Ⅰ 选数码相机有那几点要注意的啊，都要注意相机的那些要素
1、像素（越大越好）
2、光学变焦倍数（约大越好）
3、ISO（可调范围大越好）
4、防抖（一定要带防抖功能，最好是双防抖：一防被拍摄物体动，二防拍摄时相机抖动）
以上是最影响拍摄的几点功能，其他功能，比如3.0大显示屏等等，都不是影像拍摄质量的重要要素。
Ⅱ 挑选数码相机时候要考虑哪些因素
选择相机要根据感光元件大小、镜头样式、质量、光学变焦范围、光圈、ISO、是否有手动功能、感光元件像素等综合考虑，尽量选择大CCD，潜望式镜头成像差
1/1.65英寸CCD真实尺寸为7.38x5.54mm。入门单反感光元件尺寸:23.6
x
15.8
mm，全幅单反感光元件尺寸:35.9
x
24.0
mm
像素高并不等于图像好，不增加传感器尺寸只提高像素、超负荷传感器失去精确度，光线不良时易出现小斑点或奇怪的色彩。
时尚选索尼，照相选尼康、佳能，索尼摄像机很好，相机一般,性价比低。
卡片机超过1500就奢侈，低于5倍光变就低端
AA方便、便宜，用2节另2节备用,4节充电AA才一百多，万一没电随便2节AA就行，锂电贵，万一没电没戏了，建议超霸、南孚高容量充电电池
1、尼康S570像素:1200万
感光元件尺寸1/2.3英寸
光学变焦5倍
等效于35mm焦距28-140mm
约1400元光变范围大
广角好
锂电
2、佳能A2000像素1000万
感光元件尺寸1/2.3英寸
光学变焦6倍
等效于35mm焦距36-216约1400元,升级版A2100约1700元
3、理光R8
像素:1000万
感光元件尺寸1/2.3英寸原色CCD
光学变焦7.1倍
等效于35mm焦距28-200
约1600元
富士J250像素:1000万
感光元件尺寸1/
2.3英寸
光学变焦:5倍
等效于35mm焦距:28-140
约1100元
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Ⅲ 相机的基本知识
曝光及曝光三要素指的是光圈、快门速度、感光度ISO；光圈，就是光线进入相机的孔径大小，快门速度就是指光线进入相机的时间长短，还有感光度ISO，白平衡，曝光补偿，测光及测光模式，对焦及对焦模式等参数和调节项。以下是详细介绍：
1、曝光及曝光三要素指的是光圈、快门速度、感光度ISO；曝光简单说就是我们的画面光线亮度，太亮了是曝光过度，也称为过曝，太暗了是曝光不足，也称为欠曝；有相关的测光表数据可以参考；
2、光圈，就是光线进入相机的孔径大小，光圈越大（数值越小），进光孔径越大，进光量越多，所以曝光量越大，画面亮度越高，景深越浅，背景虚化程度也就越高（背景越模糊），反之亦然；
3、快门速度就是指光线进入相机的时间长短，它是指快门开启到闭合的这段时间，快门速度越快，进光时间短，进光量就越少，曝光量也就越小，画面越暗，反之亦然；
4、感光度ISO，感光度就是感光元件对光线的敏感程度，同样的光线亮度，感光度越高，感光元件对光线更加敏感，画面也就越亮，高感光度会产生噪点，一般情况建议慎用；
5、白平衡，简单说就是相机中色温K值的设置，一般K值在5000中算中间值作为基准：画面偏蓝，显冷调的时候，将K值往5000以下调；画面偏黄，显暖调的时候，将K值往5000以上调；
6、曝光补偿，曝光补偿就是对我们测光后的画面亮度进行增加光线或者减少光线的功能，这个功能是为了防止测光在有些时候失效的情况而设定的，有一个【白加黑减】的原则，如果画面拍完后偏暗，可以将曝光补偿往正方向调整，增加曝光，反之亦然；
7、测光及测光模式，测光就是我们相机对画面进行光线测量的一个过程；测光模式主要有评价测光（平均测光）、中央重点平均测光、点测光；
评价测光（平均测光），就是相机将画面分为一个个小方格，分别对每个小方格进行光线测量后再统计平均得到最终曝光，但对于大光比场景不太实用；中央重点平均测光，就是对相机最中间区域进行平均测光，这就不是对整个画面了，是最为实用的一种测光方式，因为我们大部分相机就是依靠对画面最中央区域进行测光，适用场合也是最广的；点测光，是对一个小点进行测光，是最为精准的测光方式，能确保我们主体的测光是最准确的；
8、对焦及对焦模式，对焦就是使我们的拍摄主体拍摄清晰地过程；手动对焦，依靠手动调整变焦环实现对拍摄主体的清晰程度的调整，一般在自动对焦无法满足需要时使用，毕竟手动调整浪费时间；单次自动对焦，对拍摄主体对焦一次，适合拍摄静物；连续自动对焦，半按快门后对物体进行持续对焦，物体移动，保持半按快门就可以让对焦点会跟着移动物体，适合拍摄运动物体；全自动对焦，利用相机自行判断对焦点，自动切换单次自动对焦还是连续对焦，取决于拍摄对象是否运动；
Ⅳ 卡片数码相机选择的基本要素是什么
选择相机要根据感光元件大小、镜头样式、质量、光学变焦范围、光圈、ISO、是否有手动功能、感光元件像素等综合考虑，尽量选择大CCD，潜望式镜头成像差
1/1.65英寸CCD真实尺寸为7.38x5.54mm。部分单电传感器尺寸13.2*8.8mm CMOS 中低端单反感光元件尺寸:23.6 x 15.8 mm，全幅单反感光元件尺寸:35.9 x 24.0 mm 传感器类型：36.7×36.7 传感器尺寸：53.7*40.4mm CCD
像素高并不等于图像好，不增加传感器尺寸只提高像素、超负荷传感器失去精确度，光线不良时易出现小斑点或奇怪的色彩。
时尚选索尼，照相选尼康、佳能，索尼摄像机很好，只有尼康是专业做光学设备的
Ⅳ 基本相机摄影知识
摄友们觉得自己一路走来，学习摄影容易吗？入门很简单，就那些知识点，难的是坚持创作，运用简单的知识拍摄出满意的作品，其中最关键的还是拍摄的思考。
是的，摄影基础也就那些知识，今天分享这些知识，TONY JK不讲会让人瞌睡的理论，用通俗易懂的白话将这些知识点讲出来，如有不周，还请各位摄友指正出来，一起交流。
1、曝光：图片的亮暗程度，曝光过度就是画面过亮，曝光不足就是画面偏暗，曝光正确就是正常亮度。
2、光圈：镜头上控制光线进入相机的孔径大小，它是一个系数，光圈越大，进光越多，画面越亮；反之光圈越小，画面越暗。
3、快门速度：就是进光的时间长短，时间越长，进光越多，画面越亮；反之时间越短，画面越暗。高速快门就是快门速度快，曝光时间短；慢速快门就是快门速度慢，曝光时间长。
4、感光度：就是感受光的能力，感光度越高，对光越敏感，画面越高；反之感光度越小，画面越暗。
5、互易律（倒易率）：我们曝光不变的情况下，光圈、快门、感光度的多种组合，比如光圈开大，进光量增多，快门速度和感光度减少相应的进光量，达到平衡的一个关系。
6、景深：就是我们画面中清晰范围的大小，景深浅说明清晰范围小，这时背景会虚化；景深大就是清晰范围大，说明前景背景都很清晰。
7、对焦：使我们拍摄主体成像清晰地一个操作。有多种对焦模式，手动对焦就是人为控制，自动对焦就是相机控制对焦操作，单次自动对焦就是对焦一次，智能伺服自动对焦就是随着物体移动而保持对焦操作，全自动对焦就是相机完成对焦操作。
8、测光：对画面光线进行测量，提供正确的曝光参数：快门光圈感光度等。有多个测光模式，评价测光是对画面全部区域平均测光，中央重点测光是对画面中央1/3区域测光，点测光是对单点一小块区域测光。
9、白平衡：使画面呈现出和现实更相近的色彩色调。画面偏黄时，调低K值，画面会趋近正常色；画面偏蓝时，调高K值，画面会趋近正常色；当我们想要偏黄暖调时可以调高K值，当我们想要偏蓝冷调时可以调低K值。
10、曝光补偿：在我们设置好曝光后，对整体画面进行增加曝光补偿，增大亮度；降低曝光补偿，减少亮度。
11、JPEG和RAW：是相机图像的存储格式，JPEG可以直接在电脑上查看传输、RAW格式可以完整记录各项参数方面后期，但不能直接在电脑上查看。
12、广角和长焦：广角镜头焦距短，可看到的视角更大，容纳更多的内容到画面中；长焦镜头焦距长，可看到的视角小，但可以拉近与拍摄对象的视觉距离，好像被放大一般。好比我们大拇指按住食指成一个圆圈，广角就是我们将圆圈靠近眼镜看到的景象，看到的更多；而长焦就是这个圆圈远离我们，透过圆圈看到的画面变少。
13、曝光模式：全自动挡是由相机自行控制，程序自动是可以调整曝光补偿来完成拍摄，光圈优先是控制光圈而快门速度感光度自动，快门优先是控制快门速度而光圈感光度自动，手动M挡是由人为控制全部参数。
14、多重曝光：多张图片通过相机内部算法叠加在一块的创意图片。
15、HDR：是高动态范围，可以通过多张不同曝光的图片合成各部分曝光都正确的功能。
16、构图：画面主体的分布，不同的分布有不同的艺术美感。
17、按快门：我们的快门按下有两个操作，半按快门和完全按下快门，半按快门正常会进行对焦和测光，完全按下快门后释放快门就会完成拍摄。
18、摄影滤镜：偏振镜消除反光，减光镜减弱光线，中灰渐变镜拍摄大光比时保证亮暗部曝光正确，紫外线过滤镜uv镜过滤紫外线。
19、三脚架：稳定相机的设备，慢门和远距离拍摄时常用。
20、快门线：通过快门线设置定时连拍、减少抖动等。
以上是整理的对入门小白比较有用的知识点，没有展开具体说明，将这些弄清楚，基本就能入门啦，都是最基础的知识，加油学习！
Ⅵ 相机的参数有哪些如何设置
相机的参数有：
镜头的分辨率，感光能力。
闪光灯的调整，快门时间。
还有相机的内存，存储空间。
相机在设置的时候要注意，我们根据不同的场景选择拍摄模式。
Ⅶ 摄影的基本要素有哪些
基本要素：
先了解基础的相机使用方式及相关理论，就像你玩手机也要连熟悉你的手机
那么相机的基础就是如何成像，那么与成像相关的就有 光圈、快门、感光度 、白平衡、这四要素是必须知道且深入了解充分理解的。
等这个你知道了以后你就基本上算是对相机的理解可以说是半专业或者是专业了
但是还缺乏运用以及实际拍摄了，
那实际拍摄过程中你就牵扯到了构图，用光，用光就分为现场光及人造光
一般刚开始都是玩现场光，毕竟不花钱。。。
等构图 用光都熟悉之后，你已经可以算是初窥门径了。
那这时候才是你拍摄的刚刚开始，你要玩风光 OK，你要了解地貌地形天气变化
你要玩抽象，你要有足够的脑洞。
你要玩人文，那就多拍，随手拿相机拍
你要玩婚礼婚纱摄影，那就看你自己脑子够不够用，会不会找美的角度，美的光线，会不会引导美女帅哥们摆poss 毕竟不是每个人都是摩特。
你要玩真正商业摄影，那就更复杂了。 我就没办法帮你了，这个里面包含的元素太多
Ⅷ 请问，购买单反相机的选择要素是什么啊越详细越好，谢谢
先说买前的问题，再说具体买的时候的问题。
一、最重要的问题预算。有多少预算，就能定位到怎么样的产品。5000元以下购买低端入门型数码单反套机；5000-8000元 低端入门型或进阶型数码单反机身+另配普及型镜头；8000-10000元 低端数码单反机身+另配大光圈变焦镜头；10000-15000元 中端数码单反机身+另配大光圈变焦镜头。15000元以上这个范围就很广了。
二、机身与镜头分别投入多少。在定好自己的预算后，如果想机身镜头分开购买，那就要分配好机身与镜头分别投入的比例。一般初次购买数码单反的用户会觉得应该在机身上投入更多，但其实这样的想法并不十分正确。因为好的镜头比好的机身更能带来画质上的提升，而且一只好的镜头在你的机身淘汰换新后，仍然能够继续为你工作，所以购买时应该适当提高对镜头的投入比例。
三、主要想拍摄的题材。拍摄的题材类型很大程度上决定了所需要的镜头类型。例如想拍摄风景，应该选择超广角变焦镜头；想拍摄微距静物，应该选择微距镜头；想拍摄人像美女，应该选择中长焦大光圈镜头……不过一般初次购买数码单反的用户，大多数都不清楚自己主攻的题材，或者说什么类型都想试试拍摄，这时候便需要选择泛用性比较高的标准广角变焦镜头。如果对画质要求不是很高，或者预算不足，可以直接购买套机，套机镜头已经能满足大部分摄影题材的要求。如果对画质有一定的高要求，而且由足够的预算，可以选择大光圈标准广角变焦镜头，这些镜头不仅能扩大你的摄影弹性，而且画质上也比套机镜头有很大提高。
四、购买时要注意的参数。
对焦速度、快门时滞、连拍速度：这些指标对于新闻摄影、体育摄影、野生动物摄影、快照摄影都非常重要。对数码单反相机来说，性能的提高是伴随着价格的急剧上升的。
快门寿命：一般单反相机快门寿命为五万次，中高档单反相机的寿命可达8－10万次，专业单反相机寿命最长可达15万次以上。实际使用中，如果经常使用高速连拍功能，快门寿命将会降低。
感光度。在胶片时代，一卷胶片的感光度是固定的，数码相机在这点上具有优势，通过机身即可调整ISO感光度。当然这项参数也是范围越大越好，我们希望它在需要的时候既能高上去，也能低下来。
传感器，无论CMOS还是CCD，都是相机得以数码化的核心部件，目前单反相机使用传感器以CMOS为主。衡量CMOS等传感器的性能，像素数并非唯一的标准，实际上除了像素数之外，更应该重视类似高感光表现，读取速度等等方面的性能，更高的像素数只是给你一个有更多后期裁切余地的大尺寸文件，而更好的高感光表现则可以让你记录下某些极限状况下的影像，画质好坏且另说，能不能拍到最重要。
CMOS的性能对相机攸关重要，同样像素数的全幅传感器一般画质会好于APS-C或者更小画幅的。 对于消费者来说，单纯关注像素数并非明智之举，应该统筹考虑，一般来说新一代的传感器肯定比旧型号的要好，但是存在不少型号换代时仍然采用前代的传感器，这种最好就不要选了。
机身材质。单反相机中大概分成金属和工程塑料两大类，而金属以镁合金或者铝合金为多。镁合金具有重量轻、刚性高和具备电磁屏蔽效果的好处，因此基本上成为中档以上单反机身和高级便携相机的标准用料，如果不差钱，尽量还是选金属机身的相机，毕竟大家都有金属情节。而工程塑料则是入门级数码单反的常见选材，受预算限制的话，机身材质并不是唯一的参考标准，就好比50D比550D价钱贵了1000块，但是性能却反过来差了一个档次，镁合金机身的50D和塑料拖鞋机身的550D相比，其实还是550D更值得购买。 这两种不同材质实际上用以区分机身等级的成分更大，在成本上相差并不算太多。而且并不是说塑料就一定不好。现代数码单反相机机身如果是采用塑料制作的话，那么必然存在着钢制的中心框架用以安装CMOS和反光镜箱等主要组件，因此强度上也不成问题。入门级机身与高级机身的差别还是在各部件的密封和设计寿命方面更多一些。
对焦系统。现在入门级机型也基本配备多点自动对焦模块，5点，7点，9点的都有，高端的甚至有11点，19点，或者多达51点的，但是对焦系统本身的好坏并不能单纯用点数的多少来形容。实际上5点，上下左右中心，已经足够应付业余摄影的需求了，更多点的自动对焦系统则是为了拍摄动体而设计出来的。衡量对焦系统的好坏指标其实很简单，一是快，二是准。这两个东西很难量化，但是从对焦系统的配置上则可以推断，一般来说技术年代相近的对焦模块，十字对焦点肯定比一字对焦点更快更准，那么同理一个5点全十字的对焦系统和一个中央一点十字的9点自动对焦系统，肯定是前者的性能更好一些。
光学取景器，是机身档次的硬指标，如果要宣称是专业级或者是准专业级，那么100%覆盖和0.9以上的放大倍率是跑不掉的了，中档机身则常常是95%-98%左右的覆盖率和0.87倍左右的放大倍率，入门级机身则基本没人关注这个问题。光学取景器用起来是不是舒服，放大倍率占很大的比重，专业机的取景器能让用户看到大而明亮的影像，100%的视野覆盖则方便摄影师精确构图，入门级机器上会使用五面镜来代替玻璃五棱镜，取景器较暗，且覆盖率和放大倍率都差强人意，能看个仿佛就行了。所以，如果想选购中高端机器，那么关注一下光学取景器的性能很有必要，如果只是选购入门级机型，那么这个指标不管也罢，尤其是现在单反都支持实时取景，光学取景器的作用在不断的弱化。
LCD。除了像素数还要是否能旋转。
电池这东西其实没法选，因为机型标配，不是可选件。
连拍速度。连拍速度一度是佳能、尼康在专业机型上竞争的最尖锐问题。理论上讲，对于普通用户来说，单反相机的连拍速度越快，当然也就有更多的可能抓拍到一些重要瞬间。所以连拍速度也是越快越好。但是我们看规格表的时候需要注意，某些机型在低像素数输出时可以进行非常高速的连拍。
测光方式。测光方式主要分为点测光、中央重点和平均测光，不同的机型可能有不同的称谓，比如“分割测光”、“评价测光”和“矩阵测光”等。但最为大家关心的还是“点测光”，有“点测光”模式当然比没有的好，它可以在一些复杂的光场下对局部曝光进行准确测量和评价。另一方面，点测光的“点”面积理论上讲也是越小越好，但是一些产品的官方资料可能不会提供“点测光”模式的“点面积”。
六、其他功能。不觉得是必要的，但都是要花钱的。
实时取景。实时取景功能是奥林巴斯为数码单反相机发展做出的重要贡献，一时间掀起了普天之下，单反必须实时取景的热潮。这项功能当然非常有用：在特殊的拍摄角度下你终于可以解放身体，而不用别扭的蜷着身子去取景了；躲在人群后面你终于可以将单反相机举过头顶来构图了；或者拍摄微距照片的时候你就可以放大画面来确认对焦了。
高感光度降噪。高感光度降噪功能可以让原本毛躁的高感光度照片变得质感平滑，但必然会带来画面细节损失，否则为什么不悄悄地降噪就完了，还让设置这项功能干啥？另外，数码相机高感光度下的成像色彩也会发生偏移，这不是降噪功能可以解决的问题。
照片风格设置。这项功能存在的目的大概正是为初级摄友准备的，它大概就是把图像处理软件的部分功能移植到了相机里。如果你是一个修图高手，非常热爱图像后期事业，你完全可以忽略这项功能。
可能还有一些有意思的功能，或者是基础的，比如包围曝光、光圈预览等，或者是还没成气候的，比如脸部识别。
Ⅸ 买数码相机关键要看哪几个要素
数码相机如何选购
数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。
一、了解照相机
1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？
★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，2084×1536的图片，则需要高达314万像素。
★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。
★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。
2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。
★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。
★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。
3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。
4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。
★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。
★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。
许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。
1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显着的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。
2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。
3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。
5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。
影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。
二、购机四项基本原则
●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。
●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。
●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素以上的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。
●最后要考虑的是在哪里购买。正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。
三、买相机的准备步骤
第一步：明确购买相机的用途和目的
确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。总之一定要明明白白地消费。
照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。
第二步：决定心理价位
在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。
第三步：通过各种途径收集资料
前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。
如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书。
技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。这个我们可以去数码摄影网站了解。
第四步：大致决定机型
产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去商场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。
第五步：选好购买时机
决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。
买相机现场必读
购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：
1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；
2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；
3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；
4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；
5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；
6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。
7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；
如何测试坏点
在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。
测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。
拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮，结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。
检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。
配件的选购
买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次，我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如金士顿（kingstone）CF卡，东芝（TOSHIBA）SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。再次，我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。
电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。
UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。我们需要再配一个。
摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。
三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。价格也不是很贵。
区分水货行货技巧
常有客人问我，如何判断行货。一般行货都有明显的标识，以下我简单地来谈谈：
1．Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。
2．FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。
3．Minolta：可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。
4．NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5．Olympus：Olympus现在的机器都使用简体中文菜单，但还有极少部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。
6．Sony：行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴；保修卡上有上海索广的字样；拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的，只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样，如果是CN5那就是水货。
"7.Casio:顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层，得到涂层下的密码，通过三种方式查询：
1.拨打8008108315免费电话查询或010-64219000查询
2.手机发短讯到80028315(移动)，90028315(联通)查询"
注：现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站，只要登陆对应的网站，输入机身号码，只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话，那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外，其他品牌国内都无保修，松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的，如果没有正规的保修单，维修费高得惊人。
购数码相机时应注意
高像素等于高品质照片？
许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。
要肯定的一点是——像素高低不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，无论是光学相机还是数码相机，镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的分辨率要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。
低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率？
噪声是数码相机成像品质的大敌，一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单。由于数码相机的图像传感器种类很单一，无非就是CCD或者CMOS，这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异，而这正是各厂家核心技术的体现，特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。
ISO越高 噪声越大？
稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时会采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
CCD像素数越高，对焦速度也可以越快？
我们先来看看较早的数码相机，正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。
锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选？
我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应速度。从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。
但在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。进入2005年超过2000mAh的镍氢电池不断问世，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器，其充电时间也往往少到4小时以内，直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。
四、购机六大误区
1 盲目追求时尚：时尚一直在向前发展，但一般人是不可能总跟得上时尚的脚步的。所以在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力购买。
2 相机越贵就越好：从某种角度上来说，这句话是对的。因为相机越贵，里面含有的技术含量就越高，采用部件也会越好。但对于工薪族购买家用数码相机来说，不必跟着价格走，还是那句话，要考虑自己的需要和经济条件。
3 相机越大就越好：商店里的数码相机，大大小小，什么形状的都有。但并非相机体积越大，里面含有的零部件就越多，相机就越先进。因为随着技术的发展，数码相机是越做越小巧，越做越时尚。总体来说，里面的原理和零件功能都是一样的。
4 像素越高就越好：对于不是专业摄影师的普通工薪族来说，现在主流相机的有效像素在300万－500万之间，像素在这个范围之内，就完全可以满足家庭拍摄的需要了。
5 功能越多就越好：数码相机作为时尚消费品，被越来越多地加入了各种各样的功能。
Ⅹ 购买数码相机时应考虑哪些因素,
个人强烈建议:
1.你可能忽略了一个最主要的前提!首先要明确自己买相机的主要拍摄用途是什么?期望中的相片效果是怎样的?然后再选择买什么样的相机,决定这两大要素后再关注你要买的相机的性能价格等才切实可行!买相机和买电脑一样的,适合你用的就是最好的!
2.佳能
ixus
80、85、90、860、870is
价格在1300-2300左右,性价比较高,一般家用完全能胜任,最终成像效果要比采用潜望式镜头的卡片机的成像效果要好.
3.在买相机的时候要注意几点:感光芯片、显示屏上有无死点?光学变焦至少3倍5倍或更高倍的,数码变焦的倍数不用考虑多少大小,无实用价值,感光度iso的参数大小,不用考虑有多少大,也无实用价值,有f2.8或更大的光圈,有无广角,有无手动功能?(该功能越多,在拍摄时可以更多融入你自己想要的效果,拍摄的乐趣和空间会更大),相机是否当你面拆封?包装盒和保修卡、相机机身上的序列号是否相同?相机机身及镜头上是否有异样的印痕?发票上是否填写了相机机身上的序列号?另外也要仔细检查配件的情况,如电池、内存卡是否为行货,金属接确点上是否有使用过的微小印痕等等,在大商场购买,比较保险,其它地方无良奸商太多!