Ⅰ 网购的索尼数码相机怎样拿去专卖店检测
CCD是数码相机的重要组成部分,是由许许多多小的感光元件捕捉从镜头进入的光线而成像的。而坏点是指无法正确捕捉光线的感光元件。因此CCD的坏点直接造成成像的暇疵。CCD的坏点可以通过DeadPixelTe软件来检测,按照这个软件的默认值,用全黑的照片检测,亮度超过60流明的点,是噪点。超过250流明的点,
虽然我们可以修改它的标准来检测,但是因为坏点有不同的颜色,而不同的颜色表现出来的亮度是不同的。
比如说白色或银色的点,它表现出来的亮度比较高,即使是一个很小的点,用这个软件就可以检测到一个比较高的值。但如果是一个其它颜色比如暗红、绿色的 点,它表现出来的亮度就比较低,一个相当明显的大点,检测出来的亮度值可能不超过100流明。并且,很常见的是,几个亮度值小的点,密集组成为一个大的 点。这样在一般的检测中就很容易被忽略。因此,在检测的时候,我们不能光看亮度值的大小。但是点所在的位置亮度值是可以给我们一些提示的。我们必须根据检 测结果进一步判断存在坏点的可能性。
作为一个普通消费者,如何才能买到一款自己满意的数码相机呢?相信各位买家已经从各种渠道获得了相当多的信息,正在一步步地走近数码相机,了解数码相机,成为掌握数码
相机的高手。别人都已经说过的,今天就不再赘述了,今天主要向大家介绍一款小软件,如果你已经买过数码相机了,你可以使用这个小软件测试一下你手里的爱机;如果你
还没有买数码相机,那么这个小软件对你来说就更加有用了!这个软件就是可以测试数码相机CCD坏点的大名鼎鼎的Dead pixel test!
如何检查数码相机的CCD坏点?直接靠肉眼在数码相机的小小的液晶显示屏上是不容易分辨出CCD的坏点,我们需要将现场试拍的照片输入电脑才可以,所 以当你买数码相机的时候,一定要选店铺里有电脑的商家,因为从数码相机的液晶显示屏里看到的图像和电脑屏幕上看的效果时非常不一样的,相信谁也不会买了数 码相机而只在液晶屏上看照片吧?
试拍之前,我们首先要盖住镜头盖调到相机的最大光圈,快门最好先使用最快的一挡进行拍摄,然后再换用不同挡的快门试拍几次,要使用你所选数码相机的最 高分辨率,也就是照片的最佳模式,连着拍几张照片,这时的照片当然是全黑的,然后输入电脑仔细看看照片有无固定的亮点、暗点。拍照的时候用全黑(把镜头用 黑布包好),使用最大光圈,最长暴光时间。
一般8秒无坏点,1/60秒无噪点合格,机子噪点,坏点是相对的,因外部条件,个体差异的因素,不能完全说明问题,只是可能。
下面我们就以一台朋友新买来的富士S7000数码相机为例,来看看究竟该怎么检查CCD上的坏点。
首先,我们要用相机拍摄一张全黑的照片。拍摄这张照片,对于单反以及能够加转接环的相机最好的方法就是不将镜头盖取下直接拍摄。我们将镜头盖盖好打开相机电源开关。
将相机设为手动档,并且使用手动对焦。
将相机设置到最大分辨率600万像素,将ISO值调节到最高的ISO400,同时将光圈设置为最大值F 2.8。
选择不同的快门速度拍摄全黑的照片,我们这里选择了常用的几档快门速度1/100秒、1/60s秒、1/15s秒,以及长时间曝光的1秒、5秒、10秒以及最长的15秒。
拍摄完成后将图片传入电脑,打开Dead Pixel Test软件。
点击右侧的“Browse”按钮,选择成测试JPEG文件。
这里我们以一张刚才拍摄的1s曝光时间的纯黑图片做例子,图片名称为DSCF1407.jpg。
选择该文件后,设置亮度高于60流明的为噪点,高于250流明的为坏点。测试数据中,Hot表示噪点,Dead表示坏点。点击“Browse”按钮右边的“Test”按钮,测试就开始了。
从测试结果中我们可以看出,这台S7000在1秒快门时间、F2.8光圈、ISO400等级下拍摄的图片,有0个坏点,61个噪点。在测试结果中, x、y表示噪点在画面的坐标位置,luminance表示亮度值。不过,随机出现的噪点是正常的,不用过分担心。由于CCD对温度是比较敏感的,在夏天的 测试结果就可能比冬天测试时的噪点多一点,开机之后过一段时间再测试会比开机后直接测试时噪点也要多一些。
看了上面的介绍,相信您一定已经学会怎样去测试相机的噪点了,在你购买数码相机之前又多了一个可以参考的依据,选一台没有坏点的数码相机,还等什么!
噪点测试软件deadpixeltest具体用法
自从写了那个新手指南之后,有很多朋友来问我,那个deadpixeltest具体的用法和参数的设置。觉得有必要在写个帖子,希望能对新手有帮助。在这里,也感谢大家对我的一贯的支持。谢谢大家。闲话少说。我们这就开始。
首先我们从噪点的产生谈起。我认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的。(个人见解,不是准确的说法,特此说明),这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关。一般来说每个机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百甚至更多。噪点其实不可怕,可怕的是坏点。
那么什么是坏点呢?简单的来说是永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少。为什么会有坏点产生呢?这个 和我们的CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了。但是对于CCD来说仍旧不能保证很高的良品率,就如同LCD一样。可能存在瑕次点。通产有问题 的CCD会被挑出来,但是总是有漏网之鱼的,而且有的机器也可能在用了一段时间之后才出现坏点也是有可能的。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
在那个新手指南的帖子里面我已经大致的讲了测试的方法。但是由于帖子比较长,所以很多朋友没有看到,或者不是很理解。那么在此,我详细的再讲一遍。
测试CCD坏点的方法有两个:
1 眼睛看, 实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点
2 软件测,现在最流行的坏点测试软件是deadpixel(可以在 http://down.veryol.com/SoftView/SoftView_131.html下载)DEADPIXEL这个软件不需要安装的,解开来直接可以用。 使用软件测试有好的地方,有不好的地方。好的地方就是比较方便,简单。不好的地方就是容易被软件蒙蔽。漏掉一些点。
因此,我建议大家结合两种办法,来对我们的DC进行测试。
首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的。如果用软件测试,那么 结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点)。那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点。所以我们用 全黑的图来测试。
对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光。
至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整。一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组。如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图。如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图。
有的机器是没有手动模式的。那么我们可以这样做。首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去。 接着禁止闪光,拍摄。这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了。至于光圈,那只能听凭我们DC调整了。这个没有办法。
拍完测试图之后,我们就可以来测试了。
如何用眼睛来看。这个其实是非常简单的。只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了。不要缩小来看。建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点。当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存。
如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图。我们来详细的解释一下:
红色的圈是参数。60是噪点的参数,说明当一个点的亮度高于60的话,就判断为噪点。250是坏点的参数。
紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点
绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。
最后那个圈是噪点、坏点的放大图。
我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test。这样就会出现测试结果。如下图。
有的朋友要问怎么设置参数。是这样的。我觉得由于测试出来的点的。亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以 不要改变。因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的。但是对于1/125或 1/60的图,我们完全有理由严格要求。建议把参数调整到1/或10。在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点。(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎 不能看到)
有的朋友要问,那么究竟什么情况下面我们需要换机器。
是这样的。如果测试下来直接得到有坏点,那么我想大家也知道怎么样了。如果得到的是噪点,没有坏点。那么我们就需要进行分析了。
如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点。那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况。只要数目差的不多。那么就不要紧的。噪点每个机器都可能有的。这是正常的。
如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响。
有的朋友要问,他测试出来的点位置是固定的。那么是不是坏点。按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的。我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故(当然是合格水平以上的,否则我直接说是坏点了,坏点就是不合格的点)。这在每台机器上面都可能有。不是个大问题。即使换机器,也可能遇到同样的问题。
以下的一些情况可能会影响我们的测试结果
1 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式。至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的)。高ISO会导致噪点的增多。有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的。
2 测试温度和开机时间。实际上CCD对温度还是比较敏感的。在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点。噪点或多一点。如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多。这是正常的情况。
3 是否有降噪功能。在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低。就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能,才导致夜景噪点颇多的。有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的,比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。
讲到这里,就基本讲完了我们今天的话题。
要说明的是这个帖子我没有打草稿,是直接写的难免有些错误,请见谅。一些观点也不一定是完全准确的。
Ⅱ 相机出现LUM丨X什么意思然后相机就黑屏了
LUMIX是松下数码相机的商标,出现这个然后关机,是不是没电了。
Ⅲ 想买数码相机,补习一下知识
我两个月前刚买的机子,觉得下面的内容比较有帮助,供你参考。(个人比较倾向佳能相机,但是Kodak的色彩确实要鲜艳悦目些)
选购数码相机的过程与步骤
第一:确定购买相机的用途、目的
确定购买相机的用途与目的是非常重要的,只有了解自己的需求,我们才能有的放矢的选择并购买到自己真正需要的机器。否则有可能花了很多钱买回来,结果发现功能不能符合自己的要求,或者功能太多了根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如有的朋友买数码相机是为了出去旅游;有的朋友希望能学摄影;有的朋友想拍摄微距照片;当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩留念等。总之一定要明明白白的消费。
照片的输出的问题也需要事先考虑好,要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这个我们可以决定需要购买多少像素的机器,如果我们仅仅是在屏幕上看,那么三百万像素的机器已经足够了。如果是要冲印,而且要冲印到10寸以上,那么我们就需要买像素尽量高的DC
第二:决定心理价位
在决定了购买相机的用途和目的之后,我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位,比如3000~4000元或者6000~7000元等。这样可以帮帮助我们节约不少时间,可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品的,所以大家一定要量力而行,和别人攀比是没有意思的,够用就好。
第三:通过各种途径收集资料
前期的资料收集是非常重要的,可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的途径有很多,首先,不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报,我们可去销售商那里拿来看看。其次,媒体广告也是一个很重要的途径,如今的IT类报刊上有着很多的数码相机的广告,我们应当留意一下。再次,现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测,我们也可以买些来看。然后,我们也可以通过网络来了解,比如国内着名的电脑之家(www.pchome.net)上就有众多的介绍各种数码相机的文章,在它的DC产品库里我们还可以找到几乎所有的数码相机的产品技术参数资料并看到用户评价。PCHOME的论坛有个DC设备区,这里是想要购买数码相机的用户交流的好地方。此外如果精通英文的朋友也可以去www.dpreview.com看看,上面有及其专业的评测。当然我们也可以去厂家的网站去了解产品的技术资料。
如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处:一方面可以让你更加熟悉机器,另一方面可以让你在购买的时候也可以有所准备,能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书的。
技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点,比如色彩、画质等等的方面,这个我们可以去数码摄影网站了解,比如我们前面介绍的电脑之家。
第四:大致决定机型
产品资料的收集是非常重要的,这可以让我们充分的了解数码相机的特性。但是光光看这些资料,我们只能有感性的认识,只有通过实际的去看看机器甚至去试用一番,我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去IT卖场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机,真实的机器可能和照片上的看上去有所不同,或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器,听听别人所说的。当然我们也可以要求商家把机器拿出来,实际摸一摸,甚至操作一番。当然试机器的时候要客气点。别把鼻涕什么都弄上去,这样商家不让你买下来就怪了:)。
第五:机器要看,价格也要问
问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。
第六:验机技巧
决定了要购买的机器后,就要选择黄道吉日将DC买回来了。我说的黄道吉日其实是要自己看准时机,数码类产品的价格瞬息万变,所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是,尽可能的的避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多,价格不会很好。但是如果你真的要在节日里面用,那么也别犹豫,毕竟很多东西不是用钱可以衡量的。只要自己开心就好。
购买相机的时候我们需要仔细的检验,以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤,只要大家按照下面的做,一定不会有问题的:
1. 千万不要先把钱付给JS,一定要检查完毕之后再付;
2. 看看包装是不是非常旧,如果很旧,那么可能是别人换下来的,或者是JS存放已久的产品;
3. 打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或被明显的被拆开过的痕迹;特别要注意电池的引脚的地方有没有划痕;
4. 查看机器的外表。看看有没有机身上划痕,包括镜头、LCD、EVF和外壳等;
5. 尝试拍摄,并用一下变焦,看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉,试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也记得试一下;
6. 接着仔细看一下LCD和EVF(如果有的话)有没有坏点。可以用手稍微档一下镜头,这样可以看到比较纯色的图像,或者对着白色的纸和深色的纸。如果有坏点就换一台机器;
7. CCD是DC的关键部件,如果上面有上面的坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD的坏点的,所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑,建议和商家谈一定的包换期(比如7天或15天),然后回家安安心心的测试;
8. 首先我们从噪点的产生谈起..我认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的..(个人见解,不是准确的说法,特此说明),这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关..一般来说每个机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百甚至更多.噪点其实不可怕,可怕的是坏点.
9. 在讲如何测试坏点之前,我们要解释一下什么是坏点。简单的来说就是CCD上永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和我们的CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了,但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样,可能存在瑕次点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试:一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是deadpixel(可以在http://download.pchome.net/design/digipic/12468.html下载 )。 DEADPIXEL这个软件不需要安装,解包开来直接可以用。通常销售DC的JS那里都有这个软件。
测试前面我们首先要拍摄一些全黑的照片,一般的照片不能是不能测试的,这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500等,那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸,将DC镜头向下,镜头扣在纸上拍摄。注意的是一定不能让光线进入到镜头里面。同时也不要太过用力,这样容易损坏机器 。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门,我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。
拍摄完毕之后,我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后,我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮,选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮,结果就会出现。如下图所示,圈1是参数,其中60是噪点的参数,说明当一个点的亮度高于60的话,就判断为噪点。250是坏点的参数。圈2是噪点(hot)数和坏点(dead)数的统计。下图是有168个噪点没有坏点。圈3里面是噪点、坏点的详细情况。其中“type”说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),“x”、“y”是噪点的在画面上面的坐标。“lum”是亮度。 建议在测试1/60快门的照片的时候,把噪点参数60改成10。如果1/60的照片测试出,有超过10很多的点,那么还是尽量要换一台,否则可能会影响到拍摄。
10. 在检查机器完毕之后,记得填写保修卡,有的保修卡如FUJI的,需要经销商敲章。不要遗忘;
11. 检查一下配件是不是都在,通常在包装盒里有一张清单,详细的说明了有多少随机配件,我们可以对照着清点;
12. 最后记得付钱。否则就麻烦了:)。如果要开发票的也别忘记。
第七:配件的选购
买了DC当然还需要买一定的配件,以便我们能更好的拍摄。配件其实是相当重要的,如果买得不好,那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些,在价格上肯定不会好。除了存储卡,别的东西还是应该去专门的摄影器材店买,这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类的来谈谈这些购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡:买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量,并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次,我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少,卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如Sandisk这个牌子的卡虽然速度不很快,但是质量绝对是一流的,兼容性也不错。再次,我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种,如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片,那么尽量买高速卡。
电池和充电器:DC所用的电池一般有两种,一种是可充电锂电池,一种是AA(5号)镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家不妨买国产品牌的,一方面便宜质量也不差,另外一方面也是因为原装电池假的实在太多。镍氢电池方面目前三洋电池也不是很贵,而且品质一流,当然国产次时代也不差。我们尽量买容量大点的,不如1850mAh的。对于充电器,现在很多数码相机很多随机赠送的,这里就不展开了。
UV和转接环:UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个,我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的,那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上的,这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大,比如FUJI S602,这样的话就比较适合。UV的品牌有很多,建议考虑日本Kenko多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径,如果对这个不是很熟悉的话,那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后,随机的原装镜头盖通常就不能盖上了。我们需要再配一个。
摄影包:一定要考虑到放配件的位置,而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好,而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料,尽量买防水的包包。
三脚架:挑选三脚架要注意它的稳定程度,不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量,如果你身强力壮而且正好需要锻炼,那么这个或许就不是个问题了。市场上所销售的最多的是伟峰的,这个品牌的三脚架比较便宜,而且东西也还可以。
第八:区分水货行货技巧与提示
常有朋友问我,如何判断行货。一般行货都有明显的标识,以下我们简单的来谈谈:
1. canon :行货的盒子上面有个防伪标志,刮掉涂层可以电话查询;盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的;Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴,并且保修卡是中文的;说明书为简体中文中文版。
2. FUJI:目前销售的FUJI行货都有中文菜单,如果发现菜单是英文的,那么基本可以认定是水货了;行货的外包装是中文的;行货有简体版说明书;保修卡方面,FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡,有三联。
3. Minolta: 可致电上海美能达的免费咨询热线:8008200077,请其对机身号进行验证
4. Nikon:由于NIKON在中国没有公司,所以销售都是靠几家代理来负责,它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同,但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡,行货的保修卡是英文的,上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5. Olympus:Olympus最近的好几款新机器如mju 300/400都已经加入了简体中文菜单,但部分产品还是英文菜单的;其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的;外包装方面,Olympus是简体中文版的。
6. sony:行货的盒子上可以找到上海索广的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。
谈到行货的购买,就要谈到一个很实际的问题,开不开发票。购买数码相机的时候,商家通常会给你两个价格,一个是开票的,一个是不开票的。发票的作用其实很明确,一个是保修方便,另一个是为了维护自己的权益。我觉得DC是比较大件的商品了,不同于买臭豆腐(这个好像从来没有人开票的吧?)。为了让自己的心理有保障,。我个人认为如果在价格差距不是很大的前提下面(差距在1~2%左右)还是开个发票的比较好。当然水货就不要开了,开了也没有什么用的。
第九:一些使用与保养的注意事项
以上我们谈了很多购买上的问题,下面我们来谈谈相机使用的一些注意事项。
1. 使用DC的时候,首先我们要注意握牢相机,不要让它跌落于地上。我们可以将相机的背带和手带在手上缠绕几圈。这对于保持拍摄时候相机的稳定也是有好处的。
2. 防水是非常重要的事情。数码相机属于电子产品,所以如果掉到水中,那么我们只能节哀顺变了。
3. 要注意室内外温差。如果温差很大,很容易在镜头上结雾,这样的话对镜头对DC内部的元器件都不好。在冬天和夏天我们特别要注意这点。我们可以按照以下办法避免:在冷的地方把DC放在摄影包里面,然后再出去到比较热的场所,注意不要马上把DC拿出拍摄,应该放一段时间。
4. 夏天天气炎热,这对我们的数码相机也是个考验。在高温下,我们应该注意在不拍摄的时候尽量的关闭相机,避免在高温下长时间使用相机,导致内部电子器件烧坏。
5. 有的朋友为了节电,所以拍摄一张后就关机器,开关电源非常频繁。这样其实不能起到节电的作用,反而更费电。而且长期以往容易损坏机器。
6. DC的镜头是非常柔弱的,尽量避免碰触到它。如果镜头上有灰尘,那么千万不要去擦。应该用吹气球把上面的灰吹掉。如果是手印或油斑,那么我们要用专业的清洁工具来擦试,千万不要用衣服或餐巾纸擦试。
7. 如果去海边的话,要特别注意保护你的数码相机。那里潮湿的海风和海水会对镜头造成很大伤害。因此建议你为你的数码相机配置一块UV镜;其次要小心沙子进入到你的DC里面,特别是外变焦的机器一定要小心。尽可能的把相机放在摄影包里,在需要拍摄的时候再拿出来;最后当然要小心DC碰到海水。如果碰到了海水,一定要及时处理。
8. 不要对着太阳拍摄,这样非常容易烧坏CCD,导致机器严重损坏。
9. 相机背面的LCD也是比较容易划伤的,我们要小心别让衣服上的拉链或皮带扣弄伤了它。
10. 存放时要注意防霉,特别是春夏交接的时候。我们不要把DC长时间存放在摄影包内,应该把DC存放在干燥的地方,如果有防潮箱那么更好了。同时我们可以购买些硅胶干燥剂(摄影器材商店有售)。
Ⅳ LUMX什么品牌
松下的LUMX
俗称F1的它可是Jeice的至爱,也是他从HK买回来,走到哪拍到哪,收集了无数“丽影”。不过Jeice的解释是,男孩子天生就会数码产品感兴趣。也是,毕竟是念广工的技术型男生。
应该是数码相机吧