书院文化与服装怎么结合

A. 服饰与文化的关系

中华民族具有五千多年的文明史，历史悠久、内涵博大精深。作为继承华夏文明众多载体之一的中国服饰文化同样是构成中华文化史的一个重要组成部分。

中华民族的服饰文化自有史以来历经几千年，无论在服装式样上，还是在服饰观念与着装方式上，都呈现出千姿百态的景象。

服饰的变化不仅仅是时尚潮流的直观表现，更是社会经济、文化、思想多方面作用的结果。从呆板保守的旗装到大胆开放的旗袍，百年历史里中国女性的服饰文化，体现社会思想一步步地在改变和解放。

从晚清到民国，从新中国的成立到改革开放政策的实施，一百年光阴里，中国女性长衫服饰的变化反映了整个中国社会的服饰文化从禁锢保守走向开放自由，背后折射出的是中国社会经历的巨大变革与发展。

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中国服饰的变迁：

1、封建制度下清代满族女性的长衫服饰是其传统服饰“旗装”。宽大是旗装最显着的特点，宽大的上装短袄和长裙将人身体所有的曲线遮罩住，不露分毫。

2、而民国时期“学生装”和“旗袍”则是体现中西文化交融的时代服饰文化特色。民国时期，女性教育得到迅速的发展，女学生数量大大增多。

3、新中国成立后更加丰富多彩的长衫则更是体现了开放自由的社会服饰文化。女性长衫服饰样式更加丰富，花样翻新更多，旗袍的设计更加修饰女性身材，出现高领，开叉等新服饰款式。

B. 中国元素如何融入服饰

中国元素融入现代时尚和服装设计中

新思潮的青年多喜效仿，之后扩大到工人、仆从范围。又由于西方服装衣料大量进入国内市场，直接影响了当时的服装变革。妇女服装也接受了西式便利简洁的观念
新文化运动后妇女服装出现急剧的变革，并迅速达到高潮，在西方服装的引入和媒体的推介下，把本来就处在变革巅峰的女装更推进一步。30年代的女子进入学校，在思想是一大革命，影响到服装上的直接成果是出现了独具风格的学生装。女学生装可以分为两大类：一是中式的衫裙，另一个是西式的服装。西式服装常以西式上装配短裙或长裤，多见于国外留学生和外国办的教会学校的学生之中，和现在普通服装相去不远。20世纪20年代后，妇女服装的传统形制逐渐消退，西式的繁缛花样渐次取代主流服饰。西式时装式样繁多，春秋各异，中西合璧式也颇受青睐。

从19世纪末到20世纪初，中国国门被迫打开。在西式男女服春蠢握装被民众广泛接受的同时，传统民族服饰也在变革中冲出一条新路，借鉴西服的元素，融合民族和时代的特征。

越来越多的西方设计师也从中国服饰元素中寻找灵感。所谓"中国元素"是指具有中国典型民族特色的设计元素，这些元素包括：中国的丝绸、锦缎、麻、蓝扒庆印花棉布等面料；旗袍、中山装、兜肚、立领、斜襟、对襟、开衩等款式；团花、牡丹花、缠枝花、龙凤和汉字等装饰纹样；大红、大绿、明黄、蓝等色彩艳丽的民族色彩；镶、嵌、滚、盘、绣等中式工艺。综观优秀的服装设计作品,都注重传统文化与时尚的巧妙结合。作为艺术文化的精华，中国元素在现代服装设计中扮演着十分独特的角色，是表达个性美的重要手段。这也从一方面推进了中国传统服饰元素的继承与创新，将中国传统服饰推入了世界服装界。

在诸多的中国元素中，最能体现中国特色的当属传统面料、传统色彩、传统图案、传统工艺的运用：

首先面料是构成服装的物质基础，它直接决定着服装设计的风格和款式。随着纺织技术的迅速发展，千姿百态的新型面料给现代服装设计带来了无限的想象空间。但传统面料的独特风格仍然保持着无法替代的魅力，丝绸、绫缎、锦缎、麻和蓝印花布等均有着浓郁的中国特色，在现代服装设计的舞台上充当着重要的角色。丝绸以其柔软、细腻、飘逸、华丽着称，用丝绸制作的女装更能体现女性的娇媚、温婉。近年来，由于很多国际服装设计大师用丝绸面料设计的服装在世界服装舞台上独领***，使丝绸的魅力大放异彩。此外，运用织锦缎、绫缎图案层次性强、色彩浓厚、冲击力强的特点，也制作出了装饰效果强烈的现代服饰，

其次在那时国际时尚舞台上，提到红色就会让人联想到中国，尤其是红和绿在中国传统服饰中运用得最为广泛。黄色作为曾今皇室的专用色彩，在中国的传统服饰文化中，给人以富丽堂皇、威严、神圣之感。应该说，黄色以其特有的明亮和艳丽，被广泛运用于各类服装设计中，给人以华贵高雅的气质和感觉。

再者中国传统图案常常成为现代服装设计的精华，我国最具代表性的服饰图案有团花、牡丹花、缠枝花、龙凤和汉字等。龙凤图形在中国封建社会是曾皇家的专用图案，带有强烈的图腾痕迹，但在民间却被巧妙地运用在服装的装饰上。在现代服装设计中，这些传统图案经过改良被广泛运用于各类表现中国特色的服装设计中，设计师通过刺绣、印染、手绘、贴绣、编织等不同的工艺手法，把这些图案装饰在各种服饰及配件的装档察饰处理上。通过各种典型的图案造型，将其点缀在服装的不同部位，使服装既蕴涵丰厚的中国传统文化的神韵，又具有强烈的现代美感。

再者中国传统工艺在现代服装设计中的精彩点缀，传统中式服装是平面直线裁剪，强调平面装饰，装饰手段包括传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。运用平面刺绣方法装饰服装表面空间，是中式服装设计的惯用手法。尤其是精妙绝伦的刺绣工艺与丝绸面料配合，使服装充满东方神韵。近几年，随着唐装的再次风行，镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺被广泛应用于现代服装设计中，成为时装的时髦点缀。

最后中国传统的款式造型在现代服装设计中的灵活运用：中国传统服装尽管随着时代的变迁而发展变化，但终归属于二维平面裁剪。服装讲究"天衣无缝"，应尽量减少接缝，宜做无省缝处理。这样，其精神气质，会具有飘逸、动态之美。它不强调人体的形态特征，而是用式样、色彩和装饰来区别男女装。服装所表现出一种自然的、和缓的、缠绵的、延续的状态，会达到人与自然的和谐融合。在西方，设计师们积极从世界各民族传统服饰中汲取养分，并使之转化成永恒的时尚艺术。而正是中国风格的高级时装，让一种沉静的气质倾然而出，成为这个缤纷世界里让人驻足欣赏的美丽风景，并以其厚重的历史感与新鲜的时尚感，席卷了变化万千的时尚舞台。这一切，得益于国际顶尖品牌的设计手法非常多样化，运用极其灵活，丝毫没有生搬硬套的痕迹。

将中国传统服饰元素融入当今世界服装世界概括其设计手法主要有两种：一是现代时装外形轮廓与中国服饰元素的混合；二是中国化元素非中国化运用，也就是"中国化外形"而"非中国化设计"。

首先现代时装轮廓与中国服饰元素的混合

国外设计师在吸取中国元素时，往往是在现代时装外形轮廓基础上大做局部文章，以寻求创新和突破之处，以实现现代设计与传统民族元素的完美结合。最常用的设计手法是采用中国工艺材料和图案色彩，或装饰或打破基本固定的款式造型。在工艺材料运用方面，中国特色的织锦与刺绣运用最为广泛。常见的是栩栩如生的刺绣花朵，其采用镂空或立体感较强的中国刺绣方式，展示花朵最妖娆的姿态，使面料充满了立体感。在图案色彩方面，西方设计师不仅仅只停留在过去对龙和花卉团纹样的简单复制上，而是进一步挖掘了更具有中国人文气息的绘画，如中国的水墨画。

其次"中国化外形"而非"中国化设计"

当谈及中国元素的款式外形，会自然想到中国的旗袍、马褂、坎肩等，中国设计师可能更多的会按照固定的思维模式去添加盘扣、装饰图案和刺绣等，而国外设计师则只是把这些款式造型作为服装的一个构成元素，将现代的生活理念融入设计中，对传统的款式造型进行重新演绎。他们往往凭借文化背景之间的差异，经过另一种思维模式的思考，使他们或有意或无意地打破了中国传统服饰的固定模式。另外，他们在创作过程中，始终把现代的生活理念贯穿其中，把中国传统文化元素融入到现代生活理念中，其主要表现为运用后现代的解构法，将中华民族的典型样式、线条、色彩等当作一种符号、语汇，通过非传统的手法，组合传统部件，将其融入到自己的设计中，从而构成一种古今融合的中西合璧的手工与现代技术结合的新型美。

当国际时装大师争相通过最新力作表达着自己对东方风格理解的时候，身处中国的我们当然也不能对此无动于衷。比起其他国家的人们，我们身边有更多原汁原味的传统东方风格服装可供选择。旗袍、唐装、家居服一样不少的都在进行着他们的服装改革革命。

1、旗袍妩媚中见独特

一说起传统的中式服装，相信不少人眼前会浮现旧上海的女士们身穿旗袍款款走来的俪影。一身合体的旗袍总是能够完美地表达中国女士身上的东方韵味，一如张爱玲笔下所描述的穿着旗袍的女子，"总是如栀子花般的妖娆妩媚"。一开始的旗袍并不是如今我们所熟悉的"窄袖、高领、贴身"的款式。源于清代女子装束的旗袍是"直筒、长袖、硬领"的样式。只是随着时间的流逝，能够凸现女性身体曲线的旗袍款式得到了现代人的认可。今天，旗袍溶入了更多时尚的元素，在面料上选择透气性强的真丝代替原来的丝绸，款式上也多样化：下摆不开衩，换成时尚的迷你喇叭裙，直领改成小盆领，右开大襟变成小中襟，加上三个盘扣，妩媚又不失端庄，旗袍还可分开穿，套装式样的旗袍分成上下两件，穿着高雅前卫，印花和颜色也种类繁多。??

2、中式睡衣柔软中见*

以丝绸和刺绣工艺为主要特色的中式家居服如今也成为了中式服装的一大门类，飘逸的丝绸以及厚实的织锦制成的睡衣、睡裙、睡袍，质地上乘，穿着起来舒适大方还能起到保暖的效果。

据说那些绣有花朵以及传统龙凤图案的睡衣或睡袍上面的漂亮的图案全由工艺高超的刺绣高手花费几天的时间以手工制作而成，手感平整，图案栩栩如生。这样的丝绸质的家居服只有用手清洗，才能保持中式家居服的最佳状态。

3、改良中装古典中见时尚

传统的中式旗袍和唐装都对身材的要求很高，身材比例会严重影响整体的穿着效果。因此，目前许多中式服装都或多或少地作出了改良。一些改良型的中装在保留原有中国传统特色的基础上，融入了欧式的剪裁和设计，让人们穿着起来更加舒适方便。

年纪较大的人对于原汁原味的中式服装有着特殊的偏好，然而许多年轻人却不能完全接受旗袍和唐装那样中规中矩的款式。于是，那些结合了西式剪裁和东方特色点缀的服装在传统与现代之间找到了平衡点，对传统中装做了现代演绎。比如过去中式服装不太重视肩部的设计，现在却加上了垫肩以增加服装的立体感。一些改良型旗袍的下裙开襟也大大降低了高度，只露出小腿的款式非常方便穿着。尤其针对梨型身材的女性，下身也尽量扬长避短，不再强调修身设计，而是采用了西式裙子宽松的下摆款式，既古典又能掩盖缺陷。最特别的是在一些看似现代感十足的服装上加上了像滚边、刺绣、盘纽等传统的中式工艺，让服装立刻拥有了古朴的中国风韵。

4、唐装传统中见风韵

印花面料、小立领、中间扣的样式是唐装的典型模式，这种唐装模式既秉承了中国传统服装富有文化韵味的款式和面料，同时也吸取了一些西式服装立体剪裁的特色。在色彩上，以斑斓的暗红、酒红、宝石蓝、咖啡色为主，也有一些像明黄、翠绿等特别的色彩。面料的图案也以中国特色十足的旋转式团花为主，或是福禄寿等文字图案。

3000字左右了。

C. 中国传统艺术在现代服装设计中的应用具体表现有哪些

中国是一个古老的民族，5000年的文明孕育了独特的中国文化，由于儒家思想在古代中国占有主要地位，因而，中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，所以，中国的传统服饰始终以繁冗，宽博的主要特征出现。这一点充分体现了中国传统服装的深厚文化底蕴，当东方文化与西文文化交汇时，中国传统的服装与西文服装体系相互交融，使得服装界更加注目于东方古老的文化精粹，使得服装舞台上的东方情结闪烁不灭。在现代服装设计中充分将传统中装中的式样、局部、面料特点、图案和各种小的元素完美地结合在一起，使伟大民族精髓在时装舞台上刮起了长久的中国风。

你是否注意到这股浓浓的中国风情——在衣、食、住、行等方面越来越备受注目。东风西渐，悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她正快速成为一种流行于国际的时尚，即使是年年都以迅雷之势推陈出新的时装界也常常驻足于东方情结，从中汲取灵感和创意。

一 中国传统服装的深厚底蕴

中国素有“衣冠王国”的美誉，在漫漫的历史长河中，历朝各代的服饰均有不同的典制规定和风俗习惯。由于儒家思想在古代中国占有主导地位，因而中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，在这种独特的人文思想的影响下，中国人的着装特别讲求和谐、融洽，传统服饰表达出规整、含蓄、端庄的民族性格。5000年的文明史孕育了独特的中国文化，服饰文化是人类文化的重要组成部分，就像是一个有节奏的生命，传达出时代的脉搏；更像是一面镱子，准确、清晰而客观地反映着历史。

古代的中国是一种自给自足、以家庭为单位的农业社会，散漫的小农生产方式使人们的生活节奏缺乏工业社会那种统一性和紧张感，处于一种闲在而近乎平庸懒散的状态，在缓慢中前进。于是，人们内心渐渐形成了一种“舒缓”的心态，进而以庞大、宽博、繁冗为适应，也即为美了。中国古代传统服装的特点：平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。

由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用程式化的宽体式样，平面化的裁剪结构，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美的社会理念来进行最简化的形容。

二 中国传统服装体系与西方服装体系的融合

传统的中国服装相对于西方服装体系以人体为根本，立体结构为基础，注重个性装饰和新奇多变的社会流行而言，在20世纪后期，西方衣着模式成为全球服装标准的前提下，很多因素明显无法在短期内与现代流行相兼容，这就需要对中国服装传统进行再理解，利用设计艺术进行再整合，通过流行服装载体进行再演绎，制造服装商品进行再推广。

近几年，中国的时装业有了长足的发展，出现了一批较有影响力的设计师，这大大地带动了中国时装业整体水平的提高，当然，生活质量的提高是刺激时装业发展的根本因素，人们有了更多的钱去消费最新的时装，也有了更好的心情去尝试不同的风格，尽管国外的时装品牌充斥中国的服装市场，但“中国情结”仍是许多中国人挥之不去的心结。于是“唐装”、“旗装”悄然兴起，并逐渐拥有自己的顾客群体，风韵独到的“中国化时装”开始形成自己的市场。随着科技的发展，人们的生活节奏不断加快，服装的流行周期也越来越短，同时世纪末的临近，使人们引发了悠古的情思，服装界也随之掀起了复古的风潮，加之东方经济的高速发展，使更多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣，使得中国古老的服装再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是由于时装带有鲜明的时代个性，因此，复古的流行也决不会是简单的重复过去，而是以现代的形式予以新的包装和诠释，所以现代的中装设计不仅要体现传统的文化韵律，更要符合现代人的审美要求。

三 中国传统服装在现代服装设计中的应用

中国装设计的突出点是具有一眼就能看出的中国味道，或许是中国五千年的服装文明太过悠久，历史的粘稠反而给我们的服装概念不是点的清晰而是面的模糊，它不像美国西部风格可以用牛仔裤来形容，而是有太多的内涵，以至于有时我们在提到中装时无法有具体款式的联想，中国漫长的历史为现代设计提供了丰富的素材，除了常见的立领、侧衩、盘纽、滚边、还有纹样、配色特别是风格理念等很多中式元素可以在现代设计中加以应用，这就需要设计师具有良好的中国服装文化素养，不断努力挖掘。

1 现代服装设计中对于传统服装款式式样的应用。

在中装设计中对于中国传统服装的式样应用，无非是展现其宽大的风貌和复古的兴起。例如较有代表性的（1977～1978秋冬）圣?洛朗的中国风格的作品。其所表现的上衣都是宽松型的，传统的平面结构手段能够迎合简约的风格，但如果将传统的平面结构完全再现的话是很难在现代设计中全面再现，所以，除了式样上的设计承袭宽大之风外，更多的是用传统的领、襟、扣等局部设计加以有效强调。

2 现代服装设计中对于中国传统服装中局部应用。

在中国装设计中通常较为常见的是将中装中的立领或门襟、盘扣等因素通过有效的再现，来表达设计者的风格，这几个点的应用最具有说服力和征服性，让人一眼就能深刻地体会到中国传统服装的精粹所在，并能通过西方服装体系中的以人体为根本的合体裁剪，更好地表现女性的优雅、含蓄的特点，在设计过程中起到了以点带面的作用。

3 传统丝绸面料在现代服装中的应用。

在此更值得一提的是传统丝绸面料要在日常装中经久不衰，就需与新型化纤材料进行混纺，以改善其服用性能，使得在服装设计中有更广的应用领域。面料上的花纹及其各种美好的寓意都是西方服装所不可比拟的。

4 传统图案、装饰在中国现代服装中的应用。

传统的图案和装饰是中国服装文化的出新之处，其相对的独立性使它们可以大量地移植到现代服装中去，但是，中国传统纹样和装饰对于现代快节奏的生活方式往往过于繁杂，所以，在应用时必须加以简化，在设计过程中，我们需要“宜男百草，吉庆（磬）有余（鱼）”的吉祥意境，但要放弃满地花的纷繁格式。绣花、滚边、挖嵌等传统工艺是中国装的有效再现手段，但不能照搬清末花俏复杂的十八镶滚。

5 中国传统的华美精巧的配件及搭配方法在现代服装设计中的应用。

中国传统的配伍方法是塑造中国风情的捷径，但要视服装的使用场合而定，在日常服装中可能更多的是中国风格的口袋和西式裙相配，甚至只有一个精巧的中国结，旗袍或全套的中式衣裤或许只能在礼服中出现。精致含蓄的中国传统服装理念是中国古代人和现代人衣着审美的最大叠合点，可以在现代中国装设计中得以充分张扬。在晚清的上海，两件粗看非常类似的男装袍，可以用梅、兰、竹纹样中的花蕾开放与否区分日晚装，这种中国式的耐看美好同样值得现代中国装借鉴。

以中国传统服饰作为灵感来源的时装，表现出不同凡响的生命力，这些时装的外形虽以现代的设计方法进行包装，却充满了中国文化所特有的青烟淡墨，超尘出世的气质，在这些中国味十足的时装中，有的很难说清设计灵感来源于中国的哪个朝代，但是大襟、对襟、盘扣、开衩、滚边、及中国结饰等则是这些时装共同拥有的细节处理。香港设计师尹泰尉、张天爱等是一贯以发掘和再造传统服饰为主要风格的代表，已成为时装媒体关注的焦点人物。也许是由于世纪末的到来，以及对新世纪的展望，使人们将目光放得更远，东西方开始共同呼吸。中式服装不仅牵动了中国人的与生俱来的面目和心结，也成为许多国外设计大师新作中的主角，风头正劲的迪奥首席设计师约翰?加利亚诺（JOHN GALLIANO）设计的浓妆艳抹的时尚造型，显然是旧上海滩月历皇后的翻版。而简约大师海尔姆特?朗（HELMUT LANG）则从织锦缎和老头鞋中看到了流行的曙光。这些流行服饰带着明显的中国印记，但又似乎是大鼻子、蓝眼睛的设计师们出自心底的真情流露，于是突然对“民族的就是世界的”这句话有了更深的理解。中国的传统文化是你的，是我的，也是世界的…

中国风情——尽情地演绎美丽的东方神话吧！

D. 如何打造书院文化小镇

书院是古代传播研究文化，探讨学术的场所。如果做成 旅游 ，得选好切入点。

以书院为载体，发展 旅游 小镇，首先得建一座仿古建筑的书院。这是小镇的主体。建筑内可搞些展览讲座，祭孔，亘答猜谜等游览. 娱乐 项目。过去的书院一般是研究四书五经等儒家经典的，可围绕儒家知识，做些项目。因为是 旅游 ，也可将儒学文庙里的东西引进来，象泮池泮桥，做成转运桥.转运池，添加好的寓意。象棂星门一一吉祥门，魁星楼也可附加寓意。总之，书院建筑格局宏大，项目内容要丰富，不能让游客看空屋子。

书院一般都有院田，也就是供书院给养的农田。这是个可以大作文章的地方，休闲釆摘农耕快乐农场都可搞，但注意要搞古代农作方式，搞现代设施和农具有点不仑不类。

书院一般是在风光秀的山水间建造，这就需要改造一下周边环境，最好是山青水秀。

旅游 小镇别忘了 旅游 设施，像停车场、厕所.名种指示牌.休息座椅等。还要考虑规划打造一条购物街，出售农特产品，儒家书籍等。另外，如果离城较远，要考虑吃住的问题。其它不再一一赘述。

这是我的理想。

可以打造专一的纯书法小镇或者纯绘画小镇等，有一个主题，其他都围绕这一点展开，做得深是关键！

先对传统文化进行梳理，选取有代表性的一些点进行整合，以多样化的形式进行呈现。可以把文化小镇打造成 旅游 景点，结合衣食住行等方面，从建筑风格到服务细节都可以融入书院的特色，增强人们的体验感。既然是书院，可以为企业和 社会 团体提供培训服务，开设传统文化课程供培训对象学习。书院每周可以开设一些传统文化课程，提供预约听课服务。

要打造书院文化小镇，首先要做好定位。包括地理位置、发展方向等方面。其次要获得当地政府相关部门的政策支持。再次要做充分调研，有充足的资金支持。又次，要有团结稳定有抱负的核心团队。这些因素不分先后缺一不可。

要打造书院文化小镇，先要厘清书院文化的 历史 沿革。书院在中国 历史 上存在了近千年，唐宋时期，以私人创办、讲学为主，元明时期，官方加强了控制,到了清朝，完全官办了。这是书院发展的总趋势。近些年来世界各地成立的“孔子学院”，也符合 历史 趋势，你懂的。如果没有政府部门的强力支持，便是逆势而为，后果没有了。

要打造书院文化小镇，就要明白书院文化的精神核心:传道、授业、解惑，就是教之以为人之道、为学之方。北宋思想家张载强调，“为天地立心，为生民立命;为往圣继绝学，为万世开太平。”书院是学术探究的基地，是文化传播的基地。

要打造书院文化小镇，也要注意深度及包容性。在文化产业的非营利性与可持续发展之间平衡，还得兼顾巨大投入的回报。这就要求团队内必须要有国际视野和开阔胸怀。

要打造书院文化小镇，还要考虑到规模效应。传统书院，讲究“山不在高，有仙则名;水不在深，有龙则灵”。历代书院，皆讲求和谐清幽的环境，“依山林，即闲旷以讲学”，“择圣地立精舍”。各地政府对文旅项目的政策有对规模的不同要求，大致不能低于三千亩。

总之，这是一个大题目，一言难尽。(更像是要求做项目可行性报告。真有实力，可关注私信给我。)

书院是一种教育形式，古代相当于学校，现在基本上可以理解成培训机构。

特色小镇就不用说了，这两年吵的太火，有以产业为主，有以 旅游 为主，还有其他类型。

书院型的文化特色小镇，说实话，从生意的角度并不是那么好，看核心产业，看客流，看相关产业链，看 旅游 的相关度，还要测算周边 旅游 的人口和承载量，看对于营销的投入，看增加营收的产品线……很多考量的指标。

当然核心还是营收，从小镇的营收角度，首先要看主导的核心产业，当下太多的地方做的小镇都是想象中的小镇和自以为是的买单，说白了就是某领导觉得这个产品有特色，就要搞所谓的小镇，可是又没有完整的营收模式，直接以房地产形式出现，一旦地产效果不好，整个小镇的营收就很难。当然有可能不是以产业形成的小镇，主打的是文旅，那么就需要把小镇的体验感做起来，书院给人的体验感是什么？就需要特别的明确，不是单纯的国学，也不是单纯的讲经，需要把这些统一打包再融合，形成独特的类型和课程。当然，做营收还有很多方面。书院给人一种儒雅的气质，如果做成培训，不是不可以，就类似于北京的九华山庄，主打培训，也算有核心的营收。

但是从问题者的角度来看，好像还不希望做的这么low希望有独特的气质。

这就要从产品线上做文章，那些是初级消费，那些是二次消费，那些是长期消费。

当然，核心之一还是周边的承载量，在一二线城市周边，可以有，比如弄到南疆某县城，这事儿指定不灵，毕竟大部分的特色小镇都是要看周边三百公里 旅游 圈的，缺乏基础的承载人口和流量，依然不灵。

氛围很重要，口碑相传很重要，要有文化产品普惠，要有盈利产品支撑，需要书画作品我可以提供帮助。

收集古文字，建筑学，道学，民间功夫，中医医案等

E. 儒家文化对中国古代服饰的影响具体点！！！

儒家思想对中国古代服饰的影响
一、服饰艺术追求礼制秩序美
中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。
二、儒家对服饰的审美观
“质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语•卫灵公》中记载：“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语•泰伯》记述：“子曰：大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之 ；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语•雍也》中言：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化, 受儒家思想影响极深, 上层社会尤甚。就其文化内涵而言, 儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分, 已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰, 无一不受这种观念的支配, 而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。
服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。在《旧唐书•舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载：“乎颤则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，是以鸟兽纹样为主，而且装饰部位在前襟后背。这一做法带有一定的标志性，它直接以一个有形的文化符号显示在服装上，使其具有了明显的中国礼制文化特点。到了宋代，宋人受程朱理学的影响，焚金饰、简纹衣，以取纯朴淡雅之美，对妇女的装束也有了详细严格的规定，服饰制度与宋代程朱理学观点有着异常密切的联系。而清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰纹样在这时的装饰作用已达到了登峰造极帆戚的程度。清代在图案的设计上承袭十二章的纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁复的程度。这一时期，服装出现了一种叫“补子”的装饰，以“补子态顷陵”的纹样代表官职的贵贱，“补子”纹样的差别反映了清代等级的森严。并且清代的帽子一改历代的式样装束，注重帽子上顶戴花翎的装饰，以花翎的不同反映不同的官职。因此，如果分析清代服饰的发展与历代服饰之间的差异，那么，主要表现的就是各种服饰装饰纹样的繁杂堆砌，以及在图案上等级观念的反映。可以说“礼”在中国古代，是法权体系的一个重要支撑。而服饰在这一过程中，则体现了相当重要的补充作用。中国的服饰制度始终与中国礼制思想紧密相连，使中国古代服饰纹样始终依从着礼制而发展
三、礼制促进中国古代服饰纹样的特色发展
中国古代礼制成于“三皇五帝”时代，到尧舜时，已有成文的“五礼”，最早的有关服饰纹样在礼制中反映的记载是在《虞书•益稷》篇中：“予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明。”意思是说仲雍在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣，各部联盟首领在祭祀礼仪活动中以五彩之色施与衣物上，即将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。“天子衮服十二章”的起源便是由此而来。十二章花纹纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，这说明当时的服饰图案已经很有特点了。殷商时代社会已出现了等级，但服饰形制还没形成。到了周朝时期，已逐步形成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度的确立，上至天子，下至庶民，无论贵贱尊卑，都应穿着相应的服饰，皆以“礼”的精神规范自己的生活。“兴正礼乐，度制于是政，而民和睦，颂声兴”，周朝设礼官掌管天下礼仪，并把这项制度推向了较为完备的阶段。
1.从纹样题材内容上表现
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。服饰图纹的普遍性可以被统治阶级利用，以图纹去强硬地推行一种统治制度，这在纹样题材内容上显示得较充分，例如前文所提到的，上古时期衣裳就有“十二章”之制，十二种纹样为日、月、星、辰、山、龙、华虫(即雉)、宗彝、藻(水草)、火、粉米、黼(斧形)、黻(亚形)。十二种纹样各有特定的象征意义，如日、月、星，取其照临光明，如三光之耀之意；龙是神明的象征，同时又不可捉摸，取意应变；山，象征王者的崇高；华虫(雉)，取其有文彩，表示王者有文章之德；宗彝，表示有深浅之知、威猛之德；藻，象征冰清玉洁；火，取其向上；粉米，代表食禄丰厚；黼为斧形，象征决断；黻作两已相背，象征善恶分明等。纹样不同，所属官阶不一样。天子之服，十二章全用，诸侯只能用龙以下八种，卿用藻以下六种，大夫用藻、米、粉米四种图案，士用藻火两种图案，界限分明，不可僭越。而明、清两个朝代用于官服上标明品级的补子纹饰，更是在礼制精神下的产物，是封建帝制的标志之一。
2.从纹样色彩上表现中国传统服色尊卑有别，等级森严，其色彩运用具有鲜明的特定性，成为统治阶级权力与等级差别的标志与象征。从西周开始直到明清，历代制定的舆服制度，从统治者到诸臣百官的服饰纹样色彩各有等差。例如《周礼》中规定：“黄帝冕服，玄（黑）衣、赤（红）裳，用十二章，从公爵起视帝服降一等用之。”《尚书大全》中记载十二章纹的色彩是：“山龙纯青，华虫纯黄作会，宗彝纯黑，藻纯白，火纯赤。”另外，统治者祭天时服色要用青，祭祖时服色要用玄，祭桑时服色要用绿色。“秦汉以来服色转变，令唯朝廷五服用彩”，厉禁庶人衣彩，平民只能穿“布衣”“白衣”“皂衣”，而被称为“白丁”“黔首”。封建社会中期以后，规定愈加明确详细，如唐代始以袍服颜色区分官员等级，除皇帝可以穿黄色衣服外，“士庶不得以赤黄为衣”。贞观四年规定二品以上服紫，五品以上服绯；《宋•舆服志》关于文武官员服饰颜色的规定是：“文武三品以上服紫，四品服绯，五品浅绯。”而黄色自隋朝开始则逐渐成为皇帝的专用色和王权的象征。据《清史稿》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。”这说明清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。
3.从装饰形式上表现
中国传统服饰纹样装饰在很大程度上依然受到服制化、程式化制约，装饰的位置要按古代服制要求或造型构图的需要，将图案纹饰“对号入座”。如《明史•舆服志》记载：“自黄、虞以来，元农、黄裳为十二章。日、月、星辰、山、龙、华虫，其序自上而下为衣之六章。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，其序自下而上为裳之六章。”永乐三年又定：“元衣八章，日、月、龙在肩，星辰、山在背，火、华虫、宗彝在袖……”一般服饰图案装饰位置多选居中式、对称式、呼应式、满地式等形式。儒家说：“德莫大于和，而道莫正于中。”凡具有特定含义，或具有标志作用的图案多采用居中式，如明清时期的龙袍，团龙居中，为正面造型。又《旧五代史•选举志》：“务在酌中，以为定制。”故清代补服为对襟式，宁将补子一剖为二，也不能移动位置与左右，以显“中庸”“方正”的社会观念和哲学思想。凡双数、对应图案多采用对称式，如清代龙袍、蟒袍下摆装饰的“水脚”纹装饰形式，运用对称式能够在视觉上产生一种稳定、端正的感觉。如果纹饰不同，但内容彼此关联的图案，大多采用呼应式。如传统服饰纹样中常见的日月对应、龙凤对应，在装饰位置上彼此关联，相互配合。此装饰形式在民间服饰应用中比较常见。满地式，在女服纹饰中运用较多，有造型逼真的写实花卉、四通八达的几何骨架、满地排列的地子纹等，其花式丰富，排列自由。
综上所述，“礼”在中国古代，已经俨然僭越精神文明的界限，而成为法权体系的一个重要支撑。而在这一发展过程中，服饰体现着相当重要的补充作用，它带有强烈的“礼”的色彩标志。我们只有深入发掘、整理研究本民族传统服饰文化体系，才能展现中国服装事业发展中的民族特性和时代特性，让世界进一步认识和了解中国服装文化。
四 儒家思想与古代服饰面面观
诸葛铠在《中国服饰文化与儒家道德观》一文中分析了中国古代服饰纹样在礼制精神影响下的发展，并结合中国古代礼制文化，从服饰纹样的装饰风格与内容题材、装饰色彩以及装饰形式等方面，阐述了中国古代服饰纹样在礼制精神下的发展特色及其传统文化内涵的体现。这里引用了书中作者对儒家思想对中国古代服饰影响的部分见解。
儒家道德观儒家思想对中国古代文化巨大深远的影响是世所公认的。孔孟创立的儒学内“仁”而外“礼”, “以重血亲人伦、重现世事功、重实用理性、重道德修养的醇厚之风, 独树一帜〔1〕”, 在春秋战国的诸子百家中脱颖而出, 到西汉初成了皇家御用学说。其中, 以“三纲” (君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)、“五常” (仁、义、礼、智、信) 为核心的伦理道德纲领, 在董仲舒时已被提到了新的高度。及至两宋, 儒家学者用“理”、“气”来解释精 神与物质的关系, 把儒家学说推向了理论的最高点, 这就是着名的“理学”(也称“道学”)。道学家们对维护封建秩序的伦理道德倍加关注, 提出了“存天理、灭人欲”的口号, 并论证“三纲”、“五常”是“天理”在人间的具体体现, 把本来还有不少人情味的孔孟之说, 变成了冷酷无情的封建礼教。而在中华文化的巨大构架中, 衣冠服饰在发展之初就被注入了精神文化的要素, 成为礼”的重要表征, 并与伦理道德相联系。正如董仲舒在答汉武帝“册问”时所说: “臣闻制度文采玄黄之饰, 所以明尊卑、异贵贱, 而劝有德也〔2〕”。元人王元亮也说过: “中华者,中国也。亲被王教, 自属中国, 衣冠威仪, 习俗孝悌, 居身礼义, 故谓之中华〔3〕”。由此可见, 中国以周礼为基础形成的一整套服饰制度, 与“礼”和道德教化是融为一体的。穿衣戴帽不是生活小节, 而是道德大节。对此, 我们从君子之德、妇人之德和忠孝思想三方面来加以阐述。 1“君子之德”是上层社会男子的道德标准。“君子”是与“小人”相对而言的。君子指社会地位高和有道德的人; 小人指社会地位低和无道德的人。君子服饰的基本准则是“非先王之法服不敢服〔4〕”, 即必须按礼法的规定穿戴, 既不僭上, 也不逼下。以此为原则, 形成了一系列贵族男子服饰的规范。其中, 不但有如何穿戴的问题, 有些服饰形制本身也被注入了道德的内容。甚至对待服饰的态度也与道德有关。首先是把穿着方式作为一种道德规范。《礼记•曲礼上》: “冠毋免, 劳毋袒, 暑毋褰裳”。就是说, 男子在公开场合免冠、袒衣露体都是不道德的行为。即使天热, 也不能把裳 (下裙) 撩起来。否则, 就是常说的“衣冠不整”。古代男子二十岁行隆重的冠礼, 并有字,以示成人。而庶人只能用巾。因此, 冠也是士以上阶层的身分志, 一般情况下均不能免 冠。孔子的弟子子路为冠而丢掉性命的故事曾经广为流传。子路在卫国作大夫孔俚的邑宰,因不愿跟随孔俚迎立蒉聩为卫公, 被两名武士围攻。拼杀中子路的冠缨被砍断, 他说: “君子死而冠不免”, 放下武器结冠缨, 结果被杀〔5〕。从汉武帝与汲黯的关系中, 也可看出冠对礼仪的重要性。汲黯在汉武帝时曾做过专管朝觐宾宴的官。他为人刚直, 常常直言激谏, 使武帝很难堪, 但武帝仍很尊重他。武帝有时不拘礼节, 如不戴冠就赴丞相公孙弘的宴会, 甚至在床侧接见近臣。但在接见汲黯时必定冠服整齐。一次, 武帝在武帐中办公, 没有戴冠。正好汲黯有事上奏, 武帝赶紧躲到帐后去, 让手下人接下汲黯的奏章〔6〕。上层社会如此拘礼是很好理解的, 而身居下层的“小人”也会有这种道德观念。一次, 齐景公白昼披发(显然无冠) , 乘六马拉的车, 御妇人出宫门。受过刖刑的门人当面斥责景公: “你不是我的君王! ”跪击其马使他返回宫内。景公因惭愧而不上朝。后在晏子的劝谏下奖励了门人〔7〕。“劳勿袒”的袒是指打赤膊或露出上身, 这比免冠还要不合规范。除了礼仪中规定的“袒割”、射礼和丧礼有解上衣露肩或臂的情况外, 只有自责时才会袒衣, 这是对道德规范的反用。常说的“负荆请罪”就是如此。廉颇向蔺相如请罪几乎尽人皆知。另有商纣王之庶兄宋微宗见纣淫乱于政便多次进谏, 纣不听, 反而迫害微子。周武王伐纣克殷, 微子肉袒自缚膝行表示降服, 武王为其松绑并恢复其官爵〔8〕。同样的情景在吴王夫差战胜越王勾践以后也曾出现过。魏晋时的“竹林七贤”不信孔而崇尚老庄, 主张个性的“放”, 以突破“名教”、“礼法”的清规戒律。他们不但恣情任性、纵酒放达, 在服饰方面或袒或裸毫无顾忌。如刘伶有时酒后在家中脱衣裸形, 客人见了大有非议。刘伶却说: “我以天地当房屋, 屋室为衣裤, 你们为什么跑到我的裤子里来?〔9〕“七贤”们并非庶民而是士族, 有的曾经为官, 都是知书达理之人。他们的行为除了政治原因之外, 就是要摆脱儒家的清规。其次是视“奇装异服”为大逆不道, 严加谴责和禁止。古时称奇装异服为“服妖”, 被 视为预示人事变乱的不祥之兆, 即所谓“天反时为灾, 地反物为妖〔10〕”。《汉书•五行志》说得更清楚: “风俗狂漫, 变节易度, 则为剽轻奇怪之服, 故有服妖”。所以, 历代关于禁止服妖的记载时有可见, 也有人因此而被杀。如春秋时郑文公之子子臧逃亡到宋国, 此人喜 欢搜集鹬冠(翠鸟羽毛做的冠)。郑文公听说后很感厌恶, 指使杀手把子臧骗到陈宋两国交界之处杀死, 原因就是“服之不衷, 身之灾也〔11〕”。子臧被杀也是有礼法依据的《礼记•王制》: “作淫声、异服、奇技、奇器以疑众, 杀。”孔颖达在《疏》中即以子臧聚鹬冠为 “异服”之例。战国时, 荀子曾谴责油滑之子穿奇装异服是“乱君”: “今世俗之乱君, 乡曲儇子, 莫不美丽姚冶, 奇衣妇饰, 血气态度, 扌疑于女子〔12〕”。西晋咸宁四年, 太医司马程据向武帝献上一件用野鸡头上的毛织的“雉头裘”。“帝以奇技异服, 典礼所禁, 焚之于殿前”, 并“束力内外, 敢有犯者罪之〔13〕”。由此可见, 帝王家一般来说对“服妖”多有忌讳。然而也有“自作孽”者。如魏明帝在接见臣下时, 戴绣帽、穿短袖青白色绸衣, 无论款式还是色彩都不合礼制。所以直臣杨阜谏道: “此礼何法服邪?〔14〕”其实, 奇装异服往往出现在朝纲不振、礼法不严的时期, 随后发生的人事变乱甚至朝代更迭也是必然的。第三是以服饰象征道德, 把穿着与道德教化统一起来。某些服饰的形制或含意用道德标准来加以诠释, 使之成为穿在身上的教科书, 这可以说是中国的创造, 也可从中看出道德教化的细致入微。服装中最典型的是深衣。深衣是一种上下连属的男服, 上至君王下至庶人皆可穿着。它虽然不是法服, 但圣人服之, 先王(周文王) 爱之, 而庶人吉服只有深衣。古制的的深衣形制上十分严格,《礼记•深衣》对此有详细规定和说明。如“短毋见肤,长毋被土”, 及地有污辱之意; “袂圜以应规, 曲袷如矩以应方”, 规矩取其无私; “负绳及踝以应直”, 上衣背缝与下裳背缝相接直如绳, 以示为人方正; “下齐如权衡以应平”, 下衤罢象用秤称东西一样平, 表示“志安而平心”等等。其次是以“饰终”之义发展“孝”道, 形成完备的丧祭服制度。儒家认为, “夫礼始于冠, 本于昏, 重于丧祭, 尊于朝聘, 和于乡射, 此礼之大体也〔15〕”。丧祭是礼的重点, 因为人在一生中只能死一次, 所以特别重要。因而, 主张既要厚养又要厚葬。“生, 人之始也;死, 人之终也。终始俱善, 人道毕矣。”“事生, 饰始也; 送死, 饰终也。终始具而孝子之事毕, 圣人之道备矣〔16〕”“饰终”就是给死者以隆重的礼祭, 包括准备与其身份相应的棺木明器衣饰, 这是孝的一个方面。同时, 为寄托生者对死者的感情, 就有了丧服。由于中国自西周以来确立的庞大而复杂的宗法制度, 使家族制长盛不衰。一族聚居地达数十、数百里。往往是一家有喜百家庆, 一家有丧百家哀。堂表姑舅、三亲四戚则是层层叠叠、盘根错结, 自然有近亲远亲之分。根据礼法分亲疏的原则, 丧服也分五种, 称为“五服”(斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻) , 按死者的亲疏分别使用。亲越近, 用的麻布越粗。如斩衰用粗麻布, 左右和下边不缝, 同时用麻冠、草缨、麻腰带和草鞋, 是对父母、祖父母、公婆和丈夫的丧服, 也是五服中最重的一种。齐衰用粗麻布, 辑边缝齐, 是对继母、妻、曾祖父母等的丧服。因对象不同, 服丧时间也不同, 多则三年(实为二十五个月) , 少则三月。这种极齐备的系列丧服, 与礼法严格直接相关, 也是中国所特有。素而不加任何装饰的白衣也用于天子自责。“年不顺成, 则天子素服, 乘素车, 食无乐〔17〕”。遇到大的天灾, 天子也以此凶服自责。时至今日, 以素为凶丧之服的习俗尚有残留, 又有欧洲以黑为丧的浸渗, 往往是黑白并用, 已无礼法可考。祭服与丧服有所不同, 多精美庄严, 属吉服。礼书中常说的“黼黻文绣”就是指祭服。死人入葬前的礼称奠, 入葬后的礼才称祭。祭祖是古代多种祭仪中最重要的一种。天子祭太庙穿冕服。此时已不再是哀伤, 而是“宗庙飨之, 子孙保之”, “事死如事生, 事亡如事存, 孝之至也〔18〕”。孔子十分重视祭祀和祭服。他在《论语•泰伯》中说: “禹, 吾无间然矣。菲饮食, 而致孝乎鬼神; 恶衣服, 而致美乎黼冕; 卑宫室, 而尽力乎沟洫。”就是说,孔子认为自己不能与禹的功德相比。禹菲薄自己的饮食, 而以丰盛洁净的食物孝敬祖先; 减损日常衣服, 而用精美的祭服; 不重视宫室, 而致力于田间通水。《礼记》也规定, 祭器是可以借用的, 祭服却不能借。有条件时, 首先要做的是祭服。在这里, 儒家把祭服与祭祀者视为同一, 重视祭服也被认为是一种尽孝道的行为。用丧服祭祖则是很少发生的特例。苏州杨廷枢在明末清初殉节, 其子易亭始终珍藏父亲的血袍。一次, 西席华先生亲见易亭祭血袍。八十余岁的易亭服斩衰, 上香三次, 奠酒三次, 接着俯伏大哭, 命开箱取袍, 又大哭。只见一件有绣补的红袍, 刀痕血迹都很清楚, 使观者不忍睹〔19〕。第三是把“以孝事君”上升为“忠”, 并渗透到服饰文化内涵之中。以儒家看, “孝”与 “忠”本不可分, 以孝事君、以孝对国就是忠。国是家的放大, 国君是最大的家长, 对君要象对父亲一样忠顺。忠孝不能两全时, 以忠为大。春秋战国时, 士大夫被放逐时以丧服自责, 就是愚忠的典型。当时, 士大夫进谏三次而不听, 就要被放逐(去国)。被放者需素衣、素裳、素冠, 除去中衣的边饰, 穿无的鞋, 拉车的马不剪毛, 车栏杆盖白狗皮, 不剪指甲不剃须。到国境, 要设坛位向国君的方向哭, 因为“臣无君尤无天也”。如此服丧需三个月。如果国君派人送来玉环即可归国, 如送来玉􏳍只能远走他乡〔20〕。当父亲就是国君时, 忠孝才能合一, 但有时也会发生难办的事。春秋时, 晋献公派长子申进攻东山的皋落氏, 但让申穿左右两色不合礼制的“偏服”, 佩金􏳍, 又是冬天出兵, 所以申手下的将领发生了一场关于忠、孝的争论。有人认为, 杂色衣意味凉薄; 冬天, 意味肃杀; 金, 意味寒冷; 􏳍,意味决绝, 打完仗也回不来, 不如逃走。羊舌大夫却认为: “不可, 违命不孝, 弃事不忠。”公子申为了忠孝两全, 仍然决定出征作战〔21〕。历代章服制度中有一些服饰被直接赋予忠孝的意思。如明代的“忠靖冠服”, 崇祯时为百官燕居时用, 即取“进思尽忠, 退思补过”之意。清代的“忠孝带”是挂在腰上的巾分, 为阔而短的带子, 初用布, 后用绸。它的用途说法不一, 其中一说是皇帝赐死时自缢用, 不很可信。清后期在带上绣忠孝二字, 使官吏们时刻不忘忠孝。而且, 读书人一入宦门就要佩忠孝带。光绪二十九年, 山东人王寿彭因名字有王者长寿之意, 被慈禧钦定为状元。读卷官呼其大名时, 他已惊喜变色不知所措, 是同乡代为应答, 又为他佩上忠孝带和荷色, 扶他走上丹陛, 然后入宫朝见皇帝。现在, 历史已经翻开了崭新的一页, 中国古代服饰走完了她的全部历程, 中国人的衣冠服饰不可能再受儒家思想的束缚。然而, 中国毕竟是中国, 现代服饰也有我们的规范。至于如何对儒家道德观念批判继承, 那是值得我们深入探讨的另一个问题。
中国古代服饰艺术，作为中国传统文化的一个重要的组成部分，和中国其他艺术及其美学思想有着千丝万缕的联系，并形成了自身独立完整的美学思想体系。中国服饰古代艺术以其丰富的历史文化内涵，独特的风格特色存在于世界文化宝库中。“衣冠古国”服饰之渊博，取之不尽，用之不竭。体现和继承中国古代服饰精髓，是现代服饰文化不可缺少的一部分。

F. 在服装设计中如何传承弘扬传统文化

现代服装设计中中国传统文化的传承

摘要:现代服装设计已经将中国传统文化作为了重要元素，对传统文化进行了良好传承与发展。根据自身工作经验，主要阐述了现代服装设计对中国传统文化的传承与发展。

关键词:中国传统文化;现代服装设计;传承;发展

当前，中国的综合国力越来越雄厚，国际交流合作日渐增强，中国传统文化在国际上得到了广泛传播，越来越多的国外友人已经能够熟练的运用中国传统文化元素，这给国内服装设计者带来了全新的挑战。中国传统文化如何在现代服装设计中得以良好的传承与发展，同时在保留传统的基础上又突出现代化设计理念，这是我们迫切需要解决的。

1中国传统文化的内涵

中国传统文化中富含强烈的物质文化、精神文化，同时还体现了中国特定社会文化背景下特定民族的生活习惯与审美观，具有众多的纯真、质朴、平淡的符号化视觉语汇及与独具特性的视觉审美视点，通过艺术化的手法概括了文化的特征。我国的剪纸、绘画、书法、音乐、戏曲等均是在历史的长河中发展起来的，具有典型的创造意义，体现了中国优秀的传统文化底蕴。传统艺术是民族不可或缺的重要财富，其散发着强烈的乡土气息、丰富的艺术内涵及深刻的历史印记，成为了现代人的关注焦点，为设计者的创作提供了灵感。中国传统文化特别注重天人合一的美好境界，因此现代服装设计中将人与自然、社会和谐共处作为了主要目标，全面反映了审美活动的自由性、创造性，其中，美与艺术可以是写实的也可以是虚拟的。

2现代服装设计对中国传统文化的传承

在我国悠久的历史长河中形成了诸多的优秀传统文化，为广大设计者的艺术创作提供了灵感。在历史的沉淀下产生了大量的哲人思想，给后人良好的思想形成奠定了坚实的基础，并使我们深刻思考。中国传统文化经过长期的发展产生了多样化的表现形式，而且大部分的传统元素能够从当前的思维角度进行诠释，通过现代化的语言形式对传统文化的众多表现形式进行充分详细的解读，因此中国传统文化为现代服装设计提供了优秀的素材。不可否认，中国传统历史文化直接决定了民众的审美观念与创作观念。服装设计者在利用传统文化的渊源及民族服饰的风格特点来反映现代服装现象与现代化的服装设计风格时，我们能够清晰看到，现代服装是随着历史的不断发展而形成的产物，对传统文化具有较好的延伸性，为了提高服装设计的艺术表现力，丰富的文化内涵是重要支撑，一个作品如果缺乏文化沉淀，那么其就毫无灵魂所在，暗淡无色。所以传统文化具有的真善美特征在现代服装设计中发挥着重要的指导意义，传统文化的艺术性为现代服装设计提供了无尽的创作灵感。民族化中涵盖的不同时期共有的超时代特性是广大设计者永恒不变的追求，我们应传承前辈们的艺术创新精神，传承传统文化的优良内涵，在传统的基础上加强创新，确保传统与现代的紧密联系，以此设计出个性化、风格独特的服装款式。我们应汲取传统文化的精髓，不能一味地以传统民族服饰为参照物，应充分考虑丰富的民族文化内涵、民族精神和灵魂。随着时代的不断变迁，服装设计的语言也必须有所改变。服装设计应围绕当前民众的审美需求与对衣服款式的要求进行，而这就需要设计者及时了解时尚界的焦点，并以此为依据展开自己的设计，充分反映民众对时尚生活方式的看法，整体设计以生活方式为根本。 3在传承中发展中国传统文化

中国传统艺术文化具有多元化的形式和内容，将其运用到服装设计领域能给我们带来诸多的启发。实际设计过程中，应以现代化设计理念及设计手法为中心，从现代思维方式与生活方式角度出发，在服装造型、色彩、面料的选用上融入一定的时尚热点，以突出具有民族特色的服装设计，充分吸收传统文化的精华，通过改良、借鉴、传承与发展来促使其产生现代化的形式，最终设计出中国特色显着的服装作品。因此全方位掌握中国传统文化所蕴含的艺术性，并与现代艺术密切的融合，这已经成为了广大设计者永恒不变的追求，应加快实现步伐。

G. 请问一下，民族元素应该如何融入现代服装设计行业可以具体说说吗

民族服饰文化中，民族元素可谓是绚丽多彩、形式多样，不同民族，其服饰元素也各不相同，这些独具民族文化特色的服饰元素，为现代服装设计提供了丰富创意。总体而言，民族元素包括造型、色彩、材料、工艺、图案等内容。如：传统旗袍、绣花长裙、苗族百褶裙等，一些刺绣、图案，以及讲究中庸的宽博造型，构成中国民族服饰文化的精神传统。

（一）现代服装设计融入民族造型元素

作为相对独立的民族图案，在与现代服装设计的融合中，要结合服装自身的功能、特点与实际需要，合理把握民族图案的运用方式。如在西式服装款型设计在红，将一些民族文化元素、刺绣元素直接融入服装设计，导致作品不伦不类。从民族服饰图案形式来看，有方形纹、十字纹、回字纹、之字纹等几何纹样，也有相对抽象的与民族地域、生活环境、风俗习惯、信仰崇拜相关的其他纹样。这些图纹本身，承载着各族人民对未来、对吉祥的理想与情感寄托。因此，民族图案在与现代服装设计结合时，要注重民族文化与创意灵感的提炼，要把握现代服饰审美的创新需要，不能简单地复制或镶嵌民族图案，而是要有所创造，提升现代服饰文化价值。从民族图案与相对服装设计的融合中，现代生活节奏快，对传统民族图案的繁复性，可以通过简化和抽象处理，既融入民族文化寓意，又展现现代文化特唯友色，删繁就简，引入现代形式美法则，来优化民族图案。