⑴ 自制针孔照相机不清楚怎么办
找一个空火柴盒，在宽的一面上开一个小窗口，糊上一张半透明的纸。在它的对面用针扎一个小孔。天黑态型以后，在针孔的近旁放一支点燃的蜡烛。你在小窗口上就会看到一个蜡烛的倒影。
还可以用一个旧的罐头模闭祥筒（或一个方纸盒）来做这个实验。在罐头筒开口的一端蒙上一块半透明的塑料布，用橡皮筋把它固定好。在罐头筒的底部用小铁钉开一个小孔（直径一毫米到三毫米）。把罐头筒上的小孔对着明亮的房间或街道。在你的头罐头筒之间，罩上一块毛毯或一件厚衣服。你在塑料布上就会看到一幅彩色电影一样的图景，只可惜是倒立的。
利用这样的装置，安上底片，就是一个针孔照相机。针孔相当于照相机的镜头。由于针孔进光量很少，拍照的时候曝光时间要长一些，所以不能用它来拍运动着的物体。但是它也有自己的优点：因为没有镜头，拍照的时候用不着对焦距，远近的景物都能照清楚，视角旦搏也比一般照相机大。在拍大型建筑物的时候，效果比有的照相机还好哩！
在制针孔照相机的时候，针孔的大小可以参考下面的公式：
d是针孔到感光片的距离。
为了照出效果比较好的照片，你可以用不同的曝光时间多拍几次，找出最合适的曝光时间，就能拍出满意的照片。
在自然界中也常常可以观察到小孔所成的像。当灿烂的阳光透过浓密的树叶斜射在地面上的时候，你会在地面上看到许多摇曳的光斑。有趣的是不管树叶交织成的小孔是什么形状，每个光斑都是圆的，这是为什么呢？原来，这是太阳穿过小孔所成的像。太阳是一个球体，所以它的像总是圆的。要是某一天发生了日偏食，太阳缺了一部分，那时候才会形成许多奇异的月牙形的光斑。
光沿直线传播的性质在生活和生产中有许多用途。我们都知道建筑工程中离不开铅垂线，工人师傅利用它才不会把墙砌歪。可是用铅垂线有时也有缺点，例如：在安装北京饭店的电梯的时候，为了把电梯装得又正又直，需要从八十多米高的楼顶系下一条沿垂线。在施工中，铅垂线经常被碰断，影响了工作的进度。后来，技术人员利用一束激光代替了铅垂线，由于光束打不断，碰不坏，工程进度就比较快。在开凿山洞隧道的时候，也要依靠光束的引导才能把隧道修得笔直。
⑵ 如何提升拍摄锐度的技巧
很多摄影新手都会遇到拍摄照片太过模糊不够锐利的情况，那么如何提升拍摄照片的锐度?这里介绍几个提升锐度小技巧，一起来看看。
1、安全快门
要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动!而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样U安全快门= 1 /镜头焦距。
例如我现在用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒;用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。
不过也有人会问U“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖?”理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。我建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。
2、开启防抖功能
开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。
防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。
3、最大光圈=相片素质最好?
答案当然不是啦!虽然大光圈镜头可以有浅景激族深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘脊伏地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的.地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现“出事”都已经太迟了。
适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得明野弊锐利，且景深效果其实不会相差太多。我建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5、6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。
4、最小光圈=相片素质最好?
看完上面那条，新手们应该又会问U那么我把光圈调到到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度t我真想和大家说一句U少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为“衍射”。
听上去好像很复杂，简单一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8Cf/11之间，太小光圈很易令画质下降。不信t大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。
再给个小秘诀大家，一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至三级，例如一支最大光圈为f/2、8的镜头，成像最锐利应为f/5、6Cf/8之间。不过这个数值则因人而异，最好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。
5、滤镜
如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题!
而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射;在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。
⑶ 怎样提高相机锐度
1、使用相机可能的最低ISO感光度。
2、确保精确对焦，尤其是在使用大光圈的时候。
3、收缩光圈至镜头标称最大光圈后1-2档，比如使用最大光圈1.4的镜头时，将光圈收缩至2或者2.8，其他镜头以此类推。
4、开启防抖功能或尽可能使用脚架以提高拍摄稳定。
5、购买解像力更高的镜头，通常比较贵，比如佳能的L头或者尼康的N头。
6、使用锐化等后期手段。
⑷ 小孔成像清晰度与什么有关
小孔或清晰的像要具备3个条件。第一，小孔的此仿线度要远大于光的波长，人们早先在使用针孔照相机时发现，当小孔很小时，像变得模糊不清。后来人们研究发现，这是由于光出现了衍射的缘故，当小孔神扒早的线度小到与光的波长可比拟时，通过小孔的光将不再直进，而是要发生衍射，这时的光学现象显然已经超出了小孔成像的范围。第二，小孔的线度要远小于物体的几何尺寸。当小孔太大时，光班重叠变得非常明显，像已经变得完全失真，这时在光屏上游雀呈现的是小孔周围挡光部分的影子。这里我们应该注意到，在小孔能够保证光的直进性的前提下，也并不是孔越小越好，孔太小会使通过小孔的光线太弱，因而成的像太暗，使我们无法看清像。第三，小孔成像要有光屏存在，只有利用像斑在光屏上的漫反射，我们才能看到物体成的像
⑸ 佳能400D成像锐度不够
1.在相机设置里将锐度值提高。
2.用随机带的zoombrowser ex软件自动调整一下，80%的片子锐度和反差会更好。现在俺基本上都是调整裁剪孙胡后才出片。
3.还嫌不够的话就调锐度，注意半径不要超过1.0，数量30-40.重复操作带凯并比一次数量蠢迹调大效果好。
⑹ 拍照如何提升图像锐度
1.安全快门
要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动!而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样U安全快门= 1 /镜头焦距。
2.开启防抖功能
开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。
⑺ 相机的锐度怎么设置
先打开相机的菜单，然后找到调整方案，之后点击键盘上的info进入调整，往右按即是增加锐度。相机是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像庆凯销的设备。很多可以记录影像设备都具备照相机誉游的特征。例如医学成像设备、孙态天文观测设备等等。照相机是用于摄影的光学器械。锐度也叫做清晰度，是反映图像平面清晰度和图像边缘锐利程度的一个指标。
⑻ 佳能相机的锐度怎么调节
佳能相机锐度调节方法：
1、拍摄时候三脚架的应用。
很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，都可以减少由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，因为仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度，如果没有快门线的话可以使用相机的延时拍摄功能，这样可能会更加方便些。
2.、根据拍摄的实际情况，尽可能地使用高速快门。
虽然现在好的机器及镜头都有防止抖动的功能，但是在手持拍摄的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。对于长焦，建议把快门速度控制在（1/焦距）以外，当然，为了保证照片的亮度，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，有时候适当放弃景深是不得已的办法，或者可以综合考虑，通过适当提高些ISO值来提高照片的亮度。
3、充分发挥使用“最佳光圈”。
任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右。
4、合理使用对焦方式。
目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦，可以通过半按快门来测试是否合焦（合焦后有提示音），而且提醒大家“下手要快，动作要稳”！现在有些镜头在自动对焦的基础上仍然可以手动对焦，请大家合理使用。
5、适当使用遮光罩。
遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。
6、合理利用景深。
景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。如何合理运用景深呢？要记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。当然影响景深深浅的因素很多，采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果综合起来使用作用更明显。
7、尽可能选用低值感光度（ISO）。
要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。
传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。
8、把握正确曝光（测光）的方式。
现在大家最常用的是默认的测光方式---中央平均测光。曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。这时候用“点测光”功能去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。
9、尽可能选用RAW图像存储格式，保留后期处理的空间，方便后期通过软件调整照片的锐度。
RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。
RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。
RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，方便通过网络传输。
10、充分利用机器自身的设置功能。
现在的相机里都有各种参数的设置功能，大家可以根据自己的需求，选择合适的参数设置，充分发挥机器的特色。一般单反数码相机有照片风格的设置项：锐度、反差、饱和度和色调。
友情提醒：机内设置应根据镜头、场景、拍摄要求等而设置，不是唯一固定值，而且把参数设置到极限值不一定就是最适合的值。
⑼ 佳能相机怎样拍照更锐化
很多玩摄影的新人都会遇到这么一个问题，拍图不锐利。
这种问题一般来讲，有两个原因，一个是硬件的限制，一个是技术操作不当。
先说说硬件方面的问题
有些人抱残守缺，守着个垃圾镜头舍不得换。例如我见过有个人抠得要命，买个2手相机配个佳能胶片时代的垃圾镜头（好像是28-80之类玩意）然后出片又糊又灰，也真是醉了。
也有一些人迷信“镜头保值”的说法，给入门机配上全画幅的超广角镜头17-40L、标准变焦24-105L之类。这类镜头本来在全画幅上成像也就一般般，在像素密度超高的APS-C画幅机器上，自然效果不佳。
因此， 如果你想要拍出锐利的图片，最好使用定焦镜头。
如果你是aps-c的用户，使用专用的EF-S镜头锐度反而会更好一些。
（例如佳能不到1千块钱的EF-S 55-250stm，在半画幅上锐度堪比上万元的小白兔，耗子哥以图服人， 附100D搭配55-250stm摄月图如下 ， 不服请拍个满月图来PK一番。）
其次再说说操作技术方面的问题。
1、拍摄的时候，相机机身的稳定很重要，微距摄影、风光摄影应该尽量使用三脚架。手抖严重的话，应该搭配具有防抖功能的镜头使用。
2、注意去掉垃圾UV镜，特别是什么Nisi、kase之类的山寨货，非常影响锐度。
3、大部分镜头的最大光圈与最小光圈成像的素质不佳，你应该试着寻找出镜头的最佳成像光圈进行拍摄。例如佳能最低档的18-55套头，在最佳的光圈下，也有不错的锐度表现。
4、光照条件允许的情况下，应该尽量使用低感光度，合理打闪光灯也能提高出片锐度。
例如5D2搭配70-200mm L II的效果如下：
5、当你的拍摄物在移动的时候，你想拍清晰必须注意提高相机快门速度。
例如飞行的鸟，奔跑的宠物、小孩，很多人怎么拍都是糊的，原因就在于快门速度太慢了。
看了几个回答，感觉都是蜻蜓点水，有几个答案回答还是到了点子上。我大概算是个总结吧。
最开始使用5D2的时候，无论是用24-105还是50 1.8照片都不锐，一开始的时候很纳闷的，问了几个朋友，别人直接把网络的测评给我看，确实机器本来2就柔，和3没法比的。这是设备决定的。后来慢慢的了解，确实需要注意锐化的问题。
1.设备：刚才说了5D2天生没有3锐，包括对焦系统和处理器。另外就是新旧设备，灰尘，霉等影响。
2.格式，其实5D2的raw格式十分锐，但是通过机器自己转jpg或者PS转JPG都会柔，转格式还是试试佳能自己的转换软件。
3.镜头，这个分两个说。一个是领头的等级，每个镜头都有自己的最佳性能，尼康镜头就比佳能锐。适马35定就比佳能35定锐，所以有机会买镜头就多听听对比意见，能试试最好。
另一个问题是中心成像效果。这个可以看镜头的曲线。镜头的最中心点成像最好，越到画面边缘画质越差。我以前总是用35或者28广角大长腿，中心点对焦后再构图，你会发现人头在画面边缘点的时候，放大眼睛都糊的。所以其实对焦点广泛分布还是有需求的，而且尽量不要把主体太放到画面边缘。反正我试的50 1.8和1.4差不多。17-40比16-35要差一些。
3.设置，相机设置里有两个：
一个是镜头的设置，对于跑焦，现在机器在设置里有焦距微调，所以规律性跑焦可以调整。
另一个是照片风格设置，在设置里有相片风格，可以设置一下。
4.聊了设备，再看看后期，后期主要就是调色和锐化
第一个，色彩，你可以查查网络关于如何让照片不发灰，通过各种工具调整，整个照片对比度等都通透了其实就比较锐一些了。
另一个就是滤镜里的锐化工具了，这个设置需要你慢慢的了解学习了。
值得一提的是PS工具栏里的锐化工具，就是那个三角形。它一般用来涂抹一下眼睛，这样眼睛黑亮，但是整体锐度锐化效果不是很明显，还是产生噪点。慎用哦！
佳能相机分两大类；一是佳能的数码相机，二是佳能的数码单反相机。我这里仅说说佳能的数码单反相机 怎样 拍照片更锐化的这个问题。照片的锐化可分为镜头品质的成像锐化和照片后期人为的锐化，镜头的品质优劣直接影响到照片的质量，一般俗称为狗头的镜头拍出来的照片成像偏软也就是说照片锐度不够，看起来绵绵的感觉。解决的办法最好用品质好的镜头，佳能的红圈镜头系列拍出来的照片都会得到锐化程度比较好的效果。还有就是用定焦镜头，俗称“定焦无弱旅”，不管是红圈还是银圈的定焦镜头成像的锐化度都很高。如果确实没有定焦镜头和红圈镜头的话，还可以通过后期来帮助提高照片的锐化度。当然照片“锐化”只是一个比较的数值，不是锐化越高就越好。这两张照片用的就是佳能50/1.4mm镜头和佳能红圈100/2.8mm镜头拍的，相机使用的是佳能7D
一张照片如果没有一定的清晰度，设置再好的对应参数，没有相应的镜头也是前功进弃。(操作中的敞病也不能忽视)
其实楼主的意思是不是说自己拍的照片不够清楚，想拍的更清晰。这里楼主没有说明相机镜头的型号，那就结合自己的经验说一下，这个可以从以下几方面来采取措施。
一是更换镜头，好的镜头出片就是好这个毫无疑问，比如大三元的24-70 f2.8，要是觉着贵，可以考虑定焦镜头，定焦无弱头，像50定焦 85定焦， 这些镜头价格相对较低，画质很好。
二是拍照时尽量使用三脚架，觉着它带着不方便可以弄个独脚架，它能有效避免手抖，机震导致的照片模糊。
三是尽量使用安全快门，也就是建议把快门速度控制在1/焦距以外，这样可以保证照片清晰。
四是注意使用最佳光圈，一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右。最佳光圈拍照成像质量最好，当然现在很多镜头的最大光圈画质很好。
五是拍照之前可以在相机里根据需要调整锐度，让照片看起来更清晰。
最后尽量用raw格式拍照，这样便于后期修图时进行锐化。
第一，对焦要准
第二，定焦镜头胜过变焦镜头，红圈胜过狗头
第三，拒绝帕金森手抖，提高快门速度
第四，也是最重要的一点，光线充足，亮光拍出来的保准比地下室抹黑的时候强太多
1，可以在菜单设置里面提高锐化。
2，在菜单里面照片风格设置风光模式。
3，清晰度要好可以用合适的小光圈拍摄
4，选用专业L头，就是红圈镜头，或者定焦镜头。
5，相机直出jpeg照片都不会很理想，最好是采用raw格式拍摄，再导出后用ps处理一下。
拍照要锐利？这是一个综合性问题，一般要注重这几个方面重，一，心要锐，为啥这样说呢？意思就是要注重细节，发现问题，解决问题。二，是器材，机身的处理器，感光芯片的大小，动态范围，和镜头的软材镜片及非球镜片的使用，定焦大光圈镜头，都是比较好的。三，是相机的调整，如ⅠSo，降噪，锐度等方面的调节。四，是器材的使用，如保证亮光线足够亮度的情况下拍片，用闪灯拍片，三脚架，最佳光圈的应用，庶光罩的应用，注意这四个方面，您的照片一定会更锐。
我发现一个问题，关于摄影经验和知识的评论，不管你怎么说怎么评论，都有人出来说你懂个锤子，胡说八道，完全不懂摄影，我在想这些高人大概摄影水平惊为天人吧，如果让他来给建议写评论，大概是语不惊人不死休吧。