制作相机镜头需哪些基础知识

1. 摄影攻略-镜头篇-基础知识

这篇应该是放在镜头篇开篇的，可由于个人疏忽加排版的时候出现了失误，导致这篇镜头的基础知识放在了镜头篇的结尾，实在是不好意思啊各位！

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放张壁纸赔罪！

下面我们直接进入正题！

貌似前面几篇零零散散讲过一些，忘了，这篇当全文总结吧。

由于全画幅是目前的主流，所以下面的图片都是沿着全画幅的标准进行的，半幅即APS-C画幅需要进行等效焦距换算

所有索尼微单与尼康的非全幅数码单反相机（APS-C画幅）的转换系数都是1.5。

Canon的EOS数码单反（APS-C画幅）为1.6，（APS-H画幅）是1.3。

松下、OLYMPUS的4/3系统，转换系数是2。

全画幅相机的转换系数都是1（即无需转换）。

简单的说就是以全画幅相机作为一种标准，把非全画幅规格相机的焦距折算成全画幅相机的焦距,这样让人比较容易理解。

各个视角的景物变化示意图

拍摄时的视角关系

相机镜头的焦距与视角的关系就如上图所示，焦距越广视角就越宽。当使用35mm全画幅照相机时，14mm镜头的视角可以达到114度。友消相反300mm镜头的视角仅为8度15分，非常狭窄，但可对被摄体的一部分进行放大成像。

为了让大家有个更好的认知，我多找了几张图。

视角

焦距

小知识-镜头上的无限远

放图休息一下

镜头通光量的大小是由F值来表示的。F值是焦距除以镜头光圈直径所得出的数值，可表示为F2.8、F4、F5.6等。F值越小，镜头通光量越多，F值越大，镜头通光量就越少。F值小时，拥有拍摄快门速度更快，可以拍出虚化效果，取景器更便于观测等优点。

光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径

以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大，翻译人话就是-焦段越长想要更小的光圈，体积就要更大！焦段越短同体积下光圈值可以做的越小（理论上是这样）

大光圈到底有什么好处？这个问题不是一堆答案吗...

总结了一下差不多就这几种吧

1、更易于背景虚化-被摄主题的前景和后景虚化，突出主题。大光圈有显着突出主题的虚化效果（还要有一个长焦端-因为虚化也是有换算比例的-总结就是越长的焦段配合越小的光圈，虚化越好。）

2、可以相对降低快门速度-提高快门速度，达到安全快门，弥补快门速度慢所造成的抖动。可以在弱光条件下，避免使用慢的快门速度，而且可以在不大幅提高感光度的情况下，获得高质量的照片。

3、弱光下易拍些。同上

4、提高对焦速度-但这是相对的，光圈全开，进光量比较大，在晚上弱光下容易对焦，但是在正常光照下，由于大光圈带来更好虚化同时也带了极浅余州的景深，这会干扰对焦！如果在没有防抖的情况下，极易失焦。（长焦端-大光圈）

类似这种，（我知道这是画的，反正情况是一样的）这样的就是不小心手抖就失焦了

小知识-T值/镜头隐藏数值

改变镜头焦距后，眼前的被摄体与背景之间的距离看起来会随之变远或拉近。这种视觉效果被称为空间纵深（透视感）。例如在广角镜头下，背景看起来既深远又广阔，被摄体与背景之间的距离被夸大了。在长焦镜头下，如焦距变长，背景就感觉离被摄体越靠越近，透视感减弱。利用这种效果，当我们想把被摄体周围也一并收入画中时，可以选用广角镜头，而在只需要突出被摄体时，可以选用长焦镜头。

放2张图说明一下空间纵深

图一广角的延伸，与空间纵深

图二长焦的压缩背景，突出主题

这个应该很好理解吧。

我们进入下一部分

景深（英语：Depth of field, DOF）景深是指相机对焦点前后好毁知相对清晰的成像范围。在光学中，尤其是录影或是摄影，是一个描述在空间中，可以清楚成像的距离范围。虽然透镜只能够将光聚到某一固定的距离，远离此点则会逐渐模糊，但是在某一段特定的距离内，影像模糊的程度是肉眼无法察觉的，这段距离称之为景深。当焦点设在超焦距处时，景深会从超焦距的一半延伸到无限远，对一个固定的光圈值来说，这是最大的景深。

景深通常由物距、镜头焦距，以及镜头的光圈值所决定（相对于焦距的光圈大小）。除了在近距离时，一般来说景深是由物体的放大率以及透镜的光圈值决定。固定光圈值时，增加放大率，不论是更靠近拍摄物或是使用长焦距的镜头，都会减少景深的距离；减少放大率时，则会增加景深。如果固定放大率时，增加光圈值（缩小光圈）则会增加景深；减小光圈值（增大光圈）则会减少景深。

对于某些影像，例如风景照，比较适合用较大的景深，然而在人像摄影时，则经常使用小景深来构图，造成所谓背景虚化的效果。因为数位影像的进步，影像的锐利度可以由电脑后制而改变，因此也可以由后制的方式来改变景深。

在等效焦距、等效光圈、对焦距离三者相同的条件下，不同尺寸的感光元件景深保持一致。其中焦距和等效焦距、光圈和等效光圈的换算普遍以135传感器为标准。

看不懂？

没关系

镜头上有个景深标尺

景深标尺中使用英尺和米两种单位；当某个距离值对准白色标线时，这一距离的物体就恰好在焦平面上成像。景深表下方白色标线两侧有标示光圈值的数值，当镜头的光圈值设定为某一数值时，景深就为该光圈值标线对齐的距离标尺上的两个数值范围。

我们现在一般不用这么麻烦了，因为相机都可以帮我们搞定这些计算，我们只要看看就好了，要是镜头没有景深标尺也不是什么值得在意的事情，因为我们可能很久很久才有机会用到它。

这两张图就是景深的详细说明了

一个浅景深

一个深景深

焦点清晰从前到后的距离叫做景深。照片的景又分为-前景-中景-后景

我相信小伙伴们不会想着去算吧...

但本着科普的原则，我还是贴出来吧，我们要尽量详细！

光圈越小（f值越大），焦点越远，焦距越短，景深越大。

光圈越大（f值越小），焦点越近，焦距越长，景深越小。

对于任意孔径，其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。

好了本章结束一共3500字，小长篇。

本章讲了以下几点

视角与焦距

F值-光圈

空间纵深（透视感）

景深

这4点是我们拍摄时候会用到的，但我们刚开始拍摄的时候不用去死记硬背这些理论知识，我们只要知道这些知识就够了，前期学习拍摄跟着感觉拍把一切交给相机这是最好的，这样我们拍的时候也能随心所欲！当然在以后的摄影进阶时笔者会详细说明怎么去使用好这几点。

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2. 单反镜头的基础知识

单反镜头的基础知识有哪些呢?单反就是指单镜头反光取景，即SLR(Single Lens Reflex)，这是当今最流行的取景系统，大多数35mm照相机都采用这种取景器。下面我为大家整理了单反镜头的基础知识，欢迎大家阅读参考!

01、要常常重设你的相机设置

有时候你看到了可以成为一张好的照片的场景，却却因为相机感光度和饱和度还停留在上一张照片拍摄的数值从而错失机会更让人沮丧的了。避免这一情况的发生要依靠检查和重置。关于你相机的设置都需要在拍摄完一张照片后更换，从而将每一次拍摄最佳照片的机会，留给下一次的拍摄。

02、要格式化，而不是删除

格式化你的记忆卡是将它的所有数据擦掉，从而重新记录任何有关相机的信息。而删除你的图片则不是。因此，永远记得格式化你的记忆卡，从而将数据资料损坏的风险降到最低。

03、更新你相机的固件

固件是在相机内传输图像、设置全机参数甚至是决定哪些功能是使用者可以操作的软件。要时常查阅你的机器制造商的网站，确保你的单反相机的固件是最先进的。

04、给你的相机充电

不要总是假设你相机的电池是充满电的，要确认它是充满电的。在出行前给你的电池充电，从而确定你的电池是能量充足的。去投资购买一块备用的电池，如果你常发现自己的拍摄频率超过了一块电池所具备的拍摄时间。

05、设置图片分辨率大小

大多数时候，不论被摄物是什么，你都使用相机提供的最大图片分辨率进行拍摄。但是这样是必要的吗?有的时候，小一些的图片分辨率其实已经满足你的需要了。有时，降低图片分辨率不仅可以使你的记忆卡拍取更多的图片，还能增加你的拍摄速度。如果你拍摄的是体育图片，那么降低分辨率将帮助你避免因为相机清理缓冲区而造成的延时。

06、文件格式：RAW?JPEG或者两者兼顾?

如果你想对图片做后续祥轿的操作和修补，RAW格式因为拥有高度的色位深度从而成为最好的选择。然而，RAW格式相比其他图片格式是所占内存要更大，因此在使用此格式时需要更长的时间拍摄图片，而在谨哪肆对写图片进行印刷时，也需要对他们进行再加工。JPEG格式，从另一方面说，是在拍摄时同时在相机内进行数据处理的，因此你可以立即打印或者分享它们。而且，你可以使用更快的速度，更长时间的使用这个格式进行多张连拍。如果你不后期对图片进行大规模和根本意义上的改变，你会发现这两种格式之间几乎没有差别。

至于最终的选择，在拍摄速度不是很重要的情况下，可以两者都选择。大多数的数码单反相机都是可以选择图片格式的，然后你可以在电脑上决定要对图片进行什么处理。需要确保的是，你带了一张备用的内存卡。

07、测试你的设备

专业的摄影师在没有进行专项拍摄时，总是把很多时间花在对他们相机的测试上。这可以是对一个新镜头的最佳焦距段和快门速度的测试，也可以是对相机ISO和白平衡在什么数值下会取得最好图片结果的测试，或者是对动态范围内传感器极限的测试。你也可以像他们一样对你相机进行测试，从而得知你相机最优良和最薄弱的部分。这样做并不是为了得到最佳的图片，而是通过对你的装备进行测试从而更加了解它。或者，你也缓搜可以尝试实验一些你今后或许会使用的新技术。

08、不要吝啬使用三脚架

一个好的三脚架如同黄金一样有价值，所以不要吝啬购买它所需的花费。20英镑购买的三脚架不会使用太久，也不能很好的完成它的使命。一个良好的脚架可以给你多年优良的服务，从而将这项花费变成一项明智的投资。当然，不要忘记将它带在你的身边，否则……

09、手持或者三脚架拍摄

将相机置放到三脚架上的简单行为会降低你的拍摄速度，而这足够让你更加专注于你拍摄的事物和所想取得的拍摄效果。同时，每次拍摄都把相机放在三脚架上会减少你的创造力，可以在每次拍摄时大胆的将两种方式结合起来。如果你是个虔诚的三脚架使用者，你可以尝试在拍摄时远离三脚架，然后看看拍摄结果。如果你常常在旅行时不随时携带三脚架，带上一个脚架看看降低拍摄的速度会给你的摄影结果带来什么样的影响。

10、学会利用周围辅助物

你不完全需要一个三脚架来固定你的相机，你可以从背靠着墙或者树来获得支持，从而避免拍摄时机身的晃动。同样，一袋豆子或者一袋米也同样可以提供更加稳定的拍摄平台。

11、修正水平线

水平是在地平线的基础上发现的，这也是这个词得名的原因。如果你的相机有内置水平功能，请使用这项功能。如果没有，你只需很小的投资就可购买到一个热血超级水平仪。它将为你节省大量的图片拍摄完成后在photoshop里修正的时间。很多数码单反相机在拍摄时都可以激活在实时取景框里出现的网格，从而轻易获得水平功能。或者，使用横穿取景器的自动对焦点也可以得到相同的效果。

12、仔细检查你的装备

这或许听起来很平常，但是如果你需要离家进行远途拍摄之前，请检查你的摄影包。你或许会会带上你的相机、镜头和三脚架，但是如果你携带的是一个简易三脚头，它能否适合你的三脚架或者相机底座呢?如果你使用的是COKIN或者LEE的滤镜，你是否携带了正确的口径的配接环呢?这些细小的事情往往比主要设备更加容易破坏你的旅程。

13、自动对焦还是手动对焦?

过度依赖你相机的自动对焦功能是很容易的事情，然后，在一些情况下手动对焦则是更好的选择。比如在赛跑中对迅速移动的物体重新聚焦，或者对某一局部细节描写的微距摄影。

14、你该选择什么样的AF对焦点

数码单反可能有很多令人混乱的AF聚焦点让你选择，但是大多数时期的拍摄你只需要一点，那就是中心的那一点。将这一点放在你的拍摄主体上，半按快门去锁定焦点，然后开始拍摄你的照片。

15、购买镜头

不好的镜头永远是不好的，不论你将它放在什么相机上。因此，在你决定淘汰你的老数码单反相机前，问问你自己是不是投资一个新镜头更好?更高的像素和更智能的功能或许听上去很吸引人，但是更快更更大口径的光圈和更高质量的光学成像效果，将更长远的在现有的相机基础上帮助你拍摄更优秀的照片。

16、手动对焦镜头

大多数数码相机(尤其是尼康和宾得)对于从35毫米胶片的时代遗留下来了大量的镜头是可以兼容的，他们在电子时代也可以继续使用。而且这些十分便宜的镜头是你扩展不懂焦距段镜头的最佳选择。从另一方面来说，一些镜头的成像质量是好于其他镜头的，而唯一将这些好的镜头从坏的镜头中分辨出来的方法是将不好的镜头淘汰掉。大体来说，变焦镜头和广角镜头的成像质量是最差的。此外，对于需要手动聚焦的镜头，相机自带的测光方式是不可预估和不可靠的。然后，在某些情况下，一些手动对焦的镜头性价比是相当出色的。

17、选择什么样的焦距段

广角镜头可以增加从远到近的物体上的视觉距离感，而长焦镜头则会压缩这种镜头的透视感。在拍摄时根据自己的拍摄需求选择镜头的焦距，远远胜于随随便便使用一个能够囊括所有景物的焦距段镜头。

18、使用超焦距

如果你想把你镜头的景深使用到最大限度，手动将镜头调到超焦距段，从超焦距点开始，从超焦距点的一半距离到无穷尽时你所取得的图像都将是清晰的。

19、检查相机的框边

大多数的单反相机的取景器并没有完全的显现出你所拍摄的图片，所以你不想被拍摄的物体会很容易出现在你的画面里。避免这种情况发生的最好方法是在你拍摄完照片后从相机的LCD显示屏里检查你的照片。如果画面里有任何你不喜欢出现的景物，你只需要校正你的取景，并再次拍摄。

20、在你的需求外更多的拍摄

即使是拍摄静态物体，也可以考虑使用相机的连续拍摄功能。由于云彩在风景内移动而产生的光线微妙变化，或者被摄人物换了一个表情都可以被列为因为只拍摄一张图片而错失了经典瞬间的范例。因此，选择连续拍摄功能，然后从中选出最佳的图片。

21、预先设置曝光模式

严谨的摄影师或许并不赞成，但是你相机的曝光设置模式是不可以被浪费的。景物拍摄模式会设置小光圈并增加色彩饱和度，人像摄影模式融合了宽泛的色彩饱和度和柔和的色彩。两者都可以达到事前拍摄他们的目的，这有助于理解预设参数的功能和开发这项功能的创造力。

22、不要忘记相机的程序转化

常常，相机的自动模式被使用者严重低估，P模式有光圈优先和快门优先两个半自动模式组合。如果你想要大光圈，轻松的变换程序就可获得。如果你想要慢一些的快门速度?那么就转到相反的方向吧。

23、光圈优先和快门优先，哪个更好

简单的说，光圈控制画面的景深而快门控制拍摄照片的时间。不清楚你应该如何选择?在这两项中选择你的拍摄图片注重的方面，然后把这个方面列为优先选择项。

24、确定你相机的动态范围

除非你知道你相机传感器的动态范围，否则在拍摄画面时，你很容易丢失掉场景中的亮部和暗部细节。有很多种方法可以测试你相机的动态范围，其中DxO实验室的研究方法曾经测试过众多单发相机，你可以使用他们的数据进行指导。

25、尝试使用包围曝光

你或许可以使用后期制作软件来修正你的图片曝光，但是增强曝光不足的照片会增加图片的噪点，而想要修复曝光过度的照片则是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那种曝光参数，使用包围曝光将保证你至少获得一张曝光正常的照片，即使你选用的是RAW格式也可以使用这种曝光方式。

26、研究直方图

当你的数码相机LCD屏幕显示的某张图片曝光非常完美时，那并不一定能完全相信。在明亮的环境中，图片往往比它们实际的亮度显得黑，当在夜晚查看屏幕时，图片则会显得比它们的实际亮度亮，即使它们已经有一些曝光过度了。直方图是唯一可以确切表现出你的`图片曝光是否正常的途径。在拍摄时需要避免的是舍弃高光和暗部阴影，如果直方图位于数值范围的左边，则可以考虑降低曝光，并再次拍摄一张图片。

27、对高亮度部分进行曝光

还原曝光不足的阴影部分的细节比修饰曝光过度的高光部分要容易很多。所以，当反差对比强烈时，要首先保持高光部分的细节呈现。

28、锁定中间色调

相机的图像测光模式可以处理大部分的场景，特别是局部测光模式和点测光模式在拍摄大面积明亮和大面积暗部的情况下是非常有帮助的。你可以使用它在就近的物体中读取中间色调，比如人行横道或者草地。

29、对对比进行评估

当你能精确的读懂曝光数值时，你可以用你相机的点测光去决定场景中的曝光亮度对比。从最亮的高光部分和最暗的阴影部分分别取一个读数，超过了你相机的动态范围，那么你必须接受从舍弃亮部、暗部或者这两个部分一同舍弃。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分别拍摄两张HDR(高动态值)照片。

30、拍摄高动态范 围值照片

测试拍摄HDR图片的曝光范围，可以使用光圈优先模式分别从场景中最高亮度和最低亮度部分取得两个数值进行试验。切换到手动档，设置光圈大小，用你的点测光按顺序作为高动态范围值的起始点和结束点。校准快门速度，并停留一次直到你覆盖了所有的曝光范围。(阅读我们的高动态摄影指导，以便了解如何使用二次曝光拍摄高动态图片，或者阅读21个高动态摄影范例)

31、使用渐变滤镜平衡曝光

你可以使用中间密度的渐变滤镜来平衡地面和天空的亮度，从而在你的风景摄影中舍弃毫无特色的天空。最好的是你拥有一系列配套的渐变镜和滤镜，可以再不同条件下使用。作为一种选择，可以在拍摄场景时使用两种曝光参数，一种按天空亮度曝光，一种按前景曝光，然后再后期图片处理软件中将它们混合起来。

32、使用灰镜延长你的曝光时间

如果你想延长你的快门曝光时间，中密度灰镜是不错的选择。同时，它们也常被用来控制快门大小。三次曝光减光镜可以让你三次打开光圈，从而加深你景物的景深，在明亮的环境中也同样可以实现。

33、偏光镜

偏光镜的功能不是数字在线图片，而是帮助户外摄影师在拍摄中避免反光和加剧图片中蓝天的效果。别在价格上节省，负责，你就将在图片质量上大打折扣。

34、黑和白：前期还是后期

如非你明确想要从记忆卡中打印出一张黑白照片，要不拍摄彩色照片再在后期软件中将它变成黑白会使你更好的掌握拍摄过程。如果你决定使用JPEG格式拍摄黑白照片，不要忘记在相机滤色系统中中，红、橙、黄*可以给无聊的天空增加戏剧效果，而且橙色还能在人像摄影中帮助消除色斑和污点。

35、使用预设白平衡功能

因为是在相机内部进行处理的，所以如果你想让你的JPEG格式图片颜色正常的话只能在拍摄图片时预先设置好。因此，使用你相机的预设选项(白天、阴影下、钨丝灯条件中等)替代自动白平衡。当然，如果你使用RAW格式拍照，那么你大可以放心的使用自动白平衡，然后再在后期处理时修正你的图片。

36、白平衡包围模式

如果你的图片是JPEG格式，你可以使用白平衡包围模式进行拍摄。JPEG格式能最小的占用你内存卡的空间，并且可以节省大量修正白平衡不正确图片的时间。

37、使用错误的白平衡

有意的设置错误的白平衡可以给你的图片增加不一样的色彩。如果你将白平衡设置在钨丝灯照度选项，在白天拍摄，图片会是蓝的，反过来，在钨丝灯条件下使用白天的白平衡选项拍摄，图片会偏橙。在落日里，使用自动白平衡会相机是可行但，但是使用另一种效果会给图片带来全面的暖色调，这也正是你想捕捉的。这是使用阴天模式带来的小“诡计”，它的功能是暖化冷色调的场景。

38、设定一个色彩的标准

如果你希望图片的色彩从头到尾始终如一，设定一个色彩标准在正数的第一帧画面里。当相机开始处理图片时，设置灰点值(同时设定黑点和白点值)作为标准的参照数，你的相机内置软件将在后续的一系列相片中对你设置的色彩标准进行匹配。

39、使用机带闪光灯

机带闪光灯可以用来提亮暗部细节，但是也可以被用来创造富有戏剧性的图片。使用你相机的曝光补偿功能，在整体上降低曝光二分之一档，然后增加闪光曝光补偿二分之一档平衡曝光(一些相机允许你在不影响闪光灯曝光的基础上修正背景光，在这种情况下你不需要增加二分之一档的闪光灯曝光)。在这张闪光曝光占主导的照片中被照亮的主体会良好的呈现在精致的暗部背景中。

40、关闭相机的闪光灯

将闪光灯远离相机会转变你的人像拍摄效果，特别是你使用一盏专业有的由相机无线控制的闪光灯。你可以尝试使用反光板来减低线条很硬的倒影。

41、高速闪光灯

闪光灯曝光的持续时间大大的短于你相机的曝光时间，这使得它将高速度的事件拍摄变得“凝固”。最简单的起步是拍摄水滴掉落，你所需的设备仅仅是一间黑暗的房子，一个闪光灯和一颗耐心。跟着指导来做惊奇的水滴摄影，开启你高速闪光摄影的第一步。

42、使用你的相机拍摄视频

有摄影功能的数码相机使用CMOS传感器，利用一个“滚动”快门拍摄录像，而它将会给你的拍摄产生一些意想不到的效果。滚动快门按照顺序对每一帧画面进行逐一曝光，从上到下，工作原理和扫描仪扫描文件相同。如果相机在拍摄过程中不移动，则不会产生问题。如果相机在录像时摇移镜头，特别是水平的移动，同一水平面上的单张图片则会变形。手持相机并使用长焦镜头会加剧这一现象的产生，因此，最好使用三角架和广角镜头。使用CCD原件的传感器则因为它们使用球形的快门而不受影响，他们将每一帧画面整全面的同时间的拍摄下来，就像是拍摄静态图片一样。

43、选择视频的帧频率

大多数有视频功能的单反相机都提供一系列的视频帧频率供你选择。在英国，电视的制式是PAL制的，每秒钟有25帧。如果你需要在电视上播放你拍摄的视频的话，在拍摄时你需要考虑你视频的制式。此外，如果你的相机功能允许，你可以使用50帧创造慢镜头效果。当视频以25帧每秒的速度进行播放时，它看起来会是以影片两倍的速度播放。因此，一分钟的画面，会被播放两分钟。另一个可以考虑的帧频率是24帧，标准的电影帧频率。虽然一帧的差别听上去不是太多，但是已经足够创造给许多电影制造商和电视制造们喜爱的电影镜头了。

44、更换镜头

有很多关于镜头积尘的谈论(一些细小的微尘停留在你相机的传感器上，从而在你的图片上形成污点)，一些摄影师有些偏执的热爱更换镜头，因为那是数码单反最吸引人的地方之一。在更换镜头时，有一些简单的防范措施。在更换镜头时要保持相机的关闭，因为关闭相机可以防止传感器上的静电荷吸引微尘。避免在风吹雨打的地方更换相机，同时确保你需要更换的相机保持在准备好的状态。最后，确保相机的镜头接入口在更换镜头时向下放置，以避免灰尘掉落其上的风险。

3. 单反镜头的基本知识

最简单的摄影不需要镜头，针孔就可以，它的光圈一般是f/128或更小。
单镜片镜头在早期的相机使用，成像可以比针孔锐利，光圈也更大，基本可以手持拍摄。工作光圈大概在f/12左右。由于当时使用大底片，效果可以接受。
从双镜片再到三镜片，镜头的光圈更大，成像也相当锐利，Cooke Triplet是目前已知的最好设计。如果是四片镜片，成像已经相当好，比如Zeiss Tessar（天塞），四片三组结构，其中两片粘在一起形成一组。四片结构的天塞镜头唯一的问题是光圈不能做得太大，不然像质会下降。对于35毫米相机，天塞结构的顶限是f/2.8，即使使用当前最好的光学玻璃。要光圈更大，就要更多镜片。
速度（即最大光圈）不是唯一的问题。视角越大，需要的镜片越多。一支低速小视角镜头，例如Leitz 560mm f/6.8 Telyt，只用了两片镜片。50mm f/1.4一般需要6或7片，21mm f/4.5 Zeiss Biogon使用了8片。更多的镜片使镜头更大更重也更贵。
到此为止，我们只是考虑了制造一个锐利、快速或广角的镜头需要的镜片数目，但还有另一个问题要担心，就是镜头的实际尺寸。上面560mm Telyt镜头中的两片镜片当聚焦在无限远时，必须距离胶片560mm，因此镜头有60厘米长！相反的，21mm Biogon全长为45毫米，当聚焦无限远时，镜头的光心必须距离胶片21毫米，这21毫米基本被镜片占据，使最后一片镜片离胶片只有5毫米。这就是为什么Biogon不能用于单反相机，因为没有给反光镜的空间！
远摄链脊和倒置远摄结构
（Telephoto and Reverse-Telephoto)
解决上述两个问题的办法惊人的相似。为了缩短长焦镜头的长度，一组新的镜片－－称为“远摄组”－－被放在主镜组的后面。这就是一个远摄镜头（telephoto）和一个长焦镜头（long-focus）的区别。
另一方面，为了使广角镜头后面有足够空间，一组新镜片加在了主镜组的前面，被称为“倒置远摄”组，因为产生的效果和远摄镜头刚好相反。
新加入的镜片组只是改变后组与胶片的距离，并不能提高镜头的锐度，甚至会产生负作用。一支普通长焦镜头可以比远摄镜头更锐利，一支普通广角镜头也可能比 “倒置远摄”结构的镜头更锐利。因此有些长焦和广角镜头仍在生产，而广角镜头用在单反机身上时必须锁起反光镜，对焦要靠另外的取景器。有些成像质量相当好，比如Zeiss和Nikon的21mm，以及Canon的19mm。不过远摄镜头和“倒置远摄”镜头的方便性是毋庸置疑的。
变焦镜头
上面讨论的都是定焦镜头。如果镜头使用的透镜数目够多，透镜的相对位置又可以移动，就可以产生不同的焦距，也就是变焦镜头。到了这一步，透镜总数通常都是 10多片，但并不是所有透镜都为了提高镜头的锐度。细心的设计，使用高级光学玻璃，可以使变焦镜头的成像相当好，但他们仍比不上最好的定焦镜头。
为达到一定水平的锐度，变焦范围越大，需要的透镜越多。对变焦范围的衡量，通常使用变焦比。一般焦距越长，变焦比可以越大；而广角端焦距越短，就越难提供大变焦比。
大光圈需要更手蔽多，广角需要更多透镜，变焦需要更多透镜，应此变焦镜头通常光圈较小并不奇怪。大部分变焦镜头在f/4左右，可能有些较大到f/3.5左右，有些较小只有f/4.5左右，不过f/4是一个较好的平均值。大光圈变焦头不成比例的巨大、沉重，且更昂贵：从f/4到f/2.8只有一档，但你可能要多花三倍的钱。问题不在广角端，而在于长焦端。一支200mm f/2.8已经很大很贵，而一支70-210mm f/2.8将更大更贵。
另一条路是选择变光圈变焦镜头棚薯渗。这种镜头的结构比恒定光圈变焦镜头简单，但长焦端的光圈会比较小，而且中间焦段的实际光圈不容易确定，不过使用通镜测光的话问题不大。
镜头的计算机辅助设计 制作
计算机辅助设计使现代的镜头更优秀，即使便宜的变焦头效果也可以接受。使用计算机，设计、测试和修改可以在几小时或几天内完成，而以前需要几星期甚至几个月。
然而，CAD并不总是为了制造可能的最锐利的镜头。比如较便宜的镜头，通常在锐度和成本之间进行折中。聪明的程序仅使用廉价的光学玻璃、小曲率的曲面和球面透镜就可以设计出不错的镜头。但为了得到最佳成像，必须使用特殊玻璃、大曲率和非球面等更昂贵的技术。
3.1、特殊玻璃
由最昂贵的光学玻璃制成的透镜，象纯金一样，是按照重量计价的。设计师寻找的通常是高折射率低色散玻璃。色散使不同颜色（频率）的光线聚于不同的焦平面，这显然影响了锐度。将所有颜色的光线聚在同一焦平面，就是镜头光学设计设计中的“色差校正”。能做到这样的镜头被称为“achromats”或 “achromatics”，意为“无色”。
实际上，“无色”镜头只是把红光和蓝光聚于同一平面，还有很大的校正空间。而 “apochromat”（“away from colour”）可以把红、绿、蓝光聚于同一焦点，是成像锐度显着提高，这也是为什么很多镜头广告在宣传“Apo”。由于对于摄影镜头的消色差还没有严格的定义，因此很难不怀疑有些镜头的消色差比其他更好。类似的，尼康的“ED”（极低色散）显然是指ED镜头中使用的特殊玻璃。但玻璃怎样才变得特殊呢？
很少镜头使用玻璃以外的材料。实际上，萤石由于独特的光学性质被使用。然而，萤石镜片非常贵，也非常脆弱，一些极短的冲击就能令它破碎，并且如果不与空气隔绝的话，它会逐渐分解。如今，萤石已被特殊玻璃取代（除了在不计费用的军用镜头中）。
树脂不适于制造高级镜头，通常用于廉价镜头。但是Tamron曾推出的将树脂覆盖在玻璃上的“混和非球面”镜头却很特别。
3.2、大曲率
镜片的曲率越大，制造成本越高。大曲率的优势在于，与高折射率低色散玻璃配合时，可以代替两或三片普通透镜。对于一些超广角镜头和变焦头，曲率非常大的曲面是最好的设计。
3.3、非球面
绝大多数镜头使用的只是“普通”球面的透镜。虽然研磨非球面也是可能的，如抛物面或双曲面，但更昂贵。非球面的使用也可以减少透镜的总数：一个非球面透镜可以达到两个球面透镜的效果，或多个非球面镜可以达到球面镜不能达到的效果。
任何时候，非球面镜头都是屈指可数的，他们通常是同样的球面镜头价格的两到三倍。通常只有大光圈镜头使用非球面镜，并且通常只有一个镜片使用非球面。
随着镜头设计和玻璃制造的提高，非球面变的越来越不必要。然而，Tamron的“混和非球面”镜头提供了很好的校正，又避免了树脂的缺点，也许是非球面在为了存在的唯一方式。
3.4、反差和透镜数量
你现在可能认为，使用足够的透镜，正确的种类和正确的形状，就可以制造几乎任何镜头。大体上来说，就是这样。但一个不能逃避的事实是，更多的透镜，意味着更低的反差。虽然多层镀膜可以大幅度减小镜片表面的反光，但还无法完全消除，这些反射的杂光降低了反差。
早期无镀膜镜头在每个镜片表面可以反射百分之五到十的光线，这就是为什么要尽量减少镜片空气接触面的数量。比如，Zeiss 50mm f/1.5 Sonnar只有六个镜片空气接触面，而Leitz 50mm f/1.5 Summarit有十个。Summarit分辨率更高；但Sonnar的反差更大，以至看起来更锐利。
如今镜片表面的反光率只有大概百分之1.5到0.01。廉价镜头的镀膜效果也较差，而昂贵镜头虽然有较多镜片，但镀膜质量也更高，使得反差更高。
镀膜使用了光的“干涉”原理，镀膜的厚度必须是光波长的四分之一。显然，一层镀膜只能减弱一种波长（颜色）光线的反射。多层镀膜可以减弱多种波长光线的反射。不管其他厂商怎么说，Leitz看起来应该是最早使用多层镀膜的厂家，在五十年代晚期。
镀膜和多层镀膜似乎使遮光罩失去了以往的重要性，但有些情况下好的遮光罩仍然可以产生惊人的效果。理想的遮光罩应该适于底片的长宽比，并且可调长度。这在大中幅设备中很普遍，但在35毫米系统中几乎没有。有些人把中幅机的遮光罩用在35毫米镜头上。
3.5、制造工艺
无论你的镜头设计的多么好，理论上能到达多么高的水平，如果制造不当，一起都前功尽弃。精确的镜头到胶片距离是最明显，也是最容易做到的。还有，镜头的组装必须达到不可想象的精确；所有镜片的轴心都必须完全吻合；每一个镜片都必须精确的固定在镜桶上。固定必须非常牢固，不然镜头掉落或受到碰撞时就会改变结构。一支昂贵的镜头将得到非常精密的组装，以及在每一步的测试和试验。一支廉价镜头可能轴线没有完全对齐；或者虽然对齐了，但在日常使用中的碰撞就可能倒置镜片位移。
对焦机构必须精确和顺畅，并且耐用。光圈和叶片，以及相连接的机构也必须顺滑。所有螺丝和压环必须拧紧，并且保持不变。廉价镜头比昂贵的镜头更容易松动，虽然很大程度取决于你怎样保养镜头。比如说，骑摩托长途旅行，肯定对镜头不利。
3.6、材料
与使用方式比起来，镜头卡口使用的材质并不太重要。即使塑料也没什么不可以，因为那毕竟不是轴承表面，并且如果它的强度足够应付日常的积压和拉伸。轻金属合金可以替代黄铜，如果它们做得当的表面处理（通常是电镀），但钢（除了不锈钢）应该谨慎使用，如果有腐蚀的可能。对于接触面，特别是卡口，较硬的材质如不锈钢或厚镀层的黄铜，显然要比裸露的黄铜或轻金属合金更合适。
一个常识是，耐用意味着重量，虽然有很多中方法可以不使用黄铜制造耐用的镜头。一个真正优质的镜头如果正常使用，可以用上几十年，即使是专业人士的粗暴使用。一个廉价镜头，虽然刚开始还不错，但无法保持那么久。
3.7、分辨率
分辨率，即一个镜头可以表现的细节的多少，显然非常重要，并且基于平均的视力和图片尺寸，很容易设定锐度的标准。正常视力的人可以分辨约一分的弧度，或大约相当于在3米的距离看到白背景上的黑头发。使用传统摄影术语来讲，约等于在25厘米的距离观看照片上的8线对/毫米。因此，从扩印照片时的放大率就可以大致计算出底片上需要多大的分辨率，也就是用放大率乘以8 lp/mm（线对/毫米）。比如4x6英寸照片是4倍放大率，所以在底片上需要4x8=32 lp/mm的分辨率；6倍放大率（即8x10英寸或20x25厘米照片）就需要48 lp/mm。
在实际中，我们需要底片上的分辨率比上面的计算结果要稍微高一点，因为放大过程中要损失一些锐度；并且放大率越大，需要的“多余”的分辨率就越多。因此，如果理论计算需要32 lp/mm，那么实际上有35-40 lp/mm就应该可以；但如果理论上需要底片上有64 lp/mm，实际上可能需要80 lp/mm。很大程度取决于放大镜头，以及放大时对焦的精确；而对于扫描底片，扫描仪类似于一个完美的放大机，因此在过程中损失的分辨率较少。胶片本身也很重要，慢速、细颗粒的胶片比高速、粗颗粒胶片的分辨能力更强。
然而，分辨率在理论上还受到绝对的制约。撇开深奥的理论不说，一个明显的定律就是，衍射对分辨率的限制，以lp/mm为单位，在百分之五十的反差，分辨率的顶限是1000/n，这里n是光圈值。因此，在f/2衍射限制的分辨率是500 lp/mm；在f/4为250 lp/mm；而f/8就限制在125 lp/mm。实际上，100 lp/mm或稍微高一点，是普通用途胶片可以记录的最高分辨率，即使是用来获得最高的锐度。1000/n定律也解释了为什么35毫米相机的镜头很少用小于 f/16的光圈，因为在f/16分辨率已经限制在62.5 lp/mm。在f/22时，降低到45 lp/mm;而f/32时只有31 lp/mm。
另一方面，我们可能太注重这些数据了。其实45 lp/mm已经给予6x9英寸照片可以接受的效果，虽然再小的分辨率就可以看出差别。并且1000/n从理论上来讲可能被认为太苛刻，即使1500/n在某些情况下被认为是刚刚合适的标准。
为了制作一张16x20英寸（40x50厘米）的照片，一张35毫米底片需要放大约16倍，但128 lp/mm在底片上却是不可能的。然而，通常我们不会在25厘米的距离观看这么大的一张照片，很可能是在至少两倍的距离上观看。这使得分辨率的标准随着观看距离而改变，因此两倍的观看距离将使需要的分辨率减少一半，即64 lp/mm。这里很容易看出，为什么35毫米相机可以如此流行，因为它在各种情景下都刚好适应了这个“真实世界”的需求。
仍然使用上面16x20英寸的例子，如果底片是6x7厘米，只需放大约7倍。即使我们仍坚持照片上8 lp/mm的标准，底片上也只需要56 lp/mm而已；而且如果我们可以接受照片上的4 lp/mm，那么底片上只需要28 lp/mm的分辨率。如果我们使用4x5英寸的底片，放大率只有4倍，那么底片上只需32 lp/mm（严格标准）或16 lp/mm。这不只演示的大幅底片的显着优势，也同时解释了为什么大幅机的镜头可以收缩到比35毫米镜头更小的光圈。如果4x5底片上需要16 lp/mm的分辨率，那么用f/64才使衍射的限制刚刚达到。这也解释了另外一件事，就是一些镜头是怎样同时适用于35毫米和中幅相机的：当装在35毫米相机上时，使用的只是镜头像场的中央部分，也就是分辨率最高的部分；而当装在中幅相机上时，像场边缘的分辨率虽不高，但已经够用。
有了这些数据，你可以对分辨率图表加深理解，但分辨率不应被单独考虑。
3.8、反差
想象两支镜头同样拍摄64 lp/mm的标板，但反差不同。反差高的镜头成像是白和黑，而反差低的镜头成像是淡灰色和深灰色。高反差镜头的成像看起来更锐利。
这没有什么吃惊。令人吃惊的是，虽然高反差镜头的成像看起来更锐利，但低反差镜头可以到达更高的分辨率，比如80 lp/mm。前文提到过，在30年代，Leica镜头偏重于分辨率，而Contax镜头倾向于高反差，这就导致的双方支持者的论战。双方都说自己的镜头更 “锐利”，当然，他们说得都对，或者说，都错。
这主要取决于镀膜，但也与新型玻璃或者新的光学设计有关。现代的镜头比早期镜头有更高的分辨率和更大的反差。但即使如此，分辨率和反差仍然需要折衷。镜头的镜片越多，反差越低，仍然是不变的定律，原因已经说明。
3.9、眩光和鬼影
“眩光”可以指两样东西。有些镜头是由于内部反光问题，被称为“flary”（意为闪耀着亮光，就是我们通常说的镜片反光白花花的）。但是，通常眩光是指内部反射依然可见，而不是指导致劣质的成像。典型的，眩光将导致高光向外溢出，因此亮部周围通常会围绕着一种光辉。也有时镜头会产生一个主像和一个附属的 “鬼影”，比如日光灯管或路灯。现代的镀膜技术使其不再是一个大问题，但偶尔还是会发生，尤其是廉价的变焦镜头和超大光圈镜头。去除滤镜能减轻类似问题。
一种常见的内部反射是当光线直射入镜头时，产生光圈形状的影像。有些人喜欢这种效果，但有些人讨厌。对于内部反射，一个设计合理的较深的遮光罩将能有效减轻眩光和鬼影。
3.10、场曲
很少有镜头能把一个纯平的景物投射到一个纯平面上。相反的，它们会形成一个弯曲的或碟状的成像：中央距离镜头最远，边缘较近。有些早期相机为了配合这一点，将胶片平面做成曲面。不过，通常上，设计者尽量使镜头的像场更平，使其可以在平整的底片上的成像可以接收。
场曲是导致镜头成像从中央向四周逐渐变差的原因之一，这在超大光圈镜头和变蕉镜头上更严重。对于单反相机，通常以画面中央对焦，因此边缘可能会变软，但如果边缘没有什么主体的话，这就不成问题。
3.11、底片的平整
前提到过镜头成像在“平整”的底片上。有些相机的底片比其他的要平整很多；然而，不平整很可能会帮助提高锐度。如果把机身装上废片，使用B或T门从前方看，可以发现底片有一点点弯曲。如果碰巧的话，这刚好符合了像场的碗或碟状弯曲。这可能就是为什么战前的 Leica比它能够达到的还要锐利：底片不是绝对平整，并且Elmar镜头的像场弯曲，两者似乎可以经常完美结合。但有些机器的底片会比其他平整一些，这也就是旧Leica的个体差异大的原因。
3.12、畸变
主要有两种，即桶形畸变和枕形畸变。传统上，广角镜头会产生桶形畸变，鱼眼镜头是利用桶形畸变的例子；远摄镜头通常产生枕形畸变；廉价（或早期）变焦镜头可能两种都有，在广角段产生桶形畸变，在长焦端是枕形畸变。
如果你拍摄边缘有直线的景物，畸变就很容易被察觉。但通常你很难在取景器里发现，因为有时取景器本身的光学系统也是有畸变的，不过畸变确实产生在底片上。当然，严重的畸变可以从取景器中观察到。
使用24毫米或更广的超广角镜头，在边缘的圆圈将变成椭圆。使用网球可以很明显的验证，正如许多摄影书籍中的例子；但是当一个人的头产生这样的畸变时，可能会很恐怖。
对于这种畸变你无计可施，因为这是光学角度过大造成的。弯曲的焦平面可以解决这一问题，很难做到。绝大多数设计者都选择放弃寻找正确的像场弯曲度，而愿意保存这种危害不大的广角畸变。
3.13、照度
一支完美的镜头，像场各处的照度都是相同的。一个长焦镜头（非远摄结构）像场中照度的不均匀可能很难察觉；但对于广角镜头和一些变焦镜头的某些焦段，可能很明显。
成像边缘失光（暗角）可以由两种原因造成。一种是机械遮角，即由镜头的结构造成的：光线进入镜头的角度越斜，被透镜边缘、镜头卡口或内部遮挡的就越多。大的前组和后组镜片可以减轻这种遮角，这也是为什么一些变焦镜头的暗角很严重：为了体积和便携，成像照度被用来进行折衷。
另一种叫做cos4暗角，这个名称是因为一束光照射在一个平面上的亮度与入射角的余弦（cos）的4次方成正比。对于传统超广角镜头（非反远摄结构），成像边缘的光线相当斜，照度也随之减弱。解决cos4暗角的唯一方法是使用一种渐变滤镜，中央深色，边缘浅色。具我们所知，只有一只35毫米镜头使用过这种系统，就是Zeiss Hologon 15mm镜头，一支极少见的收藏品。
3.14、'X'因素（未知因素）
即使你考虑了以上所有因素，以及一些含糊不清的技术，镜头制造中仍有一小点魔力。对此曾有过多种多样的表达。我们的祖父曾谈起过一些镜头的 “Plastic rendition”，意思说照片有三维空间感（当时“plastic”的意思）。现今，我们可能会说某一镜头有很好的“层次”（gradation）感，虽然，当被追问时，我们也很难解释那到底表示什么。但是，无可质疑的，确实有些镜头有着特殊的魔力，其中我们拥有的就包括了一支21mm f/4 'mirror-up'（使用时需锁上反光镜） Nikon；另一支21mm f/4.5 Zeiss Biogon；一支58mm f/1.4，为Nikon F生产的第一款f/1.4；三支中的两支35-85mm f/2.8 Vivitar Series One varifocals变焦镜头；以及一支（大画幅）150mm f/6.3 Tessar。这种“魔力”甚至在同一款的不同个体上都不一定存在，但当你发现时，你会意识到。

4. 单反镜头知识有哪些单反镜头基本常识介绍

现在一款单反镜头已成为出门旅游的必备电子设备，它能够在你旅行时拍摄出美丽生动的画面图案，然而，对于一些摄影新手来说，单反镜头知识匮乏，不知道购买怎样的单反相机好，那么本文接下来就给大家从单反镜头的焦距、口径和光圈三个方面，给大家介绍下单反镜头的基本常识。
单反镜头知识一：焦距
焦距是指镜头中心距离胶片平面的距离，对于定焦镜头来讲，它的光学中心位置是不变的，而变焦镜头，由于镜头的光学中心变化带来焦距的变化，现代单反镜头也焦猛族肢距变化幅度范围为6毫米到2000毫米，人们常使用焦距段为15毫米到600毫米，对于那些画幅相同的单反相机来说，焦距带来的画面效果变化可总结为以下2点。
1、镜头焦距与视角为反比
相机的焦距越长，表示镜头的视角越小，就可以远距离拍摄较大的景物，相机的焦距越短，表示镜头的视角越大，可与近距离拍摄范围比较广的景物。
2、镜头焦距与景深成反比
相机的焦距越长，景深越小，表示拍摄时前后景物的清晰范围比较小，相机的焦距越短，景深越大，表示可以清楚的拍摄出前后的景物。
单反镜头知识二：口径
镜头的口径也是就是镜头的最大光圈，它的大小通常用F表示。例如f2.8、f2.0，f越小，意味着口径也就越大，在变焦镜头上面，我们穗旁常常可以看到f3.0-5.6这样的表示方法，这两个数值分别代表着镜头广角端与长焦端的最大光圈。镜头的口径越大，实用性能越大，大口径的镜头可以在光线较弱的情况下利用现场的光线拍摄，可以拍摄出那些小景深效，让成像虚实结合，但是大口径的镜头制造比较复杂，价格也比较高。
单反镜头知识三：光圈
光圈是镜头里由多个金属薄片组成，可以调节的进光孔，它主要有以下3个作用。
1、调节进光照度。光圈枝世调大，进光照度就会增加，光圈调小，进光照度就会减小。它通常与快门的速度配合来解决成像的曝光问题。
2、调节控制景深。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。
3、影响成像质量。

5. 单反镜头的基本知识有什么

单反镜头的基本知识有都基本包含了镜头属性、焦距参数、光圈参数、所具特点等信息。

1、镜头属性：通常表示该镜头是 AF 卡口还是 EF 卡口，通常还包括一些镜头类别的标识；

2、焦距正毁参数：表示镜头的焦距范围弯乎，单位为 mm ；

3、光圈参数：表示镜头的最大光圈系数，有些镜头还标识出镜头的最小光圈系数；

所埋清悉具特点：表示镜头所采用的特色技术等3.5-4.5 USM ”。根据这些信息，使我们判读出这款镜头的完整参数：佳能原厂EF-S电子卡口自动变焦镜头；焦距范围10 -22mm（超广角2倍变焦）；最大光圈系数 3.5-4.5；采用了USM超声波马达。