Ⅰ 选照相机有什么重要参数要考虑
看你的要求和经济承受能力.不过无论如何,以下参数的必须考虑的.
1.CCD或者CMOS的尺寸,这是影响画质的决定因素
2.像素大小.
3.镜头,一般装有蔡司头的不错.
4.光圈和快门,尽量选光圈快门级差大的机器.
5.感光度,也尽量选级差大的,现在数码机器的高感降躁功能很强大了
6.光学变焦倍率.当然是稍大点好.我以前用的是6倍,够用了.
其他参数就不说了,各种机子都有那些功能,并且都好用,但是以上参数是硬性的,是决定照片质量的重要因素.希望这些对你能有所帮助.
Ⅱ 选数码相机，要从哪几个方面考虑能给我仔细讲讲吗
DC ：digital camera数码相机。
1像素
简单地说，一个像素可以看作一个点，这样的点是有尺寸有面积的，尺寸单位可以与厘米互化，公式我记不清了。照片就是由许多这样的点组成的。每个点记录对应的色彩信息。
像素大小与显示器的分辨率大小的关系，可以理解为：1024*768分辨率下，拿1024*768照片做壁纸正好合适。1024*768=786432。简单地认为就是这么多点，这么多像素，约80万。就是说，80万像素的相机可以照这么大的照片。
一般可以粗略认为，100万像素的照的是1024*768大小的照片，200万的是1600*1200。
至于与冲洗的照片对应，100万的可以冲洗5寸照片，勉强可以6寸；200万的可以冲洗不错的5寸，300万的可以冲洗7寸的，400万可以冲洗8-10寸的。
但这并不是绝对的。冲洗照片质量除了与像素有关，还要看图象压缩的程度，还要看你对洗出的照片接受的程度。如果你可以接受比较大的颗粒，尽管放大就是了。
一般说，家庭用200万就可以，300万足够了，400万以上确实没必要。诸位可以想一想，家里照片有多少5寸的，多少5寸以上的，有多少银子可以整天冲扩伟人照。一般买数码的就是不想洗照片了。如果只在显示器上看，那要求更低，一般显示器分辨率是1600*1200，1280*1024， 1024*768，还有800*600的。四百万的是22xx*17xx。俺的佳能G3，照的16xx张照片，只有不到30张400万的，其余就是200 万的。
还有一点需要注意的：相片尺寸大占的空间多。以POWERSHOT G2随机配置的32M CF卡为例，佳能公司官方数据给出， 1,600 x 1,200普通画质（JPEG格式）可以存104张；2,272 x 1,704普通画质（JPEG格式）可以存54张；如果用 2,272 x 1,704最佳效果且使用无损压缩格式只能存10张左右。就是说，如果你想打印或冲印效果好的照片的话，要付出存储空间的代价。不过，如果你只是在电脑上看看，那不必过于担心卡的存储量，还是以刚才那机器为例，网页上常用的640 x 480普通画质（JPEG格式）能存三百多张。
2 CCD/CMOS
这是数码相机的感光元件，目前来说，低端的相机（许多80万象素和100万象素的）大多用CMOS，一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同（想听原理的说句话，没响应的算了，我懒得打字）。市面上80万象素和100万象素用CMOS可以降低成本，这就是这些相机为什么便宜的原因之一，但成像效果……惨啊~~~~~
原则上不建议买80万象素和100万象素的，就是因为它们不是CCD感光原件，这些相机的照片&^@#^$&
3 ISO
ISO值描述感光度。ISO越大，感光速度越快。为了让物体在感光介质上得到足够的暴光量以便于成清晰像，我们用大感光度拍夜景或快速运动的物体。但是，并不是说ISO越大越好，对数码相机来说，ISO高画面会有颗粒感，太高的ISO还会使画面上有很多噪点。选相机的时候，不能不考虑ISO值的范围。
4 锐度
通俗一点理解，锐度，刚才不是说到象素点吗？锐度可以理解为每个点与周围的对比.想一想，如果每个点与周围的区别大，是不是感觉更清晰呢？所以，锐度大的图片给人的感觉清楚，但锐度过大，就比较惨了，因为锐度太大，图形边缘会出现锯齿，颗粒感也会明显。
5焦距
相机镜头可以看作一个放大镜，我们知道，放大镜可以把光线聚到一点，这个点是焦点。焦距是焦点到镜面中心的距离（确切地说应该是到光心的距离）。
我们说的几毫米的镜头，这里的毫米是焦距的值。
焦距值小，成像的范围大（因为光线偏折的厉害），就是说照片上看到的景物范围广；比如照风景，我们希望尽量把蓝天白云青山绿水轻风吹斜阳统统收进画面，要用小的焦距值。
焦距小的镜头我们称为 广角镜头
焦距值大，成像范围小，但我们看到的像大。举个例子，我们看到的模特的特写照片，就是用的较大的焦距，清楚；还有如果照体育比赛场面，离场地太近恐怕被铅球砸着，也要用长焦距。
焦距大的镜头我们称为 长焦镜头
体育记者和狗仔队用的镜头，就和火箭筒一样的那些，我们称为 望远镜头
6 光学变焦
在传统相机里，就是变焦。一个透镜焦距是固定的。我们可以通过一组透镜配合，改变各透镜位置，达到改变焦距的目的。
可是DC里弄出个数码变焦（这个后面再解释）来，就要区别一下了。
与传统相机变焦原理相同的，就叫 光学变焦。
DC的焦距比传统的小，但为了对照方便，采用了与传统相机相当的焦距，如，佳能G3焦距相当于传统的35-140mm，用140除以35得4，这个4就是4倍光学变焦，也相当于4倍的望远镜。
光学变焦的好处是：你可以站在原地，通过变焦来改变画面大小。象上面帖子说的，照风景用广角，需要放大时或照远处时用长焦，一个光学变焦的镜头可以解决这个问题。例子，你脚前就是悬崖，你欣赏风景是忽然发现，远处（也不能太远）峭壁缝隙中长了一棵松树，你决定对这个旺盛的生命力来张特写，光学变焦，OK，拉到1xx-2xx毫米，搞定！可是，如果是35mm定焦（一般家用定焦DC大约就是这个值）的呢，怎么办呢？那就尽量朝那个方向跳过去吧。
一般说，广角尽量小，长焦尽量大的，好！
广角小看的风景面积大啊，长焦长就是个望远镜，可以，，，呵呵，，，不用我说了吧。
但光学变焦范围大了也影响成像质量。如，奥林巴斯的C730的变焦是10倍的，当望远镜很爽，不过画面质量就不如其他的一些DC了（至少730的画面我接受不了）。
7 数码变焦
数码变焦的原理与光学变焦不同， 它不是对实际物体进行光学放大，而是对已经成在CCD上的像放大，就是说，相当于对照片的放大。这种放大不是用放大镜看照片的效果，而是把照片上的每个点通过计算，使这些点占更大的面积。
数码变焦得到的图象效果差！给人的感觉是模糊的。 试想，本来一个小米大面积的点上的颜色，硬涂到绿豆面积的大小，会怎样？这样看到的不是细节，而是一个色斑或色块。
想一想，MM的写真，是一个个肉眼几乎不可分辨的点看的舒服，还是一个个色块/斑堆起的效果出色？
所以，数码变焦，在DC上就是骗人的玩意儿，一点实际用途都没有。在电脑上，用一些图形处理软件就可以实现。
买DC时，不要看到底有几倍数码变焦，这个没用！几倍都没用！电脑处理起来，数码放大倍数比DC高。数码放大的越大，效果越烂。要变焦，就要光学变焦！光学变焦基本不影响图象的细微部分。光学放大后，图象还是点（而不是块）组成的。
另外，有些数码相机光学变焦和数码变焦可以综合作用。建议，一定要把数码变焦关掉。
8 下面讲储存介质的问题
DC的储存卡一般是断电后可以保留数据的半导体，无机械部件，体积小，重量轻，耗电小。
DC还有其他一些储存介质，如小硬盘和CD，小硬盘太贵了，用起来也耗电，如果需要大储存空间推荐采用别的方法解决（以后再说）；CD，不好，别用！（不好拿啊，兼容也不好，能耗也大，反正不好，想具体搞明白的话单独开贴问，我回）
DC常用的卡为下面几种
CF、MS、SM、SD、MMC、XD，卡的体积（不是容量）由左向右减小
CF
compact flash
有CFI和CFII两种规范，区别基本是参数和规范上的，对普通用户意义不大，不过放心，市面上基本CFI很多，而且CFII向下兼容 CFI，就是说能用CFII的就可以插CFI，现在用CF卡的DC基本是两种通吃，买CFI就行了（你说买CF卡，JS就给你CFI决不会给你CFII 的，除非你指明）。
CF便宜（在几种里面最便宜），去年最后几天我买的SANDISK的128M的要380元，(现在估计降也降不太多)。
用CF的DC有，CANON ，NIKON全系列，美能达D5 D7系列，OLYMPUS C5050也吃CF
买CF时最好带着相机，现在做CF的厂很多，有些兼容不好，有些DC挑卡（如D5 D7）
CF的缺点就是容量不算太大（不过256M基本够了吧），速度不太快（感觉不到），体积偏大（比相机小的多）
大多数机器包括专业单反机都用，因此有最广泛的兼容性，再加上价钱便宜，好处显而易见了：出去玩时找朋友的借来用啦，谁让他跟我兼容呐；坏处也不小：朋友也可能会出去玩的。
MS
那个棒，叫做memory stick 简称MS的就是它。
SONY财大气粗人又牛，自己推出MS，也就是SONY的DC才能用记忆棒，而且SONY的DC只能用记忆棒，所以说，这东西兼容不好，而且传输速度也没见的怎么快。更要命的，价钱~~~~~抢劫啊~~~~~。128的记忆棒比128的CF要贵100-200啊！
虽然SONY的MS不跟其他的卡搀和，但是也不是一无是处，SONY的其他产品如摄象机，MP3等，记忆棒是可以通用的，如果你打算跟着 SONY一路走到黑，可以避免重复投资,不过也要提醒一下，现在SONY的MEMORY STICK PRO与以前的MS不兼容了，就是说，以前SONY 产品没法用新的记忆棒了，大家买SONY的DC选卡时一定要注意区分哦，可以兼容PRO的是最新（相对最贵）的机器。
反正我对SONY抛弃老用户的做法非常不满，（他们说老版的MS在容量上和速度上发展遇到了障碍），另外，SONY的记忆棒，还有电池，在中国是没有保修的，气愤！！！
SM
smart media card
与CF卡相比，SM卡去掉了控制电路，没有专门的接口针脚，只是通过表面电路的触点与读取设备相连。因为没有控制电路，SM比CF要薄很多，而且成本减低不少。不过，也显得脆弱一些（跟几张纸一样厚，大小却比CF小不了多少）。
SM卡价钱应该比CF便宜，但便宜的有限。买的时候带着相机去试试，看看有没有兼容性问题。
支持SM卡的是富士和奥林巴斯的机器。
MMC/SD
这两个卡外形是一样的，但MMC卡少见不常用，SD卡相对用的多些。松下，美能达部分，柯达和其他一些不是太大的厂商使用SD卡，（一般能用SD的都可以用MMC。）
SD卡比较贵，价格和记忆棒差不多，体积比CF，SM，MS都小。 曾经有个商人向我宣传松下LC5这个相机时，说的一个优点是SD卡，因为此卡体积小。唉，我一个这么大的相机都能背，还在乎一个卡吗？
如果LC5用的皇钦饷垂螅ǖ笔盝S把我当白痴黑我，128M的要660），恐怕现在抱在怀里的就是她。
XD
这个卡是最近由奥林巴斯和富士联合推出的，在一个非常小（如上面的上面的上面的图）的体积里有更大的容量（目前是128M的，根本不大，但以后要推出？G的）和更快的速度。
奥林巴斯和富士的新机器如奥林巴斯C5050（吃SM，CFI CFII，XD4种），U300，富士S304等（2002下半年出的那些）
不过价钱暴贵哦，要6XX的，对这些机器做预算时别忘了考虑卡的价钱奥.
9 噪点 和 坏点
前面说过，DC是靠感光元件（CCD或CMOS或其他的，大多是CCD）感光，然后将光信号转变成电信号，经过处理，然后成像。
CCD有数百万个感光单元组成，在感光的过程中，如果CCD上某一单元损坏，这个地方就不能感应光线，在最终图象上就是一个白色的点，这个点就是坏点（dead pixel）。至于噪点，是因为当感光单元感光过程中会发热，温度升高，这样噪音就会增加，当噪音增加到一定程度（相机的降躁系统无法消除时）会在图片上留下杂色的色斑。这个斑就是噪点。
检测噪点和坏点
把相机镜头盖盖上，如果没有镜头盖，如NIKON2500那种，就找不透光的东西挡严，记住，测试时一定不能露光！ 然后按快门，快门时间一般定1/60,1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,......最大，然后调一下感光度，再试试，如果是傻瓜相机，这些没法调，那就没有办法，尽量放慢快门吧 由于噪点是在快门开启时间长和感光度大时才出现，所以在慢快门阶段最好每个都试试（比较麻烦）。
照完这样的照片之后，理论上得到的应该是黑色的图象。（但实际是不可能的）坏点的位置是固定的，而且不管快门多少，感光度多少，都会出现。噪点就不一定了。位置不固定。快门快了没有，慢了，因为感光时间长，CCD升温，就不可避免了。因为这，DC在长时间使用时比刚开机时的噪点多。
看有没有坏点噪点，在DC的液晶屏上是看不清楚的，一定！要在电脑上看原图，就是要把照的照片传到电脑上，用PHOTOSHOP或ACDSEEE或其他看图软件看1：1的图，上下左右看，好几张比较着看（比较着看有没有坏点）。
人看完了还不行，最好还要用软件，deadpixeltest软件，www.dpnet.com.cn里有，去下载吧
坏点
目前技术情况下，是可接受瑕疵，就是说，有一个到3个坏点是合法的。一两个点到不太影响成像质量，但是让人不舒服！所以，买DC时要当场测坏点，有，就让JS换，反正没交钱时咱还是上帝，如果交钱了，任命吧，消协也救不了你。
噪点（ hotpixel)因为是不可避免的，而且同型机噪点可能有多有少，所以，最好多比较几台，找个噪点最少的。 好的DC有降噪功能，当快门慢时开启，对夜景拍摄很重要，而且，光线差了也要降低快门速度吧。但是，降噪是以牺牲细节为代价的，不过，不降噪牺牲的可能是照片啊。所以，个人认为，降噪还是比较重要的，不过，有些没有降噪的DC也能出让人接受的夜景。
还有一种点忘说了，那就是LCD上的坏点，这也是可接受瑕疵，什么，说你接受不了，那只好仔细点，选个没有的。液晶屏LCD上的坏点不影响成像，所以即使有坏处不太大。当然，还是没有好。照一张浅色的（要清晰），照一张深色的，用DC的回放模式，放大了看，是不是有点成的颜色与实际不符合而且这个点位置不跟着图象移动而移动，如果有，这个就是LCD的坏点
白平衡
白平衡嘛，就是帮助相机辨别白颜色的功能。相机并不是傻而认不出白色，而是太严谨了。当我们到了一个点着灯泡的屋里时（有射灯时更明显），在理论上，日光下本来白色的东西，比如墙，在灯炮光下会带一点点黄色，因为光线的颜色变化，射在物体上会有不同的效果（详见普通物理学），但是，我们的眼睛接受的信息，经大脑处理后，还会把它当作白色，但是CCD就不行了，CCD保持着一丝不苟的科学态度，如实地反映，这样的后果是，我们受不了了，这样出来的照片，PLMM要么变成黄脸婆（黄昏，白炽灯等），要么会青面獠牙（日光灯等）。为了让我们可以接受效果，并且保证我们这些可怜的摄影者的生命安全， DC上有白平衡这样的功能。自动白平衡是通过一套自动程序，使相机辨别哪是白色，然后根据这个判断成像。
有些DC的自动白平衡很出色，在任何光照下都能准确反映色彩。但是，自动白平衡不那么好时，就要换了，有黄昏，白炽灯，日光灯等等白平衡，这是相机考虑到这些常见场合，对应这些光照条件下进行平衡色彩。在这些情况下就要选择对应的白平衡（如果自动的准可以不管）。如果环境光照出了这些情况，比较复杂，如在博物馆、饭店大厅等，就要用手动白平衡，让我们亲自帮它找到感觉。
手动白平衡
必须是相机有这个功能才可以用。将这个功能打开（一般是菜单里找），然后找个白的东西，墙，纸，等等，面积要能充满相机的取景框，然后按个什么键（有的是半按快门，有的是有特殊按键），就算定义上了。
电池
讲讲电池
DC是用电大户，好电池是必不可少的！
使用DC要用充电电池，这是因为DC需要大的放电电流。一般需要大电流的电器，比如DC，四驱车，都用充电的。这样劝你，可不是小看你的经济实力，怕你买不起电池。市面上的碱性电池经不住大电流折腾，一般十几分钟就够戗了。
充电电池分好几种，至于到底多少，我也不清楚，只说常用的。
镍镉电池
这个其实不常用，只是前几天一哥们买个随身听竟配这种电池，令人气愤！镍镉电池，缺点就是记忆效应严重！也就是说，充电之前必须把电放干净。如果还有残留的电，电池会将上次放电放掉的容量作为以后充电的容量。说的再简单，就是你拿个剩80%电的冲，以后电池就相当于原来的20%，基本废掉了。
锂电池
锂电池的好处就是没有记忆效应！充电时间比较短，象佳能的BP511，80分钟可以冲90%，不过剩下的10%冲起来比较慢，大约还要一个小时。锂电池一般都是特殊设计的，并且可以非常小，这对减小相机体积很有帮助，但这带来的问题就是：通用性差，各DC的锂电不能通用，而且买一个备用的特别贵，也不是象AA电池那样到处都有卖的。
镍氢电池
镍氢电池有轻微记忆效应，最好是放干净电再冲，不过放不干净冲了也没有关系。镍氢的好处就是，可以做成普通AA电池的外形。使用这种电池的 DC，电量耗尽后，可以用普通AA电池应急。缺点就是，充电时间慢，一般要一晚上才可以。当然现在有快充，一个小时多搞定，不过快充是在电池内剧烈进行化学反应，对寿命有影响。
充电方法
镍镉一定要放干净冲，其他的无所谓，但是尽量还是放干净好。
因为电池充放电是有寿命的，有循环次数，有人（pchome,帖子不好找了）做过计算，结果是：放净充满的电池在寿命内充的电量多。 电池寿命完了，充电放电续航能力就不行了。
新的或长时间不用的电池要对其进行激活，象是体育运动前要热身。办法就是充满-放净循环几次。因为电池长时间不用，化学物质活性会变差，这样容量达不到平时正常值。激活后，可以达到正常。
镍氢充多冲一会儿，14-15个小时吧。再激活的几次里也要多充一会。
锂电池也要激活，但是充满-放净几次就可以了。第一次冲没必要象传说中那样充10几个小时。锂电对充电放电要求相当严格，因为锂电有功能强大要求严格的保护电路，这个保护电路麻烦也使的锂电难以做成AA的样子。当充满后，保护电路会阻止进一步充电，而且，电池在空气中会自然放电。这时候如果还在充电器上，相当于在进行充电放电循环，没有意义。锂电不能过充，也不能过放，放电时保护电路也起作用，阻止由于过放而导致电池损坏。
由于不能过放，而在空气中电池会自然跑电。所以保存锂电时要留一部分电（百分之七八十），以免以后充不进电去.
Ⅲ 选购一台数码相机要考虑哪些因素
1、你主要拍摄的题材是什么？
这一点太重要了。不同的拍摄题材，对器材的需求还是有挺大不同的。就拿镜头来说，如果你热衷于拍人像，拥有一颗大光圈镜头必不可少，若你喜欢到处旅行，以拍摄风光为主，那么一颗广角镜头能帮你留下更多美景。但如果你喜欢游走于街头，只是想利用镜头捕捉生活常态，一台轻便紧凑的机型或许才是你最好的选择。
2、你拍摄的用途是什么？
通俗一点的说法就是：“你是随手拍拍，还是想用这台相机来赚钱？”
如果只是爱好，平时用这台相机记录一些日常，拍拍身边的亲人朋友，那你就无需在画质、性能等方面有太高了的追求，一般来说，入门或中端的机型都是足够的。但如果你是想用它来拍客户，拍摄商业的片子，那就要多往硬性方面去考虑了。
3、你在什么样的环境下拍摄？
或许你不怎么会考虑到这个问题，但其实它对你选相机同样造成很大的影响。比如你更常在户外拍摄还是室内拍摄？如果长时间在户外拍摄，是不是应该考虑是否更容易携带，电池更耐用？又或者，如果你经常在夜间拍摄，或者需要经常抓拍，就要考虑其对焦能力的问题了。
当你有了这样的想法，你自然会更加深入地去了解相机的功能，而让你不错过某些细节。
4、你有多少预算？
其实很多人选相机会把预算放在第一位，但我觉得，预算往往会对你的选择造成很大的限制，让你失去很多思考的空间，所以还不如先把重要的问题想清楚。更何况，钱能解决的问题一般都不是问题。（对，问题是没钱）
总之，在你能承受的范围内，选择最好的吧。千万别因为一开始贪点小便宜，买了没用多久就觉得完全不够用的器材，再去不停地升级更换其实更伤钱。
Ⅳ 选择相机需要注意哪些方面，主要看哪些指标
个人建议和观点供你参考:
1.相机上感光元器件芯片的尺寸大小,对最终的成像效果是最重要的,而不是看像数的多少,如A相机感光元器件芯片的尺寸为1/1.7英寸,800百像数,B相机感光元器件芯片的尺寸为1/2.3英寸,1000万像数,A相机的成像效果绝对要好于B相机.
2.光学变焦倍数是3-5倍或以上更好,高倍率的光学变焦,焦段涵盖面较大,数码变焦的大小无需考虑,(通俗点说,该变焦是以损失成像画质的前提下来达到变焦目的点,无实用价值).
3.有无丰富的手动拍摄功能,无此功能是全自动相机,在实际拍摄中,针对各种复杂多变的拍摄环境,无法通过手动调节光圈、快门等参数来获得精确的曝光,只能通过机内预式的各种拍摄模式来应付各种复杂多变的拍摄环境,特别是光线较差情况下,尤其是拍摄夜景时,成像效果会显得不怎么理想,有全面的手动拍摄功能,在拍摄时可以更多融入你自己想要的效果,拍摄的乐趣和空间会更大,尤其在拍摄纯夜景相片时,通过手动调节曝光、光圈、ISO等参数后,得到的相片画面效果清彻洁净无任何噪点,是全自动相机用类似夜景模式之类的所谓程序模式(俗称傻瓜模式)相机拍摄的成像效果无法相比的.
4.家用消费级DC上无需考虑ISO参数最大感光度是多少,实际拍摄中,一般ISO参数在320以下时,相片成像质量还可以,超过这个参数,相片上明显会出现红绿噪点,严重影响成像质量,(单反相机上要考虑ISO参数最大感光度).
5.采用光学防抖功能的相机优先考虑,实用价值高,实际拍摄中能显着改善因相机轻微抖动而造成的图象模糊,采用电子防抖、数字图象稳定器之类的防抖功能是无实用价值的,基本是忽悠人的玩意,无需考虑.
6.相机显示屏的大小和像数的多少无需太重视, 对实际的成像效果是丝毫无影响的,仅是在回看拍摄的相片时的养眼与否的区别,大尺寸的显示屏反而会消耗更多的相机有限电量.
7.家用消费级DC相机上,不要太在意广角的有无,有了广角,实际的成像效果绝没有想象中的那么好,没有了广角,实际的成像效果绝没有想象中的那么差.
在购买相机的时候要注意几点:
1.感光芯片、显示屏上有无死点?
2.相机是否当你面拆封?包装盒和保修卡、相机机身上的序列号是否相同?
3.相机机身及镜头上是否有异样的印痕?
4.发票上是否填写了相机机身上的序列号?
5.另外也要仔细检查配件的情况,如电池、内存卡是否为行货,金属接确点上是否有使用过的微小印痕等等.
在大商场购买,比较保险,其它地方如无精通此道的朋友陪同,无良奸商太多,防不胜防.
Ⅳ 怎样选择数码相机，需考虑哪些因素
作为普通用户，首先考虑品牌、款式、颜色、价格，因为同档次的机器功能参数都差不多。参数方面要考虑镜头的广角有多大，一般来说数字越小越好，也就是说广角更广，方便在狭小空间拍出视场较大的照片。现在新出的相机很多都具备了全景扫描或者辅助拼图功能，而且还有很多实用的拍摄模式，也可以说是场景模式，你要多看看这些，对于没有摄影底子的人来说，相机提供的自动拍摄模式，或者说场景模式越多越实用，你可以根据不同的拍摄环境和拍摄要求选择相应的模式，这样拍出的照片比一般的全自动档效果更好。但是也不是越花哨越好，得看是不是实用。另外需要说明一点的是现在出了不少大变焦范围的机型，在选购的时候不可过分追求大变焦的相机，因为长焦情况下需要使用三角架来稳定相机，否则拍的照片模糊的可能性很大，我认为十倍变焦以内就足够了。看变焦的时候一定选择光学变焦，数码变焦的实用性不是很强，影响照片质量。品牌我推荐索尼、富士、松下、佳能、尼康，呵呵是不是觉得我快把日本的相机品牌说全了，之所以说这么多品牌是因为各品牌有各自的优点和缺点，索尼的卡片做的还是不错的，而且是数字产品的老大，剩下的几个品牌都是老牌的相机生产商，机器质量也很好，很多人说富士的卡片机不错，适合家庭用。松下有一款高端卡片，被很多专业摄影师选为备用机，相信它的其他型号卡片也不错，佳能、尼康算是相机中的旗帜了，佳能的出片没有尼康那么锐利，反正要是说起来会有很多话，但是说太多了恐怕影响你选择，所以就这么多吧。以上所说均指消费类数码相机，不包括单反。
全部手打，或许有错别字，见笑了。
Ⅵ 选数码相机看哪些参数
CCD是感光器件，由阵列排成光电晶体管组成，相当于传统相片的底片。
CCD主要参数有像素和尺寸。
一般家用的买300万以上的就可以了。如果购买500万或以上的产品，有利于相片的后期裁切，也是不错的选择。
CCD的尺寸有1/3.2、1/2.7、1/2.5、1/1.8、2/3、ASP尺寸等许多种。尺寸越大噪点越少，宽容度越高，拍出的相片越生动。一般可以购买1/2.7以上尺寸的机型，作为家用也足够。但要注意的是，某些机型像素很高，但CCD尺寸很小，这种分配到每个具体像素上的感光面积就很小，在一定程度上会影响到最终成像质量。
目前还有一种半导体感光器件叫CMOS，CMOS有高档CMOS和低档COMS之分，低档CMOS只能用于摄像头等低档器件，一般不建议购买这类DC。高档CMOS的机型只有佳能某些高档机型采用，一般人也买不起。
数码相机还有一个很重要的参数是分辨率，由于普及型相机镜头质量档次不高的原因，部分像素很高的机型其分辨率未必很高，分辨率是以国际标准分辨率测试卡ISO12233进行测算的。一般来讲，横向和纵向分辨率都超过1500的为比较优秀。这个参数和像素有关系，但并不成正比。一般分辨率能够达到1200左右的机型，冲印成3R（4寸）或5R（6寸）的相片都是相当不错的。
镜头的形变也是影响成像质量一个重要因素，一般来说，大变焦的机型在焦段两端的形变都会严重一些，有的也会造成一定的聚焦不清，这是正常的。如果一台相机，采用的镜头质量较好，且有多个非球面镜或莹石镜片进行较正，效果要好的多，但这样的镜头肯定比较贵。
购买大变焦机型还要注意的一点是，要注意到在长焦情况下的光圈大小，光圈越大的机型越有利于远距离抓拍，否则长焦就只是摆设。
某些卡片机型采用潜望式镜头，成相质量肯定不如普通镜头，这种机型如果还是高像素的话那意义就不大了。
等效感光度是相对于传统相片多少定的感光胶片来说的，你要记住的就是，相同光线环境下，在相机的其它设置也相同时，感光度越高，快门速度越快，越不会模糊，越有利于抓拍，但噪点也越多，图象质量也越差。一般来说，有可能的情况下，我们应该尽量选择较低的感光度进行拍摄。一般DC，感光度可以选择50到200之间，再高的感光度效果都不太好（不同机型可能相差很多），如果不得不选用高感光度的情况下，可以采用降低分辨率的办法来减轻对图象质量的影响。所以，如果要买傻瓜机的话，我建议购买那种在液晶屏上有显示光圈和快门的傻瓜机，拍摄时可以做到心中有数。
SD卡和MMC卡都是存储卡，此外还有MS卡（索尼记忆棒），CF卡，XD卡等等。在这里，我建议购买SD卡的机子，通用性强。购买这些卡时要注意高速卡和低速卡的区分，这在一定程度上会影响到拍摄速度，但如果是低分辨率的普及型相机，则不需要太在乎这一点。
其实DC的参数还有很多，如焦距范围，快门时滞，液晶屏像素，按键排列方式与手感，最大慢门速度，待机时间等等。我这里要说的是，如果仅仅买了一般家用，那么真正要注意的倒不是那些复杂的参数。重要的是
一、快门时滞要短，这样拍摄时会比较快，比较顺手。
二、有可能尽量买一些广角好一些的机子，如28到35之间，这样视野较广，可以拍到更多的场景。
三、电池续航能力要强，特别是用锂电的机子，不然使用起来会非常不方便。
至于成像质量，一般机型都还是不错的，至少普通人是看不出来的，所以不用太在意
Ⅶ 选数码相机主要看那些方面的参数
DC:就是指数码相机
DV：是指数码摄相机
DC:中最关键的部分是CCD，它是个感光原件。它的基本大小决定了相机的清析度
一、数码相机的定义:
1、数码照相机（Digital Camera，简称数码相机）是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。与普通照相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同，数码相机的传感器是一种光感应式的-{zh-cn:电荷耦合器件;zh-tw:电荷耦合组件}-（CCD）或互补金属氧化物半导体（CMOS）。
2、不在胶卷上捕获相片，而是使用电子影像感应器取代胶卷的相机。
二、购买数码相机要清楚的参数
图像传感器
图像传感器，通常为电荷耦合器件（CCD，与摄录一体机中使用的电荷耦合器件类似），是数字相机的核心。相机所使用的传感器的像素数并不是影响相片质量的唯一因素，但却是主要因素。高像素相机可产生最清晰的图像、最真实的色彩和最逼真的皮肤色调。有些数码相机使用CMOS（互补型金属氧化物半导体）传感器以降低成本，但这样会使捕获的图像偏黑而且不够精细。
图像传感器分为CCD（电荷耦合器件）和CMOS（互补型金属氧化物半导体）两种。赞成CCD芯片的主要论据是这种芯片比CMOS更灵敏，因此可在昏暗的光线下照出较好的相片。用CCD芯片的相机照出的相片也比CMOS清楚，使用COMS芯片有时会有“噪声“问题—图像上有些缺点。
但从另一方面讲，CMOS芯片的成本较低，在这里节省的费用可转化为更低的相机价格。此外，CMOS芯片比CCD芯片吸收的能量少，所以CMOS芯片的相机换一次电池可使用更长的时间。
出于图像质量的考虑，目前大多数数码相机使用CCD技术。
镜头
一部好的数码相机并不仅仅依赖分辨率来提高质量。能否将很好的将所看到的东西传送到图像传感器上以供记录使用，取决于它的镜头。
焦距
在传统相机上，焦距指的是镜头中心点到感光胶卷之间的距离。在数码相机上焦距就是镜头中心点到图像传感器之间的距离。我们会发现数码相机镜头上标称的焦距值比传统相机的小的多，如NIKON COOLPIX995相机的焦距为8-32mm。这是由于数码相机的设计中镜头的焦距实际比传统的35mm胶卷相机的焦距要短的多。通常在数码相机的资料或说明书中提到的焦距是等效于传统相机的焦距，如NIKON COOLPIX995相机的焦距相当于传统相机的38-115mm焦距。
光学变焦镜头有助于你方便的改变焦距，放大突出所需的图像细节并略去不需要的背景，当然这增加了相机的成本。现在大部份中高档数码相机都使用了2--3倍光学变焦镜头，有些还在镜头中使用了非球面镜片，这样有效的减少了像差和色散。
三倍变焦镜头对于大多数人来讲已经够用了，但如果你想使用镜头时有更大的灵活性或得到一些特殊的效果，你该选择一种配有镜头附件的相机，如NIKON的数码相机就提供了增距、广角和鱼眼镜头。
如果变焦镜头对你非常重要的话，议定要保证你买的数码相机具有光学变焦而不是数码变焦。光学变焦就是一个真正的变焦镜头。数码变焦只不过指的是相机内部对图像的处理过程。当时用数码变焦时，相机放大画面的中间部分，并裁剪掉四周边沿。其结果与在图像处理软件中打开一幅图像，剪掉相片的四周，再放大剩余的部分是一样的。对于“变焦”区的放大降低了图像的分辨率和图像的质量。
聚焦
有些数码相机有固定焦点（fixed focus）的镜头，表示焦点是不能改变的。通常，这种镜头使图象从相机前方几英尺远到无穷远处都能以清楚的焦点呈现。许多相机有手动聚焦，允许使用者把焦点调整为三种不同的距离。这些设置中有宏模式，用于特别近距离的拍摄，肖像模式用于拍摄距相机十几英尺远的物体，风景模式用于拍摄远距离的物体。数码相机的镜头具有极短焦距的优点之一就是具有非常大的景深。这意味着清楚焦点（即使用固定焦点的相机）的区域比典型的胶卷相机要大得多。
不同的相机提供不同的聚焦范围，这对于近距离摄影大概是最重要的了。如果你想进行大量近距离摄影，那你一定要对相机与主体之间的最小距离进行比较。带有自动聚焦的相机能够根据主体距镜头的距离自动地调节焦点。大多数带有自动聚焦功能的相机都提供一种叫做对焦锁（focus lock）非常有用的特性。用这种特性可以确切地指出哪个是你想让相机清楚聚焦的对象，不管这个对象在画面的什么位置上。通常你先把取景框的中心对准该对象，按下一半快门按钮把焦点锁定，然后移动取景框构图并拍摄相片。
少数高档的数码相机使你能设置距相机特定距离的焦点。有时候这个特性非常有用，因为当拍摄一个复杂场景的时候，自动对焦机械装置并不一定总能很好地聚焦。例如，如果你要拍一个笼子里的老虎，自动对焦也许就会把焦点锁定在笼子上而不是在老虎上。
数码相机镜头的优点
由于数码相机的工作方式，镜头并不需要总放在标准的前方正中的位置上。以此，有些数码相机提供了可旋转或可分离的镜头，如NIKON COOLPIX995提供了可旋转270度的三倍光学变焦镜头，而美能达Dimage V数码相机则提供可与相机主体分离的镜头。这样你拍照起来就会有更大的灵活性。
控制特性
无论你是不是一个照相迷，相机的控制特性都很关键。
光圈和快门
大多数数码相机都有按程序自动曝光的工作方式。有些高档机型还提供光圈优先自动曝光，就是说你先选择光圈设置，然后相机根据照相时光线的情况，必要时调整快门速度，提供正确的曝光。大多数相机至少有两种光圈设置——通常一种设置用于光线暗的场合，一种用于明亮的场合。
如果你是一位有经验的传统相机摄影师，可能想对各种相机提供的光圈设置和快门速度进行比较。如果你的确是个摄影高手（或者有一天会成为高手），你会想要一个有手动曝光调节选项的照相机。通常这种调节是用曝光补偿的形式提供，使你在选择自动曝光机制的基础上可以选择增加或减少曝光的设置。
测光方式
另一个要考虑的与曝光有关的因素是数码相机的测光方式（metering mede），测光方式决定了当照相机确定正确的曝光量的时候是怎样估计可用光的。
有些高档的数字相机可以让使用者选择不同的曝光测光功能档。（阅读你的相机说明书，看哪些按钮或菜单命令可以用来选择不同的功能档。）简单地说，所谓测光功能是指利用相机自动曝光机理进行测光、计算场景光线的一种方法，它要计算出拍照时的正确的曝光数据。常见的几种测光方式有：
矩阵测光（matrix or multizone metering）。有时这种方法被称为多区测光，是把取景区划分成小格（矩阵），分析每个小格中多个不同点的光线、相机根据它来选择拍摄场景中亮暗部分的综合最佳曝光数据。这种功能属于标准的缺省自动曝光功能档，在大多数情况下都能拍摄出较好的图象。
中心加权测光（Centerwedto meterng）。它测量整个景区的光线，但是比较重视（权重）景区中心部分的光线。对于希望拍摄相对景区边沿部分的物体，更加重视景区中心部分的情况来说，应该使用这种测光方法。
点测光（Spot metering）。它仅仅测量场景中心区域的光线。当背景的亮度比物体的亮度高时采用这种方式最有效，比如你拍摄的物体背景很亮（物体在阳光或其他光源前面）。如果使用矩阵测光或中心加权测光方法，拍摄出的物体都可能曝光过度，因为相机因背景的亮度而减少了曝光系数。
低档的数码相机一般只提供一种测光方式，而较高级的数码相机可以让使用者根据拍摄的环境从三种测光方式中选择。
白平衡调节
光源不同色温也不同，色温是光源中包含不同比例的红、绿、蓝色光的一种深奥的说法。
色温是用开氏（Kelvin）度进行计量的，它的概念你不必真正理解，除非真是准备和有经验的胶片摄影师或摄像师讨论这个问题。中午日光的色温大约在5500开氏度，一般简写为5500K，不要和5500KB`混淆。这两个词分别代表了两大门类技术，摄影术和计算机，同时出现很容易造成混淆。
无论怎样，光源的色温能影响相机（包括录像机、数码相机和传统胶卷相机）对被拍摄物体色彩的识别。如果你在荧光灯下拍摄照片，你会发现照片有些发绿。这种颜色来自荧光灯光线颜色。
传统胶卷相机摄影师可以使用能够补偿不同光源的特殊胶片或滤色镜。但是数码相机，包括摄像机是使用一种叫白色平衡的方法处理色温问题。白色平衡简单地告诉相机在现在的光照条件下，怎样的红绿蓝光混合能够合成纯白光。相机根据这个数据作为基础，准确地再现场景中的各种其他色彩。
大多数数码相机都可以自动处理白平衡，但在一些特殊情况下（如黄昏、荧光灯下）往往效果不好。所以大多数较新型号的中、高档相机提供手动调整白平衡功能。
连拍模式
一些低档数码相机在拍摄之前，需要数秒钟的时间来进行自动对焦和自动曝光设置；加上拍摄之后处理和在存储装置中保存图像还需要数秒种时间。如果你需要使用闪光灯，还要给闪光灯留有数秒钟的时间充电。这无疑给拍照带来了不便，特别是在你在想要抓住一些精彩的瞬间时。
因此，有些数码相机可以提供快速拍摄功能。而不同品牌或型号的相机在这一功能上又略有不同。有的称为16小张连拍，即按一次快门，相机可以将16张连续的画面记录在同一张相片上，它的缺点是分辨率不高，而且不能使用闪光灯。另一种连续拍摄模式可以让你按一次快门键拍摄一系列图像，而不是一张相片上的几张小图。这时只要你的手不放开快门键，相机就会以规定的间隔不停顿地进行拍摄。如果你的相机有这种快速拍摄功能，可以查看一下是否可以进行设置，在一定的时间里拍摄更多或更少的图像。更高级的数码相机则在相机内部设有高速缓存装置，允许你以高分辨率模式象高档的传统相机那样连续高速拍摄。现在，一些名牌数码相机的高档型号大都具备这一功能。
闪光灯及控制
数码相机一般都内置了闪光灯，可以在较暗或光线不足的环境下进行拍照。你还可以根据需要设置其闪光模式，如自动闪光、强制闪光、防红眼闪光和不闪光。但目前数码相机的闪光灯大多指数较低，闪光灯的范围较小（一般在三米左右），因此，一些高档数码相机配有外接闪光灯接口，可通过同步线或热靴外接闪光灯，有些则设有慢同步闪光等设置，而可调节闪光灯闪光指数的数码相机也开始出现了。
LCD显示屏
绝大多数数码相机都有一个LCD（彩色液晶显示）屏。LCD屏幕就象一台微型的计算机监视器，能显示出相机中存储的图像。LCD也用来显示菜单，使用户可以修改照相机的设置，并从相机的存储器中删除不想要的图像。在照相机上观看和删除图像的功能非常有用，因为节省了下载不想要的图像所花费的时间。如果照出来的相片不是你想要的样子，可以把它删掉重拍。
大多数相机上的LCD也可以用来预览你要拍摄的相片（单反取景的数码相机因为其光学构造的原因，不能通过LCD取景，如OLYMPUS-2500L）。所以如果你的相机有一个传统的取景器和一个LCD，你可以用LCD或取景器来选取相片的边框。当拍摄近景的时候，大多数相机都强迫你使用LCD，以避免视觉误差。少数有LCD的相机上没有传统的取景器，所以所有相片都必须用LCD构图。实际上拍摄时用LCD取景有时是很困难的，因为为了看到拍摄的景象，你必须把握相机，使它处在离你几英寸远的地方。如果你的手不是那么稳，在照相时要保持相机不动是很难做到的。在这种情况下使用三脚架尤其重要。
LCD监视器也有一些缺点。它增加了照相机的重量，它们也消耗许多相机电池的能量。此外，当你在明亮的光线下或不是正面面对LCD不同的角度拍照的时候，LCD显示就变得平淡，使你很难看出要拍画面。不过，这一问题正在逐步被解决，现在有些数码相机采用低温多晶硅作为制造LCD的材料，大大降低了功耗，节省了电能。有些数码相机还采用宽视角LCD，这种LCD在不同的角度都可以清晰、明亮地取景。
另外，LCD的像素高低也是决定其好坏的重要因素。目前，大多数数码相机的LCD的像素在11万以上，这些LCD一般都能较好反映图像的细节，而有些数码相机为降低成本，采用低像素的LCD（Fuji 2800的LCD只有6万像素），这些LCD上显示的图像呈明显的颗粒状，而且刷新速度很慢，取景时有明显的滞后感。
资料是别人那儿复制来的，因时间紧自己没空写。希望这些给你带来方便。
Ⅷ 怎么选择数码相机，选择的时候重点看哪些因素。尽量通俗易懂点。本人电子“白痴”一枚。
第一、外观（根据自己喜好，由你自己去选，建议不要买潜望式的）；
第二、最大像素（越高越好，大多数都是1000万以上，实际上500万以上就够了）；
第三、光学变焦（同样是越大越好，一般卡片相机是3倍，最好选4倍以上，松下和理光有些卡片相机都是10倍了，不过太大了要注意防抖）；
第四、镜头品牌（个人感觉德国施耐德的要比莱卡和富士龙的要好一些，富士龙的拍摄景物相当好）；
其他的如光圈之类，说白了只要不是专业单反相机，没什么好选的。
还有一点注意成像效果（我用奥林巴斯的和富士的对比过，同样的像素格式下，在电脑上奥林巴斯的颗粒感要大得多）；
希望你能选到一款适合自己的好的！
Ⅸ 选单反相机需要注意那几个因素
1.镜头群支持度，看看这个机子是否有庞大的镜头群支持，是否支持本厂大多数镜头。
2.画幅，有全幅机还有APS-C幅还有4/3系统（市面主流单反画幅由大到小排列），尼康索尼宾得的APS-C幅比佳能的APS-C幅大点。画幅越大，理论上的画质越有优势，宽容度也就越好，广角端也就有优势。
3.快门，快门有寿命的，一般入门机5万次-10万次，中端机10万次，中高端15万次，顶级机30万次。按照快门性能来说，1：4000秒最高快门的是入门级的快门，1：8000秒的是高端机和顶级机的快门。3.连拍速度，一般入门级是3-4张每秒，顶级一般都是5张每秒，因为是全幅，中高端一般在6-8秒之间。最快的连拍王是佳能1D markIII的10张每秒，还有尼康D3全幅机的9张每秒
4.感光度，感光度区间越大，这个机子的高感表现一般都不错，这一点尼康牛逼点。
剩下的就是取景器形式和视野还有机身材质金属与塑料还有是否有录像这些无关紧要问题了，在此不做多解释了
Ⅹ 怎么选择单反相机考虑哪些方面
1、经济条件，一切都必须以经济基础为出为出发点，其他的都是扯淡，最终还是人民币说了算。
2、拍摄需求，什么样的拍摄高度，决定了选择什么档次的机型，入门级、中端、准专业级、专业级。都是根据你的拍摄需求来选择的。
3、周边配套，单反是一个系统性的产品，机身、镜头、电池、手柄、闪光灯等等～市面上有些机型看似不错，但配套的东西却凤毛麟角，就跟一卡片机似的，可玩度和扩展性不够。
4、镜头，单反的乐趣在于各种可更换的镜头，俗话说铁打的镜头、流水的机身。个人认为购买单反至少要考虑5成镜头因素。
5、售后， 某些品牌的单反在一些地区是没有售后的，如果坏了就悲剧了。