你相机如何

① 数码单反相机如何对焦

一、手动对焦

尽管现在的数码相机都具备自动对焦功能，但依然可以使用手动对焦。有很多人都有这样的误解，认为自动对焦要比手动对焦更准，其实并不是这样，自动对焦的优点在于迅速快捷，更加准确的反而是手动对焦。

这一点在微距和弱光摄影上最为明显，由于相机自动对焦的物理原理(测距对焦、对比度法、相位对焦)，它在弱光情况下很容易出现偏差，微距摄影则对焦点要求更加精细，相机自身很难把控。

很多人习惯用自动对焦了，换成手动对焦很不习惯，认为对焦又慢、又难看准焦点，没关系，现在的数码相机大多数都有实时取景功能，它对于手动对焦有非常大的帮助!

二、单次自动对焦

这应该是我们最熟悉的对焦方式，相机的单次自动对焦是指在半按快门时，相机开始对焦工作，一旦相机的处理器确认焦点已经对准，发出合焦提示，再完全按下快门就可以完成拍摄，对焦过程也就结束。如果想要改变焦点，那就要先松开快门按钮，然后再次半按快门重新开始对焦。

当相机已经提示对焦已经准确，但在你完全按下快门前，拍摄对象发生了移动，之后再完全按下快门，就会得到一张失焦的模糊照片，所以这种对焦方式只适用于拍摄相对静止的物体。

三、连续自动对焦(伺服对焦)

自动对焦主要分为两种情况，除了单次自动对焦外，另一种就是连续自动对焦。连续自动对焦也称为伺服对焦，就是半按快门对焦之后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变了，相机会自动跟焦。

在你使用连续伺服对焦时，要在开始时选取对焦点，换而言之就是告诉相机一个明确的目标，它才能进行跟踪。根据伺服对焦的特性，这种方法最适合拍摄运动中的目标，例如运动、赛车等等。

四、完全自动对焦

如果你选择的是自动对焦而不作任何调整，当你的手指半按快门时，相机就开始自动帮你选取对焦点了。这是最简单、最省事的办法，尤其是当你需要抓拍，或是没有时间主动选取对焦点时。

但是相机自动选取焦点也有弊端，比如说你不能选择自己想要的焦点，相机自动选取的焦点往往是靠近画面中心的物体，但有很多时候我们选取的焦点在画面中的其它的位置(例如黄金比例点)，这个时候你就需要手动选取对焦点了。

五、手动选取对焦点

手动选择合适的对焦点，综合了自动对焦以及手动对焦的'优点，能够帮助你最大限度的掌控画面，尤其是拍摄风光、静物和肖像摄影这种有充分时间准备的题材。你在取景框内可以看到对焦点的指示，然后通过按钮选取你想要的对焦点，接着半按快门开始对焦，虽然花了一点时间，但是更容易帮助你拍出你想要的画面。

六、人脸识别

目前最新的相机基本上都配备了这样的技术(需要开启实时取景)，它通过软件算法识别画面中的人脸部分，然后把它当做对焦点进行跟踪和检测。这个方法最适合拍摄爱动的小朋友，只要开启这项功能，相机的对焦点就会一直锁定在小朋友的脸上，不用再担心每次拍照都不配合的熊孩子啦!

七、先对焦，后构图

尽管现在的相机技术越来越成熟，越高级的相机会有越多的自动对焦点供你选择，但是不能保证你所需要的对焦位置每次都有自动对焦点，面对这种情况，你可以尝试对焦后重构图。

这个方法非常方便，虽然有时为了重构图的需要，你的相机位置会产生轻微的偏移，但这种程度上的偏移并不会使焦平面发生变化而产生脱焦的问题。

这种方法非常适用于弱光环境的拍摄，即在目标处使用中心点对焦(通常来说，中心点对焦效果最好)，然后移动相机重新构图。

八、后键对焦

平时我们半按快门，相机就会自动对焦，全按的话就会拍照。其实我们也可以通过设定，将这对焦和拍照两个功能分开，让快门只保留拍摄功能，将自动对焦功能放在机背的AF-ON这个按键上面，即在半按快门的时候不会对焦。

AF-ON这个功能适用于主体位置会随时变化的情况，例如生态摄影、运动摄影或新闻摄影，就常常会使用到它。使用方法，就是把对焦点设定成中央单点对焦，在拍摄时，按住AF-ON，以中央对焦点不断追踪着主体，直至对焦准确及构图完成才按下快门。

使用AF-ON的另一个优点是减少了重新构图的麻烦。很多时候，我们需要连拍一些照片，如果每次拍照前都要半按快门对焦，反复重新构图再拍摄，这会为我们带来许多不必要的操作。而使用AF-ON就可以一直追踪你想要拍摄的目标，适时按下快门即可。

九、超焦距对焦

超焦距的概念听起来很复杂，其实很简单，它是指当镜头对焦在无穷远时，景深前界(离镜头最近清晰点)到镜头的距离，换句话说当镜头对焦在无穷远时，从超焦距点到无穷远的画面全部都清晰。

最快的对焦就是不对焦，这句话深谙超焦距对焦的原理。手动将镜头的焦距调整到最大，只要保证被摄对象处于最近清晰点之外，就可以随心所欲地拍摄了。很多街头抓拍就是使用这个技巧。PS:如果是广角镜头采取这种方法,会使画面的景深达到最深。

十、景深合成

这是北美的风光摄影非常喜欢使用的一个办法，对于层次感明显的画面，你可以拍摄不同对焦平面的照片，然后用这个技术把它们合成，让画面的每一处都变得清晰起来。

需要注意的是，如果是拍摄静物，一定要严格保持相机的参数和被摄者的距离，最好是把相机固定在三脚架上，使用同一个焦段，然后改变不同的焦平面多拍几张，最后合成，从而得到一张前后完全清晰锐利的照片。

② 如何正确设置相机，有什么设置技巧

你是否在摄影中出现这样的设置错误?查看相机的这6个设置，并按照以下自定义提示操作，以增强照片质量并提高专业摄影水平。

考虑到裁切因数(增加焦距的因数)，可以将该规则调整为适用于DX相机。例如，用于带有APS-C传感器(例如，佳能EOS 700D)的SLR型数码相机(简称DSLR)的100mm镜头的裁剪系数为1.6。因此，要拍摄清晰的照片，快门速度至少需要1/160 s。

现代相机的快门使用的标准曝光比例为几分之一秒：对于短时间曝光，分子会降低，并且曝光率用分母来表示：1/100→100;1/250→250，依此类推。

现在，许多摄影镜头和某些照相机都具有内置的图像稳定系统。手持拍摄时，这可以加快快门速度。

另外，某些镜头可提供高达4eV的曝光补偿，使您可以进一步将快门速度从1/125降低至1/16。

③ 如何正确手持相机拍出清晰照片

想要手持相机拍出清晰的照片其实很简单。只要理解以下几点，就会事半功倍。

1. 快门，在这么多年的相机发展中，其实前人们已经摸索出来了一套快门的使用技巧，简单地可以称之为安全快门。快门其实就是按下相机的一瞬间，相机执行曝光的过程，如果时间长了，那就会因为手抖，而让照片产生模糊。安全快门一般是指配合着镜头的焦段，简单地可以理解为（1/焦段），比如50mm的镜头，安全快门就是1/50。而已一般的相机快门速度有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒，大家可以根据自己的镜头以及自身手持的稳定度，自行选择。

手持拍摄，这三个变量，这三个变量就是一个三角关系。只要我们注意好，就能拍出来清晰而且画质好的照片了。

④ 数码相机如何摄影

数码相机摄影方法：

数码相机摄影高调拍风光

高调，也称为亮调。通常把影调清淡的照片，称之为高调照片。高调照片中影调绝大部分为浅色，是由从浅灰到白的少数等级构成整个画面的色调。它一般比较简洁明朗，适宜表现以白色为基调的题材。高调照片虽以等级偏高的淡色调为主，但仍要求有丰富的层次，也不排斥小块深色暗调存在。由于大面积淡色调的衬托，小部分的深色暗调显得更突出，能起到画龙点睛的作用。

在拍摄高调效果风景照片时，要注意5点：第一，选取浅色调的景物，主体与陪体的色调尽量接近;第二，选用浅淡背景，利用白色或浅灰色调的背景能将深暗的主体衬托出来，这些浅淡的背景可以是雨雾、云烟，也可以是绵延的山、浩瀚的水;第三，采用正面光或漫射光照，这样能获得影像柔和、反差平淡的效果。晴天利用平射、直白的正面顺光，能获得无影的图像;阴雨天利用匀称、平和的漫射光或反射光，可以获得反差柔和的图像;第四，增加曝光量，应在正常测光值的基础上视具体情况增加0.5～1.5挡曝光，能将背景提亮;第五，要控制光比，光比控制在1∶2以内为宜，光比过大的结果要么使高光部分层次损失殆尽，要么使灰调部分变得深暗，从而失去高调照片应有的特性。

在自然风光摄影中，经常采用高调手法展现清秀空灵、辽阔浩远的秀丽美景。可以被利用的天然背景有很多，比如，在江南拍摄山水风景时，往往基于空白的理念，以简洁的构图，以偏概全的方法，突出主景，其余部分渐变为朦胧的远树淡水、雾雨烟岚。还有拍摄雪景，几近纯白的雪地就是谋求高调画面的绝好背景。在建筑风光摄影中，经常采用选取一角半边之景，或景物集中于一侧的方法，把观者的注意力引向虚旷的空间，给人以幽思遐想的余地。还有，以天空为背景，采用仰角拍摄，曝光时以主体测光值为标准，天空因过曝而呈现一片纯白，整个画面的高调效果能得到良好表现。

数码相机摄影低调拍风光

低调，也称为暗调。通常把影调浓重的照片，称之为低调照片。低调照片中的影调绝大部分为黑色和深灰色，是由从深灰到黑的少数等级构成，整个画面的色调比较浓重深沉。一般适宜表现以深黑色为基调的题材，营造庄严、凝重、静穆的氛围，反映沧桑、沉稳的特性。低调照片虽大部分是深暗影调，也不排斥小面积的白色亮调。由于大面积暗调的衬托，小块的白色格外明显，形成视觉中心，使整个画面具有生气。

在拍摄低调效果风景照片时，要注意6点：第一，选择深色调的景物，陪体的色调也要比较深，并且与主体的低调相协调;第二，选用深暗背景，纯黑或者深暗背景能将浅淡的主体衬托出来;第三，采用侧光或侧逆光照，这些光位从镜头方向看，主体受光面积较小，且为轮廓光，很容易获得深暗影像;第四，减少曝光量，应在正常测光值的基础上视具体情况适当减少0.5～1.5挡曝光，能将背景压暗下去;第五，光比要大，光比可大于1∶4甚至1∶8;第六，利用阳光背阴之面作衬托，就是利用太阳光照射不到的大山、墙体等阴影作为背景，将杂乱的线条隐藏在阴影中。

在自然风光拍摄中，获得低调效果的照片多在特殊天气或时段，比如，阴云密布、乌云翻滚下的景物，呈现的就是悲壮、大气、沉重的低调意境。在早晨或傍晚，来自低矮角度的阳光具有明显的方向性，光的投影长，阴影面积大，能把各个景物投影平面分开，突出画面中的某些重要方面，从而呈现立体的、影调深沉的景物照片，这些时段可以充分利用起来拍摄低调照片。还有，借助夜晚灯光拍摄。与白昼不同，夜晚除了微弱的月光和灯光、焰火等外，大面积地面呈现黑暗。借助脚架和快门线采用长时间曝光，能拍摄到低调效果的夜景照片。

数码相机摄影虚实并用拍溪瀑

瀑布和溪流是自然山水中最富有诗意的景观——大山深处，飞流直下，雪涛横披，殊瀑平泻，丰采瑰丽。

选择合适的季节，寻找有特色的溪瀑，是拍摄一幅好照片的前提。在画幅的选择上，为表现溪瀑宽广湍急奔腾的气势，多采用横画幅;为表现高深、落差大的溪瀑，显出“飞流直下三千尺”的感觉，多采用竖画幅;而展现平缓舒展，则采用中规中距的方画幅。溪瀑多在山谷之中，拍摄时往往没有回旋余地，求得全景应使用中广角镜头;取其局部及特写，则又离不开长焦镜头。关于拍摄高度，平拍接近通常的视线，使人产生身临其境的亲切感受;俯视时，溪瀑的画面在透视上变化大，利于表现层次、数量;仰拍时，溪瀑在画面透视上的高度比实际感觉要雄伟、高大。拍摄方向多采用稍侧的方位，不宜过正，以免画面显得呆板。

除了上述几点，拍摄溪瀑更为主要的是画面的虚实处理。如梦如幻、诗意盎然意境的获得，依赖于虚实并举、虚实相生。实和虚的运用是相辅相成的两个方面，如果画面上全是实景，会给人以憋闷之感;反之，画面上全是一片虚乎，一点实的地方都没有，又会令人感到空虚。因此，只有恰到好处地把握住虚与实的互相补充、互相陪衬、互相生发，才能做到画面的妙趣无穷。这主要体现在相机快门速度的选择上。要是拍摄水花飞溅的画面，为了显示水珠，可以采用高速快门。但多数情况下不能这样做，为了显示溪瀑的动势，看起来轻柔飘逸，必须想方设法将快门速度降下来，以较慢的快门速度进行拍摄。而且快门速度越慢，溪瀑越有流动感，越足以夸张和表现。常用的快门速度为1/2秒至1秒甚至长达几秒。实现慢速快门的方式通常有4种：一是收缩光圈，相对延长曝光时间;二是选择光线暗淡的阴雨天或早晚时间拍摄;三是通过设置选用较低的感光度;四是加用中性灰镜(一块不够则两块叠加)。为了避免采用慢门速度时容易出现的抖动，务必将相机固定在三脚架上，用快门线开启快门。若无快门线，则可以启用自拍功能。

数码相机摄影寻找黄金点

首先要选定一个准备拍摄的全景画面，然后开始搜索有价值的主题：你要在脑海里把风景想象成带有多个四边形的网格，这可以帮助你更好地关注到风景中的每一个元素。

专业摄影师会在取景器中使用一个带有水平和垂直线条的毛玻璃。一些数码相机已经把这些辅助线条用电子方法投影到液晶屏幕上了。如果你的相机没有这个功能，你也可以用一个可擦掉的软笔帮忙，用这支笔把线条标记在液晶显示屏上。这样不仅可以方便地把拍摄题材分成若干份，还有助于寻找“黄金点”。

为了找到拍摄主题，也可以“在手指中观察”。用两只手的食指和拇指组成一个长方形，虽然样子可能有些滑稽，但是这样可以快速找到主题。当然，也可以使用折成一定角度的纸板或者空的幻灯片边框来达到同样的目的。

数码相机摄影概要和全景

在一张照片中，“居高临下”扮演着重要角色。不过，这种以鸟瞰视角的俯拍方法需要一定的准备工作。摄影师在白天乘坐飞机时，可以直接从窗户里完成拍摄，这样可以真实地记录下实际的地理结构。

如果不具备这种条件，也可以试着去寻找一个至高点。例如右上图，你从一座山上面可以很好地俯瞰山谷或者海湾。如果在城市，一座高楼也可以达到同样的目的。

想得到全景照片，你可以在同一方向上连续拍摄。不过，现在很多数码相机都具备这种全景照片的拍摄功能。如果你的相机没有这种功能，可以简单地拍上4到6张边缘重叠的照片，接下来在Photoshop或者其他图像编辑软件中，把这些照片组合在一起。重要的是，你要手动设定固定不变的光圈和快门数值。因为如果在拍摄每张照片时采用自动曝光，在照片之间过渡的地方会不可避免地产生亮度跳跃。

数码相机摄影通过线条展现动感

一个重要的构图元素就是“有动感的线条”。你要用所选择的照片题材勾画风景中的一小部分区域，这样你可以在照片的结构中获得更多生动的元素，例如可在草场上把一条小溪这样的元素放入其中。这些线条不应该简单地放在照片中央，最好是倾斜着放置。

另外，街道和墙也适合作为有动感的线条。如上图，你可以这样放置你的相机，直到让取景范围中的墙向着观众的方向绵延过来。这样，照片中有了一个舒缓的变化。这个线条应该在取景范围内结束，但不要简单地在照片的另一端开始。也不要让这些线条在照片中简单地笔直穿过，略带弯曲的或者其他形状的线条会更生动有趣。

观察灰度值下的数码相机摄影题材

安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)算得上是非常伟大的风光摄影大师。他在上世纪30年代末用区域系统方法，实现了完美的.黑白照片拍摄。对于彩色照片来说，“照片中的所有区域都需要色调”的指导原则同样有效，其中的色调就是灰度值。

如果想学习更多关于照片中理想亮度分配的知识，就应该首先把相机放在一边，在脑海中把拍摄题材转换成灰度值。现在，你要从一个纯粹数学的角度来看这张照片。每一个亮度区域都有一个百分比数值，100%代表着深黑，而0%则代表着纯白。在曝光优秀的照片中，不会有任何曝光过度或者曝光不足的区域。你可以努力在每一种光线条件下寻找正确的曝光。要注意的是，照片中的每一个区域都有色阶。

数码相机细节拍摄

在所有的风景区都拍摄大量照片的做法并不常见，大多数情况下，摄影师都会选择一个特定的地点或者一个非常特别的区域来描述旅行过程。如果想要表现一系列照片的内在一致性，那么细节的拍摄就十分重要。而这些细节是从一般的风光拍摄中无法发现的。你可以拍摄工作中的本地人、一道经典的菜肴或者当地的植物和动物。请尽量简单地拍摄当地的物品或者一些细节，并选择典型的构图方法。这样，可以与费尽心机拍摄出的风景照片形成良好的对照。观众不仅可以从中获得这个地方的信息，还可以感受到照片中讲述的故事。为了回到家中还能清楚地记得，你关注的到底是哪一条河流，最好随身带一个笔记本。这样，你可以马上记下这个地方的一些信息以及拍摄的题材。

数码相机夜景拍摄曝光不足很必要

为了捕捉到典型的夜景气氛，必须要灵活一点。不必非等到你的眼睛感觉到天黑了才准备拍照，一般情况下，这时候已经晚了。你要等待的是街灯点亮的那一刻。这时太阳已经落山了，投在建筑物上的是街灯所发出的人造光线。为了能让天空获得深蓝色的色调，应该在手动模式中有意识地让曝光不足。为此，你要寻找一个只有微弱光线的区域，并记录下此时的测光数据。接下来用这个参考数值，你可以完成一系列照片。以这个测出的曝光数据为参考，可以在更亮和更暗的3档不同的光圈数据下完成拍摄。这几张照片中总会有一张是曝光合适的。不过，深蓝的天空只有在无云的傍晚才能拍摄到。

⑤ 尼康单反相机如何调光圈尼康相机怎么调光圈

1、首先要取决你的相机是否支持手动功能。
2、如果不支持就没法调节光圈和快门，所有拍摄都要取决于相机内置的各种参数，由相机自己进行光圈和快门的不同组合。
3、如果你的相机支持手动功能，你可以把相机功能拨盘调整到A（光圈优先模式）、S（快门优先模式）、M（全手动模式），然后通过转动拨盘或者上下左右键，来调节你想设定的光圈或者快门。
4、光圈优先模式，是只可以调整光圈大小，数值越大光圈越小，景深也就越大，反之则光圈越大，景深越小，如果光圈开到足够大，在被摄主体后面的背景会有一种虚化的效果。
5、这种模式下不能调节快门速度，快门速度会根据光圈的大小自动调整。
6、快门优先模式，是只可以调整快门速度，数值越大快门速度越快，如果数值左上方带有类似引号的符号则说明，数值越大快门速度越慢。

⑥ 如何选购数码相机买数码相机要注意什么

数码相机如何选购

一、了解照相机

1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢?选购时又该如何解读这两项数字呢?

★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，2084×1536的图片，则需要高达314万像素。

★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。

★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。

总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。

2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。

★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样;焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。

★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。

★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。

3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。

4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。

★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。

★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。

许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。

1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显着的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。

2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。

3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量;而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。

4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。

5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片;有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音;有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。

影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。

数码相机将摄影信息记录在称为CCD(电荷耦合元件)的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸(注)”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸(4.0mm×5.3mm)1/2英寸(4.8mm×6.4mm)1/1.8英寸(5.19mm×6.91mm)2/3英寸(6.6mm×8.8mm)注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。

二、购机四项基本原则

●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。

●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。

●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素以上的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。

●最后要考虑的是在哪里购买。正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。

三、买相机的准备步骤

第一步：明确购买相机的用途和目的

确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游;有的朋友希望能学摄影;有的朋友想拍摄微距照片;当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。总之一定要明明白白地消费。

照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。

第二步：决定心理价位

在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。

第三步：通过各种途径收集资料

前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的'途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。

如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书。

技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。这个我们可以去数码摄影网站了解。

第四步：大致决定机型

产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去商场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。

第五步：选好购买时机

决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。

买相机现场必读

购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：

1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付;

2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品;

3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹;特别要注意电池引脚的地方有没有划痕;

4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等;

5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下;

6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。

7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试;

如何测试坏点

在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。

坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。

测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。

拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。

拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮，结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。

检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。

配件的选购

买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。

存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次，我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如金士顿(kingstone)CF卡，东芝(TOSHIBA)SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。再次，我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。

电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA(5号)镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。

UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。我们需要再配一个。

摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。

三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。价格也不是很贵。

区分水货行货技巧

常有客人问我，如何判断行货。一般行货都有明显的标识，以下我简单地来谈谈：

1.Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询;盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的;Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的;说明书为简体中文版。

2.FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了;行货的外包装是中文的;行货有简体版说明书;保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。

3.Minolta：可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。

4.NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。

5.Olympus：Olympus现在的机器都使用简体中文菜单，但还有极少部分产品还是英文菜单的;其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的;外包装方面，Olympus是简体中文版的。

6.Sony：行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的，只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样，如果是CN5那就是水货。

"7.Casio:顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层，得到涂层下的密码，通过三种方式查询：

1.拨打8008108315免费电话查询或010-64219000查询

2.手机发短讯到80028315(移动)，90028315(联通)查询"

注：现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站，只要登陆对应的网站，输入机身号码，只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话，那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外，其他品牌国内都无保修，松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的，如果没有正规的保修单，维修费高得惊人。

⑦ 新手如何选择相机

新手选择相机可以从以下几点入手：

1、作为新手买单反相机的时候要先了解自己的情况，既然是新手，那么一些技术性的功能，我们就不必选择了，只要买适合自己的就可以，这点是我们购买单反相机的一个前提。

2、新手买单反相机的时候，可以选择那些大变焦的单反相机，因为这样的功能就足够一个新人使用了，这样的相机无论是你进行人物、风景的摄影都能兼顾，也省去了换镜头的麻烦。

3、如果你是一个喜欢拍摄风景的摄影爱好者，而且你是一个新手的话，那么我们选择的单反相机应该是小变焦广角镜头的最佳了，这类单反相机变焦不会十分的大，画质也不错。

4、如果一些摄影爱好者，比较喜欢进行人物的单独摄影，那么建议这类新手可以选择焦距较大的镜头，这类单反相机口碑不错的是100mm左右，大家可以自己试试就明白了。

5、当然现在很多人喜欢进行风景和人物一起拍摄，这类新人朋友们，大家要是选择单个镜头那么是不可能有好的表现，那么我们只能多配几只镜头，逐一加进去就可以了。

6、作为新手，要想选择适合自己的单反照相机，那么大家还要进行功能选项，大家可以挑选防抖和防震，两种不同的功能，这样可以避免新手期间，不成熟的技术，尽量有一个完善的画面。

单反相机的保养方法：

1、机身上的灰尘。在使用一段时间后，我们的机身上面肯定会积累一定的灰尘，最表面的灰尘我们可以使用纤维布擦拭，按键缝隙中的灰尘我们可以使用气吹或者魔力去尘胶，都是很好用性价比高的工具。

2、镜头上的灰尘、油渍。正常清理灰尘我们可以使用气吹或者使用镜头纸擦拭即可；对于油渍指纹等，气吹是没有多大效果，所以我们需要使用到镜头笔或镜头纸。

3、机背的液晶显示屏上的污渍。在取景时，脸上的油渍汗水或多或少会粘在显示屏上面，加上手指触碰会让显示屏上产生污渍，所以使用软布搭配清洁剂擦拭会很有效果。

4、镜头盖。在拍摄时取下镜头盖就直接丢在兜里或者包里，时间久了镜头盖反面会有很多灰尘，所以镜头盖在使用一段时间后要记得处理掉这些灰尘。

5、取景器的灰尘积灰。取景器内在我们使用久一些后会有积灰灰尘等，这个比较难清理，可以考虑利用棉签来细细清理，可以让我们取景时看到的画面不会有灰尘的干扰。

6、闪光灯热靴。闪光灯热靴在使用一段时间后必然会有积灰，体积较小，清理麻烦，所以使用棉签清理是很不错的选择。

⑧ 教你如何使用数码相机

不经意间，数码相机已经出现在我们生活的各个领域，日益被广大消费者接受。当您走在大街上或观看大型体育比赛、文艺表演时，都不难发现手持数码相机的人们。那如何使用数码相机呢？欢迎大家阅读!更多相关信息请关注相关栏目!

1.开关按钮

开关按钮就是ON/OFF的切换。要强调一点的是，在有的佳能(CANON)的机器上，比如佳能(CANON)5D MARK II，开关键会有三个选项，除了ON/OFF之外，还有一栏是“钩”的符号。

这个选项是比较高级的模式，在这个模式下可以调整“光圈”或者“曝光补偿”等。

2.拆卸镜头按钮：

当买了两个或更多镜头的时候，就会经常遇到拆换镜头的问题，此时就需用到拆卸镜头按钮了。拆卸镜头按钮位于机器上，靠镜头左或者右方的位置。

3.对焦、测光及快门释放按钮(简称快门释放按钮，或快门)：

其实就是俗称的快门。单反相机的快门有半按及全按之分。一般情况下，半按快门，相机会自动对焦以及激活测光系统进行测光。而对焦成功后，全按下快门便会释放快门进行拍摄。所以在此称为“对焦、测光及快门释放按钮”。

4.单反相机的对焦体系

单反相机之所以很强大，是因为先进的对焦系统是其特色之一。但如果掌握不当，就有可能出现问题。这种情况，在卡片机时代通常是不容易发生的。这是因为卡片机拍摄的照片一般都会全部清楚，不存在“失焦”的问题或者很难察觉。

5.手动、自动对焦切换按钮：

佳能(CANON)相机的机身上一般没有这个按钮，只会在佳能(CANON)镜头上出现，为A/M或者AF/MF。A或AF代表自动对焦，M或MF代表手动对焦。

而大部分尼康(NIKON)相机的这个按钮在机身前方右侧可以找到，为AF/M，M/S或者是M/S/C。同样，在镜头上可能也可以找到这个按钮，为A/M或者AF/MF。对于尼康(NIKON)的相机，只有当机身上与镜头上的按钮同时设定为自动对焦，相机才会进行自动对焦。只要有任何一处设置成M或MF，相机就会变为手动对焦。

那什么时候用手动对焦，什么时候用自动对焦呢?肯定有很多的朋友听说过这么一句，就是“专业的摄影师都用手动对焦”。对于这个问题，在绝大多数的情况下自动对焦会更加方便实用。以前的专业摄影师们，由于器材的限制不得不使用手动对焦。但是现在不同了，科技的发展已经使自动对焦技术普及化，所以只要可能就应该尽量使用自动对焦。但是以下三种情况，只能使用手动对焦，因为使用自动对焦会非常吃力或者不能工作：

(1) 环境很暗。比如拍摄夜景或在十分昏暗的房间，相机对于这种暗环境的识别能力显然没有人眼那么厉害，以至于经常会无法自动对焦。此时可以用手动对焦模式配合细致的观察，最后得到满意的效果。

(2) 拍摄纯色平面。比如说一块纯白色，纯黑色，纯灰色或者任何纯色的平面。由于这些表面没有质感和纹理，相机的对焦系统将无法识别测距，自然也就无法自动对焦了。在这种情况下如果需要拍摄也需要转换为手动对焦。

(3) 拍摄很小的物体。从劝器里我们可以发现，对焦框是一个有一定面积的矩形框。当被摄物体很大时，对焦框可以很精准的将物体的某一个部分对焦清楚。但如果被摄物体太小，在劝器中的比例小于对焦框许多时，相机在自动对焦时很可能难以准确对焦到后面的背景。

另外一点大家一定要注意!在自动对焦模式下，如果对焦没有成功，全按下快门按钮是不会释放快门进行拍摄的。很多朋友刚买了相机，发现直接按快门相机无法拍摄便以为相机坏了，其实只是没有对好焦而已。

6.对焦点选择按钮

尼康(NIKON)相机的对焦点选择按钮一般可能出现在两个地方。高级一点的会直接在机身背面设立快捷键：而一般的相机需要在相机MENU设置栏里面调节，调节选项叫做AF区域模式(AF-Area Mode)。不太熟悉的朋友可以查找相机说明书。尼康(NIKON)相机设立了至少三个不同的AF区域模式选项：单点(Single-point AF)，动态区域(Dynamic-area AF)与AF自动区域(Auto-area AF)。

单点模式(Single-point AF)： 此模式下只有一个对焦点。建议把对焦点设置在正中心。因为锁定对焦后需要重新构图时，相机往任何一个方向转都有可能。总体来讲，对焦点在中心时会比较方便。单点模式比较适合拍摄静止的物体。

AF自动区域(Auto-area AF)： 这是一种方便的模式，当使用AF自动区域时，相机的所有对焦点都可以进行对焦。至于是哪个对焦点，多少有一些随机性。在大多数情况下，相机会选择所有对焦点中，指向的物体离相机最近的那个(或者那几个，当有不止一个点所指向的物体离相机最近时)对焦清楚。所以有时候此模式也被称为“最近主体对焦”。不过AF自动区域有一个弊端，就是当想要拍摄的主体在画面中离相机的距离不是最近时，很可能会对焦不准。正因为如此，拍摄静止物体我更推荐用单点模式。而AF自动区域配合连续自动对焦以及下面所讲的连续拍摄更适合拍摄运动的物体。

动态区域模式(Dynamic-area AF)： 这个选项以及还可能在尼康(NIKON)相机上出现的另一个选项3D跟踪自动对焦模式(3D-tracking AF)在本书就不作详细讲解了。

佳能(CANON)相机的对焦点选择按钮 大多数在相机背面的右上角。点击该键后，再拨动主副拨轮或者调节拨杆都可以进行选择不同对焦点的操作。一般来说，佳能(CANON)相机的对焦点选择模式只有两个：当调整到对焦点全显示时为AF自动区域(Auto-area AF);当调整到只显示一个对焦点时为单点模式(Single-point AF)，使用方法与尼康(NIKON)相机相似。

7.单张、连续自动对焦切换按钮：

在大多数佳能(CANON)相机机顶的小屏幕旁，大家可以找到AF·DRIVE或者类似的按键。其中标注的AF符号就是“单张、连续自动对焦切换按钮”(DRIVE的作用是切换另一个功能，在“拍摄方式选择按钮”中会讲到)。当按下AF·DRIVE键并同时拨动主副拨轮可以进行切换。共有三个选择，分别为ONE SHOT、AI FOCUS与AI SERVO。某些入门级佳能(CANON)相机可能并未设立此快捷按钮，需用其它方式进行调节，具体可参看相机说明书。

尼康(NIKON)相机的这个快捷键一般有两种可能性。D90或以下级别的相机，AF的快捷按钮位于相机机顶小屏幕旁，按下之后配合主副拨轮进行转换可有三个模式供选择，分别为AF-S、AF-A与AF-C。而D200以及D200以上级别的相机，这个按钮与刚刚讲过的手动、自动对焦切换按钮合并在一起，以M/S/C表示。其中M表示手动对焦;S表示单张自动对焦;C表示连续自动对焦。若此二处均没有找到，则需查阅相机说明书。

佳能(CANON)相机的ONE SHOT、AI FOCUS、AI SERVO分别与尼康(NIKON)相机的AF-S、AF-A、AF-C对应。ONE SHOT/AF-S表示单张自动对焦;AI SERVO/AF-C代表连续自动对焦;AI FOCUS/AF-A则被称为自动伺服自动对焦。

动伺服自动对焦(AI FOCUS/AF-A)是一种相对折中的选择。一般情况下，自动伺服自动对焦与单张自动对焦(ONE SHOT/AF-S)等效，但如果相机检测到被摄主体处于运动状态，则有可能自动转换为连续自动对焦(AI SERVO/AF-C)。

8.拍摄方式选择按钮：

佳能(CANON)相机上这个按钮就是AF·DRIVE等类似按键中的DRIVE，当按下AF·DRIVE键并同时拨动拨轮可以进行切换。尼康(NIKON)相机可以在相机机顶右方小屏幕旁或者机顶左方曝光拨轮下找到。

相机可以用这个按钮设置单张拍摄，连续拍摄以及自拍延时。较高级相机的连续拍摄会分为低速连续拍摄以及高速连续拍摄两项。“拍摄方式选择按钮”还可以调节遥控器控制相机。连续拍摄可以配合连续自动对焦以及AF自动区域一起拍摄运动的物体。而自拍延时功能除了可以自拍之外，在90%的情况下还可以配合三角架来取代快门线使用。

9.对焦锁定按钮：

在相机上有专门的对焦锁定按钮，也可以在自定义设置中设置自己习惯的对焦锁定方式。但是为了方便摄影师，一般所有相机的出厂设置在单张自动对焦模式下，都会默认半按快门就是对焦锁定。意思就是，在单张自动对焦模式下，当半按快门将一个物体对焦清楚之后，只要保持半按快门不松开，就可以稍微转动相机进行重新构图再完成拍摄。

10.对焦体系使用总结： 对于拍摄静止物体的情况，将相机对焦系统的各个按钮设置如下：

手动、自动对焦切换按钮：自动对焦(AF)

单张、连续自动对焦切换按钮：单张自动对焦(ONE SHOT/AF-S)

对焦点选择按钮：中心点单点模式(Single-point AF)

拍摄方式选择按钮：单张拍摄

对焦锁定按钮：采用相机默认的半按快门对焦锁定

11.单反相机的测光体系

当能正确的进行对焦之后，另一个问题是如何让画面的亮度达到令人满意的效果。同样将从单反相机的测光体系入手。

12.曝光方式选择拨轮(简称曝光拨轮)：

曝光方式选择拨轮一般位于相机机顶的左边，部分相机也会出现在机顶右侧。有的相机的这个拨轮上只有M/A/S/P或者M/Av/Tv/P四个选项;有的相机则有除了这四个之外更多的模式，比如自动模式(Auto)、风景模式、运动模式、夜景人像模式等等。以下四种是较为高级的模式。分别称作：

程序自动(P档)：根据现场光线的情况，相机自动给出一组合理的快门速度与光圈值。

光圈优先(A/Av档)：拍摄者在拍摄照片前先定好一个光圈值，然后相机根据此光圈值，给出它认为符合现场光线情况的一个快门速度。

快门优先(S/Tv档)：拍摄者先定好一个快门速度，然后相机根据此光圈值，给出它认为符合现场光线情况的一个光圈值。

手动曝光(M档)：拍摄者根据自己的判断，给出一组快门速度与光圈值。

13.测光范围选择按钮：

佳能(CANON)相机一般在机顶右方小屏幕附近可以找到这个按钮。尼康(NIKON)相机上此按钮的位置可能有两处：一同样也是位于机顶右方小屏幕附近，二是在相机背面或者机顶有类似拨杆的`快捷键。

测光范围一般分为三种：

全局测光/评价测光(Evaluative metering),中央重点测光(Center weighted averaging metering)以及点测光(Spot metering)。有的佳能(CANON)相机上会有第四种，叫做局部测光(Partial metering)。

全局测光/评价测光(Evaluative metering)： 这种测光方式是所有数码相机最常见的一种，测量整个画面的平均亮度，可以满足大多数情况下的测光需要。因为其考虑到了画面中大部分区域的亮度，所以从概率的意义上讲，得到的照片亮度一般偏差是较小的。在没有学习测光原理之前，建议将自己相机的测光范围选择按钮调整为全局测光/评价测光(Evaluative metering)，因为很方便，并且不容易出错。

中央重点测光(Center weighted averaging metering)： 一般来说，当使用这种模式测光时，相机会把测光重点放在画面中央(约占画面的60%)，同时并兼顾画面的边缘。目前，许多单反数码相机都具备这种测光模式。

局部测光(Partial metering)： 这种模式其实是对中央点测光模式的一种扩展，相机的测光元件会对画面中心处约占画面8%-12%的范围进行测光，这个范围比点测光范围要大许多。

14.主拨轮与副拨轮：

佳能(CANON)相机的拨轮通常位于机顶、快门释放按钮后方以及相机背面靠中下方(如果存在的话)。尼康(NIKON)相机的拨轮通常位于相机前方、快门释放按钮前方以及相机背面靠右上方，快门释放按钮后方。

主副拨轮主要是为了方便拍摄而设置的。所以与拍摄直接相关的参数，一般都可以直接转动主副拨轮或者配合相关按钮转动主副拨轮进行调整。比如快门速度、光圈值、ISO值、白平衡与画质等。除此之外，观看照片、放大缩小与MENU中转换选项等，都可以由主副拨轮 操作。

15.曝光锁定按钮：

佳能(CANON)相机一般默认用“雪花键” 进行曝光锁定。也有部分的佳能(CANON)相机，可以直接半按快门同时锁定曝光以及对焦。大部分尼康(NIKON)相机可以直接半按快门同时锁定曝光以及对焦，如果尼康(NIKON)相机出厂时并未默认半按快门锁定曝光的，可以在MENU中找到对应选项进行设定。具体请参考相机说明书。

16.曝光补偿按钮：

佳能(CANON)相机的曝光补偿按钮一般位于相机背面大屏幕右方，或者直接拨动大拨轮盘，或者需要将开关按钮调至于最上面的“勾”符号 之后再直接调节大拨轮盘。尼康(NIKON)相机的曝光补偿按钮一般位于相机机顶小屏幕附近。曝光补偿按钮的作用：除了手动曝光(M档)之外，若拍摄的照片偏暗或者偏亮，可以将曝光补偿按钮调整成加或者减，直至得到自己满意曝光的作品;若拍摄画面偏暗，可以将曝光补偿按钮调节成“+”，再进行拍摄。

17.测光体系使用总结： 在还未学习严谨的测光之前，相机测光系统的各个按钮设置如下：

曝光方式选择：程序自动(P档)

测光范围选择：全局测光/评价测光(Evaluative metering)

曝光锁定按钮：采用相机不同的默认方式

曝光补偿按钮：根据第一次拍摄的效果再进行微调

18.其它的按钮

闪光灯弹出按钮：

通常位于相机顶部，闪光灯左方，有一个闪电标志或一个黑色圆形的小按钮。按下，相机的闪光灯会自动弹出。

闪光灯模式选择按钮及闪光补偿按钮：

相机的闪光灯模式选择按钮及闪光补偿按钮有时候和闪光灯弹出按钮是一个键，或者在其附近。也有相机的这两个按钮在MENU设置中或位于相机顶部右方小屏幕附近。闪光灯的使用是一个非常深奥的话题，其难度不亚于“如何在没有闪光灯的时候拍好一张照片”。

快门线接口：

位于相机的两侧或者前方，用于将电子快门线连接到相机的接口。具体可以参考相机说明书。

外接闪光灯热靴接口：

位于相机机顶，用于将外接的电子闪光灯连接到相机的接口。具体可以参考相机说明书。

机械闪光灯接口：

位于相机的两侧或者前方，用于将影棚的机械闪光灯连接到相机的接口。具体可以参考相机说明书。

三角架接口：

位于相机底部，用于将三角架连接到相机的接口。

多重曝光按钮：

一般在相机MENU里设置，用于拍摄画面叠加艺术效果的照片，本书将不做详细的讲解。具体可以参考相机说明书以及上网查阅资料。

景深预测按钮：

一般在相机前方，镜头两侧，为一个黑色按钮。用于在拍摄时从劝器里看到真实的景深效果。

反光板预升按钮：

一般在相机MENU里设置或者在相机顶部左边的曝光拨轮之下。用于解决相机拍摄时反光板抬起瞬间的震动问题。配合三角架使用，可以拍摄出非常锐利的风光照片，具体可以参考相机说明书。

镜头防抖按钮：

一般位于镜头之上。尼康(NIKON)称之为VR，佳能(CANON)称之为IS。防抖功能是为了减少手持拍摄时画面抖动而研制出来的。但请注意的是，如果使用三脚架进行拍摄时，需要将防抖功能关闭。不然照片反而有可能模糊。

19.正确的拍摄姿势

常用的拍摄姿势有站立式与蹲式两种。拍摄者的右手一般负责按下快门按钮以及调整相关参数;拍摄者的左手则一般负责托住整台相机、在镜头上进行变焦操作以及配合右手一起调整某些参数。

⑨ 如何使用数码相机拍照

一、注意光线

摄影和人眼的视觉非常相似——我们的眼睛就相当于照相机。在这两种过程中，光线都是你最好的朋友。在摄影中，你应该利用光线、与光共舞，这是摄影最基本的需要——无论你用的是卡片数码相机还是数码单反相机。

二、用或不用闪光灯

我相信很多使用卡片数码相机的人，都总是开着相机上的闪光灯。然而，很多时候明亮的闪光会使场景失去现实感。事实上，那些极具戏剧效果的照片都是仅用自然光拍摄的。阴天时昏暗的天空会给大地罩上一层阴影，讨厌的闪光会毁掉拍摄这个原始自然的场景照片的机会。大量实例说明，除了消除阳光下模特脸部的阴影外，其他时间最好都不要使用闪光灯。特别是拍摄风光或舞台照时，关掉闪光灯吧。

三、尝试不同的角度

对着同一个物体，你会拍多少张照片?一张?还是3到5张?职业摄影师会对一个被摄体拍上很多张，从不同的角度、高度、曝光设置和距离。对着同一个被摄体你拍得越多，就越容易挑出最好的照片。无论你的被摄体是什么——一个举着冰激淋的孩子、秋天里的红槭树、暴风雨来临之前的滚滚乌云、或是花园里的一簇鲜花——发挥你的创意，从不同的角度多多拍摄吧。

四、使用三脚架

三脚架永远都是一个好选择，尤其是特别需要保持相机稳定的`时候。

五、突出拍摄主体

通过调整光圈，可以把拍摄主体在焦点中突出出来。尽管拍摄风光照时往往不需要这么做，但是如果照片中有一个明确的被摄体，而且你希望它会吸引住观众的注意力，就可以加大光圈。大光圈会产生浅景深，这样就只有被摄体在焦点上，而背景会被虚化。配合大量排列的物体，比如花丛、昆虫群、人群等等，这种做法可以产生一些令人印象深刻的效果。

六、尝试不同的色彩效果

色彩调整可以通过改变相机设置或后期编辑来实现。当你用普通色彩拍摄了一张写实的照片后，也可以调整色彩的设置创造出梦幻或超现实的效果。比如使用灰度图会令人像看上去优雅自然。

七、反复学习相机的使用

你对阅读相机说明书感到厌倦吗?多多了解手中的器材是拍摄好照片的重要一环。这一点非常重要因为如果你对相机了解得越少，你受到的限制就会越多，也无法发挥相机的全部功能和能力。所以你应该经常的尝试相机上不同的功能和设置。

⑩ 相机如何才能每次都正确曝光

导语：这些年，我一直是一位摄影作家，我注意到人们老是会问一些关于在 EOS 相机上曝光的问题。最常见的一个问题是：为什么相机不能每次都正确曝光?下面我就来为大家解答一下。

相机如何才能每次都正确曝光

这是一个比较有意义的问题。虽然现代数码单反相机上都配备了先进的内置微处理器，它们可以处理复杂的计算，为什么相机还会出现曝光错误呢?

其中，部分的原因是相机里的测光表会测量反射光线，如果这一场景比平均光线亮或暗，相机可能返回的结果就会出错。

最佳曝光

仔细想想这个问题，有谁能决定某一曝光值是否正确呢?我不喜欢使用正确曝光这个词，因为它意味着只有一个正确答案。

相比，我更喜欢“最佳曝光”一词。这是一组最适合你现在正在拍摄的某个场景和正在使用的媒介的一组曝光设置。

假想，你正在用四台不同的照相机拍摄同一主体。其中一台装载了黑白胶片，另一台装载反转片胶片，第三台则装有彩色的负片胶片，最后一台则是数码照相机。每台都配备有相同的镜头和并以相同的构图拍摄主体。落在主体上的光量，也是相同的。

在这一场景中，四台相机可能需要四组不同的曝光设置。这是因为每台照相机所使用的介质有所不同，它们对光的反应方式也因此略有不同。胶片用户知道对黑白胶片、反转片胶片，和彩色负片需要区别对待。对数码相机也是如此。

简单来说，最佳曝光取决于你正在使用什么设备，同样也取决于落在主体上的光量。

这也是为什么照相机的曝光会出现问题的另一个原因。现在还没有一种测光系统，可以测量进入镜头的光量、并测量正在使用的感光材质。

JPEG 和 RAW 格式

即使使用数码相机，最佳曝光的设定也可能因为采取 JPEG 或 RAW 格式的不同而有所改变。在使用 JPEG 拍摄时，你需要获得尽可能精准的曝光值。这是因为在后期处理时，你没有太大的余地使照片变暗或变亮，并且你肯定也不可能找回由于曝光不准确而造成的阴影或高光处丢失的细节。

而在 RAW 格式摄影时，你的目的是不同的。你的目标是创建一个包含尽可能多信息的文件，然后再为在 RAW 处理软件中将其转换至 JPEG 或 TIFF 格式的文件做好准备。因此，这可能需要不同的曝光度设置。

向右曝光

尽可能的向右曝光(在网上通常称为 ETTR，向右曝光) 是摄影师创建一个尽可能包含所有信息的 RAW 文件的技术。

这一技术非常简单—即使用允许相机感光元件记录最大光量的曝光度设置，而又不至于出现曝光过度的现象。其结果是你会获得一副尽可能接近右边，而又未超越右边极限的直方图。

向右曝光的主要好处是它可以减少照片上的噪点水平。并且，它还可以确保在不丢失任何高光细节的同时尽可能多地获得阴影处细节。

让我们来看看这一技巧在实践中的应用：

这张照片用的是我相机自动推荐的曝光设置。它尚未完全占满整个图表。右手边的1/5完全是空的。这意味着我们可以进一步增加曝光，而不丧失高光部分的细节。

我通过曝光补偿增加了一档曝光，直方图更加向右侧分布，但高光部分尚未超出这一区域。这就是最佳的曝光设置。

这就是当你过多增加曝光量时会发生的.事情。在这里，我增加了两档的曝光量。可以看出，直方图已经超过了右手边的极限，照片上也显示出高光警报(照片中的黑色区域)，显示这些部位的像素已处于在直方图的右侧边界外。

曝光技术

因此，在实际拍摄时，如何才能把向右曝光这一技术正确地应用于拍摄当中呢?

大部分情况下这取决于你所拍摄的主体，如果你的摄影主体是静态的(如静物或风光)你就有时间去先拍摄一张照片，然后查看直方图，如过需要，可以再更改曝光设置后拍摄另一张照片。

但如果你想拍摄的照片是肖像或街头摄影，恐怕你就没有这么充裕的时间。但你仍然要在拍摄的同时，时不时的检查一下照片的直方图，然后再看看照片的曝光量如何。

如果你发现你的相机总是出现曝光不足或曝光过度的情况，你可以尝试调整曝光补偿。有时你身着可能觉得切换到手动模式更容易。不过这最终由你决定——最恰当的做法是看当时拍摄的情况。

高对比度的场景

向右曝光这一技术的有效性很大一部分取决于你所拍摄场景的对比度范围。

如果你想拍摄一个高对比度的场景，你很可能发现你根本不可能成功地捕捉所有的色彩，更不用说使用向右曝光这一技术了。高对比度情况很可能发生在风光摄影中，此时天空可能比地面亮很多。

如果出现这种情况，你就要问问自己，高对比度的出现是不是因为拍摄时你所使用的光线出现问题了呢。有可能你需要等太阳在稍晚时，在天空中位置较低的时候再回来拍照。此时光线的质量会有所改善，对比度也会降低。

但是，如果此时光线良好，你还有有两个选择能让你处理过度的对比度。其一是使用一支渐变中密度滤镜来降低天空的亮度。另一种方法是将相机架设在一支三脚架上，并分别对天空和地面进行两侧单独的曝光，之后将这两张照片在 Photoshop 中分别将曝光正确的部分进行合并。

上面这张风光摄影照片中天空非常亮

而拍摄这张照片时，我分别对天空和地面进行了两次曝光，并在 Photoshop 中合并了这两张照片，以达到你现在所见的效果

平光

如果光线很平，那么你的相机肯定可以捕捉主体的所有色彩。直方图占据了图表的一部分，此时你可以通过增加曝光量把它尽量向右推。

在这张照片中可以看到，直方图占据了整个图表的一部分。你可以提高曝光度，将直方图向右推，创建一个拥有更多信息的 RAW 文件。

了解直方图的生成

最后，了解直方图到底从何而来会帮助你更好的掌握曝光。当你在 EOS 相机上拍摄照片时，即使你选择了 RAW 格式，相机也会你刚才所拍摄的 RAW 文件的照片中嵌入一张 JPEG 格式的照片。

JPEG 格式的文件是相机将你所选择的照片风格和白平衡设置后应用到 RAW 文件上并进行处理而得到的。之后，当你回看照片时，相机会将 JPEG 文件的照片显示在液晶显示屏上。

你要了解的一点是，直方图是从 JPEG 文件而来，而非由原始的 RAW 文件所生成。这是由于以下两点比较重要的原因所致。

第一个原因是相比 JPEG 文件，RAW 格式的文件中包含更多高光部分的细节。如果直方图显示，高光部分的细节有所丢失，那这只意味着在相机所生成的 JPEG 文件中，高光部分的细节有所丢失，而在 RAW 格式下有可能这部分细节仍然是完整的。

因此，一部分摄影师利用这一点来鼓励你增加曝光值，直到直方图上显示的高光部分已经超过边界，当你处理 RAW 文件时，你仍然可以拉回来丢失的细节。如果你愿意，并愿意为这样做承担相应的风险，你可以试试，但要清楚你永远不可能知道高光部分的细节从哪一点开始就丢失了。

另外要注意的一点是，如果你进入相机菜单设置照片风格时增加对比度，这仅会影响相机产生的 JPEG 格式的缩略图的对比度，而不是原始的 RAW 文件的对比度。因此，你越是增加对比度，直方图越难以真实、准确地反应原始 RAW 文件中亮点的分布。