相机不良现象有哪些

① 佳能单反相机常见故障谁知道有哪些

入门级单反
首选性价比异常出色的宾得k-x
行货套机才4000左右
其强大的金属框架机身
是其他品牌的全塑料机身无法比拟的
其综合性能超越其他品牌5000以上的产品
宾得是一家里是悠久的厂家
也是第一家同时生产135单反（目前我们使用的主流单反包括全画幅都属于135范畴）相机机身以及镜头的厂家
曾几何时
宾得就是单反相机的代名词
时至今日
仍有不少大中画幅的宾得单反相机仍然被使用
因此它的能力和信誉是毋庸置疑的
宾得k-x是一款非常具有性价比的相机
它具有1200万有效像素
和尼康中端甚至高端的机型一致
达到了主流水平
而实际上
宾得k-x使用的cmos
是同样为索尼代工的
和尼康中端的d90使用是同一型号
因此k-x的主要性能和d90是一致的
不同的是
由于k-x面对的是入门级用户
因此
它省略入门级用户很少使用的肩屏
而今在lcd上面显示拍摄参数
而宾得独有的sr机身防抖技术
以及机身马达驱动系统
也使得宾得在制造镜头的时候
在控制成本的框架下面
可以把更多的资源头放在光学部分
而不需要预留镜头防抖组件
镜头驱动组件的花费
因此宾得的套头（指18-55套头）虽然在各个厂家中价钱是最低廉的
但光学性能却很可能是最出色的
只有宾得在这个
定位的套头上使用了顶级的smc镀膜
其他厂家基本都把这个级别的镀膜技术放在中端镜头以上
而且sr机身防抖技术还有另外一个积极意义
就是当你以后扩展镜头
尤其是定焦和长焦镜头的
不需要为缺少防抖技术或者防抖镜头的昂贵而烦恼
机身上面的防抖组件就为你完美地解决了这个问题
是你可以更专注于拍摄的本身
而不是为了控制成本而四处奔波上面

② 相机跑焦是什么个现象，什么叫跑焦

跑焦是指拍摄后的实际聚焦点离开了原先你设定的聚焦点，造成了焦点脱离，使得你预想拍清楚的地方由于焦点脱离而变得模糊，这看上去就像是聚焦点跑开了，所以叫跑焦。跑焦通常是不严重的，跑的距离大约就是预设聚焦点前后几个毫米，造成轻微的模糊。
跑焦的现象其实在胶片机时代就有了，但由于胶片时代的照片，通常不会被放大到很大，跑焦也不会跑的很离谱，故在小尺寸照片上不容易看出轻微的焦点脱离。而在数码时代，谁都可以在屏幕上瞬间吧照片放大到百分百，轻微的焦点脱离也就很容易被看出来了。
跑焦的根本原因在于相机和镜头的聚焦系统精度不够高，通常会出现在早期的入门级相机上，高端相机几乎没有跑焦现象。另外，副厂镜头配原厂机身也容易出现跑焦现象。
而到了现在，由于技术的提高，跑焦现象已经很少出现。
网络上传的沸沸扬扬的跑焦，其实绝大部分是由于摄影者没有掌握正确的摄影技术，不稳定的手持拍摄、聚焦后再构图、聚焦点设定有问题等，这样拍摄出来的模糊照片被误认为是跑焦。其实就算在跑焦风潮最热闹的时候，真正器材的原因导致跑焦的还是只占了很少的比例。
楼上朋友说的，“对焦鼻子尖结果跑到耳朵后面去了”，那不是焦点跑了，而是拍摄者的脑子跑了，如果真的跑焦到如此程度，佳能公司还不早被砸扁了。

③ 什么是镜头跑焦一般怎么测试镜头是否跑焦

简单点说就是：聚焦点跑了。跑焦指的是焦点确认后再开启快门的一瞬间，镜头有动作，使焦点改变了原来确定的位置。

测试跑焦问题：首先要调整好取景器视差，用一排瓶子，相机与这一排瓶子成30或45度的角度，对准其中一个，拍照时一定要有三脚架，同时用大光圈，反光板预升，减少震动。

检查拍照结果，看与你对准的焦距是否一致。假如你对准的是第4个瓶子，若第3个清楚，那就是向前跑，若第5或更后面的清楚，那就是向后跑。

(3)相机不良现象有哪些扩展阅读：

不会跑焦的几种办法：

1、留意安全快门，什么是安全快门？简单而笼统的定义是︰快门值不慢于1/镜头焦距，假如你使用的是50mm的镜头，快门值达到1/50便可以拍到不手抖，不模糊的照片了。不过，如果你所拍摄的是移动中的主体，安全快门便不具有参考价值了，你需要将快门值调得更快才能保证主体清晰。

2、保持相机稳定，理想情况下，三脚架可以消除相机抖动的可能性，但在拍人像时，我们极少数会用到三脚架，因此，保持正确的持机姿势及其重要。如果器材太重，徒手稳定相机有难度的话，可以借助身边的倚靠物，如树干、墙壁，来分担重力。

3、设置中心对焦，在使用单点对焦模式拍摄时，你可以选择任意焦点进行对焦，以方便构图。但在拍人像时，你往往来不及手动切换不同的对焦点，因此，很多人都会选择将对焦点设置为“中心对焦”，对好焦后再轻微平移相机改变构图。且一般来说，中心对焦点是最快，最准确的。

4、对焦对在眼睛上，一般在拍单人照，特别是半身特写时，都需要把焦点对在眼睛上。眼睛作为最能直接传递感情的部位，如果连它都模糊了，那么整张照片看起来就会软绵绵，失去了焦点。若人脸摆得稍侧，眼睛不在同一水平的情况下，对焦点则一般对在靠镜头较近的那只眼睛上。

5、保持在同一平面，当你拍摄的对象不止一个人时，那就要尽量将他们的位置调整到同一平面上，这样可以确保他们每个人都能在清晰的焦点里。

6、将焦点对在离镜头最近的那个人，当然，如果你不能确保一组人都站在同一平面上，那就将焦点设在离镜头最近的那个人身上吧。一般情况下，这个人也正是小组的中心。同时，适当收小光圈，以确保照片里的所有成员不会有太大的清晰度差异。

7、尽量不使用最大光圈，这一点关系到镜头的质量问题，普通的镜头，也就是所谓的“狗头”，如果将其光圈全开的话，成像往往不够锐利，甚至会出现跑焦的情况，因此，需要将其光圈缩小1-2级，以达到“最佳光圈”。

④ 佳能像机镜头为什么会出现接触不良现象

就是单反镜头的卡口触点和相机机身卡口接触不良，应该检查机身和镜头的触点，清理干净，保持信号通畅就好了。

⑤ 佳能数码相机常见故障有哪些

很多拥有佳能数码相机的朋友想了解“ ”，所以国美小编总结了佳能数码相机的常见故障，现在分享给大家。 1、取景黑屏/花屏，拍照/录像后回放跟取景时一样?此类故障多发生早期A系列及IXUS系列机型上，传感器(ccd)出现异常; 2、取景模糊，无法正确对焦?对焦组件坏或相机传感器发生偏移; 3、开机指示灯亮，镜头无法伸出并发出异响?镜头变焦组件损坏; 4、在室内成像有条纹，室外画面发白，录像正常?镜头快门组件损坏或快门排线有断裂; 5、CF卡无法插入或插入CF卡无法开机?卡槽针角变形或卡槽板坏; 6、拍摄时使用闪光灯(特别是晚上)图片出现白点或白圈?闪光灯的光线令空气中的灰尘或昆虫反光，使用广角时最明显，属正常现象; 7、模式盘乱跳或失灵?内部接触问题或模式盘组件变形，断裂; 8、相机提示E18?镜头部分异常; 9、相机提示ERR01?镜头与相机之间通讯失败，试着清洁镜头触点; 10、相机提示ERR01?取出并重新插入Cf卡;格式化CF卡;使用其它CF卡; 11、相机提示ERR04?卡已满，删除CF卡中不需要的图像或更换该卡; 12、相机提示ERR05?内置闪光灯的自动弹起操作受到阻碍; 13、相机提示ERR99?取出电池重新安装，如果使用非佳能的镜头，或者相机或镜头操作不正确，可能发生这个错误，相机快门部分异常可能导致，此报错，相机主板故障可能导致此报错。（答案编辑：冰冰）

⑥ 数码相机突然出现紫色条 很模糊

这是典型的CCD故障。IXUS V3是佳能一款CCD有质量问题的相机。佳能曾公开承诺，可以免费进行维修。你可以先用这个电话4006-222666与佳能中国联系，他们会告诉你，离你所在的城市最近的送修点。
这项维修，不需要保修卡，也不用出示购机发票，而且分文不取，是完全免费的。你的机子肯定能起死回生，还可以继续为你服务！

⑦ 佳能镜头造成不能自动对焦的原因有哪些

伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：

一、拍摄图像不清晰

1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。

处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。

2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。

3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。

4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。

当被摄物于0.3--0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。

5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。

6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。

二、图像太暗

1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。

2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。

3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。

4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。

5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。

三、图像太亮

1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。

2.拍照物极亮。调整曝光。

四、室内拍照的图像色彩不自然

原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。

五、图像轮廓模糊

原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。

六、闪光灯不发光

1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。

2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁

3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。

4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。

七、相机不动作

1.电源未打开，按电源键接通电源。

2.电池极性装错。重新正确安装电池。

3.电池耗尽。更新电池。

4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。

5.卡盖被打开。关闭卡盖。

八、相机自动关闭

1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。

2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。

九、按快门释放键时不能拍照

1.刚拍照的照片正在被写入储存卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。

2.储存卡已满。更换储存卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。

3.正在拍照时或正在写入储存卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。

4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦分。

十、相机无法识别存储卡

1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。

2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。

3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。

十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现

1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。

2.储存卡无相片。查看控制面板。

十二、液晶显示屏模糊不清

1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。

2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。

十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息

1.电脑未插接好，正确插接电缆。

2.电源末打开。按电源键接通电源。

3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。

4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。

5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。

6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。

7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。

当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。

十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态

正常情况下，加电后液晶显示器应能正常显示当前状态，并且随着功能设定的改变和拍摄的进行，显示器能作出相应的反应如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态，多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时，注意必须全部更换，不能新旧电池混用。

十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏

加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定，但不能正常显示图像，画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况，多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机，选购二手数码相机时，一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏，CCD成像器件的好坏一般无法直接判断，有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常，直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑，所以，只能通过实拍查看输出照片的质量。

十六、电脑不能正常下载照片

这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同，电脑连线方式很多，常用的标准串口连线就有三种，此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动。有条件的话，最好有备用连线，这样连线出现问题可以及时更换。

十七、照片颜色不对

我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用，和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中，白平衡调节有自测模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上，我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。

十八、拍好的照片上有很多小点

这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中，是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度高意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而质量有保证了，当然，前提是，你需要带上三脚架。

十九、照片发暗，出现颗粒状图像

虽然使用最高分辨率，但拍摄出来的照片发暗，出现颗粒状图像，通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时，光线对照片的影响最大，大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度，因此，光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯，不仅室内拍照需要使用，而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。

二十、照片上主体画面小

照片上主体画面小，背景画面大这是业余摄影中常见的现象，物别是摄影新手，往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照，可以进行照片编辑处理，所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面，不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。

二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚

数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi)，即图像分辨率有关。像素越多，分辨率越高，图像质量越好。为了得到好的打印质量，所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时，如果准备将照片打印出来，一定要使用相机所允许的最大像素数。当然，像素越多也就意味着文件越大，在相机内存中放的照片的数量就会减少。

二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和

照片拍摄正常，但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人；打印在复印纸上则清晰、光亮；而打印在便宜的多用途纸上时，则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。

⑧ 数码相机该注意哪些易损坏的问题

数码相机如何选购
数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。
一、了解照相机
1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？
★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，2084×1536的图片，则需要高达314万像素。
★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。
★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。
2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。
★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。
★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。
3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。
4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。
★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。
★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。
许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。
1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显着的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。
2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。
3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。
5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。
影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。
二、购机四项基本原则
●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。
●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。
●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素以上的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。
●最后要考虑的是在哪里购买。正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。
三、买相机的准备步骤
第一步：明确购买相机的用途和目的
确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。总之一定要明明白白地消费。
照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。
第二步：决定心理价位
在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。
第三步：通过各种途径收集资料
前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。
如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书。
技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。这个我们可以去数码摄影网站了解。
第四步：大致决定机型
产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去商场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。
第五步：选好购买时机
决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。
买相机现场必读
购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：
1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；
2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；
3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；
4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；
5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；
6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。
7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；
如何测试坏点
在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。
测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。
拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮，结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。
检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。
配件的选购
买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次，我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如金士顿（kingstone）CF卡，东芝（TOSHIBA）SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。再次，我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。
电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。
UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。我们需要再配一个。
摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。
三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。价格也不是很贵。
区分水货行货技巧
常有客人问我，如何判断行货。一般行货都有明显的标识，以下我简单地来谈谈：
1．Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。
2．FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。
3．Minolta：可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。
4．NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5．Olympus：Olympus现在的机器都使用简体中文菜单，但还有极少部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。
6．Sony：行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴；保修卡上有上海索广的字样；拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的，只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样，如果是CN5那就是水货。
"7.Casio:顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层，得到涂层下的密码，通过三种方式查询：
1.拨打8008108315免费电话查询或010-64219000查询
2.手机发短讯到80028315(移动)，90028315(联通)查询"
注：现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站，只要登陆对应的网站，输入机身号码，只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话，那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外，其他品牌国内都无保修，松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的，如果没有正规的保修单，维修费高得惊人。
购数码相机时应注意
高像素等于高品质照片？
许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。
要肯定的一点是——像素高低不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，无论是光学相机还是数码相机，镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的分辨率要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。
低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率？
噪声是数码相机成像品质的大敌，一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单。由于数码相机的图像传感器种类很单一，无非就是CCD或者CMOS，这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异，而这正是各厂家核心技术的体现，特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。
ISO越高 噪声越大？
稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时会采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
CCD像素数越高，对焦速度也可以越快？
我们先来看看较早的数码相机，正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。
锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选？
我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应速度。从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。
但在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。进入2005年超过2000mAh的镍氢电池不断问世，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器，其充电时间也往往少到4小时以内，直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。
四、购机六大误区
1 盲目追求时尚：时尚一直在向前发展，但一般人是不可能总跟得上时尚的脚步的。所以在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力购买。
2 相机越贵就越好：从某种角度上来说，这句话是对的。因为相机越贵，里面含有的技术含量就越高，采用部件也会越好。但对于工薪族购买家用数码相机来说，不必跟着价格走，还是那句话，要考虑自己的需要和经济条件。
3 相机越大就越好：商店里的数码相机，大大小小，什么形状的都有。但并非相机体积越大，里面含有的零部件就越多，相机就越先进。因为随着技术的发展，数码相机是越做越小巧，越做越时尚。

⑨ “跑焦”是机身的原因还是镜头的原因

“跑焦”是机身的原因。

跑焦是由于设备本身原因导致的使得预期焦平面未与实际成像焦平面重合的一种不良现象。区别于因对焦系统精度或外部光线等外部因素导致的脱焦，跑焦具有系统性不具有随机性。

常见的跑焦情况为：

1、机身装配精度不足，导致成像光路与对焦光路出现误差（多出现于低端单反）。

2、反光板机械运动后没有回到原始位置，导致成像光路与对焦光路出现误差（机械损耗）。

3、机械结构老化，磕碰后导致反光板棱镜，独立对焦模块偏离原始位置（老化损坏）。

(9)相机不良现象有哪些扩展阅读：

跑焦的应对方法：

1、用好三脚架

手持拍照出现照片模糊，说白了就是手抖以及被摄物移动导致。如果不嫌麻烦，带上三脚架，可以解决手抖的问题。因为手持相机时无法保证传感器平面的位置不偏移，如果使用大光圈进行拍摄的话，这种脱焦的情况会更容易出现，因此使用三脚架固定机位很重要。

2、适当收小镜头光圈

景深浅可以获得背景虚化效果，但是浅景深带来的对焦困难也是不容小觑的，即使使用了三脚架，还是容易出现焦点与期望对焦点偏移的情况。尤其是在进行微距拍摄的时候，轻微的焦点偏移都会造成明显的脱焦效果。

并且我们希望清晰的部分也会因为大光圈景深太浅的原因而减少，最终想要清晰拍摄的物体有部分会出现虚化。收小光圈小于F4后，景深范围会扩大不少，焦平面前后的清晰范围也变得更多。

3、提高ISO

相机防抖功能防手抖不防被摄物抖的问题，根本上来说是快门速度过慢，超过了抓拍被摄物运动的极限。防抖功能仅适合慢快门下手持拍摄静态画面，而要抓拍的话，快门速度必须要求高于安全快门速度。因此在光圈一定的情况下，提高ISO可以有效提高快门速度，保证抓拍的成功率。