过RAW档案，可以于短短1分钟便制作出截然不同的相片，是否很神奇呢?
透过RAW档案，可以于短短1分钟便制作出截然不同的相片，是否很神奇呢?
(八) 留意景点是否可以拍摄
作为一个负责任和守秩序的摄影人，我们需要常常留意到访的景点是否容许拍摄，有些景点是可以拍摄但不能用闪光灯的，这时便记得调较相机的“强制关闭闪光灯”的选项了。
no-photono photo
(九) 适当时候使用“曝光补偿(+/-EV)”
在拍摄白色、黑色、天空、树木、暗的素材的时候，相机的测光系统有机会出错，这时记得手动调较曝光补偿，口诀很简单：
见光即光(+EV)，见暗即暗(-EV)
例子：面对天空时(很光)，我们要+EV，而面对偏暗的丛林或建筑物(很暗)，我们要-EV。
遇到一片白色，你说应该+EV还是-EV呢? (答案：+EV)遇到一片白色，你说应该+EV还是-EV呢? (答案：+EV)
Ⅳ 单反相机风景人像拍摄指南
很多影友身边都不乏几个能拍的漂亮妹纸，但是你真的能把她们拍的像天使一样么?拍人像摄影要求神形兼备，贵在传神。下面是我整理的单反相机风景人像拍摄指南，欢迎阅读参考!
1、抓住季节变化。因为自然景象都是随季节变化而变化的，所以掌握季节的变化是拍摄成败的关键。
2、抓住时间的变化。凡是要拍名山大川，都应该注意时间的变化所导致的景象变化。比如，日出前后时间的变化,对光线尤其是色彩的变化影响极大。因此，必须在日出之前赶到现场，以便充分观察和利用景象的变化，从中抓住最佳时机。另外，夏季中午时分，对于通常的摄影来说光线不好，但若在山谷里，利用中午的顶光拍摄，山会变成灰兰色，以此为背景，表现深谷里的树林、村庄，更富有韵味。而傍晚，往往会出现微妙的光线和艳丽的云彩。因此日落比拍日出有更多的优点和特点。
3、抓住气象变化。拍摄山水风貌，对于气象的利用也十分重要。比如说云就是自然风光的一景，它对风景可以起到修饰画面，增强气氛、加深意境的作用;同样，雾山风景也是山水风貌难得的特殊景象，因为雾能改变景物的自然面貌，如改变景物的空间层次、形态和色调等等。
4、抓住角度的变化。拍摄山水风貌，选择拍摄位置也得讲究，不同的高度、不同的方向、角度产生的画面效果也不同。一般来说，拍摄点宜选择高一点，并且以站在此山拍那山为好。因为若在山底下或在山腰中拍山峰，山顶往往会看不到，或由于透视变形的结果，原来峻峭的山峰会显得既不陡也不高。山麓边如有湖泊，站在湖边将高山与它在水中的倒影齐摄入画面，常能有效的渲染，夸大山峰的高耸和气氛。在构图上，拍山景倒影的画面时，景不妨撑足一点，从而造成山势雄美的景象。
二、峡谷瀑布
拍峡谷瀑布的pp都有共同点，即是山水相依的奇峰峻岭的陡壁，一泻千里的气势。由于水位的高低不同从而也产生了各不相同的气氛与效果，因此拍摄方法也各不相同了。
1、拍摄峡谷求其“曲” 拍摄峡谷要忌“平”“直”。“平”即是两岸景色贫乏，单调平庸;最好的“不平”是选择有依山而立的峻岭，两岸景色神采横溢而绚丽多彩。“直”即是江河的河床过直，呆板而少变化。最好的“不直”是选取曲折蜿蜒的江河。因“曲”能将众多的景物错落有致的会聚在一定的空间里。使画面十分优美，达到完整的构图目的。由于“曲”使景物远近，大小，高低的透视变化显得十分强烈，是画面结构宽广、纵深大、层次多。
2、拍摄瀑布抓其“势” 不同的瀑布有不同的拍摄手法。如果瀑布宽大而曲折，可采用较低的角度取景，由下而上进行仰拍，即可真实记录其宏大跌宕的气势。如果瀑布水势潺缓，貌不惊人，可采用更慢的速度，让流水完全呈动态。不同的光照角度，也可导致瀑布水流的色彩变化，如在清晨旭日或傍晚夕阳的辉映下，瀑布流水的受光面会呈现出一片金黄色。拍摄时往往用眼观察白色的流水，只能感到明暗深浅的影调差异，看上去很平淡，但由于光照不同，效果也不同。比如，正面光使瀑布流水表现为耀眼的白色，因缺乏光彩对比，显得较平淡;侧光和顶逆光使瀑布流水的受光部分表现为白色，阴影部分表现为浅兰色与兰色，相互映衬，流水质感晶莹闪耀;逆光拍摄，流水往往受不到阳光直射而处于悬崖等景物的阴影中，瀑布流水呈深兰色。另外，拍摄点的远近，也会出现不同的效果，近景反映其动势，全景表现其气势。
三、草原牧场
1、拍摄草原风光草原风光是最有代表性的照片，在无垠的草原上点缀牛马羊等，会给画面增加生气。在拍摄大群牛羊时，要选择高角度，取景时最好把地平线放到画面1/5处，甚至放到画面的边缘处，切莫天空草地各占一半。为避免牧场给人以空旷感，可将弯曲的河流安排到画面中，这样不仅能美化构图，丰富影调，还给人一种生机盎然的感觉。但在牛羊不多时，用高角度拍摄，会显得零散。这时可改用低角度拍摄，能使羊群与空中的白云连成一体，相映生辉。草原取景用光的特点是蓝天白云，层次丰富，质感强，若加上偏振镜，可使深蓝的天空更深沉，草原立体感更强。
2、草原人物拍草原人物要突出他们的典型性那饱经沧桑的老人，其脸部刀刻斧凿般的皱纹、性格刚强的青壮年、各族艳丽多彩的服饰，都是好的.题材。
四、海滨滩涂
1、熟悉海上的规律在岸滩拍摄，要注意潮汐变化。潮汐潮落，一个场景的变化很大。应事先了解涨潮落潮的时间，以便于出好pp。
2、突出海滨特色海滨许多景物都与大陆迥然不同。海浪拍岸就极具特色。用逆光拍摄浪花，能产生生动的光斑效果。为了拍蓝蓝的海水，光滑的卵石来反应平静的海岸，那么用慢快门能反应出宽广而博大的海面。另外，在海边选取景点，尽量选择如蓝天白云、大海、礁石等作为背景。因海上景物明亮，一般用小光圈为宜。
3、发挥滤镜的作用在海边拍pp，用滤镜可增加反差，减少雾气或突出色彩，改善海滨风景的照片效果。如用偏振镜可以使天空加蓝并消除反光现象，还可以用星光镜来使海面产生亮光闪烁的效果。
五、农村田园
1、拍田园景色风光拍摄农村景色，选择画面时，应很好的理应田坎、道路林木以及农作物的行距所形成的线条和影调，来突出主题，加强气氛，美化形象。拍田园景色，一定要选择较高的拍摄点，因为这类pp要求图象深远，线条和影调分明。在光线处理上，一般宜采用侧光。这种光线立体感强，层次丰富，景物的轮廓明朗，线条有力。同时，还要注意的是利用前景，它有助于增加农村景物的画面层次、纵深感。为了使pp的前景、远景的细节尽可能清晰，必须用小光圈拍摄。前景还可以反映环境及季节，或者优美倒影，达到情与景的完美结合。
2、拍农业生产活动拍农村田园风光还应结合春耕、夏锄、秋收和冬藏。如能巧妙的根据农事内容，结合地区特点，往往能拍到别出心裁的pp，特别在拍农事活动时，不能缺少人的活动场面，要抓取人物的情绪动态，充分反映农民的真实情感，劳动的气氛、姿态和有节奏的动作等等。
六、戈壁沙漠
1、特殊的用光沙漠的色彩单调，阴天时缺乏明暗反差，没有生机，只有在阳光下，沙漠才有明有暗，沙浪起伏，气势磅礴。但并非晴天任何时候都可以出好片。比如中午太阳过高，沙漠受光后又互相反射，强烈的反光会使整个沙漠如一片白板，看起来生硬刺眼，唯有日出后一小时和日落前一小时，才是拍摄的最佳时机。此时的沙漠明暗效果好，能显出沙漠的美丽与神奇。
2、浩瀚的环境沙浪的形成是有条理的，主体在画面中的表现也必须疏密有序，否则会给人以不协调感。在沙漠中，沙浪与沙浪间前后左右的距离较大，若采取纵线构图，就很难反映出沙海的辽阔景象，因此，横线构图易于奏效。为了对较多的横线构图加以突破，可以利用驼队或沙脊的斜线走向，来取得生动而匀称的布局结构。
七、森林树木
1、利用树木表现气候，反应季节。自然景色随季节的变化给人以不同的感受，主要是依靠树木表现出来的。固然给人欢愉舒畅之情，但在风雨雪雾等气候中所拍摄的风景片，树木常在表现不同气候时发挥作用，昌盛特殊的艺术魅力。比如：以柳丝轻扬表现风和日丽，以大树摇曳描绘山雨欲来，也成为常见的表现手法;层次分明的树丛，近深远淡的影调，把雾天的特色尽情表达出来。虽然在风景片中，不同气候的不同意境，是由多种因素构成的，但不可低估树木所起的重要作用。
2、树木有助于构图树木在画面上的位置处理，关系画面构图甚大。比如远近的关系、疏密的布局、俯仰的取决、大小的安置、色调的对比等，都必须在取景时慎重斟酌。另外，垂帘式的枝叶可以美化画面。它将树木置于前景，它那优美的姿态，疏密相宜，既平衡了画面，又起到了装饰美的作用。
3、正确运用光线为了表现好风景片中的树木，运用光线是一个很重要的方面。采用侧光拍春天花树的风景片，可使树干与花朵形成黑白分明的爽朗影调，既有欣欣向荣的感觉。用逆光拍树木的姿体，可以树木为主题，将浓黑色的枯树或刚健枝叶拍成美丽的剪影。运用顺光或散射光拍摄雾中树林，可以得到异常丰富的影调层次，用以表现雾中的远景树木风景，也可获得影调柔和而典雅的高调片。可见，对不同条件和环境采用不同的光线，就能把风景中的树木表现的恰到好处。
Ⅳ 单反相机的设置和拍摄技巧
初学单反相机设置及小技巧有哪些呢?下面我为大家整理了初学者单反摄影必备技巧及单反相机设置的知识，欢迎大家阅读参考!
单反相机的设置
一、设置
1、优化校准
一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。
2、D-Lighting
关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。
3、M档
如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。
4、测光
一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
5、ISO
此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的!
6、光圈
此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1、0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
7、焦距
焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。
二、技巧
1、拍静止的小东西
如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5、6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化!光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人
基本都是使用较大的光圈(f5、6以内)、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档!光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
3、拍景
A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景
上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果;iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
5、拍烟花
使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。
6、拍运行的东西
光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的'效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。
7、拍流水或喷泉
使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果!
8、夜间人像留影
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡;iso100-400;A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式;此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
9、光圈优先技巧：
1)不管拍啥、除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2)拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。
3)拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。
4)安全快门请尽量控制在焦距倒数以上、广角端快门也要在1/30秒以上比较保险、若快门不足请提高光圈或ISO。
10、测光方式：
1)测光不要对着天空，不要对着最暗的地方、要去抓中间值。
2)依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光、点测光、中央重点测光)。
3)若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4)尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1、0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1、0，相当于摄入的光线量减小一倍。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
11、有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。
看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。
特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小;为了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。
12、采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。
18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。
有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好(畸变最小)。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。
Ⅵ 单反相机怎样调才能拍到最清晰的风景照片
拍清晰的风景照，要求景深大些，这样画面内都很清晰。所以尽量用广角，并且把光圈调小（F值调大），比如用F8 到F11。当然，ISO值记得调小比如100到200，这样就无噪点。
但有时调光圈也根据你的镜头，比如你的某只镜头最佳成像是在F5.6，多注意观察或参考论坛的文章即可有所掌握。
Ⅶ 佳能单反如何拍风景
1、尽量让画面保持水平或垂直，拍摄风景照片时应注意画面不能倾斜。实时显示拍摄时显示网格线可以作为检测画面是否水平的参考。并且需要使用三脚架牢牢固定相机，这样才能让构图更加稳定。
2、单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。
更多关于佳能单反如何拍风景，进入：https://www.abcgonglue.com/ask/a8d34c1616101299.html?zd查看更多内容
Ⅷ 掌握相机设定，4招轻松拍出好风景
导语：新手刚接触风景摄影时，在对焦、曝光.....等方面，比较无法确切掌握其要害，到底相机该怎么设定，才能让眼前的这片好山好水纳入镜头里面呢?下面将从拍摄风景时的对焦方式、利用EV值曝光的方法、动态风景与静态风景的拍摄模式切入，来告诉大家风景这样拍就能收得好画面哦!
选择最佳对焦方式
现阶段的自动对焦系统可以在几乎完全黑暗的条件下进行对焦，或是针对飞行中的鸟类持续对焦，且能自动选择要对焦在实景中的哪个部份。有些新一代系统可以辨识人脸优先对焦，或是多人脸部同时在一画面时，自动选择最佳对焦点。总而言之，各种对焦模式都有其优点，建议针对想要拍摄的对象选择适当的对焦模式即可。
对焦模式
单张自动对焦 ：适用于静止主题的单张自动对焦。对准拍摄目标半按快门按钮，相机会进行一次对焦。
连续自动对焦 ：适用于对焦距离不断变更的运动主体。如果持续半按快门按钮，将会对主体连续对焦。
手动对焦 ： 将镜头对焦模式开关设为，转动镜头对焦环进行对焦，以肉眼确认观景器中的主体是否变得清晰。
使用AF和MF的时机
一般说来，摄影的基础就是对焦要准确。拍摄山岳、湖泊等静态景观时，可使用单张自动对焦;拍摄自由车、运动类等题材时，则建议使用连续自动对焦。
使用单张自动对焦时，当对焦点与主体重叠，相机就会自动对物体进行对焦。在半按下快门时，对焦位置会被锁定，可以在固定焦点的状态下重新构图。如果使用连续自动对焦的功能，就必须从观景器中追踪拍摄主体的移动状态。
而下列情况，可能无法成功对焦时，则须改用手动对焦：
对比度低的主体【范例】蓝天、色彩单一的墙壁
低光照下的主体【范例】夜景、星空
强烈逆光或反光的主体【范例】车身反光的汽车
远近主体同时覆盖自动对焦点【范例】笼中的鸟儿
重复图案【范例】格子状的窗户、电脑键盘
对焦位置与成像的差异
对焦位置不同也会改变照片给人的印象，即使是同样的一个画面，也会因对焦的位置不同，而给人印象很大的差异。对焦点对在离自己很近的位置时，背景就会很模糊，而焦点对准的地方则会很清晰;相对于拍摄距离，相机与背景的距离愈远，背景就会愈模糊。因此如果想拍摄清晰的背景，那背景与拍摄对象的距离也要很近才行。另外，对焦点在最远处时，模糊的前景，可衬托出拍摄对象的距离感。在强调空间距离感的时候可以采用此种方法。
▲对焦点在最近处的树干上，背景很模糊。
▲对焦点在中央时，前后景物都会模糊。
▲对焦点在最远处的树林时，前面景物愈靠近拍摄点就愈模糊。
曝光模式
决定好测光模式后，接下来就要选择正确的曝光模式。拍摄动态景物时，可以选择能自行决定快门速度的快门先决模式，以准确补捉动作;拍摄静态景物时，能够自由控制景深范围的光圈优先模式则较为适合。
依据拍摄题材选择曝光模式
快门先决(shutter priority)拍摄动态风景时，选择快门先决
▲拍摄海水快速在礁石间流动的景象时，将快门设定为1/2秒，太短拍不出流动感，太长则水流易过曝无细节。(新北市/老梅)
光圈先决(aperture priority)拍摄静态风景时，选择光圈先决
▲为了拍摄大尖山的景色，以及翠绿的草原与天空有漂亮的蓝天白云，将光圈设定为F10，让前、中、后景皆清晰，对焦点对准大尖山。(垦丁国家公园/垦丁牧场)
Auto ISO
在底片摄影中表示不同底片对光线感光的灵敏度。在数位时代，感光度则可借由调整感光元件(CCD或CMOS)对光线的.灵敏度来改变。现在的相机可直接改变感光度，以获得不同程度的曝光，部分高阶相机甚至会在现场光线不足时，自动提高感光元件的灵敏度，也就是Auto ISO(自动感光度功能)，可将快门时间缩短至手持拍摄时之安全快门(稍后会说明)左右，避免引起手震。
曝光补偿
根据表现的意图，我们可能会认为若能将曝光量增加或减少，照片的效果会更好，通常这是主观性的影响。有时并非相机的测光系统出错，而是它无法解读你的创意。这时，只要减少曝光量(减eV或负补偿)，影像就会变暗，而增加曝光量(加eV或正补偿)就会变亮，可增加作品的创作力。如果当下无法确定最佳的曝光值，你可以利用包围曝光拍摄，之后再选取最好的成像。
▲暗部占画面的一大半时，-1.67eV
▲雪白的亮部占画面的一大半时，+1.67eV
依据拍摄意图，决定曝光补偿值
▲(左)负补偿(-1eV)，(右)未补偿。为了将黄昏的气氛表现出来，最后决定将整体画面调暗一点(-1eV)
▲(左)正补偿(+1eV)，(右)未补偿。为了强调雪地上拍照的人，我决定增加1格曝光补偿，使白雪亮一点、人的穿着鲜艳一点。(+1eV)