富士30x相机如何拍银河

A. 单反拍星空的教程 单反相机如何拍摄星空

1、想要拍好星空照片，首先要有好的器材，一台好的单反相机配上一个好的广角镜头，因为只有好的相机才有高感光度，高感光度是拍摄漆黑的夜空的关键。

2、除了相机外，三脚架也是必不可少的，再搭配上快门线。因为拍摄星空需要长时间的曝光，使用三脚架并用快门线按快门可以保证拍出的照片不糊。

3、拍摄星空还有一个重要的问题，就是需要找一个没有遮挡，视野开阔的地方，还要避开光源的污染，只有这样拍出的照片才会干净漂亮。

4、除此外拍摄时要注意构图，不管是拍摄漂亮的银河，还是华丽的星轨，都要有一个好的构图。最好是近景出有建筑或树木的陪衬，这样排除的照片才会完美。

5、拍摄银河，ISO要设置1600起步甚至更高，因为要长时间拍摄，所以备用的电池也是要准备好的，不能因为电池没电让一整晚的拍摄泡汤。

6、拍摄星轨不要长时间的曝光，想拍出漂亮的星轨，更要注重拍摄的位置和构图，首先前景要有物体时必不可少的，其次拍摄时尽量对准北极星的位置，这样拍出成百上千的照片通过后期合成技术合成为一张漂亮的圆形星轨照片。

7、最后就是在后期合成时，天色也更为重要，在camera raw或Light Room中，调整自然饱和度和对比度，颜色可以偏蓝一些，这样调整后的照片才更漂亮。掌握这些问题，你离拍摄第一张漂亮的星空照就不远啦。

B. 星空银河与星轨的拍摄技巧

恼人的冬天过去，春、夏、秋这三个季上高山拍照，气温便不再那么冻人。这时除了晨曦摄影之外，高山上的星空、银河与车轨也是抢手的风景摄影题材之一。这一篇我们就用简单的文字与说法，带大家进入浩瀚的星空夜里。快来看看星空银河与星轨的拍摄技巧吧。

浩瀚的星空、一望无际的星空银河、星轨以及车轨，都是夜里拍摄的好题材。银河像一条河流，穿越星空在天上闪闪发光。就以台湾所在的北半球来说，夏季夜里的银河最为明显，冬季最黯淡。秋末的此时，夕日将尽以后，就可以看到带状的星待由南往北延伸。

三至七月的最佳银河时间

整体而言!秋末冬初银河在日落后看向西南方即可看见，在春天三月底的子夜1：30由靠近东方升起，四月底约在23：00升起，五月底21：30升起，六月底由19：30升起。七月才在接近子夜0：00落入地平线，8、9、10月底每个月分提早2小时结束。也就是说10月份底落日后的东南方，即可见到将要落下的银河。

▲10月底，拍摄完夕阳，走在主峰步道往南方向即可见银河如缎带般垂直高挂。

▲夜里的银河在夜空里移动，令人感叹宇宙的浩瀚与人类的渺小。

星轨作品最适合的拍摄时机?

星轨作品最适合的拍摄时机是在半月以后，月出前的2个小时，或是月没前的半个小时。这2个时间点的好处为何?月出前的2个小时开始拍摄，可以利用月光还未出现以前，尽情地捕捉1个多小时的星轨，然后利用月缺的月光出来后，适当的帮地景补光，再收取快门。而月缺的月没前半个小时开始拍摄，则是利用月光先补地景，然后再月落以后得以延长星轨拍摄时间。

拍摄银河小技巧

拍摄银河的方法极为简单，在15-30秒内曝光完成是极为重要的重点，因为过久的时间星体移动，点点繁星容易变成条状星轨，所以建议用2.8以上的大光圈，加上极高的ISO(3200~6400)，再以15-30秒左右曝光即可。

合欢山上因为光害很少，所以各处都可以看到满天星斗，一般而言，月圆前后的2周日子，月光较强，比较适合拍摄夜景，月缺的日子较适合拍摄星空银河与星轨哦。

满月时的山谷，宛如白昼

满月或是月光较强的夜里，地景就容易完整呈现，所以极适合夜景的拍摄，借由月光的辅助下，经过长时间曝光后有如白昼。其实!这样的日子也可以用数位合成的方式来合成星轨，唯一的缺点是因为月光较强，相对的天上的星星数量会变少，星轨数量也减少。

▲月光下，栏杆拖曳着长影，长时间曝光的夜景照片恍如白昼，要不是星迹与车迹，很难想象这是夜里。

拍摄星轨的准备工具与拍摄步骤

由于拍摄星轨需要以长时间曝光，让天上微弱的点点星光，得以留存在影像中。因此，固定相机的脚架，以及电子快门线，绝对是不可或缺的拍摄利器!(为了避免快门启动时，反光镜的震动造成影像晃动，建议先进入相机选单中，将反光镜预锁启动哦!)

对焦 ：请先把镜头切到手动对焦MF，如果环境昏暗不好对焦，可以先把相机的对焦点对准“远方”的灯光或是天空的月亮进行对焦。如果镜头上有表尺，那先切到MF，然后看着镜头表尺，把镜头焦聚转到“无限远符号∞”，其实就把焦点转到镜头的无限远(泛焦)处。

测光 ：先用大光圈与高ISO拍摄测光用照片，拍摄完成后，检查直方图的最左侧是否呈现最高峰并贴近边缘。如果是就代表，画面里有太多黑色无法辨识的景物，拍摄测光用照片时建议再加上EV值(提高更高的ISO或是延长拍摄时间)，直到直方图的最左侧出现差异距离，而且最右侧无过曝的峰值，就可以利用该曝光值，作为换算为长时间曝光参数。

以这个拍摄经验里，在自然无光害的高山上夜曝，通常可以加上1-2的曝光补偿，尤其月缺或是无月光的环境，使用AV(光圈先决)拍照，正常的曝光几乎都要加到2或3以上，如此可以获得更细致的暗部细节。

换算曝光时间拍摄星轨：举例来说，先利用光圈2.8与ISO3200而快门时间暂时设为30秒拍摄星空影像。然后检视曝光值是否符合您的需要。如果照片过暗，就再开高ISO或是延长快门时间，直到照片符合您需要的曝光值。如果光圈2.8、ISO3200、快门时间60秒所拍摄的影像亮度符合您的需要，那就可以换算拍摄星轨所需的长时曝光。

于是我们预设把ISO降到200，光圈5.6来拍摄星轨，那所需的曝光时间如下：

先算出ISO的完整级距：3200→1600→800→400→200，3200到200其间相差4级，所以快门时间可以延长到60→120→240→480→960秒=16分钟。

光圈的完整级距：2.8→4→5.6其间相差2级，所以快门时间由16分→32分→64分，然后换算时间得到64分，那就可以拍出1小时的星轨照片。

拍摄方位的差别

当拍摄方向正北时北，拍出的是圆形星轨，而面向东西时，所拍出的是类似流星雨般的条状星轨。

想拍摄心目中的星轨，不一定得遵照摄影时节表

或许有人会觉得夏季比较适合拍摄星轨作品?实际上，摄影是一种遇见，不一定得套用百分百的思维。如何解释呢?如果拍摄的重点是银河，那当然属夏季到初秋最为适合。但是星空轮转或是类似流星雨的条状星轨作品，其实只要天气状况许可(天光无云、无光害)，巧妙的选择题材，适当的构思再透过曝光的技巧，任何季节都可以拍摄星轨作品。

满月与月缺，或是无月光的环境，该如何拍摄?

有月光的日子，环境容易有细节，但是星空的星星相对较少，而且所需曝光时间较短，星轨数量相对减少与变短。没有月光的日子，天空星星较多，但是暗部容易出现躁讯与较少细节。

当月光较强时，可以利用拍摄同角度的连续多张作品，甚至利用高ISO与较短的曝光时间，先拍出点点繁星，再利用电脑的星轨叠图软体，制作星轨连接或是动画甚至缩时影像。(或是担心像电力不足无法1~2小时常时曝光，利用此方法也可以保全拍摄照片，只有最后一张相机没电，拍摄不到，而其他拍摄到的可以回家后利用电脑连接合成)

事实上!我到目前为止都还是使用“一曝到底”的方式拍摄星轨，原因在于，笔者个人认为：摄影这件事情应该是尽量在镜头前完成必要的步骤，尽量少用合成软体。如此，你才可以让自己想办法观天察地，减少对软体的依赖，增加在镜头前思考创作。而数位时代的演变下，对于相关接图软体的知识补充当然是必要的课题。只要电力足够，借助软体的帮助可以拍出很长的星轨倒是一个方式!

在没有月光时，可以借助补光设备(尽量使用些微偏暖色补光，太冷的色温拍出的颜色较为不讨喜)，适当的帮景物补光，增加主体的细节，需不需要补光，实则见仁见智，各有利弊。

人像拍摄技巧方法

所谓人像摄影，就是以人物为主要创作对象的摄影形式。一幅优秀的人像摄影作品，是许多成功因素的总和：神情、姿态、构图、照明、曝光、制作均要达到较高的境界，它们是一个总体的各组成部分。今天我们要讲的是人物的神情、情绪摄影。

情绪与艺术创造力的发挥密切相关，好的情绪状态可以使创造力淋漓尽致地发挥出来，不但会提高人像摄影的效率和创造质量，而且可以更好地在作品中进行艺术表现。

有时候想要拍室内人像练练手，又觉得为了练习去租影棚花费高还很折腾?其实没有你想得那么复杂，只要家里有一面白墙，别说是练手，拍出好作品也并非难事。

一、黑白+背景，布置拍摄气氛

即使再简单的环境下拍摄，也要在前期做好拍摄的准备和规划，注意两个步骤就可将这次的拍摄圆满的完成。如果只利用白墙做背景的话，拍出来的作品会有些单调乏味，这时候为了填充背景，我们决定用两块道具布搭建个简单的背景。看好你的拍摄取景范围，为你的画面铺设一个大于取景范围的背景，给拍摄时留一些余量，不然会拍到背景以外的杂物。

背景布选用了不反光且柔和的黑白雪纺，呈现比较柔的背景效果。在背景的固定过程中，可以适当制造出褶皱效果，因此背景布的长度为一块3米左右即可。我们拍摄时用了黑色白色各3米，互相搭配着布置背景，让背景有起伏错落感。

1、地上雪纺作用：因为各家地板各不相同，所以为了让地面与背景统一，在模特所占区域的地面上也铺上雪纺，让作品看上去整体感更强一些。如果家里没有雪纺布，其实找找黑色的衣服铺一下也可以。

2、模特与背景位置：模特与背景之间要留有半臂左右的距离，使拍摄时背景有虚化，制造空间感。不要让模特紧贴背景。

3、柔光伞角度：由于此次拍摄模特处于坐姿更多，所以柔光伞向下倾斜度略多，与水平面呈120度角幅度。灯架高度根据模特坐下后的高度调整，大约60厘米高即可。

4、背景铺设面积：为了在拍摄时不取进布景以外的墙面，背景布边缘高度要铺置在模特头部上方40-50厘米的地方;因为背景布需要有垂感才能使画面充盈，所以在有一定垂度的情况下，宽度铺为2米左右即可。

二、黑白画面突出情绪

根据本次拍摄主题，大部分家里的墙面都是白色的，没有任何色彩，为了防止作品单调乏味，我们不如就选择黑白色调进行拍摄，在没有色彩的干扰下，通过构图、表情和姿态，黑白人像更能突出人物的情绪。

在佳能EOS 5D Mark III的拍摄菜单中，进入照片风格选项栏，选择单色，就可以直接拍摄黑白色调的人像了。相比后期调成黑白，前期就使用黑白色调拍摄，能够让摄影师更稳的把控整体画面的氛围和人物的情绪。

菜单内选择单色即可拍黑白效果，在单色设置中还可以调整锐度、反差等细节。

三、正确使用闪关灯

模特的摆姿体现着情绪，本次拍摄中，较重要的是姿势以及闪光灯的配合，调整好姿势和闪光灯，让作品更加完整地表达情绪。

闪光灯选择手动模式

由于这次拍摄是没有窗户的房间内进行，所以闪光灯的作用是全面照亮人物，简单地室内拍摄人像，闪光灯模式设为M挡手动模式其实会比较好操作，因为光的明暗输出自己可以控制。拍摄时，闪光灯功率输出设为1/16即可，位置固定在模特斜前方45度角的方位。

把控快门速度和闪光灯的配合

室内拍摄往往会出现光线不足的情况，这就需要使用闪光灯进行拍摄，此时建议使用灯架和柔光伞拍摄室内人像，不仅能够让闪光灯的光柔和，还可以塑造人物的立体感。这个时候一定要注意相机的快门速度和闪光灯速度的配合，佳能EOS 5D Mark III的闪光同步速度为1/200秒，如果快门速度快于1/200秒，画面中就会出现一部分曝光不足的情况，所以建议快门速度保持在慢于1/200秒的`数值，如果觉得曝光过度，可以调整光圈和闪光灯的输出功率。

右：错误|左：正确

四、摆姿势， 突出模特情绪

对于情绪人像的拍摄来说，面部表情和眼神表现其实更重要，在摆姿方面，与模特沟通的着重点应该在于表情的体现，尤其是眼神，所以为了突出情绪表情，肢体上不建议有复杂的摆姿，手部最好不要遮挡五官，否则会影响面部表情的展现。时刻注意要保持模特姿势直立状态，不要驼背蜷缩，另外就是面向闪光灯所在的位置摆姿。

错图：手挡住唇部的姿势，影响了眼神的表达，且挡住下颚使得轮廓有些变形

对图：不要有过多的肢体动作让情绪展现更佳

Tips：美女模特透露把握情绪的秘密

这次主题表现的情绪是有一些伤感、迷惘的情感，在摄影师跟模特沟通完之后，她很快进入了状态，当镜头对准她时候，她对情绪把握非常到位。那么她是怎么做到呢?在拍摄时候我们询问了一下模特张弦。

张弦：在听到摄影师告诉我需要表达的是迷惘的状态时，盯着镜头的眼神不要聚焦，要失焦，就好像人在发呆时候的眼神状态，如果你是近视眼，那就是摘下眼镜看世界的时候，眼神失焦状态。

这个小技巧虽然是模特分享的，但摄影师也可以这样告诉你要拍摄的模特，让她get到这个把握情绪的技能点。

五、前景+视角 制造别样画面感

为了给一面墙前面拍摄的人像增添更多情景，我们尝试使用不同前景进行拍摄，以及变换一下视角，来展现更多的创作。

薄纱和矿泉水制造前景

让情绪人像升华的，往往是前景的采用，合适的前景会更突出整个画面的气氛。这次拍摄我们选用了薄纱放在镜头前制造朦胧感，此时注意控制薄纱在镜头前的位置，在取景器里边观察边挪动薄纱，避免薄纱覆盖住整个画面，要将模特的面部表情突出。挪动薄纱时候注意动作幅度小一些，一丁点的移动在取景器内往往是大面积的变化，所以这时候要有耐心控制好画面的薄纱入镜量。

如果家里没有薄纱，其实矿泉水瓶也可以的。相对于薄纱来讲，使用矿泉水瓶遮挡镜头时，画面会出现一种炫光渐变的效果。需要注意的是，为了使拍摄效果更显通透，拍摄过程中矿泉水瓶是满水状态，紧贴镜头出现在画面中。

六、找到合适的姿势

变换一下视角进行拍摄也是个不错的选择，可以利用选择的墙前面的地板或者床让模特躺下，来进行俯视拍摄。俯拍的时候也建议利用上述所说的前景，薄纱可以让模特压住下端一部分，上端让摄影师还是放在镜头前，这样拍出来会有透明程度不一样的层次，制造一些纵深空间和朦胧感，让情绪在画面呈现上有更多的释放。

总的来说，人像摄影作品的艺术表现力强弱不仅和摄影器材、技巧有关，而且和拍摄地点、氛围、色彩的运用有关，更重要的是拍摄模特和拍摄者情绪的表达及双方关系的和谐与信任。也就是说，要有效地整合运用上述各种因素，尤其是情绪的发挥，才能使拍摄出的人像作品很好的表现简单的喜怒哀乐和更深层次的情感诉求，才能传递出主题的内涵，提高了作品的艺术表现力。

C. 拍摄星空银河技巧

逃离城市高节奏的生活,来到荒野,舒展身体,仰望星空,头顶那片深遂的苍穹,浪漫又唯美,心境因此得以宁静。在我们每次旅行中,看着浩瀚静谧的夜空,渴望记录下璀璨美丽的瞬间,却不知从何下手。我给大家整理了有关拍摄星空银河技巧，分享给你们!

必备器材：

- 高感画质较好的相机

- 通常，等效焦距≤24mm，最大光圈≥F4的镜头

- 三脚架

可选器材及主要作用

- L型快装板(用于竖拍时保持稳定)

- 全景云台(便于接片)

- 快门线(实现比30秒更长的曝光时间)

- 手电筒(辅助对焦、照亮前景)

器材的选择

星空拍摄的最主要需求是高感光和超广角，因此笔者推荐大家优先选择全画幅相机。在星空拍摄中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”产品比较常见，但这并不意味着2400万像素或是3600万像素的相机不能用于星空拍摄——事实上，低像素相机会有“吃星”的问题，因此尼康选择3600万像素的D810改装成D810A天文摄影专用机，而不是改装其他型号。

一般来说，(等效)焦距≤24mm、最大光圈≥F4的镜头都可以用于星空拍摄。由于星空拍摄对于快门速度是有固定要求的，所以大光圈镜头可以缓解机身高感画质方面的压力。如果镜头最大光圈比F4更小，对于机身方面的要求就比较苛刻了。

如果拍摄时需要使用转接镜头，比如索尼A7系列转接三阳14mm F2.8，最好用3M黑胶布将转接环和镜头、机身之间的连接缝缠一下，避免漏光干扰画面。

没有什么拍摄题材比星空拍摄更需要三脚架了。在竖拍、垂直构图时，笔者推荐大家使用L型快装板连接相机和云台，保持拍摄系统的重心稳定;需要全景接片时，建议使用带全景设计的云台。

焦距:18mm | 快门:30秒 | 光圈:F3.5 | 感光度:ISO-5000 | 白平衡:5100K

曝光的设定

星空拍摄与星轨拍摄的最大区别在于曝光时间。曝光时间长，点点星光就会因为地球自转的关系而变成条条星轨。这里有一个简单的计算公式：星空拍摄的最长曝光时间=600÷等效焦距(注：也有用500÷等效焦距的)。例如，在全画幅相机上使用20mm焦距进行拍摄，最长曝光时间是600÷20=30秒。如果曝光时间比30秒更长，需要使用B门、快门线或遥控器配合B门进行拍摄。

决定好曝光时间(快门速度)后，光圈通常就用镜头的最大光圈，然后用感光度来调节画面亮度。显而易见，这时候肯定是用手动曝光模式也就是M挡进行拍摄。一般来说，我们会从ISO 3200开始尝试，觉得画面亮就降低感光度，觉得画面暗就提高感光度。强烈建议大家关闭相机内的各种亮度优化功能，比如尼康D-Lighting、索尼DRO，这些功能会干扰我们对曝光的判断。

最后，建议大家使用RAW格式保存照片(尼康相机建议选择14bit、无损压缩)，便于后期调整亮度、白平衡和阴影/高光。慎重开启“长时间曝光降噪”选项，它虽然能降低噪点、让画面更纯净，但也会让一张照片的拍摄时间延长一倍。最关键的，开启长时间曝光降噪是有可能“吃星”的。

堆栈合成

传统的星轨拍摄就是B门长时间曝光。这种操作简单粗暴，但也存在拍摄时间受电量限制、热噪点多、地面亮度不好控制等问题。

现在流行的 方法 是“堆栈合成”，原理和延时拍摄类似，即设定单张照片的曝光时间(通常不超过30秒)、拍摄间隔和拍摄张数，获得一组照片后再用Photoshop等软件进行合成。

对焦和补光

单纯拍摄星空，切换到手动对焦后，将镜头焦点设定在无穷远就可以了。如果镜头上有对焦距离窗，可以根据提示将对焦环拧到“∞”位置;如果镜头上没有对焦距离窗，记得无穷远并不是将对焦环拧到头，而是拧到头后往回收一点。需要说明的是，佳能STM马达镜头和绝大多数无反镜头都是电控对焦的，对焦环没有旋转边界。这种情况下，只能使用实时取景、放大画面局部来手动对焦。

为了让星空照片更好看、更耐看，通常都会给星空寻找一个前景。这时候需要因地制宜，发挥 想象力 ，人、树、花、汽车、帐篷(蒙古包)、风车、射电望远镜……这些都可以作为星空照片的前景。对于有前景的照片，焦点应该落在前景上。准备一个手电筒照亮前景，会让对焦工作变得更简单。

星空照片的前景应该是不发光的。那么，如何能让前景、星空获得恰当的光比呢?一种方法是直接拍摄，然后在后期软件中做阴影、高光处理。这种方法简单粗暴，适用于几乎所有拍摄场景，但高感光、长时间曝光再提亮阴影，暗部噪点会急剧升高。另一种办法是用手电筒等工具补光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一样提亮前景，适合前景距离较近、范围相对较小的情况。

全景接片

在一些场景中，我们可以使用全景接片的方法获得更广阔、更具冲击力的画面。除了上面提到的全景云台外，合成全景照片通常会用到PTGui软件。

小结和补充

在星空拍摄中，最重要的不是器材和技术，而是寻找恰当的拍摄地点和拍摄时间。拍摄地点应该远离大城市，这样可以回避各种光污染。拍摄时间上不仅要等太阳完全落山，同时还要避开月亮。具体的拍摄时间可以利用网站、APP查询，

笔者在天文方面的知识积累基本为零，几次星空拍摄其实都是在碰运气，属于顺带试一下那种。建议大家出发前做好功课，避免白白浪费体力、时间。

对于预算有限，暂时不能购买全画幅单反的朋友，也可以选择佳能G7X等内置“星空”模式的便携相机。

D. 如何拍银河

拍摄所需的环境条件很高

先来说说拍摄时段，我们拍摄夜景，最佳时段是太阳刚落下地平线的那一刻，天还没有完全黑，有彩色或者蓝色的光辉。但是拍摄星空、银河，很容易被其他光影响（我们称之为光污染）。也就是最好天空是完全黑下来，而且月亮也尽可能不要影响到拍摄。一般来说，都要等到后半夜了。

天气，很简单，晴空万里是最好的，少云的环境也还凑合。多云、雾霾、雨雪等只要是看不到天空的天气，就回家歇着了。

另外就是镜头，镜头需要使用手动对焦模式，一般镜头将焦距调到无穷远即可。有些镜头需要调整到无穷远之后再往回拧一点点即可，因为有些镜头无穷远焦距会脱焦。

过年时拍摄银河的最佳时间，方向

对于北半球来说，夏季和秋季，此时太阳系运动到靠近银心的位置，从地球上能看到更清晰明亮的银河，而冬季的银河要黯淡得多，不适宜观看。

冬季之所以很难拍到银河，是因为晚上看到的主要是猎户座附近比较淡的银河，而最亮的银河中心主要在白天才出现。而银河中心升上天空的始末时间按照月份不同而不同，有一张大概的时间表。

2月份时银河中心刚好在凌晨4,5点左右会从东南方向升上天空，从西南方向落下（3月份从3点左右升起，以此类推，每往后一个月早升起两小时左右，所以在夏季前半夜即可看到银河）。

所以在4,5点左右找到银河中心附近的天蝎座或者最亮的金星，即表明银河已升起来了。如果天气条件足够好，用大光圈，高感（ISO800~6400），长曝光（最好不超过30S）的镜头直接拍摄，在天亮之前还是有机会拍到银河的。

E. 如何拍摄星空和银河一起来学习

1、首先，我们需要了解拍摄星空要用到的器材及工具：一部拥有全手动功能的数码相机（需具备手动对焦和手动曝光功能）或者数码单反，最好具有相对光圈较大的镜头，一支稳固的三脚架，手电筒，快门线
2、拍摄的地点选择时间选择：我们可以从日历上找到农历每个月十五号，即满月，然后向前或向后推15天都是晦月（即没有月亮）的日子，在这个日期的基础上向前或向后的5天时间里都是拍摄的最佳时间。
3、寻找银河：如果在开阔空气质量好的晴夜，仔细观察夜空，不难发现一长条有些像絮状云的物质，那里就是银河的所在了，它横跨了整个夜空，并从两边的地平线下消失。如果可以清晰的看到这样的星空脉络，那么拍摄起来也会更为轻松，效果也会很好。
4、拍摄群星以及银河的基础方法：镜头调整，相机内部参数的设定，光圈以及快门数值的设定：由于星空本身较暗，想拍摄静止的星空银河效果对快门速度的要求比较高，为保证曝光相对准确和星体的亮度，最好使用相对较大的光圈进行拍摄。理想的光圈值是在镜头最大光圈的基础上降一档光圈以保证有更优的画质，并以足够大的光圈值来保证进光亮。快门速度保证在30秒以内为宜，慢于30秒会导致星星走移动的轨迹变得明显，星点变成星轨。

F. 如何拍摄银河

开篇前，先说明三个问题。

首先，我是不是，我不保证我说的别人都认为是对的，但是用本文这些知识我能拍到银河。这篇文章勉强说入门级的教程，假设你只是看了别人的银河照片，你觉得很棒，但是完全不知道咋拍的。基于以上假设，如果觉得OK。那么恭喜你，你可以继续往下看了。

然后，我说明一下本文能告诉你什么，本文能告诉你应该需要啥相机，以及如何操作你手里的相机拍出照片。

最后，本文不会告诉你这些：如何找机位，如何后期修片。

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说完废话，那么我们现在开始。

相机：你最好需要一个全画幅的机器，这个主要是为了高感可以用。当然也能获得更广的视角。推荐使用索尼的A7系列，佳能5D3/4 EOS R等, 尼康的D810 850 Z6 Z7等全画幅机器。

镜头：等效焦距35mm以下的广角镜头。镜头的最大光圈至少是2.8。最好是1.4的镜头。后面我会详细说明为啥需要大光圈，当然用赤道仪也可以代替大光圈镜头。但是赤道仪不在本文考虑范围之内。

全画幅我推荐以下镜头：14mm f/1.8, 20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4.。 注意：有些镜头有慧差，也就是拍星空的时候边缘的星点会长出小翅膀，俗称小飞机。 我手里有适马的20 1.4 ART， 这个头的小飞机就比较严重。不过接片的话会好一点，因为边缘都重复的。

半画幅的推荐适马16mm f/1.4 和 18-35 f/1.8 ART

配件：三脚架，你至少需要一个稳当的三脚架。而且不是那种软趴趴，小小的架子。云台最好带刻度。能方便的知道每次转过多少角度。 快门线你需要一根但是不是必须。

有了以上这些，你就可以找地方拍银河了。那么什么时间，什么地方适合拍银河呢？

首先，天上得看的见星星。那么一定是晴朗的天气。最好是刮过大风，天上万里无云，一点点湿气都没有。

接着，你得在合适的月份去拍，合适的月份夜晚的天空才有银河。银河拱桥每年二月份凌晨4点来钟就会从东方升起。越升越高，以后每个月升起的时间会提前两个小时左右。所以每年拍摄银河的时间是2月份到7月份之间。其它时间不是没银河。是银河要么在白天，要么就看不到完整的拱桥。

再接着，天上不能有月亮。因为月亮会把银河的星光照的看不见。当然不一定非的是月初活月末。只要月亮落山了就行。

银河的位置和升起的时候建议使用Plant It ! 。也就是巧摄中国版。68块钱一个。还是挺便宜的。

位置规划不是教大家咋选前景。而是告诉你去哪里拍，显然你在北京城是很难拍到银河。当然也有人拍了角楼的银河，但是这么极限的找虐行为不应该是初学者应该抬杠的问题。

因为拍银河最怕的另外一个事情就是光害，所以你能跑多远就跑多远。跑到没有人烟的地方，天空下就不会有光害。至于去哪里。不在本文讨论范围之内。

网络一下光污染地图，你能看到哪里光害比较大。除了找到光害小的地方，你还得注意拍摄银河时候，银心方向应该没光害。不然银心拍出来会不清晰。

星空其实非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在动，星星们在绕着北极星转圈圈，对没错，北极星是不动的，就它最懒。如果你曝光时间过长，那么星星就会在图像上留下一条弧形的曲线，俗称拖线。那么这个曝光时间多长合适呢。有一个标准说法就是500法则，曝光时间x焦距（等效35mm全画幅焦距）不能超过500. 比如你用20mm焦距的镜头，那么你曝光时间不宜超过25s。24mm的镜头不宜超过20s。

纳尼，这么黑的天空，曝光不能超过25s。这跟很多人看到银河照片第一反应：这得曝光多久啊。。。完全不符合啊。 但是事实就是这样的。那么如何在这么短的时间内，获得足够的亮度呢？这就是器材篇里，我说过的需要全画幅高感好的相机，以及大光圈镜头的主要原因，如果你用的APSC的相机，20mm镜头，立马变成30mm等效焦距了，需要的曝光时间更短。 一般拍摄银河我会使用20mm f/1.4的镜头。

我一般选择的拍摄参数：

用以上参数就可以拍摄到清晰的银河了。

如果发现拍的银河太暗，可适当再提高曝光时间，如果再长星星拖线，那就提高ISO。

貌似还说漏了一个如何对焦的问题。大黑天的是不好自动对焦的。但是办法总比困难多：

方法A: 白天对好焦，晚上就不用动了。

方法B: 有LV的单反，或者微单，可以用手电照亮百八十米外的的地方，放大Lv后用手动对焦。

方法C: 淘宝有星空对焦镜。

方法D: 有对焦窗的镜头，把它拧到无穷远，再往回拧一点点，这个其实和白天对焦原理是一样的。

方法E: 星点对焦法，对有些相机的屏幕，微单或者单反的Live View 模式下，可以看清星点的或者远处的灯光点的。把镜头切换到手动对焦模式，放大画面到星点位置，转动对焦环到无穷远位置，慢慢往回拧，直到星点或者灯光点的大小最小。

方法F:有些最新的相机，可以直接在显示屏上点击星点完成自动对焦，我用过的富士GFX50R还有EOS R5均可以

另外切记拍完第一张后检查拍摄结果，看是不是清楚，对焦有没有对实。万一拍了一晚上甚至几天回家后一看都是虚的，那心里会是万分痛苦的。

银拱拍摄

银河大约在正东方升起。但是银河最漂亮的部分，银心是在东南方向，银尾大约在北极星正下方位置。所以银拱是非常广的。广到你找不到一个镜头能一次性拍完整整个银拱。

那不是完犊子了么？

不，我们可以接片。

把你手里的镜头竖过来拍。先稍微仰起镜头，从银河一边开始拍起，一直排到另外一边。两张照片之间，至少有1/3部分是重合的，才能让软件接的更准确。我用20mm的镜头拍的时候，一般选择有1/2是重合的。如果三脚架上有刻度，可以看着刻度旋转镜头。每次旋转相同的角度。

用如上的方法拍完一排后，再把镜头放平，横着再扫一排。 同理。可以低下镜头，再拍一排。这一排主要负责地景。

拍完这些，你就获得了一张银拱接片的所有素材了。至于怎么接，就不在我的说明范围之内了。

上图是我用20 f/1.4横向拍了11张。拍了两排，共有22张照片拼接而成。

当然你也可以不拍银拱，你可以只拍银河银心部位。

银河拍出来的时候都会比较暗淡，需要在后期软件里慢慢调整。

前面说到，拍银河最好要躲开月亮。那么银河拱月是怎么一回事呢？

我们知道没有月亮的夜晚漆黑一片。拍银河的时候，很多照片地景要后期合成，毕竟这个对我这样强迫症的人来说，有芥蒂。 那么要拍到清晰的地景，可以选择有月亮的夜晚来拍摄银河也是可以的。要求如下：

1. 月初升，或者月将落。

2. 新月或者残月。

小月亮的时候月升时间通常比较早。月亮出来的时候，银河已经比较高了。这个时候月光对银河的影响比较小。但是月光能照亮地景。让地景看起来更清晰。

如果选择一个合适的时机，月亮刚好从正东方升起。就形成了银河拱月的奇观。是拍银河最好的选择。

很抱歉，今年5月份最好的拍摄银河拱月的窗口因为没空没拍成，这里的图希望下个窗口期能补上。下图是我第一次拍的银河。月亮从靠近银心部位升起。

对比一张同机位月亮没升起来的时候的照片。在地景前端放了一个帐篷。注意如果要拍摄帐篷，帐篷里的灯一定不要开太长时间，有一到两秒即可。否则帐篷会严重过曝。

前面说了没有月光的情况下，地景是比较黑的，拍出来噪点会相当的大，一般解决方案采用的是地景和星空分开拍摄，但是对强迫症的人，分开拍摄有时候可能难以接受，或者说分开拍摄合成终归是件麻烦的事情。其实在有些条件下，是可以对地景进行补光的，补光的工具可以使用手电筒，或者闪光灯。

在相机开始曝光的时候，使用手电筒快速来回的扫前景，尤其是前景上站着的人。能非常有效的改善星空以外部分的噪点。如果是使用闪光灯，可以把闪光灯拿在手里，对着需要补光的位置手动按几下闪光灯，根据需要调整灯的功率输出。

一般来说，手电的LED灯色温会比较奇怪，需要比较仔细的后期色温调整。有条件的话尽量闪光灯或者专用的补光灯来补光。无论是闪光灯还是手电，如果觉得光太强，可以考虑加个柔光罩，应急情况下可以包个纸巾。

下图为我在冰山梁拍摄的银河，照片一次拍摄，非合成，使用手电补光。

为什么单说星轨。星轨拍摄和星空不一样。星空，银河等你需要找个月黑的夜晚。星轨则完全不一样。星轨你需要找个月朗星稀的夜晚。因为这样星星才不会特别密。不然白花花一片不好看。

拍摄星轨不是用长曝光，也不需要特别好的相机。器材比银河的器材要求低多了。

拍摄星轨的正确姿势是

把相机对准北极星，这样星轨转出来才是是个圆形的。

开启相机或者快门线的间隔拍摄功能（跟拍延时一个套路）

设置间隔拍摄时间为0-1秒

曝光时间设置为30s（越长需要堆栈的照片越少）。光圈和iso看着月亮的亮度来调整，试着曝光一张看看效果，应该是地景清晰，星星也能清楚看见，但是不是满天星星为好。

连续拍摄一个小时。

将所有的照片堆栈，选取最大值的堆栈模式。

这个貌似很无聊。但是其实很重要。

首先拍摄银河的时候，要么需要接片，要么需要长曝光，别人在拍片子呢。你走来走去，显然是不好的。那么有哪些需要注意的呢？

首先，如果是接片拍银拱，那么这个银拱的角度大约有170度。如果几个人并排站一起，就比较费劲了。请注意先来后到。合理安排错开的时间。或者干脆找不同的机位拍。不要互相干扰。

其次，别人拍照的时候不要开灯。你辛辛苦拍了一半。被别人一个手电给毁了。你心里也难受。另外，如果开车去野外，请尽量一起到达拍摄位置。车灯的杀伤力更大。

这个我不知道。没用过。不是我不想用。是我买不起。

G. 怎么用富士xt10微单拍出雨水是一滴一滴的，怎么拍星空银河

1、快门慢一些，雨就是雨丝，快一些就是雨滴。2、拍星空银河，所谓星空，其实包括星野（银河算星野）和星轨两种拍法，星轨，有长时间曝光一次拍成，现在用得多的是单张连拍，后期合成为一张。基本要求：毫无疑问要用脚架，快门线，镜头光圈要大，不要低于2.8，机身高感要比较好。富士这个微单没用过，是截幅吧？？高感应该不怎么样。这里为什么强调高感，并不是说高感不好就不能拍星空，是指高感好的机器可以更好保证画质和单张曝光时间，一般拍星空ISO都会开得比较高，全幅机器普通开1600的ISO不会有什么问题，截幅很难做到，如果镜头光圈也不够大，那么就不要尝试了，因为很可能把银河拍出每一颗星星都带尾巴......另外，银河跨度很大，就算用超广也很难一张拍下来，需要多张拼图。还有一些常识，每个月当中不是什么时间都适合拍星空的，尤其是满月的那几天，月亮会很亮。至于银河，你要拍它，就得稍微懂一些天文常识，知道银河在每个季节出现的方位和大致时间，银河并不是固定在天空不同的，和其它星体一样，也会整体升起落下，方位也随季度变换的。当然，现在有一些手机APP可以很方便查询得到。现在光污染严重，要拍星空，需要去比较偏僻没有灯光的地方。还有，像拍银河，为什么要提前弄清楚或查出它的升起的时间和方位，是因为你拍银河总不能只对着天空拍一片星星吧，一般还会把地面一些景物作前景的，如果你不提前到达要拍的地方，黑灯瞎火怎么作准备，怎么拍满意的前景？