拍风光相机精细设置多少

㈠ 单反相机怎样调才能拍到最清晰的风景照片

拍清晰的风景照，要求景深大些，这样画面内都很清晰。所以尽量用广角，并且把光圈调小（F值调大），比如用F8 到F11。当然，ISO值记得调小比如100到200，这样就无噪点。
但有时调光圈也根据你的镜头，比如你的某只镜头最佳成像是在F5.6，多注意观察或参考论坛的文章即可有所掌握。

㈡ 求佳能5D2相机风光摄影的最佳设置

您是需要请人拍摄风光照片，还是想购买相机自己拍摄！
你自己拍摄的话，镜头尽量选择红圈的L头。比如：16-35 F2.8L 、24-70 F2.8L 70-200 F2.8L；就是大家叫的大三元。
请使用三角架+快门线，这样更稳定；对焦选择中间点单次对焦；
另外设置拍摄模式首选A，光圈优先档，光圈F8甚至更小一些；ISO在100~200，晴天太阳大，曝光补偿加一档；雪天可能要加二档，不要看相机上的屏幕亮度，5D2的亮度显示的不太准，可能看照片的直方图来确认照片的曝光是否准确；
另外文件保存模式可以选择RAW+JPG，方便日后调整。

㈢ 相机拍风光设定方式

导语 ：新手刚接触风景摄影时，在对焦、曝光……等方面，比较无法确切掌握其要害，到底相机该怎么设定，才能让眼前的这片好山好水纳入镜头里面呢?下 面将从拍摄风景时的对焦方式、利用EV值曝光的方法、动态风景与静态风景的拍摄模式切入，来告诉大家风景这样拍就能收得好画面哦!

选择最佳对焦方式

现阶段的自动对焦系统可以在几乎完全黑暗的条件下进行对焦，或是针对飞行中的鸟类持续对焦，且能自动选择要对焦在实景中的哪个部份。有些新一代系统可以辨 识人脸优先对焦，或是多人脸部同时在一画面时，自动选择最佳对焦点。总而言之，各种对焦模式都有其优点，建议针对想要拍摄的对象选择适当的对焦模式即可。

对焦模式

1.单张自动对焦：适用于静止主题的单张自动对焦。对准拍摄目标半按快门按钮，相机会进行一次对焦。

2.连续自动对焦：适用于对焦距离不断变更的运动主体。如果持续半按快门按钮，将会对主体连续对焦。

3.手动对焦： 将镜头对焦模式开关设为MF，转动镜头对焦环进行对焦，以肉眼确认观景器中的主体是否变得清晰。

使用AF和MF的时机

一般说来，摄影的基础就是对焦要准确。拍摄山岳、湖泊等静态景观时，可使用单张自动对焦;拍摄自由车、运动类等题材时，则建议使用连续自动对焦。

使用单张自动对焦时，当对焦点与主体重迭，相机就会自动对物体进行对焦。在半按下快门时，对焦位置会被锁定，可以在固定焦点的状态下重新构图。如果使用连续自动对焦的.功能，就必须从观景器中追踪拍摄主体的移动状态。

而下列情况，可能无法成功对焦时，则须改用手动对焦：

•对比度低的主体【范例】蓝天、色彩单一的墙壁

•低光照下的主体【范例】夜景、星空

•强烈逆光或反光的主体【范例】车身反光的汽车

•远近主体同时覆盖自动对焦点【范例】笼中的鸟儿

•重复图案【范例】格子状的窗户、计算机键盘

对焦位置与成像的差异

对焦位置不同也会改变照片给人的印象，即使是同样的一个画面，也会因对焦的位置不同，而给人印象很大的差异。对焦点对在离自己很近的位置时，背景就会很模糊，而焦点对准的地方则会很清晰;相对于拍摄距离，相机与背景的距离愈远，背景就会愈模糊。

因此如果想拍摄清晰的背景，那背景与拍摄对象的距离也要很近才行。另外，对焦点在最远处时，模糊的前景，可衬托出拍摄对象的距离感。在强调空间距离感的时候可以采用此种方法。

对焦点在最近处的树干上，背景很模糊

对焦点在中央时，前后景物都会模糊

对焦点在最远处的树林时，前面景物愈靠近拍摄点就愈模糊

曝光模式

决定好测光模式后，接下来就要选择正确的曝光模式。拍摄动态景物时，可以选择能自行决定快门速度的快门先决模式，以准确补捉动作;拍摄静态景物时，能够自由控制景深范围的光圈优先模式则较为适合。

依据拍摄题材选择曝光模式

快门先决(shutter priority)拍摄动态风景时，选择快门先决。

快门设定为1/2秒，太短拍不出流动感，太长则水流易过曝无细节。(新北市/老梅)

光圈先决(aperture priority)拍摄静态风景时，选择光圈先决。

将光圈设定为F10，让前、中、后景皆清晰，对焦点对准大尖山。(垦丁国家公园/垦丁牧场)

Auto ISO

在底片摄影中表示不同底片对光线感光的灵敏度。在数字时代，感亮度则可借由调整感光组件(CCD或CMOS)对光线的灵敏度来改变。现在的相机可直接改变 感亮度，以获得不同程度的曝光，部分高阶相机甚至会在现场光线不足时，自动提高感光组件的灵敏度，也就是Auto ISO(自动感亮度功能)，可将快门时间缩短至手持拍摄时之安全快门(稍后会说明)左右，避免引起手震。

曝光补偿

根据表现的意图，我们可能会认为若能将曝光量增加或减少，照片的效果会更好，通常这是主观性的影响。有时并非相机的测光系统出错，而是它无法解读你的创 意。这时，只要减少曝光量(减eV或负补偿)，影像就会变暗，而增加曝光量(加eV或正补偿)就会变亮，可增加作品的创作力。如果当下无法确定最佳的曝光 值，你可以利用包围曝光拍摄，之后再选取最好的成像。

暗部占画面的一大半时，-1.67eV

雪白的亮部占画面的一大半时，+1.67eV

依据拍摄意图，决定曝光补偿值：

(左)负补偿(-1eV)，(右)未补偿

为了将黄昏的气氛表现出来，最后决定将整体画面调暗一点(-1eV)。

(左)正补偿(+1eV)，(右)未补偿

为了强调雪地上拍照的人，我决定增加1格曝光补偿，使白雪亮一点、人的穿着鲜艳一点。(+1eV)

㈣ 摄影小白：单反IOS感光度一般设置多少才合适

一般感光度的设置应该根据天气或光线的条件进行设定。

1、晴天ISO设置为：100—300。

2、阴雨天ISO设置为：200—400。

3、夜景或很暗的环境ISO设置为：100+闪光灯或人工布光，这时使用三脚架或借助固定的物体固定相机可将ISO值降到更低。

4、晚会/演唱会/舞会等场景，容易造成光线不足，可以用ISO800或低值加闪光灯。

根据环境选择尽可能低的ISO感光度进行拍摄，如果不是很暗的环境一般最好不要超过800；在夜景拍摄或需要长时间曝光而需要调高ISO值的环境下拍摄，噪点必然增多，这种情况一般打开单反的降噪功能因此减低噪点，或通过后期处理来降低画面的噪点。

(4)拍风光相机精细设置多少扩展阅读：

单反使用技巧

1、拍风光。拍摄风光需要注意天气时候，选择傍晚拍摄城市风光最好，户外风景则选择晴天，相机设置AV档优先，光圈尽量保持在F5.6-F8左右，焦点对天空无限远，这样可以获得高画质的风景图片。

2、人物拍摄。人物拍摄基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档!在光线好的环境下iso100，在光线不好的环境下iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感。

3、光圈。此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。

4、快门的应用：当我们拍摄动态事物的时候，尽量选择快速快门，可以防止物体模糊。如果需要拍摄出连续性的动作，则需要用到慢快门。安全快门，就是指在手持的情况下，为了保证画面的清晰度的一个最低快门速度。这里教大家一个安全快门速度的计算方法。

5、单反摄影技巧之梅花拍摄：色彩搭配。梅花的色彩根据品种的不同，呈现出红、粉、黄、白等多种颜色，选对梅花与背景色彩的搭配，寻找色彩上的和谐。比如粉嫩的花朵与粗糙的枝干相映、黑底白梅、白底高调红梅等。

单反摄影技巧之梅花拍摄：良好的虚实对比关系。可以造就出适当的视觉空间，突出意境，尤显重要。我们应该在相机光圈优先模式或手动曝光模式支持下，尽可能地选择适当的光圈，控制景深。从而，使自己镜前的梅花，变得虚实有度，意境不俗。

6、尝试射击手动模式。对于照相机来说，与成像效果有关的参数通常包括：三项光照、曝光和白平衡。在这种模式下，上述三个参数由摄像机本身控制，不能自动模式改变。但是，在室内或夜间某些复杂的光线条件下，自动图案并不能帮助我们拍摄令人满意的照片

㈤ 单反相机拍摄风景技巧

无可否认，风景是初学至富经验的摄影老手也喜欢拍摄的题材，当中的技巧多如繁星，但对于初学者来说，还是有一些基本的知识一定要学懂的。下面是我为大家整理单反相机拍摄风景技巧相关资料，供大家参考!

单反相机拍摄风景技巧

灵活使用光圈

一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十 分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有 损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。

衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。

一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下;全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。

为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。

光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错;光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显 越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。

理解快门

我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。

如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊 化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人 以凌乱感和无意识感。

如果你希望停住水体的运动，一般得使用1/500秒或更高的快门速度——确切的快门速度要视水体的流动速度而定。

风光摄影师一般都是用小光圈(大f/数)来获得足够大的景深，使前景和背景细节都合焦清晰。这样一来，通常就要采用相对长的曝光时间，尤其在弱光条件下。

很多摄影师喜欢走另一个极端——使用长时间曝光来使流水模糊化，其中的一个原因是，对于观者的眼睛来说，这种“模糊化”的效果为影像增添了活力和动感，所以更加赏心悦目。

1/2秒的曝光应该足以实现这个效果，长达数秒的曝光会更好——这就能保证营造动人的白色的、丝绸般模糊感。为了能长时间曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，并确保照相机的ISO设在最低。至此如果快门速度还不够低，你就需要滤光镜的帮助了。

安排前景

我们都知道，世界是三维的，而照片是二维的。风景照片拍摄失败的一个主要原因是，照片无法传达我们眼睛所看到的那种深度感。幸运的是，我们还可以使用一些构图技巧来克服这个相当让人不快的小问题。

创造照片深度一个有效的方法是摄入一个有力度的前景，通常要使用广角镜头来拍摄。用这种方式突出前景，就为眼睛创造一个“进入点”，将观者拉入场景中，赋予照片一种距离感和规模感，这样就为照片添加了深度。

广角镜头能达到这样的效果，原因在于它能延展透视，将靠近镜头的成分进行夸张性的展现，从而打开了前景以远的景致。

但是，你得留神，这样做会使中距离景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一个弥补的办法就是采用低视点拍摄。这就压缩了中间的距离，构图中就不会出现太多的空白空间。你还需要使用小光圈，仔细调焦，以达到最大景深，使前景和远处景物都焦点清晰。

正确处理：母牛欧芹和金雀花都是很诱人的前景，能将观者的视线引入场景之中，并为远处的景致构成恰如其分的框架。广角镜头加上f/22的小光圈营造出很大的景深。

我们一起听听着名风光摄影师亚当-伯顿怎么设置前景： 应该指出的是，我首先关注的并不是前景，毕竟最重要的是拍摄主体。但对我来说，前景仅次于拍摄主体。因此，不管什么时候出去拍风光照，我总要寻找一个存在 很多潜在拍摄机会的拍摄点。到了场地，我会各处察看，寻找最吸引人的拍摄主体，最好的拍摄角度。一旦选择了拍摄地点，我就开始寻找前景兴趣物。

什么样的前景兴趣物算得上好，这没有现成的规则，但是你总是得考虑几个因素。重要的是，你必须仔细斟酌要纳入哪些东西，不能看到什么就拍什么。我喜欢风光 摄影，所以我总是寻找天然元素作为我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，这些东西能融入我所构思的大画面中，相反，一个人造的物体就会显得不 协调。

试着蹲下来，靠近你想拍摄的前景物，你的照片就会凸显生机!但也要注意不能降得太低，否则，有可能你的前景比你的远景更突出，使影像失去平衡。同样道理， 你的被摄物必须干净、简洁——奇妙的背景会被混杂的前景所淹没!最后一点，使用小光圈也很重要，把焦点对在场景纵深范围的三分之一处，能让你获得好的景 深。做到了这样简单的几条，你就能大大改进你的风光影像的构图。

了解色彩

色彩不仅具有视觉冲击力，它还能表示不同的情调，激发不同的情感，并产生与文化背景相关的象征意义。想想你的影像中一种占主导地位的颜色能产生什么效果。可能你需要减弱或者加重这种颜色。在构图、光线照明和使用滤光镜的`时候应该认真考虑色彩。

红色是一种强烈的颜色，特别在与黑色背景相对照时更显强烈。红色被普遍用来表示警告或危险的标记，让人难以忽视。在摄影中，红色是最有力量的颜色，最抓人 眼球，但红色也可能成为让人分心的颜色，如果风景中出现一个小红点，比如远处的一辆红色小车，一只红色小船，或一个红色邮箱。

蓝色是一种与世无争的颜色，能用来表达平和、悲伤或宁静。在摄影中，蓝色通常用来传达寒冷之情，特别当蓝色与水体和冬日景物相搭配时，效果尤其好。 蓝色是风光摄影师的重要颜色——色彩饱和的蓝天往往成为绝佳的背景。

绿色常用来表示健康和生机。很显然，绿色是植物的主导颜色，因此成为很多植物照片的主导颜色。绿色很容易被明亮的、具有前进感的颜色(比如红色)所掩盖，一般说来，视觉冲击力不强。不过，当单独使用时，绿色依然能使影像气氛强烈、生动有趣。

黄色是另一种明亮的、具有前进感的颜色，常用来代表幸福或光明。黄色能为你的影像增添暖意，与蓝色相配合或映衬之下效果特别好。黄色与其他类似的鲜艳颜色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黄色可成为静物影像的很好背景。

手动输入色温

不同的光源会产生不同的色调，一般以光线的“暖”或“冷”以及其中存在的绿色或品红色的量来表示。比如，家用的钨丝灯泡发出的光线比阴天室外的光线要暖和得多。荧光灯光则带有一种绿色调。

光源的暖度或冷度被称为“色温”，用开尔文(K)来表示。数值越低，光线就越暖。比如，日落的色温为3000K左右，中性的日光(晴日中午)约为5000～5500K，阴天约为7000～8000K。

我们的眼睛能很快很容易地适应不同光源的颜色，会把白色物体看成白色，不管这物体是在钨丝灯光下还是在多云天的室外。不过，要是想用数码单反照相机来准确 呈现色彩，就必须设置正确的白平衡，你可以在照片拍摄时设置，也可以在RAW转换器中处理你的影像时设置。依我个人经验，我建议在用RAW格式拍摄时就设 定好白平衡，这样就能有更多的灵活性。

在拍风景照时，我们并不追求绝对准确的颜色，重要的是捕捉到令人愉悦的色彩。所以，数码摄影师可以利用不同的白平衡设置来获得相似的效果。

使用RAW文件

很多风光摄影师会认为RAW格式过于繁琐，他们宁愿使用JPEG来拍摄美景，photoshop专家卢克马西会告诉你：使用RAW格式的各种好处。下面的两张图片是借助Element4.0调整的前后对比图，欣赏一下你就会发现二者的不同。

第一张是尚未调整时的RAW文件，表面看起来层次不够，影调也不够丰富，好像细节也不到位，实际上只需要调整一下，就会出现第二张的效果。从前后两张图片的对比就能看出RAW格式的强大。

虽然RAW文件打开麻烦，处理麻烦，但是细节多、实现了无损压缩，而且还能在后期调整白平衡，所以，拍摄精细的风光片，一定要使用RAW文件。

学会使用偏振镜

为什么选择偏振镜不选择UV镜?

大部分人，确切地说是绝大部分摄影爱好者，在镜头前面都安装了UV镜。在使用UV镜方面，他们进入了一些误区：1.用UV镜来保护镜头镀膜;2.UV镜安 装上从来都不拿下来;3.UV镜不过几十块钱。可以说，有这三个毛病的摄影爱好者，建议你们还是扔掉手中的UV吧，一方面几十块钱的UV镜不仅无法消除紫 外线，反而会影响画质;另一方面，个人推荐还是使用偏振镜而不是UV镜。

UV和偏振的区别在于：在雾天或紫外线比较强烈时，拍出的照片有蓝紫色调。加了UV镜可以将紫外线吸收，排除紫外线对CCD的干扰，有助于提高影响的清晰 度和色彩的还原效果，但是，数码单反相机由于成像原理与胶片有本质区别，所以紫外线对成像的影响并不大。偏振镜是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在 彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑。

偏振镜的原理及作用

光线是以波长的方式传播的。光线以直线的方式行进，以波的形式以各个角度向各个方向振动。当光线达到一个表面，一部分波长被反射了，而其他部分则被吸收 了。正是被吸收的那一部分波长决定了光线所照的这个表面的色彩。例如，一个红色的物体将反射红波长而吸收其他波长。

偏振光就不同。偏振光的产生是因为光波经过了反射和散射，并且只沿一个方向行进。正是这些波长产生眩光和反射，减少了色彩的强度。偏振镜正是设计用来阻挡偏振光的，从而恢复对比度和饱和度。

偏振镜由薄薄的偏振材料做成，这个薄片夹在两片圆形玻璃片之间，旋入镜头的前端。装置的前部可以旋转，以改变偏振的角度，这样，通过镜头的偏振光的数量可 以改变，以控制偏振量。旋转偏振镜时从取景器中观看(或使用带LiveView的LCD监视器)，反光就会忽有忽无，色三脚架

对风景摄影来说，三脚架应被视为整套装备中的重要部分。你通常会使用最小光圈来将景深最大化，同时用低ISO感光度来获得最清晰的效果，这样的话快门速度 就会很低。有些拍摄，手持照相机就可以，但使用三脚架你就再也不用担心震动。你还会发现将照相机置于支撑物上，你就有更多的时间和注意力去调整取景，获得 尽可能好的构图。

三脚架的种类很多，要挑选一副并不难，但要考虑两个关键因素：

首先是稳定性。尽管便宜的型号吸引人，但如果三脚架不能提供稳定的平台，那就没有作用了。因此要确保选择一款足够结实的三脚架，在拍摄时能够保持你所有摄影组件完全静止。

第二要考虑三脚架的重量。这一点之所以重要是因为你要带着它和你的其他装备走很远的路程。大部分三脚架是铝合金做的，很牢固，也很轻。你看的三脚架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同样坚固却更轻的三脚架，那就选碳纤维三脚架，尽管价格不菲。

记住：购买越贵的型号，其三脚架和云台就越要分开买，这样你可以根据你的需要进行调整匹配。

㈥ 拍风景怎么调参数

一、测光模式：矩阵测光（评价测光）

对于风光摄影，画面元素多，光线相对复杂，最常用的测光模式是矩阵测光（评价测光）：

二、曝光模式：光圈优先（佳能AV/尼康A）
对于通用风光摄影，最常用的还是光圈优先曝光模式，一是方便景深控制，二也可以间接控制快门：

三、光圈设置：建议F8以上（常用F8-F16）

除了拍摄近景虚化，风光片通常采用小光圈拍摄，原因有二：

1、大景深下画面远近所有元素都保持清晰，可以更好地还原场景细节。

2、在较小光圈下，镜头边缘画质、色散控制、锐度表现等均会有所提升，有利于获得较好的拍摄效果。

从光圈范围来看，通常F5.6以上都可以拍摄风光，但除非拍摄慢门，不建议选择太小的光圈，否则会产生光学衍射，反而降低画质表现。从经验出发，我个人拍摄风光通常不会超过F16，基本在F8-F16之间。

注意，对于慢门摄影，如果小光圈下快门还是不够慢，可以考虑加装减光镜或滤镜片：

㈦ 摄影风景一般要用多少的画面比例

摄影风景的画面比例可以根据风格的多样化来进行调整，具体有以下几种画面比例：

一、方画幅（1:1）

画幅通常能够简化画面，并且让画面中央的物体产生冲击力。方画幅能有效改变观众看画面的方式——不是从左到右或者从上到下，而是让视线更集中于中央。同时，方画幅也自然而然地减少了背景景物的数量。保持画面的宽度与高度相等，减少了视线从左边移到右边的距离。

㈧ 风光摄影的10个相机设置须知

导语：下面我为大家来分享10个拍风景时相机设置须知。小伙伴们认真的学习起来吧！

风光摄影的10个相机设置须知

对焦模式与对焦点：

一般来说，风光摄影拍摄的对象多为静物或相对静态的物体，因而我们最好将对焦模式设为单次自动对焦，对焦点设为单点自动对焦。

曝光模式：

在可供使用的程序曝光(P)、快门优先(S)、光圈优先(A)和手动(M)四种模式中，作为新手应选择光圈优先(A)。这是因为，在此模式下，当你选择光圈的同时，相机将自动选择可产生最佳曝光的快门速度，而一般情况下我们拍摄风光照片大都需要通过光圈大小来控制景深效果。

最佳光圈：

光圈不仅控制曝光量，更重要的是控制景深，以达到独特效果。拍摄风光照片，理论上要尽可能把光圈缩到最小，以求获得大景深，即前、中、后景物都清晰。但实践证明，不少品牌镜头在超过F18后很难达到理想的`清晰度和锐度。所以建议把光圈设置从最小光圈值提升2至3档即可，即f13-16之间最佳。

测光方式：

正常光照情况下，最好选择中央重点测光。但如果现场光照情况复杂，需要照顾整个画面影调层次时，则应采用平均测光方法。测光时要特别注意“点”的选择：一是要选准测光主体，二是相对于全画面，测光主体亮度既不能过高，也不能过低，以防曝光过度或不足。

白平衡：

此设置是否得当，会直接影响照片色彩还原质量。风光拍摄均在室外自然光条件下进行，无论是晴天、阴天或雾天，色温都会在相机自动校正的4500-7000K范围内，所以一般选用“自动”白平衡模式即可。如要追求特殊色彩创意，可以通过提高或降低色温来达到偏暖或偏冷的效果。

感光度：

由于越低感光度拍摄所获的图像质量越高，噪点越少，画质越精细，影像过渡也越平滑，因而在条件许可的情况下，尽可能选择ISO50-100的感光度。只有在光线差且没有使用三脚架时才需提高感光度。但尽可能不要提高太多，否则画面暗部噪点会增加，颗粒粗糙，高光部分甚至会出现“死白”。不过，随着数码技术的进步，现在有些高端相机的感光度提高至ISO2000，噪点也不明显。

色彩饱和度：

低饱和度能获得比较宽的色彩范围，色彩层次多，宽容度大，能记录更丰富的色彩和影调层次，所以要把相机饱和度设置为“低”或“柔和”。如果相机没有饱和度设置，则可选取“柔化”或“普通”、“标准”等模式。

反差：

低反差能获取最大的影调层次，进而为后期处理留下了调整余地。相机如果没有“反差”设置，则可在“影像最佳化”中选择“柔和”或“标准”，不要选用“风景”或“鲜艳”。

图像质量、大小：

为了尽可能保留所拍图像的全部数据，并为后期处理提供更大空间，应首选RAW格式进行拍摄，同时在相机拍摄菜单中，设置为“黙认值”，使影像不被压缩。如果采用JPEG格式，也应选择“精细(大)”，以保证图像有足够的像素数，在压缩比菜单中要设置“最小”，避免画质损失。

色彩空间：

该设置直接关系到数码原始影像采集应用哪种色彩空间，从而决定色彩信息量大小。因Adobe RGB比sRGB的色彩范围大，且拍摄和处理的照片层次更丰富，所以要选择Adobe RGB，而不要选用sRGB格式。

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