如何用好旁轴相机

① 旁轴相机怎么对焦

旁轴相机一般都是黄斑对焦。
黄斑只是一种说法而已，早期的旁轴相机因为取景器内采用氧化银膜，所以看起来中间有个黄色光斑，因此得名黄斑，而后期的旁轴相机例如徕卡M4之后的机器、福伦达R系、柯尼卡巧思RF、美能达CL\CLE、蔡司IKON-M等，都不是黄色的光斑了，而是白色的光斑，只是黄斑的叫法叫开了就不再乱变。
旁轴的黄斑对焦不是黄斑重合，而是黄斑内的景物重合，这一点有点类似裂像对焦，只不过裂像是镜像分裂而旁轴则是左右重影而已，在旁轴取景器里看出去，黄斑内的景物是有一个可以左右运动的虚影的，通过调节对焦机构，让黄斑内的景物的虚影与实际景物的影子进行重合，那就是对焦成功。举个例子来说，就好像在PHOTOSHOP里面的图层合成，将两个不同图层但图像相同的画面，完美重合在一起的感觉。

② 康泰时 contax tvs 胶卷变焦旁轴相机怎么用

好多年前有过，没记错的话，装上CR123电池，然后镜头位置紧贴机身、靠下部的地方有一个小突起的半圆，推动小突起半圆从下往上到达顶端，就是开机。开机之后镜头会伸出来，镜头最靠近机身的一圈金属环，是光圈环后面的3.5-16就是手动光圈根据你需要选择。然后镜头中间那一圈金属环，是变焦环可以变焦距，至于对焦可以自动也可以手动，看机身顶部的小转盘，转到AF就是自动对焦，而0.5、0.7、1、2、5这些数字那大半圈，就是手动对焦，通过转动这个小转盘来实现手动对焦，最近对焦距离0.5M。选择自动对焦的时候，眼睛看取景器的显示，半按快门，取景器里的灯常亮就是对焦OK，闪烁就是不OK。对焦转盘边上那个黑色按钮是自拍，打开之后每次按快门，好像是5秒还是8秒之后才开始拍摄。机身顶部最左边的黑色转盘是EV，根据需要调整，边上的小黑按钮是闪光开关，可以选择打开闪光让相机自动控制，还是关闭不用闪光。取景器边上是伪宽幅开关，右侧橡胶握把有个椭圆按钮那是后背开关，电池仓在底部。

③ 旁轴相机 为什么适合街拍

在街拍中，旁轴相机有很多超越其他相机的优势， 下面详细说下吧，希望能提升你的街拍水平：

1. 你会掌握扎实的基本功

在我开始摄影时，对曝光、感光度、光圈和快门都不太理解。我不懂什么叫“级”，以及数码单反如何计算出合适的曝光值。尽管我有这些基础知识，但还是依赖相机的计算结果，我的手动设置一直存在缺陷。

但用Contax III胶片旁轴相机时，情况就完全不同了。这是一台纯手动相机，我被迫必须熟练掌握感光度、光圈、快门之间的关系。我拍的前几卷胶片都是废片——不是过曝就是欠曝。经过几卷胶卷的练习之后，现在我已经不再需要测光表就能拍摄了。

现在，我可以看看天空，根据太阳的位置，就知道该使用什么样的曝光设置。在阴影下，我也会本能地加大光圈。现在我感觉到解脱、自由和安心，相机完全由我控制，而不是自己做决定。

2. 你会更加谨慎

使用数码单反相机街拍的问题之一是，我经常会拍回来一大堆照片。使用16GB CF卡，我很容易拍上千张照片，然而其中只有5张值得保留。

用旁轴相机拍摄就不同了。旁轴相机比数码单反更简单，有利于你只关注每张照片，而不是把相机当作半自动机枪来用。在使用胶片时这一点尤为明显。我的一卷胶卷只有24张，意味着每一张都必须物有所值。我会问自己，哪张照片值得拍摄，哪张不值得。

3. 你会更低调

旁轴相机比数码单反更低调是不争的事实。我在使用旁轴相机街拍时，很少有人能注意到我在拍他们，因为快门几乎没有声音，机身也比较小。但是在用数码单反时，巨大的快门声总是能引起别人的注意，而且这个“看起来很专业”的机身会让他们感到更多威胁。

进行街拍很重要的一点就是不要在人群中太醒目。因此如果你想在不引起对方注意的情况下拍照，就请用旁轴相机吧。

4. 你能在拍摄前就“看到”照片

使用旁轴相机街拍时，你必须对一切手动设置保持关注。尽管初看起来这是一个负担，但其实它会解放你，令你拥有更多灵活性。我会这样说的原因是，当你进行街拍时，预对焦是很重要的，特别是在准备捕捉“决定性瞬间”时。

比如， 我通常会把镜头放在1.5m的对焦距离上，光圈保持在f/11或f/16，利用景深来保证照片中的一切都清晰。我发现使用数码单反自动对焦对街拍来说太吵了，手动对焦可以做得更好。

5. 你会拥有更好的视野

如果你是第一次使用旁轴相机，就会注意到取景器有多大多亮。同样因为不是通过镜头取景，你会看到更多周边情况。因此当你在构图取景时，可以更多注意到周围发生的一切。数码单反相机上的取景器大多很悲剧，即小又暗。对街拍摄影来说，不要阻挡自己的视线是很重要的。

最后特别提醒大家，拍照片的永远是摄影者，而不是相机，更好的器材在专家手里能让他们做得更好，但在业余者手里就没有同样的效果。

④ 旁轴相机怎么处理相差

首先解释一下旁轴相机.
所谓旁轴就是取景窗和镜头的光线不是同一个轴的(废话).
这样就会出现楼主所说的视差问题.
但是这样为什么旁轴相机会和单反并存而不消失呢.
这要和拍摄的动作说起
单反的拍摄:
对焦,
按下快门,
反光板抬升,
快门打开,
成像,
快门关闭,
反光板复位,
准备下一次拍摄
旁轴的拍摄
对焦,
按下快门,
快门打开,
成像,
快门关闭,
准备下一次拍摄
可以看到旁轴相机的由于没有反光板,
拍摄起来要比单反的动作简洁的多,
于是旁轴相对于单反的优势在于拍摄延迟短,
很适合抓拍,
此外旁轴由于法兰距比较短,
这样可以通过转接来使用大量的镜头,
很方便.
然后就是楼主所说的数码旁轴相机了,
目前能从取景窗中看到显示屏的也就富士X100吧
是的
,通过电子取景X100可以消除旁轴的视差问题,
但是我们来看看X100的拍摄过程
富士X100在电子取景的时候的拍摄过程:
对焦,
按下快门,
快门关闭,
快门打开,
成像,
快门关闭,
快门打开,
准备下一次拍摄
电子取景的时候由于图像传感器一开始就处于工作状态,
必须要清零之后才能成像,
所以X100在电子取景状态下的拍摄情况和普通旁轴不一样,
这也是富士X100能不能算作旁轴要打个问号的原因.
说了这么多,

⑤ 什么是旁轴相机，工作原理是怎样的

旁轴相机也就是旁轴取景相机。也就是说此类相机的镜头和取景器是分开的，取景器内的所见并非和镜头中的一样，而是存在一定的视差。由于快门就设计在镜头上，由于机械联动的关系，大多旁轴相机不能更换镜头。而单反的取景通道通过反光镜，和在胶片（或者数码最终）的成像相一致，也就是所见即所得。 快门： 单反：档数比较多，现代单反相机的快门速度可以从30秒到1/8000秒；相对而言震动比较大，声音也比较大。 旁轴：档数少，一般是1秒到1/300。少数高档机到1/500。震动小，声音小。 取景： 单反：没有视差 旁轴：存在视差 镜头： 单反：可换镜头 旁轴：不可换镜头 对焦： 单反：对焦准确快速 旁轴：对焦相对困难 闪光同步： 单反：同步速度比较慢，一般的横走布帘为1/60，纵走为1/125，最快为1/250。 旁轴：全程同步。 体积方面： 单反：体积较大，比较重 旁轴：体积小，轻便。 拍摄的时候： 单反：因为反光板翻上来，挡住了光线通过五棱镜到达取景器。所以拍摄的瞬间取景器是黑的 旁轴：因为使用不同的光路，任何时候通过取景器都能看到景物。适合需要连续观察拍摄对象连续运动的场合 而消费级数码相机（DC）有一些不同。数码相机大多没有光学取景，光线通过镜头到达CCD以后通过转换在液晶屏显示。实际上也没有视差了。也可以说相当于单反的模式了。而且DC的快门和传统的快门是不一样的。没有机械式的快门。是通过电路设计来实现“快门”功能的。DC的快门声音是设计者为了适应人们摄影的传统习惯专门设计的，好告诉拍摄者：“我已经拍了。” 数码单反相机和传统相机是相似的，只是把胶片的位置换上了CCD或者COMS
记得采纳啊

⑥ 旁轴相机技巧

旁轴的原理就不说了，网络查查就知道了。
至于视差，很多人是人云亦云而已。当有人说旁轴有视差，这个说法是对的，但你要是问他这个视差是什么原理、哪里的视差，对拍摄产生什么影响？相信99%的人回答不出来，因为他们没用过。
徕卡M系列、康泰时G、柯尼卡巧思RF、蔡司伊康-M这些高级旁轴相机，都有视差自动修正功能。所谓视差，其实是无穷远与最近拍摄距离之间，照片焦点向镜头方向偏移并等比例缩小、但取景器却看不到偏移和画面收缩的问题而已，只要知道问题，哪怕没有机器没有修正功能，自己脑子里想象一下也就大概能知道最终的画面中心点在什么位置了，不难的。

在摄影技术上，旁轴的拍摄跟单反差不多，唯一不太一样的就是单反是所见即所得，旁轴所见不一定是所得。单反通过镜头取景，不但可以观察景深、焦点、焦距，甚至还能感知到光线明暗变化，而旁轴这些都不可见，都需要你自己脑中有一个计算量，拍摄之前需要好好的思考计算每一个环节，哪怕照片还没拍，但在脑中已经有了画面。所以旁轴拍摄需要有一定的人肉测光技巧，以及一定的人肉测距本能。

另外，由于结构问题，旁轴法兰距比单反短好多，所以镜头能更贴近焦平面，因而在广角端具有极大优势，这个优势是单反系统结构限制所难以超越的，主要表现在镜头设计上，旁轴的广角镜头畸变几乎为零，色彩、锐度都很强大，甚至16mm，12mm这样的超广角在旁轴结构上能做到无限接近零畸变，这点单反望尘莫及。而且镜头无限接近焦平面，也强化了边角成像的质量，旁轴镜头都非常小巧，一个佳能单反的35镜头体积，差不多等于佳能老旁轴LTM 35镜头的两倍大小了。但是旁轴很多镜头的结构设计拿到单反上用不了，反之亦然。旁轴在中、长焦端则是巨大的弱点，同样是相机结构导致镜头结构的问题，单反系统在这里是强项。旁轴99%是定焦镜头，只有两三只变焦，单反么变焦镜头的销量和产量那是让人惊恐的，也说明了这个问题。

⑦ 旁轴胶卷相机怎么使用啊

光圈、快门设置与数码一样，主要是对焦，取景器中有个黄色的点，没有对焦时，两个点不重合，转转动调焦环，使其重合，表示对焦了，拍照。

⑧ canon 7旁轴相机如何使用

1、底盖有个半月形的把手，手指甲挑起来，转半圈，然后在边上会看到有一个小开关，拉起来后盖就打开了。
2、相机顶部，左边是取景框选择，分别是35\50\100，针对不同焦段的定焦镜头进行设置。
3、相机背面，取景器边上有个圆形的开关，上面有红黑两个点，这个开关是控制测光的，红点在上面的时候是测入射光，就是正常的测试进入镜头的光，黑点在上是测反射光，就是把相机放在被摄物体上，测这个物体本身的反射光。
3、还是相机背面，测光开关边上有个米粒大小的金属小按钮，按住它，就可以调节ISO，先按住它然后转动快门档位旋钮，这个时候快门档位是不动的，转动的是旋钮上方的ISO调节，装什么胶卷就选怎么ISO，比如常见飞富士200胶卷，就选择200就可以了。
4、相机顶部是对焦档位，选择不同的快门，这个应该不需要多说了。
5、快门按钮，快门按钮下方有一个可以转动的底座，顺时针转到底，就是正常拍摄，逆时针转大约1/5到另外一个档位，这个是倒卷档，也就是说你拍摄完了之后要倒片，必须调节到这个档位，不然胶卷是卷不动的，继续逆时针转动底座到底，就是锁定机器，这个时候快门上弦拨杆是不起作用的，快门按钮也是按不下去的，锁住了，是为了防止相机在包里又上了弦不小心激发而设计的。
6、机身的镜头卡口，装的是L39的镜头，这个机器有个毛病，就是不管什么镜头装上去，中心点都是偏相机左边大约2点钟方向的，这个不是卡口问题，设计就是这样的，因为取景器在机身左侧，大多用右眼取景，所以看镜头对焦尺的时候相机往右边挪一点就看到了，很直观。

这个相机的功能差不多就这么一点了，黄斑不准的话看到机身上部的前面，有个银白螺丝，拧开，里面有个小螺丝，就是调节黄斑的，一般没啥问题不要乱动，动乱了就麻烦了。

⑨ 旁轴相机怎么使用 我的是纯手动的 求大神教我 而且我的相机是测光坏了 求教程

凤凰205需要的电池为2节纽扣电池，具体型号为：MR44水银电池、LR44碱锰电池、SR44氧化银电池。
测光时需要半按快门，在取景窗旁边有三个曝光指示灯，如果中间的绿灯亮说明曝光准确，上边的红灯亮说明过曝，下边的红灯亮说明欠曝。如果你半按快门后那三个灯一个都不亮说明不是电池没电了，就是测光系统故障了，但是并不影响拍摄，因为凤凰205相机没有电也能拍摄。

⑩ 使用旁轴相机 如何“想好了拍”

1、关于构图，单反所见即所得而旁轴不是，单反无论是最远对焦还是最近对焦，取景器都是通过镜头取景，所以无视差问题。旁轴的取景器里有构图框架，一般适用于最远对焦，最近对焦的时候画面中心点是向右下偏移、并且画面缩小的，但取景器看不出来。高级旁轴有视差修正，比如CONTAX G1\G2，比如徕卡M6以上的机器等，仔细观察就知道了，最远对焦时构图框是在正中间的，最近对焦的时候构图框是会自动向右下角移动，但由于中心点的黄斑不会移动，所以最近对焦的时候（以CONTAX G2+G45镜头为例，最近对焦50CM），画面中心点应该位于原来中心点的右下角偏右下一点的地方，，由于不管是最远还是最近，构图框的右下角因为最靠近镜头，所以这个部分的视差影响最小，可以用来做整个构图的参照，而左上角以及原来的中心点（黄斑或中心对焦框）受视差影响较大，左上角最大右下角最小，以此类推，注意这一点，才能做到最近对焦时候的构图准确性。

另外，单反只要装上镜头，取景框现实的就是镜头取景的大小了。旁轴则不同，旁轴一般只有28、35、50、90、135等几个标准镜头的取景框，遇到比如15、21、40、60、75、100这种镜头的时候旁轴会出现实拍画面比现实的取景框大或者小的问题，这里也需自行思考判断，做到准确构图，如果不想思考，则可以通过外接同焦段的取景器解决，在机身取景框进行对焦，用跟镜头同焦段的外置取景器进行构图。

2、关于对焦，单反所见即所得，只要取景器看到的景物清晰，那么就可以了。然而旁轴的黄斑对焦是裂像形式的，取景器除了黄斑区的景物是有重影之外，其他区域永远是景物清晰的，需黄斑区景物重合才是对焦成功，那么对于边角明显的物体，比如柱子、椅子这些很容易对焦成功，但对于纯平面的物体就难以对焦，例如一整面洁白的墙壁难以找到可以重合的参照物，或者一个巨大的球体，黄斑只能判断球体边缘重合但实际上球体对着镜头这面突起的圆弧，是看不到是否对焦成功的（这种情况只出现在最大光圈时景深浅的状况下）。在这种情况下，就需要进行思考，要求对摄影者具有一定的空间距离判断能力，如上面举例的球体，可以先用黄斑让球体边缘重合，焦点位于球体边缘部分的空间举例上，然后目测球体对着镜头这一面的圆弧凸起的程度，再微调镜头（旁轴镜头99%都带距离标尺和景深可刻度，可以用以参照），在脑中进行估算，让焦点最后落在凸起的圆弧部分上。所以在拍摄上述特殊场景时，是需要先构思距离和空间位置的。还有一种解决办法，就是景深，缩小光圈，看镜头景深表进行简单估算，只要被拍物体在景深范围内就可以了（一般光圈收到F5.6，至少有5米左右的景深范围内景物是全部清晰的，这种情况只要保证焦点前后误差在2.5米左右，那么都是清晰的，都算对上焦了），无需像最大光圈那样需要把焦点的位置精确估算到10~20CM左右。

3、关于测光，单反的测光是在机身内部对进入镜头的光线进行测光，高级旁轴如徕卡、CONTAX G系列、HEXAR RF、IKON这种，测光类似单反，但是其他的旁轴机器更多的是机身外部测光。镜头内测光的好处是镜头对着哪里，就测哪里，机身外部测光则是测一定面积的平均光照度。普通户外场景用阳光16就解决了，不多解释，但是在某些场景例如一条长廊末端边上的窗户投射进来的微弱阳光这种情况，阳光16就无力了。镜头内的测光可以准确测到投射的阳光、或者边缘的值，而机身外部测光则是对长廊、投射阳光、黑暗的角落等地方全部作为一个平面测算平均光照值。在这种情况下，走进两步跟远离两步得到的测光值是不同而，而镜头内测光则基本不变，两者拍摄出来的照片曝光度是完全不同的。
因此要做到准确测光，采用机身外部测光的旁轴解决的办法是需要先靠近需要被拍的物体一定距离，让这个机身平均测光值接近被摄物体本身的光照值，记录下来之后，再远离被摄物体进行进行构图，或者配一个带点测光的测光表。通过镜头测光的旁轴，就跟单反一样，拍就好了。
当然，通过大量的拍摄之后，是可以在脑中建立准确的测光认知的，也就是所谓的人肉测光技能。古典摄影师一般都擅长人肉测光，毕竟相机被发明出来到带测光相机的出现，那几十年的时光里相机都是不带测光的，尤其是徕卡大放异彩的2战战场，不会有足够的时间给摄影师进行机器测光，那些经典的照片几乎全部都是摄影师人肉测光得到的。